… значение Казани велико: это место встречи и свидания двух миров.

И потому в ней два начала: западное и восточное,

и вы их видите на каждом перекрестке;

здесь они от беспрерывного действия друг на друга сжились,

сдружились, начали составлять нечто самобытное по характеру.

А. Герцен

С некоторых пор летать в командировку по маршруту Москва – Пермь – Москва мы стали летать «Сибирью» (они то ли купили, то ли подружились с «Пермскими авиа», которыми мы летали на наш проект ранее). Задремывая в «Боинге», который кружил нас над Москвой (мы задержались с вылетом на полчаса и пропустили очередь на посадку), я краем уха уловила рекламное объявление о спецакции Сибири на полеты по стране. На следующий день мы влезли в инет и забронировали билеты до Казани за 3800 на двоих. Туда – утренний рейс (7.20), обратно – вечерний (21.55). Учитывая, что билеты на поезд до Казани в обычное купе стоят 8 тысяч, это выгодно даже с учетом заказа утреннего такси до аэропорта.

В Казань мы собирались давно. Я даже отель присмотрела – «Шаляпин Палас». Правда, когда дело дошло до бронирования, «Джузеппе» и мне, и мужу приглянулся больше. На нем и остановились. Не пожалели.

Чуть дешевле бронировать отели через сайт. Процедура взаимодействия с ними следующая: заполняете заявку на сайте, в течение дня вам приходит по электронной почте подтверждение, где содержится № вашей брони и мобильный телефон курьера. Приезжаете в Казань, селитесь, назвав номер брони, и звоните курьеру, тот в течение дня приезжает и получает с вас деньги.

Отель расположен центрее некуда — ул. Кремлевская, 15, в здании XVIII века. До Кремля 3 минуты пешком. Заселили рано — в 10 утра, дополнительных денег не взяли. Вообще, сервис прекрасный: девочки на ресепшен приветливые, на вопросы отвечали исправно, уборка каждый день, за завтраком все мгновенно подносили-убирали, придраться не к чему.

Интерьеры коридоров выполнены в итальянском стиле: мрамор, зеркала, сплошной гламур:) На стенах старинные карты и репродукции картин итальянских мастеров, вроде винчевской «Дамы с горностаем», и т.п. На втором этаже каждое утро кладут «Ведомости» и «Коммерсант».

Интерьеры номеров радуют не менее: номера большие, просторные, плюс второй «полуэтаж», куда ведет лесенка, Полуэтаж огорожен кованой решеткой, там стоит столик и 4 кресла, тумба с тв (показывают в т.ч. 3 итальянских канала). Вообще, отель ориентирован на итальянцев-надписи везде на русском, английском и итальянском. В основной комнате огромная кровать, шкаф, тумбочки.

У нас был № 224: окна в тихий двор и на пруд за Кремлевской улицей. Проходили каждый день по нескольку раз мимо «Шаляпин-Паласа», выходящего окнами на ул. Баумана (местный Арбат), и отметили, что место там шумноватое: то Жанна Фриске на всю улицу орет из динамиков, то местные музыканты что-то громко-прегромко лабают на синтезаторе, перед входом на лавочках постоянно толчется молодежь.

Мини-бара в номере нет, но мы им не пользуемся, поэтому для нас это не минус. Однако ежедневно приносят 2 бутылки питьевой воды по 0,7, лежит штопор, посуда в номере также имеется. В ванной халаты, тапочки, куча гелей, шампуней, шапочки, мыло, имеется фен, увеличивающее зеркало. Биде, просторная душевая кабина. Сантехника новехонькая.

Завтраки 7-10, ресторан на втором этаже. 6 видов соков, несколько видов чая, по заказу приносят кофе. Нарезка свежих огурцов и помидоров, салаты с крабовыми палочками и оливье, нарезка ветчины, сыра, салями. Фруктовый салат, свежие фрукты: яблоки, груши, бананы, киви, апельсины, черешня. Йогурты, мед, джем, масло. Из горячего тефтельки мясные, очень вкусные блинчики, фаршированные творогом, гречневая каша, яйца вареные, сосиски, яичница, омлет с овощами. Выпечки и сладостей море, каждый день были новые пирожные.

Отель, повторю, прекрасный, но есть маааленькие недочеты, которые сделают отель безупречным. Итак,

1. не помешал бы детский стульчик за завтраком. В отель селится много итальянцев, многие приезжают с семьями, с маленькими детками. Была свидетелем тому, как папа и мама попеременно носили малышку на руках в ресторане за завтраком, стульчика явно не хватало.

