ВНЕЗАПНЫЙ ВОЯЖ НА КРИТ С 07.06. ПО 14.07.2007.

Фотографии к отчёту и карту перемещений можно посмотреть у меня на сайте:

http://duskrider.narod.ru/kriti2007.html

С южными странами у меня так бывает. Я, честно, никуда не собирался, потихоньку собирал информацию для планируемого осенью выезда в ЮВА, как вдруг в сети на авто.ру Юляуся запостила сообщение о мегахаляве с Критом. Сыто и покойно дремлющее внутри земноводное подскочило и с размаху треснулось о внутренний свод черепа – 180 евро за проживание с полупансионом, включая перелёт, трансфер и страховку могли возбудить кого угодно. Последовавший звонок в столицу подтвердил реальность шанса.

Приезд в тот же день в НН Иры ака Трактористки заставил забыть об остававшихся колебаниях. Развил бурную деятельность и за два часа собрал пакет документов на визы мне, жене Ане и младшей дочери Алисе, который вместе с деньгами вручил Ире для персональной доставки в Москву (Ир, с меня стакан красного… :о)))

Потом последовали перезвоны с Юлей – то фотографии оказались косячными, то не подтверждали 7 дней, а только 14, что нас не устраивало. В конце концов бумаги всё же ушли в посольство, несмотря на то, что второпях я передал немного меньше денег, чем необходимо. В очередной раз выражаю огромный респект и благодарность Юле Николаевой ака Юляусе, которая сочла возможным частично прокредитовать человека, знакомого только по виртуальному общению в сети.

Тем временем лопатился Интернет, определялись места, обязательные к посещению, и т. п.. Очень хотелось попасть на Санторини, но из описаний следовало, что стандартной экскурсии с утренним отплытием с Крита и вечерним возвращением явно мало, а потратить с ходу 2 дня из 7 я пока не был готов. Решил окончательное решение принять на месте.

7 июня, четверг.

В Москву, как обычно, поехали на машине. Стартовали 07.06. в 1:00. Дорога до Москвы сейчас реально на всём протяжении хороша и не вызывает практически никаких нареканий. Счастливо избегнув пробок по причине раннего времени, в 5:45 я уже заезжал в подземный гараж сестры вблизи Ленинского проспекта. Пока шёл из гаража до метро, по закону подлости хлынул ливень, вмиг промочив и испачкав мои светлые джинсы и настроение. В Домодедово добрались аэроэкспрессом, опасаясь возможных пробок на дороге.

Знал, что кроме нас, ухватили путёвки и другие авторушники, в том числе и Павел aka PanjaT сотоварищи, однако встретились мы с ними уже только на борту самолёта.

В этот раз Трансаэро оказалось на высоте. Наш Боинг 747-200 выделялся на лётном поле среди других самолётов, как Валуев в толпе дистрофиков. Вылетели в 11:20, всего на 15 минут позже обещанного, а уже в 14:55 шасси самолёта коснулось критской земли. Минут через 15 нас выпустили, и отвезли к аэровозалу. Вот тут мы с Пашей, дружно поставили грекам низачОт за организацию и скорость паспортного контроля. У греков никак не получалось более-менее оперативно разобраться со скопившейся толпой, что неудивительно – всего две стойки для паспортного контроля – явно мало. Снующая тут же девушка – представитель одной из принимающих компаний – охотно объясняла желающим причины задержки. Оказывается, это первый после длительного перерыва чартер из России в ХаниЮ. Да ещё и плюс к нашему крокодилу вместимостью 468 человек приземлились чешский и финский борта.

В общем, к такому наплыву греки оказались не готовы, и штампики в наших паспортах появились только спустя час. Погрузились в автобус, и ещё час с хвостиком ехали до нашего отеля, который оказался расположен в местечке Адельяно, примерно в 7 км от Ретимно.

Юля всё-таки посоветовала нам не брать самый дешёвый вариант, а заплатить 229 евро с носа и поселиться в Maravel Sky 3*. Ну, отель как отель. Из минусов – близость отеля к дороге, но это нас не напрягало, и ещё, пардон, немного достал унитаз. Уж очень он не хотел расставаться с тем, что в него попадало, и с неохотой отправлял содержимое в свои недра минимум с третьей попытки. Очень удивило, что на всё время пребывания нам полагалось лишь 3 кусочка мыла и один пузырёк с шампунем. Убирались каждый день, бельё за неделю поменяли один раз. На территории – 2 бассейна, есть детский городок. Мне понравилась кормёжка – каждый вечер много вкусного мяса и рыбы, сувлаки и всё такое. Постоянно были арбузы, дыни и апельсины.

Москвичей отвезли немного дальше в сторону Ираклиона, в местечко с ласкающим как русский, так и английский слух названием Сфакаки. Слово весьма интернационально рождало неприлично-двусмысленные ассоциации.

Пятница, 8 июня.

