В течение 3 лет – 2005-2007 гг. мы втроем (двое взрослых и ребенок, сейчас ему 8 лет) ездили отдыхать в Турцию. Способ путешествия – «дикарями», т. к. отрицательно относимся к “продуктам”, предлагаемыми туристическими фирмами, и ни разу об этом не пожалели. Сами мы не однократно пользовались информацией и советами из Интернета и теперь хотели бы поделиться накопленным опытом, который, как мне кажется, может оказаться полезным не только таким же “дикарям” как мы, но и организованным туристам по целому ряду причин.

Во-первых, информация в путеводителях не всегда полностью достоверна – заурядные объекты могут описываться как выдающиеся, и бывает очень обидно за потраченные деньги и время. Вовторых, информации не всегда достаточно – как проехать, сколько стоит, когда и что открыто, а по некоторым вопросам, например, по Северному Кипру, ее почти нет. Втретьих, личное мнение очевидца всегда более ценно, чем текст путеводителя и похвалы продавца экскурсий или туроператора, у которых только одна цель – продать вам свой товар тур или экскурсию. В–четвертых, редко упоминаются всякие мелочи, из которых, как говориться, состоит не только жизнь, но и наш отдых, который дается только один раз в год.

За 3 года мы посетили Стамбул, Каппадокию, Памуккале, Аланью, Фетхие, Северный Кипр (Гирне, Фамагуста). Здесь дана информация по состоянию на июньначало июля 2007 г. Если чтото относится к другому времени, то это я буду указывать отдельно.

Что касается путеводителей. Настоятельно рекомендую для всех самостоятельно путешествующих серию “Твой путеводитель. Турция”, автор Константин Генш, издательство “ВостокЗапад”. Более толковой книги из этой серии я не встречал. Информация в основном достоверна (за исключением поправок на давность – все меняется), изложение очень живое, комментарии автора заменяет экскурсовода по большинству объектов. Вам стоит только прочитать, а потом посмотреть все на местности.

С самого начала хотелось бы коснуться вопроса денег. За 3 года вопрос оплаты товаров и услуг претерпел существенные изменения: если в 2005 г., когда вам называли цену, можно было не сомневаться, что она в долларах, то в 2006 нужно было обязательно уточнять денежную единицу (долларевролира), а в 2007 г. (июньиюль) практически везде, кроме гостиниц в Стамбуле, цены были исключительно в лирах. По состоянию на июнь 2007 г. 1 лира стоила приблизительно 20 руб. Поменять или расплатится в долларах и евро проблем, за редким исключением (некоторые музеи), не возникает. В местах часто посещаемых россиянами (Стамбул, Анталья, Аланья) можно обменять и рубли, но курс несколько хуже – 21 – 21,5 руб. за 1 лиру, но на случай непредвиденных трат может очень пригодиться.

Самый выгодный курс, конечно же, в Стамбуле и если после него планируется поездка в другую область Турции, то разумно как можно больше долларов или евро поменять на лиры именно здесь и со спокойной душой ехать дальше т. к. на побережье курс всегда менее выгодный, а лиры примут всегда. Конечно, запас свободно конвертируемых банкнот нужен – бывают случаи когда ими расплатится дешевле, но это встречается все реже и реже. На всякий случай всегда стоит спрашивать цены и в лирах, и в евро, и в долларах, а затем принимать решение чем расплатится будет дешевле. Однако первый вариант становиться предпочтительнее, особенно на фоне падения доллара. Кстати, купить в России доллары и затем поменять их на лиры выгоднее, чем аналогичная операция с евро. Во всяком случае, все три года мы наблюдали именно такую картину.

Язык. На русском местные жители – точнее те из них, кто связан с обслуживанием туристов, общаются только в отдельных районах Стамбула (главным образом Лалели и Аксарай) и в Анталье. Здесь часто можно даже не утруждать себя попытками говорить на какомлибо другом языке. В других местах, где русских немного, следует полагаться на английский или немецкий. Хотя выучить несколько десятков фраз на турецком из разговорника совсем не тяжело, а окупается это очень здорово и отношением, и скидками, и дополнительными (бесплатными, а потому очень приятными) услугами. Лично я изучил турецкий в пределах начального курса краткого самоучителя и не пожалел об этом, хотя понимание устной речи все равно остается очень проблематичным. Надо отдать должное, что турки, в отличие от нас, стремятся к обучению и часто спрашивают, как сказать порусски ту или иную фразу, и, вообще, порусски говорят намного лучше, чем мы потурецки.

СТАМБУЛ. В Стамбуле мы были все три года подряд и наблюдали все изменения, которые произошли с ним за это время.

Вопервых, транспорт. Все время в аэропорту наблюдаем как, пройдя пограничный контроль и получив багаж, наши соотечественники дружно двигаются к стоянке такси. Однако, в Стамбуле до половины первого ночи работает метро, конечная станция которого находится прямо в аэропорту им. Ататюрка. Для этого надо спустится вниз на лифте и немного пройти. Указатели с буквой «М» не дадут ошибиться. Проезд 1,3 лиры. Оплата только в лирах, поэтому немного валютной мелочи на проезд стоит поменять прямо в аэропорту (курс – средний по городу, но комиссия 45 %). До крупной транспортной развязки Аксарай (это же и конечная станция – мимо не проедешь) езды 3540 мин. В Аксарае можно пересесть на скоростной трамвай и поехать на нем в центр или через Золотой рог в Новый город. Жетоны на метро и трамвай одинаковы, стоят по 1,3 лиры и продаются на всех остановках.

