«Если рассудок и жизнь дороги вам,

держитесь подальше от торфяных болот».

(с) А. Конан-Дойль «Собака Баскервилей»

Тссс, не рассказывайте никому про этот город. Слышите, никому! Прочитали – и забудьте! И не вздумайте туда ехать! Никогда и ни за что! Там мерзкий-мерзкий климат, коварные трясины, чащобы, в которых водится всякая нечисть, и злые драконы, которые похищают любопытных туристов… А если попадает каким чудом туда турист, то забывает начисто, зачем сюда приехал, и как зовут его, и ходит по этому городу, глупо улыбаясь и не желая никуда уезжать… Имя этому городу – Тржебонь.

Повторю слова svetlost: «…для того, чтобы не хвалить этот город, у меня есть одна веская субъективная причина — ужасно не хочется, чтобы он превратился во вторые Карловы Вары, скупленные наполовину нашими, а наполовину арабами, и ставшие туристическим аттракционом». Прелесть этого маленького тихого местечка и его спасение – в удаленности от Праги и относительной нераскрученности. И хотелось бы, чтобы он оставался таким еще долгое время…

Как ехать

От автовокзала Флоренц до Тржебони (Trebon) 2 часа 45 минут в пути. От автовокзала до Старого города 7 минут пешком по указателям через парк. Вход в замок с Ратушной площади. Усыпальница Шварценбегов расположена в 2 км от города (подробно как идти – в соответствующем разделе).

Для прогулки по городу, на мой взгляд, достаточно 2 часов. Плюс замок — 1 час. При условии посещения пивзавода время добавляется, да и чтобы покушать в местном рыбном ресторанчике, тоже понадобится часок.

Оптимальный маршрут по городу, с моей точки зрения, следующий: от вокзала через парк – городские ворота – собор – монастырь – Ратушная площадь (по улочке справа от ворот) – замок – через парк к земляным валам, до дорожки к усыпальнице Шварценбергов – усыпальница – от начала дорожки мимо пивзавода «Регент» через городские ворота – снова Ратушная площадь – по улочкам снова к собору.

История

Было это в XII веке. В краю живописных озер, торфяных болот и заповедных лесов возникло поселение, жители которого тихо-мирно вели свое хозяйство. Постепенно поселение превратилось в городок с церковью, обнесенный валом. Чешские хроники впервые упоминают о Тржебони в 1262 г., и уже в 1367 г. земли окрест становятся собственностью могущественного рода Рожмберков (или Розенбергов – на западноевропейский манер), владельцев Чески Крумлова, которые закладывают здесь августинский монастырь с церковью Святого Жиля.

Примерно в это же время укрепления на юго-западе города перестроили в небольшую крепостицу, которая за несколько десятков лет превратилась в замок, неоднократно перестраиваемый и расширяемый владельцами. В 1602 г. перед тем, как Петр Вок, последний из рода, переехал из Чески Крумлова в Тржебонь, итальянский архитектор Доменико Комета перестроил и расширил замок, расписав его в стиле сграффито, имитируя каменную кладку, и замок сейчас выглядит так, каким он предстал перед своим хозяином в начале XVII века (кто бы сомневался, что к Тржебони приложили руку итальянцы)

Род Рожмберков был одним из влиятельных и богатейших родов Чехии. После гуситских войн, когда одни землевладельцы были ослаблены и разорены, а другие и вовсе погибли или бежали подальше от восставших крестьян, глава рода сколотил состояние по известному принципу «на крушении цивилизации можно заработать ничуть не меньше денег, чем на создании ее». Вельможи из рода Рожмберков не брезговали торговлишкой и ростовщичеством, сдавали в аренду угодья, спонсировали добычу серебра, занимались пивоварением и рыболовством, то есть были настоящими олигархами Дошло до того, что представители рода считались вторыми по влиятельности после австро-венгерского императора. После смерти брата Вилема Петру Воку Рожмберку досталось изрядно разоренное хозяйство, и чтобы добыть денег, Вок продает австрийскому императору Рудольфу II главную резиденцию рода – Чески Крумлов, и переезжает в Тржебонь. 6 ноября 1611 года последний из рода заканчивает свой жизненный путь в Тржебони в возрасте 72 лет.