2. на мой взгляд, следует запретить приносить с собой на завтраки мобильные (повесить объявление, что ли на двери, как у врачей и в церкви и музеи), много командировочных, когда хотя бы двое разговаривают за едой, уже сильно мешает. Но это скорее вопрос воспитания, чем претензии к отелю.

3. как человеку некурящему, мне мешали рекреативные зоны в коридорах, где народ курит. Неактивно, но курит)) Все-таки такие зоны надо выносить вне основного холла или оснащать холлы мощными кондиционерами.

4. было бы идеально, если бы, как и в европейских «четверках», на ресепшен давали карту города. Но мы к этому еще придем, надеюсь)))

Аэропорт — город

Можно добраться до Казани рейсовым автобусом. На сайте аэропорта имеется расписание, но оно левое, реально автобусы отправляются (как сказали в справочном бюро аэропорта) каждый час. Например, утренний рейс из Москвы прибывает в 8.30, пока выйдете, пока вещи, уже 9. В 9-45 отправляется автобус. Правда, идет он до города, по слухам, минут 40 (до города 25 км) и конечная остановка — автовокзал. Впрочем, это почти в центре. Можно заказать трансфер за 550 рублей в той же фирме, что бронировала отели (тогда рассчитаться за отель можно сразу, без вызова курьера).

Барыги в аэропорту просят за трансфер до города 700. Потом начинают говорить, что 600-фиксированная цена, и дешевле никто не поедет. В итоге поехали за 400, и это еще муж по доброте душевной не дожал мужика, думаю, можно было и за 350 ехать. Обратно вызвали такси по телефону 571-11-11, доехали за 500. На ресепшен в отеле вызывали за 700.

История

Поразительная вещь — магия Истории!

Ее волшебством Казань превращалась из маленького

приграничного булгарского городка в мощную цитадель ханства

и славную на весь мир торговую столицу на Волге,

ее колдовство низвергало Казань, обращая ее в бесправную пленницу,

ее чары возвышали ее вновь, но в образе столицы огромной губернии…

Р.Бухараев «Казань. Зачарованная столица»

Несмотря на то, что в 2005 году местные власти бойко, неожиданно и не без помпы отпраздновали 1000-летие Казани, ни один серьезный историк датой основания города 1005 год не считает, найденные где-то там какие-то древние монеты не в счет. Первое упоминание о городе на Волге относится к 1177 году, таким образом, Казань на 30 лет моложе Москвы (вероятно, именно это самое обстоятельство и сподвигло местные власти срочно найти подтверждение якобы 1000-летию города). Основали ее жители Волжской Булгарии, «великого и могущественного государства с богатыми городами», как описывают русские летописи. С. М. Соловьев писал: «Издавна, когда еще русский славянин не начинал строить на Оке церквей христианских, не занимал еще этих мест во имя европейской гражданственности, болгарин слушал уже Коран на берегах Волги и Камы»… В 1236 г. Булгарское государство захватывают войска Батыя, и оно, в том числе поселение на месте будущей Казани, становится частью Золотой Орды. В XIV веке Казань становится столицей Казанского ханства

«В настоящее время споры в научной среде разгораются не только вокруг вопроса о возникновении Казани, но и в отношении проблемы происхождения названия столицы. Некоторые ученые связывают наименование древнего города со словом «казан», что в переводе означает «котел» (такое слово есть и в русском языке – прим. мое). На самом деле город раскинулся в обширной котловине, напоминающей обширный котел. Другие исследователи говорят о том, что имя городу дал монгольский хан Казган-Хан, который стал основателем поселения, получившего название Иске-Казань. Ряд ученых склонны связывать происхождение названия столицы со старинной легендой, которая повествует о слуге, решившем убежать от злобного и деспотичного князя Атынбека. По пути слуга нечаянно уронил в реку золотой котел (видать, с собой прихватил, чтоб не с путыми руками бежать – прим. мое). Впоследствии река была названа Казанкой, а затем это имя перешло и на расположившийся на ее берегу город. Существует и еще одна теория происхождения топонима – слово «Казань» происходит от названия одного из тюркских племен – каз, когда-то давно жившего в бассейне реки, впоследствии именовавшейся Казанкой. Сначала реку называли Каз-ан, это означает, что река принадлежала племени каз. Позднее и поселение, появившееся на берегу реки, стали называть Казан. Известно, что названия Казань и Казанка датируются XVI веком, поскольку имеют русскоязычные грамматические формы. В последнее время ученые придерживаются теории… что наименование города связано с его расположением. Столица находится на реке Казанке. А слово, обозначающее наименование реки, состоит из двух частей: корня «каз» и суффикса «ан». Во время существования Волжско-Камской Булгарии слово «каз» означало «конец, окраина, граница, предел чего-либо». Таким образом, слово «казан» можно перевести на русский язык как «начало границы, края, предела».