Важный момент, который касается Аксарая: если он находится в пределах вашей догаемости, то вечером (часов с 1819) там работает самый дешевый фруктовый рынок. Персики, черешня, клубника, виноград, алыча и т. п. стоят в средине июня 22,5 лиры (4050 руб. за кг, в начале июля цены на все составляют около 1,5 лир т. е. 30 руб. Цена на орехи, фисташки в этом году чутьчуть меньше, чем в России. В остальных туристических местах цены на фрукты и орехи будут больше минимум в два раза и торг к желаемым скидкам не приводит.

Что касается умения торговаться, то за три года прослеживается тенденция к ее уменьшению. Уступают мало и неохотно. Лично нам выторговывать скидки получалось только в гостиницах на море и только лишь когда имеешь дело с ее хозяином. Если вы едете в Турцию первый раз, то совет – никогда не торопитесь и не покупайте ничего сразу. Всегда сначала посмотрите аналогичный товар в других местах. Так, при покупке традиционных турецких станканчиковтюльпанов в Аланье за набор из 6 шт. запросили 50 лир, затем за то же самое в районе Крытого рынка в Стамбуле – 36, в самом рынке 20, а на Египетском базаре – 12, но сразу предупредили, что 12 – последняя цена. Не стоит ничего покупать в магазинах и лавках, в которые вас завозят в качестве бесплатного, но обязательного приложения к экскурсиям – цены там выше в 23 раза, а хозяин, т. е. человек, который может принять решение о скидке, как правило, далеко.

Второй совет: когда вас активно зазывают в магазин (а зазывают всегда очень активно), и вам действительно чтото из товара нужно, всегда сначала спрашивайте цену на нужную вещь и пока не получите ответ, не предпринимайте никаких действий. Обычно вам предлагают зайти, посмотреть, померить, а потом поговорить о цене.

“Посмотри, призывно предлагает продавец, а о цене договоримся». Так вот, цена может сказать намного больше, чем вы рассчитываете даже со скидкой, а время будет потеряно. На этом и строится расчет – после долгих выбора и примерок (это может затянуться и на час, и дольше) просто жалко потерянного времени. Поэтому если продавец упорно не называет цену и обещает “договориться, но потом”, разворачивайтесь и уходите. После этого цена называется. Если она будет находиться в приемлемых для вас рамках, то можете сделать вид, что “задумались” и медленно вернуться. Если нет – продолжайте движение в сторону выхода и ищите другой магазин.

Возвращаясь к Стамбулу. Первое впечатление – красоты и прелести Стамбула довольнотаки преувеличены, что, конечно, абсолютно не умаляет его достоинств. Если честно, то меня Стамбул несколько разочаровал – лично я ждал от него значительно большего. По карте (которую можно бесплатно взять в аэропорту Ататюрка или получить (тоже бесплатно) в туристическом представительстве Турции в Москве по адресу 1ая ТверскаяЯмская 23, офис 18, тел. 7211945; 9565595) город просто переполнен памятниками и достопримечательностями, однако на деле достойным посещения оказывается не так уж и много.

Начнем с того, что большинство мечетей при дневном свете выглядят не так уж и впечатляюще. Исключение составляет только Султанахмет (она же Голубая мечеть). Остальные же днем представляют из себя каменные нагромождения серого цвета, отличающиеся только размерами и в некоторой степени деталями силуэта. Внутри – орнаменты абстрактного или растительного характера, лично нас не впечатлившие вообще. Посетив две или три мечети и поняв, что в памяти они неизбежно сливаются в одно бесформенное пятно, мы оставили это занятие. Однако ночью все мечети имеют подсветку, причем динамическую – последовательно загораются и гаснут то одни, то другие прожектора, что создает довольно красивую и живую картину ночного города, которую обязательно стоит увидеть.

Посетить же из всех мечетей стоит лишь самую главную – Султанахмет. Остальные – личное дело каждого. Лично мы после первого года без всякого сожаления пропускали совершенно все и во всех местах.

Несколько общих замечаний. На мой взгляд, почти все исторические памятники Турции делятся на 3 категории:

1 – “просто развалины”; они заброшены, замусорены местными жителями и туристами, не охраняются и совершенно бесплатны, хотя часто в путеводителях и рекламных буклетах фигурируют как достойные посещения объекты;

2 – “плохо сохранившиеся развалины какоголибо века или периода”; в объектах этой категории присутствуют элементы, в которых угадывается первоначальный облик, могут быть как бесплатными, так и платными; получаемые впечатления могут быть разными вне зависимости от наличия оплаты: от полного восторга до полного недоумения типа «за что деньги платил?»;

3 – “хорошо сохранившиеся развалины какоголибо века или периода”; здесь плата будет обязательно, но ее величина совершенно не обязательно будет пропорциональна полученным впечатлениям.