Почитать подробно:

http://czech-info.ru/interesting_czeck/vok.html

Еще в XVI веке Рожмберки сделали Тржебонь крепостью, защищенной самой природой: подобно тому, как Тельч окружен прудами, Тржебонь со всех флангов прикрывают рукотворные пруды. Пруд Рожмберк считается самым большим в Богемии, пруд Свет – самым живописным. В одном рассказе про Тржебонь на каком-то турсайте автор рассказывал о создании прудов буквально следующее: «Немного об озере Свет:… озеро это было ВРУЧНУЮ выкопано местными тетками в 15 веке по приказу графа Рожмберка (что в это время делали мужики — неясно, видать, руководили процессом)». Не совсем ясно, откуда взялась такая версия: ни в одном из источников на чешском, немецком и английском нет ни одного упоминания о том, что тяжелую работу выполняли женщины. К тому же, работы по «выкапыванию» начались в конце XVI века, а не в XV. Единственный момент в истории города и прудов, где речь идет о женщинах, это наполнение свежевыкопанного пруда Свет в 1572 г., которое было настолько близко от городских стен, что это вызывало изрядное беспокойство горожанок. Мастер Кржин (Krčín), тем не менее, на теток внимания не обращал, и в 1589 г. под его чутким руководством выкопали еще один пруд – Рожмберк, 490 га площадью.

Почти 50 лет (с 1611 по 1660) город принадлежал Габсбургам (поди, тоже за долги забрали), и в 1660 г. его приобретает представитель другого прославленного рода – князь Священной Римской империи Йозеф Адольф Шварценберг, и этому не менее могущественному семейству, известному с XII века, город и замок принадлежат вплоть до 1940 года. Кстати, и Чески Крумлов в конце концов тоже перешел к Шварценбергам. Помните пышный дворец в стиле сграффито прямо у входа в первый двор Пражского града? Это тоже дворец Шварценбергов. Потомки не потерялись и в современных реалиях: нынешний представитель рода – близкий друг Вацлава Гавела (до недавнего времени он был всеми обожаемым президентом Чехии), и после 1989 г. семье вернули всю национализированную собственность. На данный момент Карл Шварценберг – министр иностранных дел Чехии. В Вене дворец Шварценбергов также на виду – он стоит на площади Шварценбергплац, сразу за памятником советским солдатам, огромным таким монументом, заслоняющим прекрасный дворец. Памятник фельдмаршалу Шварценбергу стоит тут же, на площади его имени. Потомки и тут не растерялись – дворец превращен в пятизвездный отель Странно, отчего князьям не вернули Тржебонь.

Князья Шварценберги, владеющие огромными угодьями, городами и замками в Чехии, Австрии и Венгрии, могли выбрать любое место, но оценили по достоинству умиротворяющую атмосферу Тржебони, и именно здесь в 1877 г. была возведена семейная усыпальница в неоготическом стиле. Символично, что построили усыпальницу по указанию князя Йозефа Адольфа II – предок-тезка приобрел город, потомок-тезка решил, что отныне вельможи будут покоиться здесь. И Чески Крумлов открыл для публики тоже Йозеф Адольф II, «большой просветитель был».

О Шварценбергах

http://en.wikipedia.org/wiki/House_of_Schwarzenberg#Lords_of_Schwarzenberg

О фельдмаршале Шварценберге (кому памятник в Вене)

http://ru.wikipedia.org/wiki/Шварценберг%2C_Карл_Филипп_цу

http://en.wikipedia.org/wiki/Karl_Philipp%2C_Prince_of_Schwarzenberg

Об усыпальнице (на чешском)

http://cs.wikipedia.org/wiki/Schwarzenberská_hrobka

Сегодня Тржебонь – биосферический заповедник ЮНЕСКО и курорт, где лечат торфяными грязями. Кстати, в каком-то рассказе на турсайте прочитала следующее: «вода в озере и ил на дне обладают лечебными свойствами и лечат, кажется, все, поэтому там выстроена грязелечебница». Уфф, люблю гидов, несущих околесицу. Пруды, как я уже написала, рукотворные, вода в них самая обычная, грязи берут не в пруду (который, кстати, ежегодно чистят), а на торфяниках, а вода, которой лечат приехавших сюда поправить здоровье, берется из таких же источников, как и в Карловых Варах, и прочих курортных чешских городках.