(с) «Казань», составитель С.А. Хворостухина

Как известно из школьного курса истории Отечества, уже после смерти Чингисхана его многочисленные сыновья и внуки передрались из-за того, кто будет властвовать над монголами. На некоторое время сын старшего сына Чингисхана, Батый, возглавил войско, присоединившее к великому монгольскому государству почти всю Киевскую Русь – ибо войско русских князей было ослаблено междоусобицами и выяснением того факта, кто будет главным (в качестве дополнительной литературы отсылаю желающих к книгам, очень любимым мной в 5 классе – «Чингисхан», «Батый», «К последнему морю» Василия Яна). Но прошло некоторое время, и уже монгольское государство, наводившее ужас на страны от Китая до Европы, стало дробиться на ханства, каждое во главе со своим удельным ханом. А русские земли стали объединяться вокруг Москвы. Чем все это закончилось – мы все прекрасно знаем все из того же курса истории – Куликово поле (1380), Стояние на Угре (1480), взятие Казани (1552). Остатки ханств добивали и Ермак в Сибири, и Петр Первый.

Молодежь в советских школах воспитывали на благородных примерах: Гайдар в девятнадцать лет командовал полком, Фрунзе в двадцать четыре — фронтом. Теперь, не скованные классовыми предрассудками, мы смело можем прибавить к этой славной когорте молодого царя Ивана, которому еще только предстоит войти в историю под именем «Грозный» Два неудачных похода на Казань, с которой Россия только за последние 100 лет воевала 13 раз (не считая мелких стычек), не охладили пыла царя, и в результате тщательной подготовки третьего похода 2 октября 1552 г. 22-летний царь въехал во «взятую мечом» Казань. Есть мнение, что количество убитых во время взятия Казани сопоставимо разве что с погибшими на Куликовом поле. Во время взятия Казани были опробованы и передовые военные технологии: под мощные стены города делали подкопы, в которые закладывали мины. До взятия Казани лишь инженер Петр Наварин использовал эту тактику для уничтожения замков Неаполя (ах, сколько прекрасных итальянских замков могло дожить до наших дней!).

Все постройки укрепленного холма (татарского аналога Кремля), где располагались Ханский дворец и мечеть Кул-Шариф, были снесены, город вокруг Кремля также был разрушен до основания (известно, что русские воины пробивались через извилистые улочки с огнем, руша все на своем пути, а частенько и просто шли по крышам приземистых строений). Через несколько недель после взятия города Кремль стали отстраивать заново, на русский манер, а настоящее строительство развернулось здесь в 1556 году, когда в Казань прибыла артель псковских мастеров во главе со знаменитым Постником (строителем Храма Василия Блаженного, который, кстати, тоже был построен в честь взятия Казани).

Далее история Казани неотделима от истории России. Упомяну только о великих людях, с чьими именами Казань неразрывно связана, не вдаваясь в подробности:

— разумеется, В.И. Ленин, закончивший Казанский университет,

— Н.И. Лобачевский, выросший в Казани, закончивший Казанский университет и бывший его ректором 20 лет

— Н.И. Зинин и А.М. Бутлеров (он был ректором университета 8 лет),

— Л.Н. Толстой, проживший в Казани 6 лет и учившийся в Казанском университете,

— А.М. Горький, приехавший поступать в Казанский университет и проживший в Казани несколько лет, описанные во многих книгах,

— Ф.И. Шаляпин, родившийся и выросший в Казани,

— А.В. Вишневский, родившийся, выросший, закончивший университет и работавший в Казани,

— А.Е. Арбузов, также родившийся, выросший, закончивший университет и работавший в Казани.

Ориентация

Казань построена толково и понятно, только названия подвели: планируя поездку, я была уверена, что улицы, скажем, Муштари или Кави Наджми уж точно расположены где-то в Старо-Татарской слободе, и была очень удивлена, узнав, что они расположены среди центральных улиц – Карла Маркса, Кремлевской, Профсоюзной. Прочитав в одном из рассказов, что Старо-Татарская слобода – район весьма запущенный и сомнительный, и соваться туда не стоит, я считала, что расположен он где-то на окраине города, и представляет собой заброшенный район, где одни руины и помойки (на самом деле я была не так уж далека от истины, только район этот через реку от Кремля). По этому поводу – краткое описание, где что