В целом, турки мало чего восстанавливают. Главным образом они просто не дают разрушаться дальше тому, что им досталось от других народов и цивилизаций: греков, хеттов, ликийцев, киликийцев, византийцев, римлян. Памятники, имеющие прямое отношение к туркам сосредоточены большей частью в Стамбуле. Забота о самих памятниках заключается в их ограждении и подсветке. Исключения, конечно же, есть, но в целом картина именно такая.

За три года отмечается тенденция к массовому переходу объектов второй группы в категорию платных, что заставляет быть туриста крайне осторожным и внимательным. Всегда прежде, чем отдать свои кровные, стоит поинтересоваться у билетера о том, что же вы можете увидеть за эти деньги. Иногда можно получить честный ответ, из которого следует вывод, что – ничего. Часто взимание платы за просмотр очень напоминает продажу билетов Остапом Бендером (кстати говоря, сына турецкоподданного) за осмотр Провала в Пятигорске. Лично у меня в этом году несколько раз возникали большие сомнения в законности этих процедур. Поэтому будьте осмотрительны – не дайте наживаться на себе. Об известных мне таких местах я расскажу по ходу дела.

На мой взгляд, в Стамбуле стоит посетить следующие места:

1. Крытый рынок (Капалы Чарши) – огромное число лавок с восточным колоритом, где заблудится проще простого, блеск золота просто ослепляет. Как место выгодных покупок Крытый рынок весьма сомнителен. Золото в Турции не стоит покупать вообще, сувениры на Крытом рынке намного дороже, кожа – тоже. Но как место для прогулки и бесплатной экскурсии он очень даже неплох. Не смотря на информацию в Интернете, что в угоду туристам рынок теперь работает по воскресеньям, это – неправда. Закрыт.

2. Султанахмет – см. выше. Плата отсутствует.

3. Цистерна, она же Иеребатан Сарай – большой подземный резервуар для питьевой воды, оставшийся от византийцев. Турки обнаружили его спустя много лет после завоевания. Сейчас это просто огромное подземелье со множеством колонн. В воде плавают огромные ленивые рыбы, дно устелено монетами, щедро оставляемыми туристами, играет спокойная музыка, мягкое освещение меняет цвет. Вход 10 лир. Если идете с ребенком, то захватите хлеб для подкормки рыб, он будет в восторге. Зрелище весьма интересное и потраченных денег не жалко.

4. Египетский базар (Мисир Чарши). Находится около моста через Золотой Рог. Легко доехать на скоростном трамвае. Сам по себе не большой. Сувениры, которые на Крытом рынке стоят 23 доллара или евро, здесь стоят 1 лиру. Любители кофе могут купить здесь кофе, который при тебе размалывают в мельчайший порошок. Это лучше сделать не в рядах (там дороже), а в специализированном магазине «IHSAN», он находится у выхода из крытой галереи. Стоит здесь покупать также местный яблочный чай и другие подобные ароматизированные напитки. Восточные сладости тоже надо покупать здесь – дешевле, свежее; их настойчиво предлагают бесплатно попробовать прямо тут же. Что больше понравится – то и берите, не понравилось – покупать никто не заставит. Находящийся на втором этаже рынка гастрономический символ Стамбула ресторан «Пандели» изнутри впечатления не произвел – старый, затертый, не очень свежие скатерти, цены выше, чем в других местах, в целом напоминает советскую столовую средней руки. Правда, если решите остаться, из одного зала вид на внутренние ряды Египетского рынка, из других – на Золотой рог и мост. Гастрономической оценки не могу дать, но в городе довольно других мест, где дешевле, а обстановка значительно более колоритна и экзотична. (Например, ресторан и кафе “Ташхан” в Лалели, расположенный во внутреннем дворике с фонтанами в бывшей янычарской казарме и каравансарае; персонал говорит порусски, есть меню на русском, цены очень умеренны – ужин на троих без спиртного 22-26 долларов, оплата в любой валюте. Во время второго посещения мы неожиданно получили очень приятный сюрприз – заказанные две чашки турецкого кофе не были включены в счет, официант объяснил, что это – подарок от заведения. Очень приятно туда заглянуть днем, посидеть в тени около фонтана, попить свежевыжатого апельсинового сока и поесть фруктов. Находится за Мечетью Лалели, надо идти налево (если стоять лицом к центру) и затем вглубь.

5. Мост через Золотой Рог. Под мостом масса ресторанов и кафе всех ценовых категорий. Подают главным образом блюда из морепродуктов. Изумительное бочковое пиво “Эфес”. Посидеть там вечером, послушать местные песни и при этом смотреть на Золотой рог, Босфор, АйяСофию, береговые огни и плывущие корабли полученные впечатления запомнятся надолго.

6. Улица Истиклаль джадеси. Достичь ее можно так: на трамвае переехать по мосту через Золотой рог и сразу выйти. Затем спросить, где находится «Тюннель». Это маленькое метро, для тех, кому лень подниматься вверх пешком (подъем по улице – очень крутой). Если вы приехали на трамвае, то надо перейти на другую сторону улицы. Проезд 0,9 лир. Ехать – несколько минут. (Можно пройти и пешком, это займет около 15 минут). Пройдете мимо Галатской башни. Снаружи она не отличается изысками, вокруг нее довольно замусорено, на лавочках вокруг кучкуются или просто спят грязные бездомные местные жители. Про ресторан в самой башне слышал только плохие отзывы – цены завышены, качество страдает. Этот вопрос (посещения) каждый решает для себя сам. По мне, так отметиться поблизости снаружи вполне достаточно. Выйдя из «Тюннеля» вы сразу попадете на Истиклаль джадеси и остановку старого (почти музейный экспонат) одноколейного трамвая. Нам правда не везло: трамвай не работал изза ремонта путей, поэтому мы ходили пешком. Прогулка в один конец занимает около часа. На улице много христианских церквей, открытых для посещения. Изза их обилия иногда даже возникают сомнения, что находишься в мусульманской стране. Улица заканчивается неожиданно – словно обрывается, и ты оказываешься в современном городе.