Сегодняшний день должен был стать самым безыдейным за всё время пребывания на Крите. Так и вышло. Посвятили его полностью пляжному отдыху в рамках выполнения пожеланий женской половины. С утра потусовались возле двух гостиничных бассейнов, после обеда перебрались на гостиничный же пляж. Поскольку привезли из дома собственный раскладной зонтик и циновки, то и расположились под/на них, не тратя лишних денег на аренду. Впрочем, циновки можно бы было приобрести и тут всего по 1,5 евро. Ещё я утром и вечером совершил краткий ознакомительный визит по окрестным турбюро, прокатным конторам и магазинчикам. Взял на завтра на себя одного экскурсию в ущелье Самария – самое длинное в Европе. Самостоятельно её организовать всё равно не получится – к началу подвозят на автобусе, затем следует пеший марш-бросок в 15,6 км, а к конечной точке маршрута автодороги нет, поэтому оттуда вывозят кораблём к ближайшему месту, где уже встречает другой автобус. Для ленивых есть упрощённый вариант – это когда тебя привозят в конец маршрута, и оттуда идёшь до самого узкого места ущелья 4 км, а потом столько же назад. Но я посчитал такой вариант неспортивным и подписался на полное прохождение. Правильно сделал. Обошлось в 28 евро+7,5евро за корабль+5евро за вход в заповедник супротив предлагаемой принимающей стороной за 42+5евро.

Днём в отель приходил прикреплённый к нам гид, предлагал всякие экскурсии. У меня были к нему вопросы только насчёт Санторини. Стандартная экскурсия стоит 120 евро, начинается рано утром в Хании, а вечером туристы уже возвращаются обратно, проведя на острове всего 4,5 часа. Время в пути в одну сторону – 4 часа. Я для себя решил, что если ехать, то только с ночёвкой, и в идеале на следующее утро вернуться обратно. Почему-то я считал, что скоростное судно “Flying cat” (до Санторини идёт 2 часа) курсирует между Критом и Санторини, и рассчитывал на него. Оказалось же, что «Кот» отходит из Ираклиона на Крите в 9 утра и идёт в Афины. Соответственно навстречу ему утром из Афин идёт такой же, делая остановку на Санторини в 18:00 и приходя на Крит в 8 вечера. Стало понятно, что речь идёт опять либо о дневной, либо о полноценно двухдневной экскурсии. И тот, и другой вариант меня устраивали не полностью. Не желая расставаться с надеждой, решил в рамках первого дня катания по Криту на машине обязательно наведаться в порт Ираклиона и узнать, нет ли каких-нибудь альтернативных вариантов возвращения.

Заглянул в рент–а–кары. В ГрекоКар предлагали какие-то совсем невероятно сладкие условия: спецпредложение по Киа Рио 1,4л, без ограничения пробега, без франшизы, всё застраховано, включая шины, фары, днище, стёкла – всего за 90 (ДЕВЯНОСТО!!!) евро на три дня. Ушёл в раздумьях, где подвох. Про себя решил обратиться к ним, но обязательно внимательно посмотреть контракт.

Прайс-лист от гида на прокат «от очень-очень надёжной» конторы был дороже процентов на 75.

Суббота, 9 июня.

Встал по будильнику на мобильном, в 4:30. Я и так сова, ну а такой ранний подъём просто убил с ходу. Вяло побросав в пасть некоторое количество пищи, дабы получить необходимую для похода энергию, собрался и в 5:05 был на крыльце в компании с молодой парой из Польши. Кстати, из персонала отеля никто в дверь не скрёбся, несмотря на заказанную побудку. Зато через час разбудили жену… :о)))

Поколесив по Ретимно, забрали некоторое количество жаждущих трекинга и покатили в сторону городка Ксилоскало, откуда берёт начало маршрут по ущелью СамарИя. На точку прибыли в 7:30, преодолев участок очень кривого серпантина. 30 минут по дороге было затрачено на ранний завтрак в прикормленной таверне. Я своим временем распорядился по-другому: с удовольствием подремал. Заплатили за вход в национальный парк по 5 евро. У входа в ущелье был жуткий дубак – высота, раннее утро и ветер, дувший, как в аэродинамической трубе, создавали чрезвычайный дискомфорт. Ёжась от холода, быстренько сделал парочку снимков и заторопился вниз. Ещё в автобусе ощущал себя недостаточно экипированным – все участники щеголяли высокими гортексными ботинками с подошвой вибрам, а на моих ногах легкомысленно красовались сандалии для лёгкого трекинга.

Начало маршрута оказалось тропой, проложенной по камням и круто спускающейся вниз. Стоило немного спуститься, как ветер стих и сразу стало комфортно. Слева нависала скала, справа был обрыв глубиной метров 300. Очень красиво, впрочем, я всегда очень любил горы. В автобусе нам на руки выдали схему маршрута с указанием времени прохождения контрольных точек. Через 2 км встретилась первая из них: несколько скамеек в тени и питьевая вода.

Очень раздражала невозможность идти одному. Постоянно либо ты кого-нибудь обгоняешь, либо, пока останавливаешься сделать фотки – обгоняют тебя. Потом, правда, к середине маршрута народ растянулся больше, и проблема толкотни была благополучно решена.

Третья остановка в 4 км от старта – это церковь Св. Николая, которая фактически представляет собой сумрачный каменный сарай на склоне горы в тени огромных деревьев. Внутри закопчённые стены и потолок, несколько икон. Позади церкви стоит поистине исполинский экземпляр чего-то там хвойного, критского. С удивлением читаю на табличке рядом, что дереву всего около 300 лет. По внешнему же виду (особенно по толщине) оно вполне могло бы поспорить с двухтысячелетними ливанскими кедрами.

К этому времени в голову уже навязчиво лезли воспоминания о том, что бег под гору – лучшее упражнение для горнолыжников. Пожалуй, с таким тренингом надо срочно начинать планировать катание… :о)) Было ужасно интересно – какие завтра будут болеть мышцы? Что будут – для меня было очевидным.