Итак, отталкиваться будем от Кремля. Вниз от него лучами уходят улицы Кремлевская (прямо от Спасской башни), к реке – Карла Маркса, Большая Красная (есть там еще улицы Дзержинского или там Нагорная, но они менее интересны). К озеру от Кремлевской лучами идут Профсоюзная и Баумана (та самая, местный Арбат). Уже упомянутая Кави Наджми идет от реки Булак, пересекая Баумана возле здания в стиле модерн (мимо не пройдете), Профсоюзную и Кремлевскую. Улицу Карла Маркса пересекают интересные улицы Гоголя, Муштари, параллельно ей идет улица Горького. Мы не стали мудрить, и прилежно прошли каждую из интересных улиц от начала и до конца, тем более что описания этих улиц были заботливо приготовлены нам местными журналистами (о них – в свое время).

Через реку от Кремля, в сторону Цирка и стадиона, где на набережной стоит развлекательный центр «Пирамида» и рядом с ней пятизвездник «Мираж», принадлежащий братьям Шаймиевым), далее параллельно набережной идет улица Московская, и вот уже за ней, если пройти вдоль озера ниже, начнется Старо-Татарская слобода, с улицами Каюма Насыри, Гайдуллы Тукая, Ахтямова. Еще раз скажу, что речь веду только об основных, интересующих нас с культурной точки зрения, улицах. Ну а теперь — подробно об увиденном.

Кремль

Казань — прекрасный город, построенный

по русскому и татарскому образцу с крепким замком,

стоящим на высоком холме.

А. Дженкинсон (1558)

Войти в Кремль сегодня можно не через Спасскую башню (как это можно было предположить), а через боковую Преображенскую, где на входе вас обилечивают – по 20 рублей со взрослого. Тем не менее, советую для начала подойти к Спасской башне, где сейчас выход с территории Кремля, и полюбоваться на саму башню, пятиконечную звезду на ее вершине, на памятник Мусе Джалилю, как будто закрывающий своим телом Кремль, на Иоанно-Предтеченский мужской монастырь чуть ниже, на здания, окружающие площадь. У входа имеется стенд с подробным планом Кремля, который советую сфотографировать и подглядывать в него время от времени, хотя, в принципе, что есть что, в Кремля и так понятно. Далее топать далее вдоль стены, к Преображенской башне, взирая на безобразие, творящееся внизу: маленький казанский Майдан, и через реку – безобразную пирамиду и невнятный «Мираж». Радует только маленький дракончик, сидящий на входе в казанский метрополитен. Это символ города – дракончик Зилант.

«На гербе воловья голова Зиланта как-то не очень вписывалась в представление о драконах, поэтому её просто убрали, и дракон красуется с одной, нормальной. Поскольку изображают его чаще всего в профиль, будем считать, что другой головы просто не видно. Печать с драконом была у казанского хана, позже она перекочевала к Ивану Грозному, династия Романовых украшала им государственные бумаги, сервизы и даже троны. 18 сентября 1781 года Екатериной II высочайше утверждён герб Казани с изображением крылатого дракона Зиланта. В наши дни змия можно увидеть на чугунных решётках балконов, флюгерах домов и в украшениях государственных учреждений. Например, на фасаде здания железнодорожного вокзала, построенного в 1895-96 г.г. архитектором Щусевым».

Получив по билету и косясь на Кул-Шариф, мы снова возвращаемся к Спасской башне, на этот раз – изнутри Кремля.

Спасская башня

Построена по псковскому образцу в 1556 г. Постником Яковлевым и Иваном Ширяем. Свое название она получила в честь чудотворного образа Спаса Нерукотворного. После революции образ был перенесен в церковь Ярославских чудотворцев, где мы его и увидим днем позже – огромный лик во всю стену, уступающий по размерам во всей России только Спасу из Воскресенского собора г. Тутаева, что под Ярославлем. Казанский Спас — точная копия с огромного знамени Ивана Грозного, водруженного на месте будущей башни в самый разгар битвы за Казань, что кипела весь день 2 октября 1552 года. Тут на ум сразу приходит аналогия с Донской иконой Богоматери, которой Сергий Радонежский благословил князя Дмитрия Ивановича и его воинов на Куликовскую битву, и которая, по преданию, спасла Москву от нашествия крымского хана Казы-Гирея, в честь чего и был основан Донской монастырь.

Тогда же вместе с башней была построена и древнейшая церковь Казани – Спасская при башне. В дереве она была возведена «во един день» 4 октября 1552 г., а вскоре отстроена в камне. После пожара 1815 г. храм был в запустении, пока его не восстановили по распоряжению Николая I, посетившего Казань в 1836 г. Сейчас внутри храма — административные помещения.