7. Внешняя крепостная стена. Доехать можно все на том же скоростном трамвае, но только ехать в другую сторону – от центра к окраинам. Остановка называется «Топкапы». Но проехать ее невозможно: трамвай проходит прямо сквозь ворота в стене. Осмотр летом 2006 г. совершенно бесплатный. Стены местами разрушены, местами очень хорошо сохранились. В некоторых местах можно забраться на верх и побродить прямо по стенам. Стены довольно внушительны. Как пишут, Атилла, недолго постояв перед ними, подумал, а затем развернулся и увел свои полчища.

8. Акведук. Старый римский водопровод. Легко дойти пешком от Аксарая. Осмотр бесплатный. В его районе начинается настоящий – не туристический Стамбул. Тут же рядом памятник Фатиху Завоевателю Стамбула – по российским меркам мелкий, сам султан похож на басмача. Здесь же большая мечеть Шехзаде с рестораном во внутреннем дворе. Посещение бесплатно. Кстати при всех мечетях, имеются туалеты. Если раньше они были бесплатные, чем было очень удобно воспользоваться, то теперь, за посещение этого общественного заведения берется плата – 0,51 лира. Но в местах, редко посещаемых туристами, такая возможность все еще существует.

9. Парк Гюльхане. Находится внутри византийской крепости. Добраться удобнее всего все на том же трамвае. Остановка так и называется. Вообще трамвай в Стамбуле замечательный. В вагонах работает кондиционер, что очень важно, и порой приходится прилагать над собой некоторые усилия, чтобы заставить себя выйти на улицу. Все остановки – текущие и следующие, объявляются и, кроме того, имеется табло, где та же информация дается бегущей строкой. Есть и схема движения с названиями остановок. Сам парк – очень тенистое место с множеством лавочек и уединенных местечек, где турецкая молодежь, не смотря на мусульманские запреты, «выпускает пар». Нам неоднократно приходилось натыкаться на целующиеся «взасос» парочки, при этом юноши давали полную волю рукам, не встречая со стороны девушек ни сопротивления, ни возражения. Некоторые девушки при этом были одеты в длинные традиционные плащи и платки.

На самой верхней точке парка есть небольшое кафе. Меню небольшое – мороженное, тосты, донеры, кофте, но главная фишка это – чай, подаваемый в традиционных медных двухэтажных чайниках и, конечно, вид на Босфор. Сидишь в Европе и смотришь на Азию. На этом берегу внизу – стена Древнего Константинополя. Стена в плачевном состоянии – кажется, что она может рухнуть от проезжающего мимо поезда. Цены завышены – попить чаю и перекусить около 1218 лир (2006 г.). Но впечатления окупаются. Недостаток – отсутствие туалета. На вопрос о нем официант каждый раз показывал кудато неопределенно в сторону, но мне ни разу так и не удалось его найти. Кстати тосты (с сыром) там просты огромные: 20*30 см и очень сытные.

Что касается еды (для едущих в первый раз). Порции в Турции очень большие. Тарелки часто по размеру напоминают небольшие тазики. При заказе блюда можете быть уверены, что если там написано шашлык, кебаб, кофте и т. п., то к этому обязательно прилагается несколько гарниров и это входит в цену блюда. Поэтому заказывать дополнительно салат и другой гарнир просто бессмысленно – можно не съесть. Хлеб всегда подается бесплатно и в больших количествах. Во многих заведениях после еды подается бесплатный десерт – фрукты или арбузы.

Отдельного упоминания, на мой взгляд, заслуживает турецкий завтрак, предлагаемый в гостиницах и включенный в стоимость проживания. Лично я разделяю мнение одного участника форума в сети, что «стандартный турецкий завтрак – большая дрянь». Во всяком случае, то, что дается в гостиницах ниже 4 звезд. Если вы живете в 3 зв. отеле или ниже, то постарайтесь отказаться от него и требуйте за счет этого снижение цены. Если вы говорите с хозяином гостиницы, то этот вопрос решаем. В больших гостиницах и больших городах – нет.

В стандартный набор входят: вареное яйцо, помидоры, сыр, иногда колбаса, маслины, масло, чай, варенье или желе. Два последних наименования в одноразовых упаковках, как в поездах и самолетах. Сыр – напоминает брынзу (не очень хорошую). Привычный для нас сыр в магазинах или отсутствует, или в несколько раз дороже, чем в России. Колбаса делается из смеси баранины и говядины (естественно, без свинины) и имеет совершенно специфический и не очень приятный вкус. Мы ее, попробав раз, никогда не ели. Ребенок отказывался категорически даже взять в рот. Поэтому делайте вывод сами.