Резюме: городок чрезвычайно славный, и если комитет ЮНЕСКО по всемирному культурному наследию задумает внести этот славный городок в свой список, я первая побегу собирать за это голоса

Тржебонь – город-побратим еще парочки славных европейских городков, которые мы уже посетили – швейцарского Интерлакена и датского Хорсенса.

Город

Встали мы в этот день в 6 часов утра. Как говорил герой одного замечательного захаровского фильма, «что-то героическое в этом есть». Разгон облаков и установление хорошей погоды был произведен вовремя – с погодой нам в этот день повезло. От вокзала наш путь лежал через небольшой парк, усаженный образцами деревьев с табличками, разъясняющими, что за дерево тут растет. За парком – гимназия, в симпатичном таком здании. Видны ворота, расписанные в технике сграффито. Всего в городе-бывшей крепости сохранилось 3 въездных ворот, да и планировка со времен Рожмберков почти не менялась – это хорошо видно с высоты птичьего полета. Пошли на приступ.

Первое, что видишь, когда делаешь первый шаг в Старый город – небольшую площадь, окруженную милыми домиками, и громаду собора Святого Жиля (Илии). Первое упоминание о церкви относится к 1280 году. Когда в 1367 г. в Тржебони основали августинский монастырь, церковь стала частью монастыря и ее перестроили в едином с монастырем стиле. В 1781 г. церковь сильно пострадала от пожара, и ее снова перестроили, и лишь после реконструкции, закончившейся в 1903 г., башне церкви придали первоначальный готический облик. Когда монастырь упразднили, церковь стала собором города. Внутри стоит посмотреть на так называемый тржебоньский алтарь и тржебоньскую Мадонну. Слева от ворот, не доходя до собора, имеется арочка, пройдя в которую, можно попасть в пару двориков бывшего монастыря.

А вот улочка направо от ворот ведет к Ратушной площади. Кругом одни нарядные домики, радующие взгляд, объединенные по первому этажу аркадной галереей – как в Тельче и Чески Будеевицах, так что подражание Болонье для Чехии вовсе не редкость. Весь городок с яркими барочными фасадиками расслабляет, заставляет гулять неторопливо, спокойно, а немноголюдность только радует. Как и во всяком уважающем себя курортном городе, где лечат целебными водами и грязями (Карловы Вары, Марианске Лазне, Падебрады, и вот — Тржебонь), здесь продаются вафли – и десерт, и диетпитание.

На следующей площади нас встречают еще более прекрасные домики, чумной столб, фонтан и Ратуша. Город выглядит так, каким он был в XVI-XVII вв. – Ратушную площадь (на самом деле она называется площадь Масарика, но Ратушная как-то аутентичнее и правильнее, что ли) окружают домики в стиле барокко и ренессанс. Одним из старейших зданий города является домик, где сейчас расположен отель «Билый конечек» (Белый конь), похожий на маленькую крепость – с характерными башенками наверху. Ратуша легко опознаваема по часовой башне высотой 30 метров – построена она в 1563 г. Сейчас в ней расположено турбюро, в которое мы, впрочем, не попали – внутри полным ходом шел ремонт. Как и в Тельче, заметно, что в свое время дома на площади были готическими, а позднее фасады переделали в стиле ренессанс, кое-где угадывается налет барокко. Как и в Тельче, дома на Ратушной площади объединены по первому этажу аркадной галереей. Как и в Тельче, здесь тихо, спокойно и относительно безлюдно. Оба города на сегодня являются нашими самыми любимыми в Чехии.

У замковой стены на площади стоит указатель, из которого мы узнаем, что отсюда до Глубоки над Влтавой всего-то 25 км, до Чески Будеевиц – примерно столько же. Наверное, отдыхая здесь, хорошей идеей для прогулки будет взять велосипед и совершить мини-путешествие. У входа в замок справа расположена замковая аптека (на стене – знак, изображающий змею и мединструменты), в этом же дворике расположен ресторан. Вперед-вперед, в замок!