Башня использовалась и как стрельница, и как колокольня, и как пожарная каланча. Здесь висел набатный колокол. Отсюда любовались Казанью, которая была видна как на ладони (высота башни — 47 м, высота площадки — 30 м). На свежем воздухе, как водится, клонило в сон, и сторожа частенько просыпали пожары, да так, что в 1901 г. Городская дума всерьез рассматривала вопрос о снятии колокола с башни: «Управа затрачивает деньги на содержание четырех сторожей, а толку мало… Сторожа часто спят, и бывает, что стоящий перед башней городовой прилагает все усилия для разбужения. Если ему это удается, то обыватель потом долго слышит звуки набатного колокола — даже тогда, когда пламя уже удалось потушить…»

В XVIII веке на башне нарастили два восьмигранных яруса с шатром, и общая высота постройки стала 46,6 метра. Тогда же были установлены часы, позднее утраченные, на месте которых в 1963 году установили новые. Ворота Спасской башни также неоднократно перестраивались: изначально проход был «Т» -образным, чтобы в нем невозможно было развернуть таран, затем он стал «Г»-образным, наконец, в 1930 г. в башне пробили прямой проход для автомашин. Во всем Кремле коленчатый («Т» -образный) проход сохранился сейчас лишь у Тайницкой башни, над ним тоже когда-то был древний храм — Воскресения Христова, при котором был погребен Петр Казанский.

Бывший Спасо-Преображенский монастырь

Если стоять лицом к Спасской башне изнутри Кремля, то справа от вас будет место, которое до революции занимал компактный Спасо-Преображенский монастырь. «Некогда здесь был огромный древний собор (1595 — 1601 гг.), ненамного уступавший Благовещенскому по размерам и роскоши; небольшие, но зато древние церкви Николы Ратного и Киприана-и-Иустины; двухэтажные келейные корпуса рубежа XVII — XVIII вв. с очень нарядными наличниками; наконец, высокая 4-ярусная колокольня с часами, возведенная в 1861 г. — поразительно похожая на построенную чуть позже колокольню Раифы. А ведь все это помещалось на крошечном клочке территории 83 на 97 метров, ибо расширяться монастырю внутри густой кремлевской застройки было просто некуда». В настоящее время за уцелевшей невысокой оградой укрывается лишь пустырь с развалинами, сохранился только подвальный этаж знаменитого Спасо-Преображенского собора со всеми его помещениями — таинственными сводчатыми залами. Аналогия с московским Кремлем лежит на поверхности – Чудов монастырь, также после революции разрушенный.

С противоположной стороны от Спасской башни лежит комплекс Присутственных мест, за кремлевской стеной виден комплекс бывшей Пересыльной тюрьмы и лаборатории (их хорошо видно во время прогулки по улице Большой Красной). Далее можно пройти мимо Манежа, так не похожего не его тезку в Москве, а скорее, напоминающего палаты бояр Романовых у гостиницы «Россия», к комплексу Юнкерского училища, в центре которого стоит

Мечеть Кул-Шариф

Говорят, что когда Казань была столицей Казанского ханства, у нее было восемь минаретов. В это лично я плохо верю – в священной мечети Медины на тот момент было всего 5 минаретов, и, как известно, когда в Стамбуле возвели Голубую мечеть (1616), окружив ее 6 минаретами, был невероятный скандал: ни одна мечеть не могла иметь минаретов больше, чем одна из главных исламских святынь, и ей срочно прибавили еще парочку. Так что вот эти 8 минаретов я отношу к легендам и мифам древней Казани, срочно придуманным к ее 1000-летию. Впрочем, и ее 1000-летие тоже туда – к мифам. Названа мечеть была в честь ее последнего имама Кул Шарифа — одного из руководителей обороны Казани. После взятия Казани русскими войсками мечеть была разрушена – впрочем, как и все, что было на этом холме.