Вскоре в спутниках появился ручей, бодрым журчанием заглушая шарканье попутчиков. Вдруг с другой стороны ущелья, до которого было метров 100, из кустов донеслось блеяние. Нас ещё в автобусе основательно пролечили насчёт единственного эндемичного животного Крита – горной козы кри-кри. Поэтому я насторожился и потянулся за фотоаппаратом. Но хитрая скотина на глаза показываться не спешила. Видимо, прошла специальный тренинг по привлечению внимания туристов. А может, её там просто привязали в кустах (или даже обычную козу), хз. Вскоре стены ущелья разошлись в стороны, и появилась деревушка Самария. Во время всяких конфликтов здесь было излюбленное убежище для всяких партизан и им подобных. Жили люди тут с незапамятных времён, сейчас же деревушка используется для летней практики студентов и проживания всяких экспедиций. Тут же бродила и непугливая коза кри-кри, снисходительно позволявшая себя подкармливать. Показалась мелкой.

Примерно километром далее стены ущелья сдвигаются, образуя, наконец, узкий коридор, растиражированный на открытках. Тут же установлен бодрый плакат, призывающий идти шустро, а то камень башка упадёт. Оптимистично прислонённые к дереву носилки гармонично дополняли предупреждение. И действительно, любая точка ущелья простреливалась камнями сверху. Вообще, камни, бессменно устилающие с самого начала тропу, изрядно замучали – начала болеть левая стопа, причём с каждой минутой всё сильнее. В борьбе с капризной конечностью прошли незаметно последние пятьсот метров до «Железных ворот» — самого узкого места, где стены сходятся почти вплотную, оставляя щель всего трёхметровой ширины.

После узости тропа стала напоминать оживлённую улицу в час пик – навстречу попёрли плотными рядами «ленивцы» — те, кто купил сокращённый вариант экскурсии. Вообще, я бы не советовал брать его – самые красивые виды однозначно расположены в верхней части ущелья. Через километр национальный парк заканчивается, на выходе у билета отрывают корешок (сохраняйте!). Ещё три километра по бетонированной дорожке, и я выхожу на берег Ливийского моря, опередив график на два с лишним часа. Первый час потратил на купание и загорание, потом перебираюсь в таверну на берегу. У меня есть определённые сомнения, что это то самое заведение, где нам забила стрелки гид. Поэтому я со своими сомнениями пристаю к девушке, по виду индуске или пакистанке, которую утром видел в нашем автобусе. Хотя с национальностью я угадал, девушка индуска, но живёт она в Нью-Йорке. Вместе находим нужное заведение, и оставшееся время болтаем с ней о том, о сём. Я радуюсь возможности пообщаться с native speaker, с одной стороны, а с другой – слегка разочаровываюсь в уровне своего владения английским.

Билеты на корабль до ближайшего посёлка, в котором есть автомобильная дорога (это Хора Сфакион) обходятся ещё в 7,5 евро, в 15:45 отплываем. Паром плывёт минут сорок, по пути делая короткий заход в местечко Лутро (Loutro). В Хора Сфакион нас поджидает уже даблдекер – двухэтажный автобус. Видимо, заметная прибавка в количестве туристов произошла за счёт «лентяев». От побережья дорога идёт по склону ущелья Имрос – довольно симпатичного и второго по длине на Крите (8км). На входе в ущелье тоже стоит будочка по продаже билетов. Сюда в основном ходят в походы в зимнее-весенний период, когда в ущелье Самария поднимается уровень воды в речке, и оно становится непроходимым. Здесь же реки нет.

Как и было обещано, к отелю я попадаю около 19 часов. После ужина созваниваемся с Пашей – он уже взял напрокат машину – и договариваемся, что он за нами заедет, посидим у них в гостях. Их Сфакаки оказываются всё же подальше, чем уверял нас Павел. Если даже теоретически допустить возможность возвращения пешком (после моего сегодняшнего променада?!), то на практике это было нереально ещё и потому, что идти пришлось бы по узенькой критской автодорожке между посёлками безо всяких тротуаров. Паша проявил недюжинную силу воли и весь вечер воздерживался от алкоголя, чтобы отвезти нас обратно. Посидели хорошо, но домой уехали довольно рано – я всё же умаялся.

Воскресенье, 10 июня.

Ну, вот я наконец снова за рулём! :о)) Уже успел соскучиться. Как и планировал, сходил в Грекокар, и взял почти новую Киа Рио с пробегом около 3000 км на 4 дня за 120 евро. При мне менеджер вычеркнул из контракта фразу о франшизе в 400 евро, а больше в коротком тексте и придраться было не к чему – застраховано просто всё. Спросил, как им лучше заплатить – предпочли наличные. В придачу к машине дали неплохую пятикилометровку. Учитывая то, что до этого ещё одну пятикилометровку выдала принимающая сторона, совершенно бесполезным оказался атлас Греции, привезённый мной из дома и купленный в предыдущую поездку. Для особо въедливых топографов в магазинах есть карты с маштабом 1см:1,5км. Заехал за своими в отель, погрузились и поехали на восток.

Как известно, вдоль северного побережья Крита идёт так называемая новая национальная дорога – просто двухполосное шоссе хорошего качества с очень широкими обочинами, позволяющими совершать обгоны без выезда на встречку. :о)) Собственно, критяне в плане вождения – раздолбаи, и регулярно ничтоже сумняшеся выезжают на встречку через две сплошные, постоянно превышают скорость на 20-40 км/ч, поворачивают там, где нельзя и т. д. С другой стороны, полиция тоже иногда попадает в поле зрения – сидят с радарами на обочинах. Особенно много их я видел в окрестностях Ираклиона.