Замок

Когда-то один из прекраснейших замков в стиле Ренессанс в Чехии был всего-навсего господской фермой, где по двору смело бродили утки, гуси и поросята. Позднее эта самая ферма была перестроена в камне, и в 1374 г. ее приобрели Рожмберки, завершившие превращение замка в настоящую крепость.

Очень заметно, что чешские замки, по большому счету, делятся на две группы: замки-твердыни и замки-усадьбы. Предполагаю, что первая группа – это просто сохранившиеся с XIV-XVI века строения, которые строились/перестраивались во время феодальных или гуситских войн, вторая – замки не менее древние, но перестроенные хозяевами уже в относительно позднее и благополучное время, когда основным назначением замка была не защита хозяев от внешнего врага, а удобство и красота.

Одним из ярких примеров второго типа замков, пожалуй, может служить Тржебонь. Гуситы дважды пытались захватить замок, но не преуспели – это свидетельствует о том, что крепость была серьезной цитаделью. В 1562 г. сильный пожар уничтожил замок и почти весь город, и тогда Вилем Рожмберк нанимает архитекторов Яна Влака и Антонио Эрисерса, чтобы восстановить и здания, и шато. По сути, строительство заново, стоило немалых по тем временам денег, и длилось несколько десятилетий, закончил реконструкцию знаменитый итальянский архитектор Доменико Комета. Стены замка были расписаны в стиле сграффито, имитируя каменную кладку. Как я уже упоминала в исторической части, в 1611 г., после смерти последнего из рода Рожмберков замок переходит в собственность Габсбургов. Доставшаяся за бесценок собственность тихо разваливалась без присмотра, и только в 1660 г. замок приобретают Шварценберги, владевшие им до 1940 г., когда здание было конфисковано гестапо. Сами хозяева в замке не жили уже с начала 1920-х гг., шато использовалось как отель. В 1945 г. замок переходит в собственность государства. Странно, что Шварценбергам этот замок не вернули – сейчас здесь музей и тржебоньский архив.

Кстати, интересные вещи можно услышать от гидов (судя по тому, что люди пишут в рассказах)! Вот, например, такой фрагмент истории замка: «Раньше замком владели князья — заядлые охотники. Об этом говорит длинная галерея, увешанная в несколько рядов оленьими рогами. Один из владельцев даже был убит на охоте — застрелен собственным королем. Как в любом приличном замке, в Тржебони водилось свое привидение. Однажды его увидел слуга князя и побежал к хозяину сообщить страшную весть: привидение было в черных перчатках. Но князь не поверил дурному знаку. И напрасно — в тот день он потерял одну треть своих имений стоимостью 30 миллионов крон. Случилось это в 1921 году». Чего только не выдумают, чтобы заинтриговать туристов

Доменико Комета расширил замок, пристроив к нему библиотеку и галерею — слева от ворот, в которые вы вошли в замок; заметно, что они гораздо старше примыкающих стен. Случилось это вот как. Когда замок расширяли, старые Бржиличские (Břilická) ворота были снесены вместе со стеной, но чтобы они не стали частью стены дома какого-нибудь рачительного горожанина, Комета встроил их прямо в новую замковую стену, сдвинутую на север, и они стали именоваться Будеевицкими (Budějovická). Он же построил так называемый Длинный коридор (110 метров), ведущий от замка к церкви Святого Жиля (его особенно хорошо видно, если гулять снаружи замка по парку), используя для этого городские укрепления, подобно тому, как Вазари использовал для коридора от Уффици до Питти через Арно мост Понте-Веккьо.

В замковом дворе выделяется башня с часами, внизу ее – ворота, они-то и ведут в собственно замок. Над воротами – овальный герб Рожмберков, выполненный в 1607 г. из мрамора. В арке ворот висят карты города и окрестностей – мы быстро сориентировались, куда топать к усыпальнице. В сам замок мы не попали – не сезон, зато по дворам бродить никто не запрещает.