«Несколько неожиданно смотрятся минареты мечети Кул-Шариф внутри типично русского Кремля, но это уже скорее политика, нежели архитектура. Подобный комплекс и такое смешение исторических параллелей совершенно уникально для Европы. Вот мне и подумалось – почему бы не перенять казанский опыт и не восстановить крепость Бастилию в центре Парижа? Действительно, такой масштабный проект привлек бы миллионы новых туристов. Египетскую колонну выкинуть, или…поставить в арабском квартале Парижа (так сказать, вернуть все к истокам), Бастилии вернуть ее прежний статус тюрьмы, посадить в нее студентов выступающих против закона первого найма. Вот был бы номер!» (с) А. Лапшин

Казанский Кремль в 2000 году был внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Не понимаю, как после постройки мечети Кул-Шариф прямо на территории Кремля в 2004 году его из этого списка не выперли, наверное, члены комитета получили в качестве бонуса хорошие суммы. Сама по себе мечеть красивая, но ей не место здесь, и целостность и аутентичность Кремля как объекта нарушается. Щупальца-минареты этого новодельного спрута видны изо всех частей города – место было выбрано не случайно, и не верю я в то, что точное место, где мечеть стояла раньше, определить не удалось. Еще как удалось – стояла она на месте нынешней президентской резиденции, а на месте, где сейчас стоит Кул-Шариф, стоял Троице-Сергиев монастырь, правда, упраздненный еще в конце XVIII века. При строительстве мечети было найдено много костей с маленького, но древнего монастырского кладбища. Все останки собрали и перезахоронили на Зилантовой горе. Кто-то еще будет кричать про то, что у эстонцев ничего святого?

Вход в мечеть – через рамку металлоискателя, впрочем, на входе сидит парнишка, пропускающий всех, даже если при твоем проходе рамка начинает истошно визжать от обилия дивайсов, рассованных по карманам и сумкам. Далее – фэйс-контроль в лице строгого старца, который оделяет всех дам платками, и отбирает их на обратном пути. Вход в мечеть бесплатный, но нужно иметь бахилы. Бахилы стоят 3 рубля. Изящно Мечеть до боли напомнила новодельную громаду Храма Христа Спасителя, где сдают помещения под банкетный зал для вип-персон и приторговывают всем, чем можно. Нет духовности ни в одном из этих мест, только мраморные полы знай, посверкивают. Кстати, неясно, отчего в мечети нет ковров, как во всех стамбульских, даже самых захудалых.

Вокруг мечети раскинулся корпус юнкерского училища, со стороны стены – казармы. Далее следует комплекс Артиллерийского двора, а напротив него —

Благовещенский собор

Собор был первым, что построили в Кремле после взятия Казани. До сих пор вызывает удивление, что собор назван вопреки канонам – не в честь Успения Пресвятой Богородицы, праздника, в который собор освятили, а в честь Благовещения. До сих пор главные храмы крупнейших городов именовались Успенскими (Владимир, Москва), Троицкими, Спасскими, Софийскими (Киев, Новгород). Построили его 80 псковских мастеров-каменщиков, присланных в Казань царским указом, во главе со знаменитыми Постником Яковлевым и Иваном Ширяем. В скверике справа от собора (где во всем Кремле только и есть несколько скамеек) недавно был открыт памятник – кто говорит – псковским и татарским мастерам (хотя татарскими мастерами там и не пахло, но у стоящего в композиции какая-то шапка нерусского покроя), кто – Постнику Яковлеву и Ивану Ширяеву, на этом и остановимся. Постнику Яковлеву Москва и вся Россия Храмом Василия Блаженного на Красной площади (он же – Покровский собор, ибо взятие Казани произошло на второй день Покрова Пресвятой Богородицы). С момента постройки в 1556 г. храм много раз перестраивался, горел (1815), снова перестраивался, и сейчас от того храма XVI века осталась только восточная стена. Время не пощадило и белокаменную ступенчатую колокольню (начало XVII века), стоявшую справа от храма, высотой не уступавшей башне Сююмбеки.

Обратите внимание на купола. Центральный золотой купол окружают четыре синих, усыпанных звездочками. Вот эти синие купола удивительно похожи на купола церквей Суздаля, Пскова, Рязани, на Крестовоздвиженский собор в Юрьевом монастыре под Новогородом, в Троице-Сергиевой Лавре, такие купола в виде «полуфабриката» мы видели в Киево-Печерской Лавре, там их изготавливают. А вот центральный купол – это Святая София Киева, в чистом виде. Некоторые авторы называют такие купола «украинским барокко», термин, на мой взгляд, не совсем точен – барокко появилось гораздо позже Святой Софии, построенной в XII веке. В Киево-Печерской Лавре тоже похожие купола, но там они все золоченые.

На входе в храм стоит рамка, как в аэропорту, и охранник, проверяющий карманы и сумки. Сомнительные и крупные вещи, как некогда в Мавзолей Ленина, настоятельно советуют сдавать в камеру хранения, она тут же. Платки дают на входе, но они сомнительны, берите свои.

