На автомобиле по Греции. 2007 г. Часть 2. Фессалия.

Часть 2. Фессалия.
  18 июня. Конечная точка этого дня – город Трикала, который был выбран по причине близости к Метеорам и скудости сведений о нем в Интернете и путеводителях.
  С утра после завтрака покинули отель, заехали к радону и помчались по Е75. Ламию обошли справа и продолжили движение прямо по Е65 (Е75 ушла на Волос вправо). Дорога после Ламии, преодолев невысокие горки, уходит на равнину и можно держать высокую скорость. Поражает, с каким размахом греки улучшают свои дороги. Там, где сейчас 2 полосы, они строят еще 2. И таких участков много и на Е75 и на Е65.
  Въехав в город Кардитсу, повернули налево в направлении горного озера Пластири. Перед отъездом в Интернете были найдены фото этого озера, сделанные каким-то немцем. Очень красиво. Хотелось увидеть воочию. Доехали до городка Морфовуни, уже изрядно поднявшись в горку. Городок небольшой, лепится к склону, улицы – еле проехать, озера не видно. Пришлось прибегнуть к помощи аборигенов. Ожидать знания английского в этой деревне не приходилось. Встреченный импозантный крестьянин с готовностью откликнулся на слово «лимни» (озеро) и энергично объяснил, что для того, чтобы добраться до берега (слова «фрагма лимни» и стук по бордюрному камню), нужно вернуться и ехать налево. Там и будет берег озера. Последовали совету. Вскоре после спуска вниз открылось озеро. Начали объезжать его с севера. Очень необычное место, непохожее на все то, что мы уже видели в Греции. Очень тихо, абсолютно спокойная гладь воды, которую окружают горы. Доехали до заведения, которое можно было охарактеризовать как турбаза. Там был даже маленький амфитеатр с каменными сидениями и тумбочкой для декламации. Хозяева таверны грустно на нас посмотрели, когда мы покидали это место. Решено было вернуться и проехать по другому берегу залива. Там кроме одинокого рыболова и овец никого не встретили. Искупались в пресной воде, сделали красивые снимки и поехали назад в Кардитсу.
  Там проследовали прямо на Трикалу. Дорога опять шла по равнине, держали высокую скорость. Въехав в Трикалу, в кафешке узнали, где находится отель Lithenion. Оказалось рядом, на соседней улице. Нам опять (как всегда) повезло с поиском отеля. Забрались под кондиционер и слегка отдохнули. Потом вышли на осмотр города.
  Осмотр максимально сократили по причине жары. По первому впечатлению город показался перегретым солнцем и совершенно не интересным. По дороге к отелю мы заметили церковь и мечеть, стоящие рядом на одной площади. С них и начали осмотр. Мечеть естественно не действует. В ней размещены какие-то стенды. Возможно, она используется как выставочный зал. Потом по указателю «Old city» пошли дальше. Там оказалось гораздо интересней и колоритней. Весь старый город поделен рекой с глубиной не больше полуметра. При этом в ней есть рыба и не мелкая. В старом городе много магазинов, в том числе весьма фешенебельных, и магазинчиков. Есть целый квартал ресторанов, кафе и таверн. В одном из таких ресторанов мы после захода солнца и ужинали. В центре города много памятников каким-то грекам. Есть изваяние Асклепия – бога врачевания. Над городом возвышается крепость, рядом с ней кривые улочки. Встретилось весьма примечательное здание, в котором размещалась Cisco Networking Academy. А за углом сохло постиранное белье. В общем Трикала – город контрастов. На крепость по причине зноя (+36°) сил уже не хватило. Обратно в отель под кондиционер.
  Вечером – ужин с цацики, мелидзенесалата (здесь похоже на цацики, но не из огурцов, а из баклажан, в других местах это были просто тушеные баклажаны) и таш-кебабом, который оказался тушеной говядиной. Плюс домашнее вино. Все очень вкусно и впечатление о городе поменялось в лучшую сторону.
 