В 4 звездах меню значительно более разнообразно. Появляются кофе, молоко, выпечка, местные блины, молоко, мед, фрукты, хлопья и многое другое. Здесь уже можно нормально поесть.

Посещение остальных раскрученных туристических мест Стамбула, на мой взгляд, для любителей. Определяется это главным образом желанием и наличием свободных денежных средств. Так, во дворце Топкапы имеется три объекта для посещения. Самый достойный из них, конечно же, сокровищница. Но отдельно в сокровищницу купить билет нельзя – только в пакете с другими. По состоянию на 2005 г. это стоило почти 1000 руб., что было дороговато. На детей скидку не делали. Имевшие отзывы в сети были очень противоречивы. Плохих – больше. Преобладало мнение, что это – далеко не Эрмитаж. Поэтому мы решили туда не ходить.

В целом, после отдыха в Турции, начинаешь значительно острее и ярче осознавать, что в России, оказывается, очень много памятников не просто мирового значения, а такого уровня, до которого многим зарубежным диковинкам очень и очень далеко. Что музеи в России – музеи с большой буквы.

АйяСофия. Снаружи впечатление довольно скромное. Особенно днем. Ночью и издали значительно красивее. Входной билет 2005 г. – 20 долларов, 2007 г. – 10 лир. Вразумительных доводов в пользу посещения в сети и путеводителях я не нашел. Увиденный в гостинице в Турции фильм об этом храме со съемками изнутри нас не впечатлил и мы также отказались от его посещения.

Дворец Долмабахче. Турки очень гордятся им. Доехать можно все на том же скоростном трамвае. Однако первый же взгляд на него говорит, что огромного эстетического наслаждения получить не удастся. Это – далеко не Петергоф. Петродворец, особенно в период работы фонтанов, после Долмабахче кажется воплощением просто неземной красоты и кусочком райского сада. В защиту резиденции турецких султанов говорит только время постройки – Петродворца тогда не было еще и в помине и для своего времени Долмабахче, конечно же, был выдающимся явлением.

В нем имеется три объекта для посещения (2005 г.). На каждый из них можно приобрести билет в отдельности. Посещение главного корпуса стоило 1215 лир. В саду много деревьев – если не изменяет память, султан пожелал иметь в саду все, что было ему доступно. В саду свободно гуляют павлины. Но пропустить посещение этого дворца можно безболезненно.

Рядом находится турецкий музей военного флота. Довольно занимательный. Вход – 5 лир (2005 г.). Во дворе – совершенно бесплатно образцы корабельных пушек, чем и можно ограничится т. к. деньги брали только за вход во внутрь, где были картины, модели кораблей, схемы сражений, манекены с морской формой разных времен. Военноморской музей в Петербурге намного интереснее, что и не удивительно в свете итогов всех русскотурецких войн как на море, так и на суше.

Крепость Румели. Довольно не большая. Внутрь не пускают – военный объект. По пути, мимоходом еще можно остановиться и посмотреть, ехать специально – не стоит затраченных усилий.

Еще в этом году в Стамбуле стало широко доступным зрелище крутящихся (танцующих) дервишей. Если в 2005 г. его можно было увидеть только в Конье и только в определенное время, то в 2006 – раз в месяц его давали уже и в Стамбуле, а в 2007 каждый день, кроме понедельника и четверга. Представление происходит на железнодорожном вокзале Сикерджи в 1930 (добраться можно на том же скоростном трамвае, остановка «Сикерджи», тел. для заказа билетов – (212) 2347777).

Татилья. Этот активно рекламируемый парк развлечений 3 года как не работает (говорят, его выкупили в частную собственность). Хотя имеются сообщения о нем в сети, как о действующем. Имеется еще несколько аквапарков. В любой гостинице портье даст вам информацию о них, за вами приедут, отвезут и привезут обратно. Без доставки это удовольствие 4050 долларов.

Средняя цена в средней гостинице без кондиционера в районе Аксарая и Лалели – 1315 долларов с человека. В июне в Стамбуле кондиционером ни разу не пользовались. Это для тех, для кого финансовый вопрос не последний. На этом можно сэкономить, т. к. наличие кондиционера увеличивает цену до 2025 долларов с «носа».

Чтобы посетить все то, что я назвал, хватит 4, максимум 5 дней. Еще один день можно отвести отдельно для шоппинга и поехать на море. Больше, помоему, задерживаться, не стоит.

О шоппинге в Стамбуле. Здесь речь ведется не о больших магазинах типа «Акмеркеза», где цены фиксированы и довольно высоки (для жителей Москвы может быть и нет, но для меня – человека из обычного областного центра – они достаточно велики), а о частных магазинах и рынках, сосредоточенных в торговых районах типа Лалели.

Динамика шоппинга за 3 года такова. 2005 г. – трудно найти магазин, где торгуют в розницу только опт., 2006 г. – главное найти вещь, которая тебе нравится и подходит по цене. Как правило, даже если хозяин торгует только оптом, то после недолгого раздумья он все равно продаст тебе и в розницу. 2007 г. – почти все могут продать тебе в розницу. Число покупателей заметно уменьшилось. Магазинов – тоже. Ассортимент – тоже. Если в 0506 гг. магазины работали каждый день до 2324 часов, то теперь в 2021 найти работающий магазин очень тяжело. В воскресенье (иногда и в субботу) магазины либо не работают совсем, либо только до обеда. Цены выросли до такой степени, что шоппинг потерял былую привлекательность. Поэтому ставить покупки одной из главных целей сейчас не стоит. (Все это связано с новым налогообложением российских челноков в 2006 г.)