Внутри по глазам бьет яркая роспись собора, все такое свежеотреставрированное и оттого малоинтересное. Увековечил себя, как Лужков и прочие в ХХС. Гиды активно рассказывают, что эта роспись была выполнена в 1871 г. маслом, работа художника Сафонова из Владимирской губернии. На табличке тут же – благодарность Шаймиеву за деньги, выделенные из бюджета на восстановление храма. Привлекает внимание золотая гробница святого Гурия слева от алтаря.

Святой Гурий Казанский считается великим казанским святым, хотя родился он в Радонеже, принял постриг в подмосковном Иосифо-Волоколамском монастыре, где впоследствии стал самым знаменитым настоятелем в его истории после самого основателя, святого Иосифа. Сложно сказать, что именно сподвигло настоятеля бросить все и появиться в Казани, но во время реставрации собора в 1841 г. была обнаружена подземная келья святого Гурия с его мощами, где они хранились с 1630 г. После революции мощи были перенесены в храм Ярославских чудотворцев, единственный храм, действовавший в Казани в советское время. Там они хранятся и поныне – собственными глазами видела и мощи, и посох, по преданию, вырезанный самим святым. Над гробницей во всю стену – тот самый Спас из надвратной церкви на Спасской башне. Это я все к тому, что на табличке в соборе написано, что мощи в гробнице собора. Интересно, где именно вводят в заблуждение?

Падающая башня Сююмбеки

На протяжении многих лет самой большой интригой казанского Кремля является башня Сююмбеки. Поскольку ни имена строителей, ни точная дата постройки башни не известны, существует множество точек зрения, кем и когда она была построена, и каждый рассуждающий на эту тему приводит кучу доводов в пользу своей версии.

Для начала изложу то, что сомнению не подвергается. Высота башни – 57 метров. Башня имеет семь ярусов, где первые три имеют четырехгранную форму, четыре верхних – восьмигранную. Увенчана полумесяцем. В нижнем ярусе – ворота и ажурная решетка. Башня падающая, кренится от оси почти на 2 метра под собственной тяжестью. Казанский вокзал в Москве построен по образу и подобию башни – проверено

Сююмбека – личность в истории Казани одиозная, была женой двух последних казанских ханов, регентшей при своем сыне, последнем хане. Известно, что после взятия Казани царица с сыном попала в плен и была выдана замуж за касимовского хана Шах-Али, лояльного Москве. Могила Сююмбеки находится в городке Касимов в Рязанской области. Факты – вещь упрямая, и таким образом, все красивые легенды, коими обильно закармливают свои группы местные гиды, полная ерунда. В частности, те, что Иван Грозный потерял покой и сон и раз за разом собирал казанские походы, чтобы добиться расположения красавицы-татарки, когда город был взят, она поставила условие – построить за несколько дней высокую башню, а когда условие было выполнено, гордая царица бросилась вниз.

Итак, в пользу версии, что башня было построена еще до взятия Казани, говорят следующее:

1. явный восточный колорит башни, она нетипична для русской архитектуры того времени (Ну мало ли – нетипичная постройка. Собор с его эклектичными куполами тоже нетипичная постройка. Вообще, как мне кажется, в любом, даже самом что ни на есть древнерусском городе нет-нет да отыщется нетипичная постройка, причем ровесница типичных – мастера искали новые формы, наверное).

2. татарский народ, обладающий «хорошей исторической памятью», относится к башне с почтением и здесь ежегодно собираются люди, чтобы почтить память защитников Казани, погибших в 1552 г. (читай – врагов Москвы), да и название башни неслучайно и указывает на царицу (А давайте еще битву на Калке будем отмечать, взятие Рязани, Козельска, и огромного количества сожженных татарами русских городов. Или еще круче – примем ту фантастическую версию, что ига-то вообще не было.).

3. непонятно, для чего было строить в Кремле еще одну дозорную башню – ханство побеждено, национальные восстания на местах подавлены. К тому же, уже была колокольня у собора, и строительство второй высокой башни было дорогим и нецелесообразным (На мой взгляд, все очень даже понятно и логично. Колокольню собора возвели через 50-60 лет после самого собора, ее до 1710-х гг. попросту не было. Поволжье же издавна и до наших дней было регионом неспокойным, башня для дозора была просто необходима).