Первым на нашем пути на восток оказалось местечко Бали – про него я слышал, что там неплохие пляжи и скалы, а также дайвинг. Заехали, посмотрели бухту. Дайвинг-центр на глаза не попался, а по времени ещё было довольно рано, поэтому купаться не полезли и задерживаться не стали. Как раз где-то здесь дорога втянулась в горы, и скорость движения несколько упала, хотя дорога продолжала быть широкой и хорошей.

Заехали в Агион Пелагия, поинтересовались ценами в дайв-клубе, но об этом ниже. Вскоре шоссе опять выскочило на побережье, и стал виден Ираклион – столица Крита. Ориентируясь по указателям, проехали в порт, дабы внести ясность в ситуацию с Санторини. В порту полно бесплатных парковочных мест и в принципе можно было бы в случае подходящего варианта приехать в порт на машине, оставить её там на время экскурсии на острова, а по прибытию обратно с комфортом вернуться в отель. В тикет-офисе — представительства трёх пассажирских компаний. Hellenic seaways (их сайт – www.ferries.gr), которым принадлежит «Летающий кот» — плавают из Ираклиона в Афины с заходом по дороге на Санторини, Иос, Парос и Миконос. Отплытие из Ираклиона в 9:45, цена билета до Санторини – 30,5 в эконом и 45,3 в бизнесе. Назад от Санторини корабль отплывает в 17:45. Не подходит…

Менеджер Микенских линий сказал, что у них есть единственный рейс, заходящий на Санторини по дороге в Ираклион из Афин около 3 часов ночи. Мы бы согласились на такой вариант, но он возможен только по субботам. Опять облом…

Третья компания, не помню название, специализируется на дальних прямых рейсах – на Корфу, в Афины и т.д., поэтому вариантов не было вообще. Вот так остров Санторини к моему великому сожалению оказался за рамками нашей поездки.

Оттуда проехали в Кносский дворец. Запарковались на бесплатном паркинге и пошли к входу. Там собралась внушительная толпа народа, но какого-то подозрительно нетуристического вида, что-то бурно при этом обсуждая. Мы заподозрили неладное, и взгляд почти сразу же наткнулся на транспарант, повешенный на видном месте у входа в комплекс. Оказалось, что это прямо какая-то жопа с тремя буквами «п» — надо было этим мудакам выбрать день для своего митинга аккурат тогда, когда мы припёрлись посмотреть дворец за тридевять земель…

Несолоно хлебавши поехали дальше. Ещё одной целью было найти дайв-клуб, откуда делают погружения на сбитый во время второй мировой войны неподалёку от побережья Мессершмидт. Клуб не без труда, но нашёлся, но вот облом – и тут сегодня закрыто по причине выходного дня! Определённо, день сегодня не удался. Кстати, дайв-клуб расположен при отеле Нана Бич 4*, работающем по системе all inclusive, и именно тут за 10 минут я встретил русских больше, чем за всё остальное время, проведённое мной на Крите.

Заехали по пути в аква-парк “Aqua plus” – типа, крупнейший на Крите, посмотрели расписание и цену на билеты – 18 евро взрослый, 12 – детский, никаких билет «на полдня» или послеобеденных со скидкой не предусмотрено. Оттуда двинулись вглубь острова, держа путь по направлению к пещере Диктеон Андрон, где якобы был рождён Зевс. Выбрали путь через деревеньки Potamies (где вкусно покушали) и Avdou. Временами с дороги открывались красивые виды, вскоре возле таверн стали попадаться декоративные ветряные мельницы, с помощью которых раньше критяне доставляли воду для орошения полей. Преодолели последний перегиб, и взгляду открылось плато Лассити, где и было установлено большинство этих мельниц. Они и сейчас стоят…но почти ни одна не действует (может, не сезон?), да и не производят они впечатление работающих. Ещё порядка 7 км по плато Лассити, и мы на парковке неподалёку от пещеры. Парковка стоит 2 евро, хотя ничто не мешает подняться ещё чуть выше по местной дорожке и встать в тени деревьев. Последние метров четыреста приходится идти пешком и довольно круто в гору. Вход в пещеру оценивается ещё в 4 евро с носа, детей пускают бесплатно. И тут появился на свет Зевс?! Мне было неясно, что может заставить женщину лезть рожать в такую мрачную холодную и мокрую дыру, и я пристал с этим вопросом к жене. Она почему-то обиделась и начала туманно высказываться о всяких возможных эзотерических резонах. В общем, резюме такое – если это первая пещера в вашей жизни, то сходить стоит – поскольку очень влажно, то сталактиты и сталагмиты, а также сталактаты имеются в изобилии на каждом шагу. Однако на нас после Мраморной в Крыму и Джейты в Ливане впечатления совсем не произвело. Несмотря на то, что фотографировать со вспышкой запрещено, наглая, и видимо, неграмотная немка то и дело щёлкала фотоаппаратом. Я некоторое время крепился, а потом мне стало обидно, и я тоже сделал пару фотографий.

На побережье вернулись другой дорогой, выехав в Малию. Хотя на карте она выглядела более кривой, на деле ехать по ней было одно удовольствие. Новое покрытие и длинные, по километру, прямые участки вдоль склона, заканчивающиеся поворотом на 180 градусов. Все эти перемещения заняли довольно много времени, и мы поехали в сторону отеля. По дороге заехали ещё раз в Кноссос (там открыто до 19:30) в надежде, что митинговать им надоест, но всё было по-прежнему.

