Другие участники восхождения смотрелись не столь стильно. Кое-кто от солнца даже распух, и, учитывая то, что на завтра был запланирован отлет на родину премированных членов нашей импровизированной экспедиции, их возвращение в родной офис в таком виде могло бы произвести панику. Согласитесь, что сначала премировать лучших сотрудников поездкой, а потом получить их в таком виде было бы обидно… Но тем не менее, к полудню следующего дня мы оказались в Найроби, в ресторане «Карнивор». Это был наш прощальный обед, но в разгар его к нашему столу ссыпались официанты «Каринвора» в пестрых жилетках и плоских шляпах, поставили на стол торт и грянули «Jambo! Jambo, bwana!» — это означало, что день рождения Андрея Российского не был забыт.

За время нашего отсутствия в Найроби рядом с нашей гостиницей успели поставить памятник национальному герою Кении – «генералу» Дедану Кимати, лидеру освободительного движения Мау Мау, который был повешен англичанами ровно 50 лет назад. Вокруг нового монумента денно и нощно толпится народ. Что-то мне подсказывает, что людей более всего привлекает золотая книга за толстым стеклом. Интересно же, в конце концов, насколько стекло прочное…

Нас осталось четверо – я, Ирина, Наталья и Андрей. Ведет наш микроавтобус тот же Саймон. Мы едем дальше на восток, в сторону Индийского океана. Дорога от Найроби до национального парка Амбосели занимает чуть более четырех часов. Саймон сказал, что Амбосели знаменит прежде всего двумя вещами – Килиманджаро и пылью. Килиманждаро пока не видно – гора затянута облаками, а вот пыльные облака над стадами бегущих зебр видны издалека. Очень сухо. При этом постоянно дует ветер, который гонит со своей вершины Килиманджаро. Въезжаем на территорию кемпинга, который представляет собой огороженную территорию прямо в саванне, с одиноко стоящими санузлами и душевыми кабинками. Разбиваем наш палаточный мини-городок под тенистой акацией. Тут же ставим столик и стулья, вешаем фонарь.

Выезжаем на «вечерний гейм-драйв». Попадаются зебры и слоны. Озеро Амбосели, болота Энконго Нарок и Олокения дают приют множеству птиц, так что любителям орнитологии советую посетить Амбосели обязательно.

Ночью я гулял под звездным небом, что является вообще моим любимым занятием. Под соседними акациями светили огоньки костров. Звенели цикады и Млечный путь. Генная память начала прорываться где-то в районе гипофиза. Это «зона» начала своё магическое действие. Это не Кайлас, конечно, но кто-то невидимый всё равно настойчиво дергает за струны твоей души.

…Утром на рассвете отправились «ловить» Килиманджаро без облаков. Гора открылась во всей красе примерно на полтора часа, затем скрылась снова. Но она не оставила нас – в течение всего дня, по мере удаления от Амбосели, белая вершина то и дело появлялась над облаками.

Мы отправились в парк Западный Цаво. Задерживаться тут мы не решились из-за жары, да и жгучего желания поскорее добраться до моря. Ко всему прочему, Западный Цаво мал, и примечателен скорее ландшафтами, нежели животными, которых здесь, в колючем буше, надо еще поискать. Мы проезжали через черные лавовые поля Шетани (Шайтана), над которыми висела белая шапка Килиманджаро и остановились у источника Мзима. Это место воистину чудесно. Чистая, прозрачная вода серебристого цвета, в которой плещутся гиппопотамы. Обычно эти создания ассоциируются с мутными водами африканских рек и озер, вбирающих в себя цвет красноватых берегов. На озерке, стоит круглый павильон, нижний ярус которого находится под водой, и сквозь стекло можно наблюдать за рыбами и, если уж очень сильно повезет, за шествием бегемотов под водой.

Есть там и крокодилы; мы наблюдали, как один из них лежал с раскрытой пастью прямо под маленьким водопадом, очевидно, в ожидании попадания в неё маленьких рыбешек. Наверное, раньше рай так выглядел, как источник Мзима и окрестности. Правда, там, как говорят, никто никого не кушал.

На территории Западного Цаво находится небольшой резерват черных носорогов. Место это дивное по красоте, как и весь Западный Цаво. Сочно-перечная краснота проселочных дорог, ярко-зеленый кустарник, тучи белых мотыльков, птицы с ярким оперением. Носорогов мы так и не увидели, зато дважды повстречали забавные семейства бородавочников и шустрых цесарок. Вечер явно удался. Ко всему прочему, увидели на берегу небольшого озерка прайд львов, которых в Цаво вообще-то много, но вот повстречать их на просторах этого парка, заросшего труднопроходимым бушем, не так уж легко. Кстати говоря, именно в этих местах, в пору строительства железной дороги из Момбасы в Кампалу, львы съели наибольшее количество народу – около двухсот. Выволакивали из палаток ночью, даже из вагонов поезда (разумеется, не на ходу). Призрак и Тьма отсюда родом, из Цаво.

Восточный Цаво занимает громадную территорию, причем для бескорыстных любителей животного мира открыта его южная часть. К северу от реки Галаны промышляют корыстные любители, то есть браконьеры, прежде всего из близлежащего Сомали. Урон, который они нанесли природе в 1980-х и 1990-х годах огромен, а посему была открыта охота на самих браконьеров – по подозрительному человеку с ружьем теперь открывается огонь на поражение без предупреждения. На самом деле, как мне думается, гораздо большим спросом пользовались бы лицензии на отстрел браконьеров, чем на убийство животных. По крайней мере, мне охота на браконьеров кажется интереснее и гуманнее.