Часы работы и цены на экскурсии можно уточнить здесь:

http://www.npu.cz/zprist/zobrazeni_pamatky/?pamatka=155.cz

Посмотреть внутри есть на что – экспозиции две: «ренессансные интерьеры Рожмберков» и «личные апартаменты Шварценбергов с конца XIX века» (открыта в 1996 г.). Первая рассказывает о жизни основателей замка до начала XVII века, вторая – о жизни глубоко-крумловской ветви рода Шварценбергов, начиная с князя Иозефа Адольфа и его супруги Иды, принцессы Лихтенштейнской. Самый красивый зал – так называемый Придворный, где зеркальный сводчатый потолок, а стены украшены росписью местного художника Томаса Тржебочовского (Třebochovský), изображающей 32 герба придворных Петра Вока Рожмберка.

В центральном дворе растут огромные деревья – хорошая задумка, без них идеальный замковый прямоугольник был бы скучноватым. В 1712 г. в центре замкового двора возвели неполиткорректный фонтан, изображающий головы турков, которым ворона клюет глаз. До сих пор цел На солнышке греется черно-белый котик, рядом буквально в метре бродит в поисках вкусного павлин, не обращая ни на кота, ни на нас никакого внимания.

Во всяком уважающем себя замке должно водиться привидение. Тржебонь в этом смысле не исключение – а замке живет Белая Пани, которая являлась к владельцам в трудные времена и то клад указывала, то верные советы давала. Говорят даже, что ее видели реставраторы замка чуть ли не в прошлом году. Наверное, краска ядовитая была

Замковый парк, через который мы двинулись на поиски гробницы Шварценбергов, был разбит по приказу Петра Вока Рожмберка в начале XVII века. Во время Тридцатилетней войны (1618-1648) парк был полностью уничтожен, даже дважды – то ли на дрова его пустили, да на осадные машины, то ли поломали все пушечными ядрами, целящими в замок – то нам неведомо. Только в 1660 г. князь Шварценберг повелевает: заболоченную почву высушить, парк восстановить. Изначально восстановленный сад состоял из плодовых деревьев, с небольшим количеством делянок с овощами. В 1804 г. по приказу княгини Полины Шварценберг парк подвергается перепланировке и превращается в цветочный парк с фонтаном — в английском стиле, и в таком виде он дошел до наших дней. В 1903 г. в парке построили теннисный корт для пехотного полка, расквартированного в городе, и служащих Шварценбергов. Парк открыт для публики с 1945 г.

Чтобы попасть к усыпальнице, нужно пройти через замковые ворота рядом с корпусом, где башня, далее — через парк к земляным валам. Отсюда особенно хорошо видны крепостные стены городка. Когда гуляешь по валам и смотришь на город с высоты укреплений, желтая стена с красными крышами толстеньких башен вызывает сначала умиление, а потом легкое недоумение – от какого врага могла защитить такая игрушечная стена? Но потом понимаешь – основной защитой с этой стороны служили пруды, а с той стороны, где к городу подходила дорога, стены вполне высокие и надежные.

Усыпальница Шварценбергов

Не верьте ни указателю, ни сайтам, которые сообщат вам, что до усыпальницы всего 1 км. Скорее всего, сделано это не со злым умыслом, расстояние тупо мерили по карте, а может, решили не пугать туристов, которые не любят ходить пешком: 1 км не 3. Да, до усыпальницы 2-3 километра, но прогулка чрезвычайно приятная, в хорошую погоду отчего не совершить променад.

Итак, нужно выйти из замка в парк, обойти город снаружи вдоль кажущейся игрушечной крепостной стены, выйти к пруду Свет. Ориентир – памятник мастеру Кржину (Krčín), руководившему работами по созданию прудов, он стоит в начале прогулочной дорожки. Справа от вас будет пруд, слева – знаменитые пруды с карпами. По дорожке и идете. Когда дорожка закончится, вы увидите справа шлагбаум, нужно пройти через него и идти вдоль пруда, усыпальница покажется через пару минут.