Заезжая на парковку возле отеля, попал передним колесом в заглублённую решётку ливнёвки. При этом бампер, издав омерзительный звук типа “кржщхх”, насадился на бордюр. Результаты осмотра были неутешительны – 6-7 коротких, но глубоких царапин в нижней части бампера. Мрачно подумал, что именно мне досталось сомнительное право на практике выяснить, насколько реальны слова о полной страховке в небольших греческих компаниях. Расстроившись, выпил после ужина бутылочку Метаксы, почитывая книжку.

Наездили за день 290 км.

Понедельник, 11 июня.

После бурного обсуждения планов в итоге мы с семейством разделились. Мне, как обычно, на месте не сиделось. Встав пораньше, в 7:30, я уже в 8:20 выдвинулся в направлении озера Курна, славного большим количеством водящихся в нём черепах. Поворот к нему находится примерно в 27 км от Ретимно, если ехать в направлении Хании, причём сворачивать надо по второму указателю. В принципе, первый тоже выведет в нужное место, но сделав петлю через посёлок Курнас, да и левый поворот там запрещён.

Сначала я чуть было не пролетел мимо озера, остановившись только уже изрядно поднявшись в гору, потому что заметил краем глаза отражение гор в водной глади. Сделал панорамную съёмку. Было хорошо видно, как внизу, в воде, резвятся черепахи. Расстояние не позволяло оценить, насколько жирные. Спустился к озеру и поехал влево вдоль берега, уезжая подальше от окультуренной части, застроенной тавернами и уставленной пляжными лежаками – ясен пень ни одна черепаха не приплывёт тусить сюда. Воду от дороги отделяла абсолютно непролазная стена всяких недружелюбных растений повышенной колючести. Просвет отыскался через полкилометра, где в озеро уходила труба.

Черепах было до фига. Четыре штуки с длиной панциря сантиметров по 30 грелись на солнце, а воде плавало ещё штук пять разной величины. Сняв их, решил подобраться поближе, но хитрые твари были начеку и поломились в разные стороны. Последние кадры, сделанные видеокамерой, запечатлели черепашью задницу с острым хвостом, энергично продирающуюся поглубже в заросли водорослей. Вернулся на пляж, разделся и совершил заплыв. Очень правильно, что я сегодня был первым купальщиком – вода пока была чистой. В маске хорошо видел песчаное дно, постепенно уходившее вниз. На глубине метров 5-6 со дна сплошной стеной поднялись водоросли, не доходя до поверхности метра на полтора. Видимость в воде – около 6 метров. Естественно, никаких черепах. Поплавав минут 10, вышел на берег. Оттуда уже отчаливали на водных велосипедах (аренда — 7евро) любители наблюдений за черепахами, а в воду лезли воодушевлённые моим примером купальщики.

Сегодня в моих планах было исследование западной части острова. Первый пункт в данном направлении – городок Киссамос (он же – Кастели), откуда отплывают корабли на остров Грамвуза. Где-то в Интернете прочитал, что суда отходят дважды в день: в 10 и в 13 часов. На 10 я не успевал, поэтому решил сделать так: сначала заехать посмотреть Фалассарну (развалины и пейзажи), а потом вернуться в порт. От Хании до Киссамоса 42 км по новой национальной дороге, там она и заканчивается, дальше – местные дорожки. Порт расположен примерно в километре после городка. Поскольку он был по дороге, я заехал туда получить инфу по расписанию из первых рук.

Оказалось всё немного не так. Теплоход отходит раз в день, в 10:15, цена экскурсии на взрослого 22 евро, на дитё до 12 лет – 11 евро. С 01.07. будет ходить ещё один корабль, с отплытием в 12 часов. Взял у них буклеты и поехал в Фалассарну. В конечном итоге оказалось хорошо, что получилось именно так, иначе я бы ничего не успел посмотреть.

От порта до Фалассарны 13 км. После поворота с основной дороги следует недолгий спуск к морю с прекрасными видами. Вдоль берега тянуться отличные пляжи со светлым песком. До развалин асфальт не доходит, последние километра полтора еду по каменистой грунтовке. Приехал. Ну и где тут руины? Нет, конечно, видно остатки каких-то древних стен, но никакими впечатляющими сооружениями даже и не пахнет. Короче, развалинам в Фалассарне – низачот. Высоко наверху, сидя в углублении в скале, какой-то странный тип наигрывает на дудочке печальную мелодию. Красиво, и очень подходит к пейзажу. Прохожу немного вперёд, и взгляду открывается живописнейшая скалистая бухта. Отмечаю взглядом, где можно относительно безопасно занырнуть в воду с камней. Будем пробовать! Подобравшись на машине поближе, иду к намеченному проёму. Камни очень острые, сандалии цепляю на скалу непосредственно перед входом в воду. Заныриваю, и меня ждёт большой облом. Хотя вода и кристально прозрачная, оказывается, что поверху плавает полно мусора, который нагнало ветром в бухту, но из-за волн он совершенно незаметен, пока не окажешься в воде. Да ещё и вода достаточно холодная. Поэтому максимум через три минуты я вылезаю из моря.