4. некоторые исследователи считают, что башню строил престарелый Аристотель Фиораванти из Болоньи (на минуточку – строитель московского Кремля), или кто-то из его учеников, приехавший в Казань по просьбе Мухаммеда Эмина, хана, севшего на ханский трон не без помощи Ивана III. Некоторые даже находят черты болонских построек в башне. Эти люди никогда не были в Болонье Говорят также, что приехав в Москву, Аристотель Фиораванти ввел стандарты для кирпича, который был существенно изменен при Борисе Годунове в конце XVI века, и это показывает, что башня не могла быть построена в XVII веке русскими зодчими. При этом химический состав кирпича во многом совпадает со структурным составом кирпичей булгарских построек. А сохранилась башня после захвата Казани потому, что для Ивана Грозного она служила не только очень удобной дозорной башней, но и символом того, что московские войска Ивана III уже бывали в Казани в XV веке. (Версия с болонским стилем и Фиораванти притянута за уши – я, как человек, бывавший в Болонье, это вижу особенно четко. А состав кирпичей и их размер – единственное толковое доказательство в пользу татарского происхождения башни, хотя кто мешал построить башню, скажем, из старых запасов, или изготовить кирпичи по старой технологии?)

В пользу версии о том, что башня была построена в конце XVII века говорят следующие факты:

1. башня отсутствует на гравюрах в книге заезжего голландского путешественника Витзена, посетившего Казань в 1693 г., он подробно описывает город, но о башне не говорит ни слова. Книга переиздана в 1705 г., никаких упоминаний о башне.

2. в фундаменте башни были обнаружены монеты, имевшие хождение при первых Романовых. Однако те же историки, что подтвердили 1000-летие Казани на основании каких-то древних монет, продолжают упорно игнорировать монеты, найденные в фундаменте башни, как доказательство того, что построена она была не раньше середины XVII века.

3. после взятия Казани ВСЕ постройки ханского двора были уничтожены – об этом повествуют многочисленные источники. Почему башня не разделила их участь, если тогда она существовала?

На мой взгляд, башня была построена или на месте мавзолея с останками Сафи-Гирея, одного из мужей Сююмбеки (отсюда и название, и историческая память, а может, и кирпичи старой постройки использовались), или на месте минарета Соборной мечети. Все же версии в пользу татарского происхождения башни – всего лишь очередная попытка самоутвердиться во мнении, что татарское ханство было великой цивилизацией, коварно порушенной московскими войсками. И истерия по поводу 1000-летия Казани – тому самое яркое подтверждение.

Духосошественская церковь, Губернаторский дворец, Пушечный двор

Далее за башней высится зеленый Губернаторский дворец, возведенный, по проекту архитектора К.Тона (как и Большой Кремлевский дворец в Москве), на месте ханского дворцового комплекса. До 1917 года здесь располагалась резиденция Казанского губернатора, а после революции он перешёл в руки Временного революционного комитета. Сейчас здесь здание резиденции президента Татарстана, как и здание Пушечного двора напротив. Губернаторский дворец соединен переходом с дворцовой церковью, изначально называемой Введенской (1565) – с уникальной крытой арочной галереей. Перестроена в начале XVIII века в стиле «русское барокко», после пожара 1815 г., превратившего ее в руины построена заново в 1854 г.

В церкви сейчас размещена экспозиция «История государственности татар и татарского народа». В дворике при церкви лежат несколько каменных плит с надписями, висит стенд, повествующий, что на месте дворца, церкви и собора располагался ханский двор, и башня Сююмбике на тот момент уже была (вот для чего все эти версии о ее татарских строителях). Перед башней Сююмбике несколько раскопов, один из которых законсервирован – это ханские усыпальницы. Стоит плита, где перечислены все ханы, начиная с Махмуд-хана, умершего в 1462 г. Гиды повествуют о новой городской традиции – кто бросит монетку на стекло, защищающее раскоп, может загадывать желание – оно обязательно сбудется. Монетки тут же собирают несколько старушек с авоськами, где позвякивают бутылки.

Напротив – Пушечный двор, построенный на месте арсенала ханской гвардии. В начале XIX века было решено перестроить здание, и эту идею воплотил Бетанкур (самый известный его проект — Манеж в Москве). Двор стал одним из крупнейших заводов в стране, производящих пушки. После пожара 1815 г. производство прикрыли, а здесь обустроили юнкерское училище. Сейчас в части корпусов также находится президентская резиденция, в части – музеи.

Резюме: казанский Кремль очень красив, примерно одного уровня с московским, новгородским, псковским…если бы не было мечети. Да и поменьше бы подчеркивания того факта, что войска русского князя были завоевателями, а татарская цивилизация появилась еще до Ноева ковчега

Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в России

http://ru.wikipedia.org/wiki/Список_объектов_Всемирного_наследия_ЮНЕСКО_в_России

Фотографии Кремля http://nat-ka.livejournal.com/119923.html#cutid1

Место встречи двух миров — Исторический центр, Старо-Татарская слобода