  19 июня. Утром быстро позавтракали в отеле и поехали в Метеоры. Чуть поплутали по Трикале, т.к. отнюдь не везде были нужные указатели. Но потеряв минут десять, выехали на правильное шоссе на Каламбаку. Перед самой Каламбакой увидели указатель на Метеоры и повернули направо. Оказалось, что мы въехали в район монастырей как бы с «черного хода». Метеоры производят очень странное ощущение. Едешь по равнине, вокруг вырастают нормальные пологие горы, а тут на пятачке – отвесные скалы, на которые как ласточкины гнезда прилепились монашеские обители. Что интересно, когда читаешь про Метеоры, создается впечатление, что они находятся высоко в горах. На самом деле подъем к ним составляет метров 100-150. Скалы занимают небольшое пространство и скопление монастырей, видимо, можно объяснить желанием монахов продемонстрировать и себе и окружающим особенность этого места, его непохожесть на окружающие районы. Да и уединение здесь было гарантировано, т.к. люди-пауки в древности еще не были распространены, а перемещение в корзинах-люльках по канатам не обеспечивает массового перемещения людей. Да и не каждый решиться на такое перемещение. Мы, например, не решились. Впрочем, сейчас к основным монастырям сделаны мостки и лестницы, так что они вполне доступны. И количество туристов не меньше, чем на Акрополе. А, учитывая узость проходов, кажется, что больше. К сожалению, почти одновременно с нами подъехали 4 автобуса с туристами, и мы, осознав, что ощутить святость места не удастся, совершив лишь внешний осмотр монастырей и сделав массу снимков, решили продолжить путешествие. Местные бабки бойко предлагают сувениры по-английски, купили несколько магнитов на холодильник.
  Спустились в Каламбаку (к «парадному входу» в Метеоры) и поехали в сторону Трикалы, потом повернули на Ларису, там вышли на магистраль Е75 в сторону Катерини. Т.к. было уже за полдень, съехали с магистрали на знак «Р» и остановились у кафешки. Подкрепившись и выпив по фраппе под платанами, поехали дальше. После Макрихори, дорога сужается и петляет по красивому ущелью. Видели указатель «Venus Springs», т.е. и здесь есть какие-то источники, правда не понятно, причем здесь Венера. Не греческая это богиня. Вскоре после выхода дороги к морю (и ее расширению до 3 полос в одном направлении) свернули на Платамонас. На въезде в город у ребят на минигрузовичке с громкоговорителем купили дыньку («пэпони») и узнали, где находится отель. Пояснения были даны по-гречески и графически на листочке (так железная дорога была изображена в виде двух линий и паровозика). Ориентиром служила крепость («кастро»). Отель Kymata оказался весьма комфортным и несколько пряничным. У входа стояли копии античных скульптур, а море плескалось буквально под балконом. Берег был чистым, крупногалечным. Людей мало. Мы еще раз порадовались. Метрах в ста к морю выдвигалась скала, на одном из обломков которой загорал мужик «а-ля-натурель», второй расположился на песочке. Они были тихи и безобидны. Возле скалы дно практически песчаное, над скалой – «кастро». Лепота. Купались с удовольствием, особенно еще и потому, что не ожидали увидеть такой райский уголок. Вернулись в отель, ели дыню, снова купались. Ужинали в отеле вдвоем. Салат из баклажан, рыба, вино. К сожалению таки не заработал нормально кондиционер, ночью открыли балкон, и стало очень хорошо.
 
  20 июня. В 6 утра снимал восход солнца. Стоило ради этого встать пораньше. До завтрака купались под скалой уже в одиночестве. После завтрака с сожалением двинулись дальше и первым делом посетили крепость над отелем. Крепость построена венецианцами где-то в 14 веке и похожа на другие венецианские крепости Греции. Со стены красивый вид на пляжи. Внутри остатки церквей и домов. Есть действующая церковь-новодел. В общем, крепость небольшая, но милая, даже на фоне больших крепостей Паламиди в Напфлионе, Хлемуци вблизи Клини, Закинтоса или Св.Георгия на Кефалонии. За вход берут 2 евро. Благодаря тому, что начало пешего подъема к крепости находится вблизи дороги Е75, сюда заходит много туристов. Т.о. вполне прибыльное место. Когда спускались вниз, видели стадо коз, причем некоторые из них (наверное, козлы) были весьма крупного сложения и экзотичного вида.
  Дальше мы рванули по Е75 в сторону Катерини. Проехали мимо местечка с забавным названием Skotini Beach и уже скоро были в Дионе. Дион – это нечто отличное от других мест археологических раскопок Греции. Он расположен на равнине и пронизан ручьями и прудиками. Видимо наличие воды в избытке и определило место рождения Зевса. Олимп отсюда совсем рядом и переселиться туда для богов было делом не трудным. Кроме нас русских было еще 2 автобуса. В основном дети, которым были глубоко безразличны как руины храмов Зевса и Изиды, так рассказы экскурсовода. Они сбивались в тенечек и стремились побыстрее уехать. Дион – это настоящий парк с высокими и пышными деревьями, среди которых разбросаны древние камни и копии скульптур (подлинники в местном музее, а также в Афинах и Салониках). По всей территории расставлены питьевые фонтанчики, что в жару очень кстати. После посещения Дельф и Диона снова поражаешься тому, как бестолково греки делают схемы раскопок. Понять где что находится по их планам невозможно. На плане они дают одни названия, на табличках возле руин (если они вообще есть, в Дельфах их было мало) – другие. А необходимый для понимания допинг принимать нельзя – за рулем.
  После Диона снова выехали на Е75, но в другую сторону (к Ларисе, Волосу и Афинам). Неспеша (за грузовиками) протащились узкий участок по ущелью вдоль реки Пинос и, после того, как дорога стала снова трехполосной, полетели до поворота на Волос. Затем по Е92 доехали до Волоса, проехали его насквозь и дальше вдоль моря до Кало Неро («хорошая вода»).
  Тут планировалась ночевка и возникла трудность, т.к. никто в районе пляжа не знал, где находится наш отель Ainaretti. Наконец, в одном кафе парень позвонил по предъявленному ему телефону, о чем-то почирикал по-гречески и объяснил, что нужно вернуться с пляжа на главную дорогу и проехать по ней метров 500, потом за бензоколонкой свернуть направо, там и будет отель. Все так и вышло. Когда подъехали, хозяин уже открывал ворота и показывал место в тенечке, где можно поставить машину. Отель совсем новый, стоит в саду. До моря через персиковые сады оказалось метров 800, что нас несколько расстроило. Но зато, пройдя до моря, мы услышали и увидели как на землю падают спелые персики. Не отказали себе в удовольствии попробовать их прямо с веточки. Вечером, когда сидели в таверне, по ТВ показали, что идет жара +40-42°С. Морально приготовились.
 