Перебираюсь на пляж. Вода и тут чистейшая. Правда, сильный прибой. Минут сорок позагорав, выдвигаюсь дальше, в направлении островов Элафонисси. Практически сразу за Фалассарной начинается такой реальный суровый серпантин, который длится до деревни Кефали – это порядка 30 км. Утешают отличные виды, и то, что на этом участке движение почти отсутствует, т.к. все едут в Элафонисси более короткой дорогой, поворачивая километров за 7-8 до Киссамоса. Съезд с новой национальной дороги на наиболее короткий путь в Элафонисси — по указателю на деревню Колени (Koleni) :о)). Ещё один вариант, подлиннее – свернуть непосредственно перед Киссамосом. В Кефали все дороги сходятся, тут я обедаю мусакой, которая, как и везде на острове, стоит 5 евро, в кафе с отличным видом. Дорога, протиснувшись между домиками в двух деревеньках, неожиданно делается прямой и весьма качественной, и остаётся таковой до самого Элафонисси.

Подъезжаю к воде как можно ближе (последние 500 м – по грунтовке), паркуюсь. Народ везут сюда со всего Крита. Оказывается, что западная часть острова постепенно поднимается. Здешние места – отчасти тому подтверждение. Цепочка островов (похоже, что некоторые в отлив соединяются с сушей) уходит в море, а между ними образуются огромные, с два футбольных поля, мелководные пространства. Вода там очень тёплая, идеальное место для выезда на пляж с детьми.

Читаю стенд – типа, охренеть, какой это природный памятник, правительство Греции бережёт его как зеницу ока, ходить надо только по размеченным проходам и с уважением относиться к местной флоре и фауне. Дальнейшие события показали, что даже если не делать этого, то фауна вполне может позаботиться о себе сама. Все дорожки на пляже уставлены табличками с фотографиями и описанием редких эндемичных растений с этого острова. Побродил по мелководью и перебрался на пляж с внешней стороны. Кое-где даже можно заметить слегка розоватый песок, о котором столько говорится в путеводителях. Такой цвет у него появляется за счёт многочисленных кусочков ракушек. Искупался и решил пересечь остров напрямик, чтобы посмотреть, что с другой стороны. Шёл и пристально поглядывал под ноги, дабы ненароком не наступить на какой-нибудь особо ценный экземпляр. На кочках кое-где сидели жирные чайки, вскоре я приблизился к одной из них. Чайка взлетела и, заняв позицию метрах в четырёх у меня над головой, принялась мерзко орать. Меня, конечно, такой манёвр не очень вдохновил, и я обратился к птичке с риторическим вопросом: «Что, обгадить меня собралась?» Тем временем к орущей скотине прилетели ещё три подруги (друга?). Я до сих пор не прочувствовал подвоха и продолжал идти дальше, как вдруг две из них резко спикировали вниз и пролетели в считанных сантиметрах у меня над головой. Скажу честно, я напрягся. Получить клювом в затылок от такой упитанной пташки с размахом крыльев сантиметров 70 и весом, наверное, килограмма три абсолютно не хотелось. Птички тем временем орали на все лады, и было похоже, что вскоре их соберётся целая стая. Тут до меня, наконец, дошло, что где-то в глубине острова у них, наверное, гнёзда. Решив не искушать судьбу, я повернул обратно. Чайки ещё некоторое время провожали меня до некоей невидимой границы, а потом снова расселись по своим местам нести вахту.

Я вернулся на берег, смыл соль под душем и поехал обратно, так как времени было уже достаточно много. Кстати, хотя пляж и оборудован, но ларьков с питьём и продуктами я не заметил, если они и есть, то в посёлке, до которого достаточно далеко.

От Кефали поехал другой дорогой, которая хотя и короче, но с гораздо более интенсивным движением. Есть примечательное место – в скале пробит узкий тоннель, в котором по ширине может проехать только одна машина, и движение в нём регулируется светофором.

Спидометр при движении этим коротким путём показал, что расстояние от Элафонисси до нашего отеля – 132 км. За сегодняшний день я наездил 320 км, а всего с начала аренды – 616. Жена с дочерью в моё отсутствие проспали чуть ли не до полудня, а потом проводили время на пляже. Вечером сбросил Паше смску, но тот был недоступен. Впоследствии выяснилось, что в этот день он был освобождён от обязанностей рулевого, чем и не преминул воспользоваться. :о))

Вторник, 12 июня.

Накануне заманил своих девушек демонстрацией красочных буклетов на Грамвузу. Утром безжалостно растолкал их в 7:15, в 8:10 выехали. Одолели с утречка 127 км по знакомой дороге гораздо быстрее, чем я рассчитывал, перестраховался я. Поставил машину в тенёк, купили билеты и успели занять приличные места на нижней палубе у окна. Так что нет худа без добра – если бы мы приехали впритык к отплытию, то, возможно, даже сесть всем вместе, втроём, не получилось бы.

Отплыли чуть позже графика, в 10:25. Сей круиз содержит 4 позиции, которыми заманивают и охмуряют доверчивых туристов. Первая – пещера «естественного происхождения», где, якобы, может быть, в античные времена всякие греки (или кто там?) устроили док. Полный ацтой! Выемка в береге, глубиной метров 10, и хрен ли? Даже если поднатужиться, никак не увязывается в голове с чем-нибудь исторически и природно ценным.

Второе – наглядное подтверждение того, что эта часть острова Крит поднимается. Вдоль всей береговой линии метров на 5 выше нынешнего уровня моря видны следы предыдущей линии прибоя. Нет, ну прикольно, конечно. Но как-то занудно… Второй достопримечательности – низачот, как и первой.