Памятнику мастеру-создателю местные шутники засунули в руки винную бутылку. Обычно такие шалости характерны для студенческих городов, а в Тржебони учебных заведений вроде не наблюдается. Знаменитый пруд Свет предстал перед нами как совершенно пустая котловина, на дне которой наблюдались лужицы воды. По дну пруда лениво ездит экскаватор и то ли грязь собирает, то ли дно чистит, то ли просто катается. Интересно, куда дели воду. Уровень озера в обычном его состоянии легко представить, увидев высоту пристаней, тут и там встречающиеся на бережку. На противоположном берегу пруда наблюдается как будто выброшенный кораблекрушением пароходик. Зрелище это живо напомнило корабли, стоящие на дне высохшего Арала. В центре пруда – небольшой островок, на котором стоит то ли сарайка для лодок, то ли чей-то домик. И тут я задумалась: островок всего на полметра высится над дном, а, судя по высоте пристани, глубина пруда метра 2 как минимум, а если ходят пароходики, то и больше. Когда пруд полон, получается, что домик затапливается. Странно.

Итак, пруд будет все время справа, а слева от вас тянутся знаменитые рыбные хозяйства Тржебони. Здесь разводят карпов, которых настоятельно советую отведать в местном рыбном ресторане. Выглядит это как небольшие бассейны, где неторопливо плавают большие рыбины (в одном рассказе прочитала, что якобы карпов разводят в самих прудах, что это не так, мы и имели возможность убедиться).

Еще обратите внимание: вдоль дорожки растут большие деревья, так вот они пронумерованы – в стволы ввинчены металлические пластинки с номерками. Удивительный город Когда рыбные садки заканчиваются, слева от вас будет еще одно озеро – на сей раз, для разнообразия, полное и недвижимое, как блюдечко. Справа появился символический шлагбаум, закрывающий въезд для автомашин, проходим через него и углубляемся в лес. Ярко светит солнце, полное безмолвие, только листья под ногами шуршат, желуди лежат плотным слоем, и иногда шишка падает с ветки. Где-то здесь должна быть, где-то здесь… И тут перед нами появляется сказочное строение – каменные кружева, на них из-под облаков бьют солнечные лучи. Кажется, что это мираж. Лес вокруг настороженный, а с гробницы на нас взирают ангелочки и дракончики.

Доступ в усыпальницу обычно открыт для посещения, но мы были в ноябре, наверное, не сезон, и вход был перегорожен кованой решеткой. Посмотрели через решетку Подземная усыпальница выстроена в неоготическом стиле по образу и подобию знаменитого кладбища Кампо Санто в Пизе архитектором Деворецким (F. D. Deworetzský). Часовню освятил в 1877 г. брат герцога архиепископ Бедрих Шварценберг.

Пивзавод Regent

За памятником создателю пруда виднеется то ли крепость, то фабрика – судя по трубам. Это знаменитый пивной завод Regent, органично входящий в «пивной треугольник» на юге Чехии: Чески Будеевице-Тржебонь-Противин. Пивоварня была основана в Тржебони аж в 1379 г., и сейчас здесь производят пиво Regent. «По мнению специалистов, темное пиво Regent напоминает по вкусу горький шоколад, послевкусие — «капуччино». Справа от входа на завод – хороший пивной ресторан, где это самое пиво подают. Опять же – мы были в несезон, и хотя двор фабрики был открыт, народу ни в бюро по заказу туров по заводу (слева от входа), ни во дворе вообще не наблюдалось. Сонное царство Но походить посмотреть можно. Потом пройти через ажурные белоснежные воротца в город, полюбоваться площадью Жижки, и снова вернуться на площадь Масарика (Ратушную)… а может, и не нужно было оттуда уезжать?:)

http://www.trebon-town.cz/

http://www.trebon-mesto.cz

http://www.mesto-trebon.cz/

Пивзавод Regent

http://www.pivovar-regent.cz

Фотографии http://nat-ka.livejournal.com/116259.html#cutid1

Продолжение следует.

Все полные версии рассказов и фотографии можно увидеть на www.talusha1.narod.ru.

Грани Чехии. Часть 1 — С ностальгией по Праге
Грани Чехии. Часть 2 — Йиглава и Тельч
Грани Чехии. Часть 3 — Карлштейн
Грани Чехии. Часть 4 — Плзень
Грани Чехии. Часть 5 — Чески Будеевице
Грани Чехии. Часть 6 — Табор
Грани Чехии. Часть 7 — Градец Кралове
Грани Чехии. Часть 9 — Йиндржихув Градец