Но, попрежнему, можно приобрести зимние вещи в 23 раза дешевле, чем в России. Это касается кожаных вещей и дубленок. Для этих целей могу посоветовать рынок прямо в подвале под мечетью Лалели, вход с Орду джадеси. Почти все продавцы говорят порусски, цены – вряд ли найдете меньше. И, конечно же, можно купить кожаные вещи такого качества, которого у нас на рынках просто нет. А если есть, то только в дорогих магазинах и дороже уже раз в 5.

О перемещениях по Турции. Самый удобный, да и почти всегда, наверное, единственный это автобус. В сети чаще других упоминается компании «Улусой» и «Варан». Однако, по моему опыту, отличное обслуживание и минимальные цены у компании «Паммукале». Ее очень легко узнать по вывеске: название написано на яркокрасном фоне крупными белыми буквами. Девиз компании – «В любое место в Турции». Ее преимущества:

цены почти всегда или меньше, или такие же, как у других;

на детей делают скидки, чего не наблюдается у других;

при ночных поездках кормят не только вечером, но и утром (чай, сок, кофе с кексом или печеньем, иногда мороженое). (И, кстати, не берите с собой в дорогу питье, в автобусах после каждой остановки (примерно раз в 3 часа) предлагают холодную воду);

наличие бесплатного сервиса – на миниавтобусах подвозят от кассы, где ты купил билет до автовокзала, а по прибытию – по отдельным районам города (но не по адресам!).

Междугородный автовокзал в Стамбуле находится на одноименной станции метро («Отогар»), от Аксарая езды на метро 1520 мин.

Отдых на море.

АЛАНЬЯ. Именно заглавными буквами. Все три года останавливались там на 1014 дней. Неизменно превосходный результат. Расположена в 200 км на восток от Антальи и имеет целый ряд преимуществ перед последней. Роскошный песчаный пляж. Прозрачная, чистая вода. Наличие исторических и природных достопримечательностей прямо поблизости в черте города, как говорится, не отходя от кассы. Очень благоустроенная и красивая набережная. Возможность поездки на Северный Кипр. Более дешевые, чем в Анталье цены.

Русских, однако, в Аланье не очень много, значительно больше она облюбована скандинавами. Хотя в 2007 г. русских мы встречали по несколько раз каждый день. Вообще, в этом году народу было значительно меньше. Почти на всех гостиницах красовались надписи “есть свободные номера”, чего раньше никогда не было. Шведов, финнов и т.п. заметно поубавилось, но существенно возросло число поляков и русских. Если так пойдет и дальше, то в 2008 г. все работники турбизнеса в Аланье будут уметь объясняться порусски.

Город по середине условно разделен большой скалой, врезающейся далеко в море и напоминающей по очертаниям АюДаг в Крыму. На вершине скалы – крепость, которая освещается ночью и поэтому кажется парящей прямо в воздухе. В самой скале имеется несколько пещер, которые доступны только с моря. Посещение пещер является обязательной частью программы прогулок на яхтах.

Хотелось бы предупредить о пещере влюбленных. Вход в нее находится с одной стороны скалы на высоте 11,5 м над поверхностью воды. Для удобства влезания имеется канат. Выход находится с другой стороны скалы. Пока вы идете по пещере, яхта огибает скалу и ждет вас с другой стороны. Однако выход оказывается на высоте приблизительно 3х этажного дома. Чтобы попасть обратно на яхту надо прыгать в море. Вода прозрачная, видно каждый камешек и каждую водоросль на дне, поэтому глубина кажется совсем маленькой, что, естественно, не добавляет храбрости. Если вы не готовы к прыжку в воду с такой высоты – внутрь идти не стоит.

Покупать прогулку на яхте у турагентов – бессмысленно. Сами яхты по вечерам выстроены в длиннющий ряд на набережной от Красной башни и дальше на восток. На вечерней прогулке можно подойти к любой понравившейся, прицениться и выбрать. Из отеля до яхты вас довезут бесплатно. Обратно – тоже. Лично мы выбрали яхту «Пять братьев». В отличие от большинства других напитки входили в стоимость поездки (наливали колу, пиво и даже вино). Стоимость 20 долларов с человека (2005 г.).

Вообще, при длительных – на день и более экскурсиях всегда интересуйтесь напитками. Вам всегда скажут, что питание включено в стоимость и даже предложат сделать выбор – цыпленок, рыба или кофте из говядины или барашка, но “забудут” сказать, что напитки – за отдельную плату. Плата вас впечатлит. Чашка чая – 23 лиры. Про лимонад, пиво и т. д. я просто молчу. Мы были свидетелями как парочка англичан в конце экскурсии за напитки заплатила более 40 лир, это при том, что сама экскурсия на двоих стоила 40. Приносить и пить свои напитки, естественно, не разрешается.

Пещера Далматаш. По путеводителям длина более 200 м, но реально можно пройти только в один зал на глубине 20 м и метров 30 в длину. Сталактиты с подсветкой и лавки для сидения в наличие. Вход (2005 г.) – 1,5 лиры.