Третья в списке аттракций – венецианская крепость, к которой мы постепенно и приближаемся, огибая скалистый мыс со сквозной дыркой в нём. Расположена она на вершине островка Имери Грамвуза на высоте 137 метров, и оттуда открывается красивый вид на скалистый берег Крита, несколько островков и разных оттенков бирюзового морские просторы. Через 15 минут причаливаем к островку и вся толпа туристов, вытянувшись длинной цепочкой по склону горы, начинает подъём. От крепости осталось немного – стены, несколько полуразрушенных башенок, и остатки каких-то сооружений внутри периметра. А вот видно действительно далеко и красиво. С запада у крепости нет стены – создатели посчитали, что обрыв скалы высотой с 40-этажный дом защитит лучше любых укреплений. Ещё в буклете сказано про 400 видов растений и 200 – птиц, которые там останавливаются во время перелёта на юг. Не знаю, не знаю. Я, конечно, не ботаник, но увидел не более десятка разновидностей всяких колючек, что касается птиц, то сезон был неперелётный, и вопрос остался открытым.

В 13:15 мы снова отчалили и после короткого 15-тиминутного перехода бросили якорь в бухте Баллос. Из-за мелководья корабль прямо к берегу подойти не сумел, и доставка тел на берег осуществлялась двумя шлюпками вместимостью по 40 человек. Здесь до 16:45 можно расслабляться, валяться на пляже, бродить по мелководью. Длиннющие пляжи и отмели, чем-то похоже на Элафонисси, но пожиже, пожиже… Босиком очень неудобно ходить – среди песка встречаются участки с острыми камнями. К 17:45 судно благополучно возвращается в порт. Всё это время на корабле работал ресторанчик самообслуживания, где за вполне вменяемую сумму можно было подкрепиться.

На обратном пути в отель специально для Алисы опять заезжаем на озеро Курна – показать черепах. Однако к концу дня, видимо, их уже напрочь замучили вниманием туристы, и даже в заветном месте приходится выжидать минут 10, прежде чем мимо проплывёт дурацкое пресмыкающееся.

По времени мы ещё можем заехать в Ретимно посмотреть крепость, и успеть при этом на ужин в отель. Крепость явно более новая, чем венецианская на островах. До закрытия остаётся всего 30 минут, и мы экономим 9 евро на входных билетах, т.к. в кассе уже никого нет. Внутри цитадели группа мальчиков репетирует сиртаки. Крепость расположена на выдающемся в море мысу, а со стен открывается красивый вид на город. После отъезда оттуда на некоторое время показалось, что мы останемся голодными – вечерний трафик в Ретимно весьма плотный. Однако успели.

Вечером никуда не пошли, просто попили коктейли, запасшись ингредиентами в ближайшем маркете.

Среда, 13 июня.

Уже сегодня вечером машину нужно сдать, до 20:00.Решили попытаться восполнить обидные пробелы первого автодня и поехали на восток. Я всё-таки рассчитывал погрузиться, в случае успеха Аня с Алисой провели бы время в расположенном как раз поблизости аквапарке. Если же я обломлюсь, оправимся туда уже втроём. На обратном пути будет удобно заехать в Кносский дворец, где к этому времени, я полагаю, все активные протестующие уже разойдутся по домам.

Высадил семейство в аквапарке и помчался в дайвцентр – время поджимало. Утренние выходы в море как раз происходят примерно в интервале с 10 до 11.

Когда катался по дайвклубам, кое-что разузнал. Первый посещённый центр – «Атлантис» — находился рядом с нами в Адельяно, на территории отеля Ретимно Бич. Там предлагалось три сайта для погружений. Один – недалеко от отеля, можно даже не брать катер, а отплыть в море самому. Не сильно интересно – камушки, небольшие рыбы, водоросли. Другое место тоже неподалёку – подводная пещера длиной около 40 метров. Третий вариант – выезд на южное побережье острова на сайт со скальной стенкой. Подробности узнать не удалось – женщина торопилась. Сумма, которую она мне насчитала, не порадовала, хотя я уже уяснил из предварительной подготовки, что дайвинг на Крите недешёвый. Причём итог суммировался по статьям расходов, что для меня было непривычно.

Итак, расклад был следующий: так как последнее погружение у меня было в 2005, был необходим чек-дайв (35 евро), аренда их оборудования (28 евро), использование катера (23 евро), второе погружение (32 евро), кажется, так. Итого: 118 евро. Прямо скажем, немало. В дайв-центре с игривым названием “Stay wet” в Агиос Пелагия за схожую программу из 2 погружений насчитали 87 евро, если выходить в море на катере, и на 3 евро меньше, если обойтись без него. Каких-либо выдающихся достопримечательностей у них тоже нет, всё те же рыбки/скалки/губки.

В дайв-центре при отеле Нана Бич в Херсониссосе, откуда делают погружение на рек со сбитым Мессершмидтом, я попал как раз за 10 минут до отплытия катера. Всё устроилось наилучшим образом: в наиболее интересующем меня месте дали самую интересную цену, да ещё и вместо чек-дайва было предложено погрузиться вместе с остальными на риф Голден Рок, куда сейчас и направлялась группа. Быстренько заполнил анкету, заплатил 80 евро наличными, и пошёл за снарягой.

Первая точка находится примерно в километре от дайв-центра – подводный риф протяжённостью несколько десятков метров. Глубина 13 метров, скала возвышается над дном на высоту до 5-6 метров. Медленно проплываем вдоль рифа и возвращаемся назад по другой стороне. Конечно, это не Красное море – буйства красок нет, попадаются губки, небольшие рыбки, подводные зонтики. Периодически дайв-мастер поднимает со дна и демонстрирует всякие ржавые обломки, не знаю, от чего они.