  21 июня. Снова завтракали в одиночестве, если не считать хозяина. Был отличный свежевыжатый апельсиновый сок. Апельсинчик, видимо, свои. Сразу поехали на юг полуострова Пилион в сторону Трикери через Аргаласти. На карте дорога от Кала Неро показана вдоль моря. Не правда. Доехали до Алиссоса и уперлись в скалу. Дальше дороги не было. Алиссос – весьма симпатичное место для тихого отдыха, пляж лучше, чем в Кала Неро. Вернулись и поехали верхней дорогой. Очень красивые виды. Внизу видны очень красивые бухты, но как к ним пробраться не понятно. Кое-где попадаются приватные съезды с закрытыми воротами. Перед Трикала повернули направо и через 6 км попали в местечко под названием Алогопорос. Название его на карте отсутствовало. Дорога сюда построена совсем недавно, т.к. асфальт еще черный. Само поселение представляет собой пару домиков, пристань, паркинг (2 евро – час, 5 евро – сутки) и пляж. Пристань используется для доставки грузов и пассажиров на остров Палио Трикери. Над пляжем висит табличка с телефоном. Можно позвонить и за вами придет катер. На острове видна небольшая деревенька. Пляж нам очень понравился. Людей на нем было человек 10, некоторые приезжали на такси из Трикери (до Трикери ходит автобус из Волоса). Вода чистейшая очень комфортной температуры. Этому месту можно смело ставить 5 с плюсом.
  Через часик поехали обратно с целью осмотра восточного побережья полуострова. После Аргаласти повернули на Неохори (сколько же деревушек в Греции с таким названием?). При приближении к берегу, дорога стала серпантинистой и очень красивой. Растительность буйная, деревни нарядные. К сожалению, скорость перемещения высокой быть не могла из-за сложности рельефа, но это и давало возможность насладиться видами. Так петляя, мы доехали до селения Цангарада. Здесь находится тысячелетний платан с обхватом ствола 18 метров. Въехав в деревню, спросили у местных старичков, где находится big tree? Ответ был получен по-английски, что крайне удивило. Чтобы найти дерево, нужно с дороги свернуть к церкви Параскевы, возле этой церкви и растет платан. Крона дерева накрывает всю площадку рядом с церковью, под самый толстый сучок греки пристроили каменную колонну, чтобы не упал. Под платаном была приятная прохлада, а ведь реальная температура была около 40 градусов.
  Дальше снова серпантин. Подъезжая к Волосу, мы уже понимали, что на 18-тичасовой паром из Глифы мы уже не успеем. Спустившись в Волос, снова проехали его насквозь, как и днем ранее, но в другую сторону, и поехали по Е92. Потом свернули на Е75 в сторону Ламии, потом свернули к морю в сторону Глифы. От Кало Неро получилось порядка 300 км. Вроде и немного, но горная дорога съела много времени.
  Приехав на пристань, убедились, что последний паром в Агиокамбос в 20-15, и спокойненько расположились в кафешке на перекус мусакой с цацики. Понимая, что после утомительного дня нам вряд ли захочется куда-то идти на ужин, купили вина, хлеба и сыра. Полчаса на пароме, 10 минут на авто до Эдипсоса, уточнение расположения отеля у местного жителя (опять повезло остановиться в нужном месте), и мы в отеле Fani. Отель апартаментного типа, т.е. в номе есть кухня. Номер с видом на море. До моря метров 40.

На автомобиле по Греции. 2007 г. Введение и Часть 1. Аттика и Центральная Греция
На автомобиле по Греции. 2007 г. Часть 3. Эвия