Поблизости местный краеведческий музей. Небольшой. Во внутреннем дворике выставлены пушки и другие киликийские находки, есть фонтан, беседки и лавочки в тени, свободно бродят павлины и черепахи. Во дворик вход бесплатный. В сам музей – за плату, но там практически то же самое, что и снаружи.

Карту города можно бесплатно взять в турагенствах. На рекламных буклетах с перечнем их услуг имеется карта города с указанием расположения самого агентства.

На запад от скалы (в сторону Антальи и автовокзала) расположен пляж Клеопатры. Очень хороший. Покрытие – чтото среднее между крупным песком и очень мелкой галькой. Туалеты, души (все бесплатное), кафе, прокат зонтов и лежаков (по 1,52 лиры) через каждые 4050 м. Можно приходить со своим зонтом совершенно бесплатно. Зонт можно купить за 1213 лир около набережной. Набережная очень приятна для вечернего променада – масса парков с пальмами, бесплатными детскими горками, фонтанами с мостиками и подсветкой. Кафе и рестораны – бесчисленное множество. Минигодьфы (плата – 5 лир). Около скалы интересно плавать с маской и ластами. Школы дайвинга имеются. Парапланеризма – тоже.

На восток от скалы – пляж Кейкубат. Существенно хуже, чем пляж Клеопатры: галечный, много бетонных плит, подход во многих местах закрыт отелями, правда во многих есть проходы к пляжу, вид с пляжа хуже. Если есть выбор – останавливайтесь у пляжа Клеопатры поближе к скале (к центру).

Центр – сплошной рынок и развлекательный центр, работающий до поздней ночи.

При посещении крепости на скале советую наверх добраться на такси – 5 евро. Пешком, особенно в жару, очень утомительно и подъем пешком по очень извилистой дороге займет пару часов. На вершине внутренняя крепость (вход 5 лир (05 г.), внутри которой несколько средней сохранности византийских построек и площадка для обзора города. А вот вниз уже можно спустится пешком. По дороге несколько небольших тенистых кафе, развалины (бесплатные), крепостные стены (бесплатные), вдоль дороги огромные кактусы 45 м в высоту. В самом низу – Красная башня – символ города. Вход 5 лир. Ничего сверхъестественного, но зайти, в принципе, можно.

Недалеко от Красной башни в сторону Кейкубата есть небольшой, но очень симпатичный парк с фонтанами, мостиками, озерками с золотыми рыбками и тенистыми беседками. Первая мысль при виде его – небольшой кусочек рая. Рядом детский аттракцион – автодром. Автодром стандартный (3 лиры за 8 мин. 12 чел), особенность в том, что к каждому билету выдается купон на бесплатное посещение одного аттракциона в другом лунапарке, т. о. цена автоматически уменьшается вдвое.

В целом, даже простая прогулка вечером по улицам города доставляет большое наслаждение. Заведений для питания – огромное множество и на каждом шагу. Что выбрать – серьезный ресторан, кафе, бар с дискотекой, заведение с наргиле (кальян), кондитерскую с традиционными сладостями – дело личного вкуса каждого.

Кстати, о восточных сладостях. Вы встретите множество магазинов, где будут их вам предлагать. Однако рекомендую не полениться и найти кафекондитерскую “Ханедан” по адресу Ешреф Кахведжиолу джадеси 32/а. От скульптурной группы с Ататюрком в центре города надо пройти по улице Хаджет джадеси, идущей по диагонали вглубь города и немного на восток (в сторону от вокзала), а затем немного направо. Цены на 30% ниже, качество – превосходное, очень приятная обстановка – не хочется уходить. Естественно, все продается и на вынос.

Экскурсии. Вам предложат около 1518 различных туров. В некоторые места – Памуккале и Каппадокию лучше все же съездить самим, даже если тур кажется существенно дешевле (об этом потом). Рекомендую посетить крепость Анамьюр, оставшуюся от крестоносцев в 300 км на восток. Она отлично сохранилась, окружена рвом, в котором обитают водные черепахи. Черепахи охотно едят бросаемый туристами хлеб, устраивая при этом забавные свалки. Крепость очень интересна для посещения, но времени, чтобы осмотреть и облазить ее нужно не меньше 2 часов. Гиды же оставляют не более 40 мин.

Здесь, к сожалению, без турагентсва не обойтись – самим будет и дороже и очень не удобно, т. к. крепость стоит немного в стороне от оживленных дорог. В экскурсию входит также посещение и древнего греческого города Анамуриума (не путать с крепостью Анамьюр!), который, к сожалению, сохранился не очень хорошо, но есть что посмотреть.

Дорога очень сильно петляет по горам и поэтому стоит запастись средствами от укачивания, а если вы склонны к морской болезни, то стоит воздержать от поездки.