К 12 часам возвращаемся на берег. Есть примерно час позагорать. В начале второго снова выходим в море несколько другим составом. Сайт с самолётом находится подальше, километрах в восьми, а до берега — примерно 850 метров.

Самолёт лежит на песчаном грунте, на глубине 23-25 метров, вокруг кусты водорослей. От корпуса осталась передняя часть фюзеляжа с мотором, частично кабина и оба крыла, сломанные на концах. Метрах в двух впереди валяется исковерканный перекрученный пропеллер. Под левым крылом хорошо виден пулемёт с заправленной в него снаряженной патронами лентой, которая уходит в полный ящик с боекомплектом. Немного позади – оторванное шасси. Хвост самолёта лежит на пару сотен метров дальше в открытое море. Под крыльями прячутся стаи рыб. Ясная, солнечная погода, чистая вода и отсутствие волнения (не более 30 см) сделали погружение просто отличным.

Отбываю в 15:30 в аквапарк за своими, неожиданно сотовый жены не отвечает. Чертыхаясь, беру на входе гостевую бумажную ленту и рыскаю по всей территории. Мобильник у неё, зараза, глючил, и почему-то игнорировал все входящие вызовы и смски.

В Ираклион и Кносский дворец подъехали вскоре после 17. Билеты обошлись по 6 евро, Алиса бесплатно. Роскошный, как говорят, археологический музей, к сожалению, в этом году закрыт на реконструкцию. Поэтому приходится ограничиваться осмотром самого дворца. Мне нравится, жене не очень – считает, что всё какое-то мелкое, тесное. А я говорю, что 4000 лет назад выстроить минимум четырёхэтажное здание с хитрыми ходами, многочисленными лестницами и художественными росписями – достаточно круто. Вокруг дворца видны, судя по всему, остатки того самого лабиринта, где бродил Тесей и обитал Минотавр. Дворец не сохраняется в первозданном виде после раскопок – его достраивают в соответствии с известными данными. При этом не стараются придать заново отстроенному древний вид, поэтому граница между изначальными камнями и свежими дополнениями видна чётко. Собственно, и цель такова – не создавать имитацию руин, но продемонстрировать, как дворец должен был выглядеть в те далёкие времена.

Машину надо вернуть до 20:00, в 19:30 мы уже в Сфакаки, заезжаем к москвичам договориться насчёт вечера. Я, конечно, слегка нервничаю насчёт бампера – конечно, вроде как всё должно быть хорошо в теории, однако сейчас предстоит выяснить, насколько можно доверять заверениям местных прокатных контор.

В 19:50 подруливаю к прокату с общим пробегом по Криту 1060 км. На вопрос: «Всё ли в порядке?» честно сообщаю, что были кое-какие неприятности и показываю, о чём, собственно, речь. Парень просто отмахивается, буркнув при этом что-то вроде «Это вообще ничто». Вот так. Полный зачОт Грекокар – с чистой совестью могу дать ссылку на их интернет-сайт: http://www.grecocar.com/

Кстати, по местным меркам контора, видимо, не мелкая – во всех уголках Крита видел довольно много машин с их эмблемой. Думаю, что если они и дальше будут продолжать в том же духе, то Авису и прочим со вдвое большими ценами придётся несладко (по крайней мере, на Крите).

После затаривания сувенирами около десяти вечера встретились с Пашей и Наташей и просидели за разговорами и вином в таверне почти до часу ночи. Потом мы пошли спать, а ребята за 6 евро уехали в свой посёлок с неприличным названием.

Четверг, 14 июня.

День отъезда. Накануне на ресепшене поместили сообщение о том, что автобус придёт за нами в 11:40. Пока Аня с утра собирала барахло, мы с Алисой до 11 позагорали и поплавали в бассейне. Потом почти два часа в автобусе рыскали по курортным местечкам, собирали отъезжающих.

На дьюти-фри в аэропорту Ханьи я особо не рассчитывал и правильно делал – он там микроскопический, площадью 7*7 метров. Не зря стратегические запасы Метаксы разной степени звёздности, которую я очень люблю, были сделаны раньше. Зал ожидания тоже небольшой, и сотрудницы аэропорта, желая побыстрее освободить помещение, применили новую фишку: ходили и громко кричали, чтобы все быстрее шли на посадку, так как рейс Трансаэро в Домодедово вылетает раньше расписания. :о))))

Самолёт, естественно, раньше не улетел, но и не задержался ни на минуту. Ровно в 16 часов полупустой – занято 160 из 468 мест — Боинг поднялся в воздух. В Москве всё прошло аналогично быстро, хорошо, что нас было мало :о)), и на дворе был четверг, поэтому позитивные впечатления от поездки остались неиспорченными. Время прилёта, кстати, тоже очень удобно, и уже в начале одиннадцатого я сел в свою машину, а в 5 утра мы были дома. Поразила пробка в Балашихе. Даже в полночь жуткое количество машин, продирались около часа.

Расходы на поездку укрупнено по статьям бюджета выглядят примерно так:

— экскурсии 116 евро

— прокат машины 120 евро

— бензин 97 евро

— сувениры 65 евро

— дайвинг 80 евро

— аквапарк 30 евро

— бухло домой 56 евро

— покупки домой по мелочи ~ 50 евро

— таверны/рестораны, алкоголь по вечерам и прочее 171 евро