Мы едем вдоль реки Галаны и уступа Ятта, то есть пересекаем Цаво прямо с запада на восток. Становится все жарче и жарче, и раскаленный воздух безжалостно врывается через открытый люк. На нитку реки Галаны нанизаны живописные пальмовые оазисы. Попадаются антилопы геренуки с длинными шеями, делающими их отдаленно похожими на лам. Мы подъезжаем к водопаду Лугард. Сам каскад воды не впечатляет, в отличие от созданного им изумительного ландшафта – плавные линии, изгибы, заводи, озерца в массиве полосатого камня. Недалеко «пасется» одинокий слон. Он кирпичного цвета, под стать цавосской пыли. Мы встречаем еще стадо слонов, принимающих грязевые ванны. Им тоже жарко, как и нам, но мы, по крайней мере, едем на курорт…

Мы выезжаем из Цаво и спускаемся по гигантской лестнице грунтовой дороги, ведущей в Малинди, проезжая по густонаселенной местности, среди оживленных деревень в тени манговых деревьев и кокосовых пальм. Вот там, в просвете между домами, мелькнула голубая полоса. Всё, мы приехали. Индийский океан.

Малинди – маленький итальянский курорт, полный выходцев с Аппенин в шортах и соломенных шляпах, а также негров-альфонсов, обслуживающих европейских дам, не нашедших взаимности у себя на родине. Впрочем, объективности ради надо признать, что местные профессиональные «мачо» действительно дают фору европейским изнеженным хлюпикам (заметьте, «европейским», а не русским, ибо если бы русские мужики не пили по-черному, то черных собратьев переплюнули бы давно). Почему итальянцы облюбовали именно Малинди, не совсем понятно, однако завозят сюда итальянцев в большом количестве прямыми чартерами из Италии. В городе большинство вывесок и меню в ресторанах – на итальянском языке, который здесь в буквальном смысле «второй после английского».

Мы поселились прямо на территории Национального морского парка, в бунгало с вентиляторами по 15 долларов за ночь. Правда, если приезжать сюда надолго, то лучше со своей едой и поваром, так как в пределах двух километров нет никаких экономичных вариантов поесть. Нам приходилось нанимать «тук-тук» (мототакси) и ехать в центр Малинди, чтобы поесть и запастись питьевой водой.

Для того, чтобы оценить Морской парк, нужно было нанять лодку на три часа. Мы отплыли на полмили в открытое море к рифу и плавали там с маской. По правде говоря, риф впечатлил не особо. Потом было купание на песчаной отмели, которая образуется после отлива. Туда еще привезли группу кенийцев откуда-то с нагорий, и было занятно наблюдать, как они бултыхались на мелководье в спасательных жилетах – жители африканской суши патологически боятся воды, всегда представлявшую для них постоянную опасность (крокодилы, паразиты и т.п.).

В процессе купания с Натальей и Андреем злую шутку сыграл «синдром отпускника», в результате которого у обоих случились сильнейшие солнечные ожоги, и даже мне, старательно избегающего длительного контакта с тропическим солнцем, было всю ночь как-то нехорошо… Что поделаешь: море лечит – солнце калечит. Постом выяснилось, что я провалялся в кровати под противомоскитной сеткой порядка 17 часов, подавляя навязчивый порывы своего организма встать и пойти за едой.

… В Малинди есть две достопримечательности, связанные с историей Великих географических открытий. Это прежде всего первая, очень скромная, португальская церковь под крышей из пальмовых листьев, во дворе которой похоронены моряки из команды Святого Ксавье, плывшего в Индию в 1542 году, и белый столб из ракушечника, из которого торчит небольшой белый же крест. Оба сооружения относятся ко времени посещения Малинди Ваской да Гамой в апреле 1498 года. Как известно, Васко был очень радушно принят тогдашним султаном Малинди, предложившим португальцам того самого лоцмана, который и привел их корабли в Каликут, завершив тем самым эпопею поисков морских путей в Индию. Тот белый столб носит с тех пор название «Столб да Гамы», хотя, честно говоря, его уже переносили с места на место, и вряд ли в первоначальном виде. Тем не менее, символ есть символ, и мы, несмотря ни на что, «поклонимся великим тем годам».

На выезде из Малинди в сторону Момбасы, недалеко от Ватаму, лежат руины суахильского города Геде, покинутого жителями по непонятным причинам в XVIII веке. Это одни из самых живописных развалин городов, которые я когда-либо видел. Остатки стен жилых домов, дворцов и мечетей разбросаны посреди баобабов и оглашаются криками обезьян. Есть во всем этом что-то киплинговское. Остается только поискать сокровища – сундуки с ракушками каури, например.

…Тем временем пришел черед дня рождения Натальи. Мы справляли его при свечах в лучшем рыбном ресторане, который носит название “Old man and thе sea” – «Старик и Море». Удивительно, но даже здесь, на краю земли, нам удалось найти место, где помнят и чтут А.С.Пушкина, и даже ресторан назвали в честь героя его сказки. Воистину, кто ищет, тот всегда найдет именно то, что ему нужно, даже если другие думают, что нашел он не то, что искал. Главное – твердо верить, что нашел свою «аномальную зону» и свою Золотую Рыбку.

Николай Баландинский, 2007 г.

Укомплектованный лев или Премиальная поездка в Кению. Часть I.

Укомплектованный лев. Часть II.