От экскурсии на водопад Манавгат советовал бы воздержаться. Сам водопад маленький. Времени посидеть около него в кафе оставляют очень мало – приходится давиться второпях или отказываться от еды. Зато на посещение ювелирного и сувенирного магазинов отводят почти 3 часа. При этом иногда начинало казаться, что нас не повезут дальше, пока ктонибудь из группы чегонибудь не купит. Основная суть поездки – небольшая прогулка на яхте по реке Манавгат. Пеликанов и черепах при этом можете не встретить, мы увидели только трех маленьких черепах. Река течет параллельно и почти вплотную (метров 3040) к морскому побережью. Делается стоянка на несколько часов и туристу предоставляется выбор купаться в море или реке, или по очереди (в рекламе – в морской и пресной воде). В целом не очень интересно, во всяком случае, цена за экскурсию кажется завышенной. Питание на яхте включено в стоимость – стандартный набор, напитки – за отдельную плату.

Отдельный разговор от так называемых “турецких ночах”, хамаме и танце живота.

“Турецкая ночь (или ночи)”. Вам предложат ужин в ресторане, может быть даже в отдельном загородном клубе, построенным под старинный замок. В программу входят: “ужин – шведский стол с неограниченным числом подходов, неограниченный выбор напитков, в т. ч. алкогольных, концертная программа, доставка тудаобратно”. Так вот, в середине программы будет перерыв, в котором вы обнаружите, что столы с едой уже исчезли (столы с едой и концертный зал, где вы будете сидеть, смотреть представление и есть, будут в разных помещениях). Мало кому придет в голову во время представления выйти, чтобы пополнить тарелку. Из алкогольных напитков будет бутылка сухого вина на 34 человека. Бесплатно. Весь остальной алкоголь за отдельную плату, но только вы узнаете об этом в конце представления. Бесплатно будут носить только колу, фанту и другие безалкогольные напитки.

Само представление. Большая его часть это – народные турецкие пляски. Если вы любители фольклора, то это – для вас. Но не надейтесь увидеть чтолибо новое и захватывающее. Наш ребенок и ребенок соседей по столу сразу же улеглись спать. Мы потом решили, что они были абсолютно правы. Т. к. народных турецких танцев (аналог наших хороводов и т. п. с небольшими вариациями) не хватает, чтобы заполнить всю программу и, не в последнюю очередь, потому что турист ожидает экзотики, в программу включают танец живота и чтонибудь еще. В нашем случае это были танцы народов Кавказа (причем всех вперемешку). Под занавес исполнители в черкесках вынесли и растянули на всеобщее обозрение турецкий флаг. Может, это было заявкой на территориальные притязания или чтото еще, но в наших глазах данная сцена выглядело смешно.

Танец живота. Как пишут сами турки танец живота это – не исконная турецкая традиция. По праву авторами считаются арабы, и именно арабские женщины, на мой взгляд, являются лучшими исполнителями этого танца. Но не ожидайте, что вам покажут лучшие образцы этого искусства. Во всяком случае, то, что показывали нам, очень сильно отдавало самодеятельностью. И каждый раз, чтобы развлечь и рассмешить зрителей, исполнительницы с удручающим однообразием вовлекали (или привлекали) к совместному исполнению когонибудь из зала и предлагали повторить какойнибудь элемент танца под дружный смех всех остальных. Правда, случались и накладки. Т. к. восточные танцы сейчас в моде, то попадались (или вызывались сами) девушки, которые исполняли танец не хуже или даже лучше самой “артистки”. В таких случаях не редко для демонстрации превосходства затем привлекались из зала и мужчины, что было уже действительно смешно. Но лично мне не понравилось бы, если бы на сцену начали тащить меня. Лучшие образцы восточных танцев мне лично приходилось видеть только в записи. Захотите купить – просите арабских исполнительниц, при наличии возможности – предварительно просмотрите запись.

Хамам. Еще один сильно разрекламированный турецкий бренд. Принципиального отличия от русской парной или финской сауны нет. В первом случае разогрев происходит влажным паром, во втором – сухим жаром. В русской же бане также обязательный компонент – массаж вениками. В хамаме разогрев тела происходит простым лежанием на нагретом каменном возвышении. Затем вас моют руковицей – производят пилинг –отшелушивание омертвевшей кожи – и потом просто моют в пене, что громко называют “шаумамассажем”. Вся изюминка заключается в искусстве банщика, точнее, в его умении и, главным образом, желании размять во время мытья ваше тело. А вот это они делать откровенно ленятся. Более того, практически везде процесс мытья, т. е. непосредственно хамама, отделен от массажа, массаж предлагается после и за отдельную плату. Но не ожидайте, что вам сделают чтото необычное, это будет обычный классический массаж (в Европе его иногда называют шведским). И если сам хамам стоит в Аланье 815 евро, то массаж обойдется дополнительно еще в 1012. Настоятельно советую поинтересоваться (посмотреть), кто будет делать массаж. Почти везде я видел достаточно хрупких девушек, которые просто физически были бы не способны как следует размять напряженные мужские мышцы. Говорю это как человек, который сам занимался массажем и знает в этом некоторый толк.

У турок поэтому часто в программе хамама предлагаются не характерные для него вещи – сауна, бассейн, классический массаж и т. д. Поэтому к выбору турецкой бани надо подходить ответственно и быть готовым к некоторым разочарованиям от больших, но несбывшихся ожиданий. Дать какойлибо однозначный совет тяжело, все очень индивидуально. И, в концеконцов, лучше настроиться на хамам как на простой отдых и расслабление без особых экзотических изысков. Иногда советуют спросить куда (в какие бани) ходят мыться сами турки, но без элементарного знания турецкого не обойтись раз, и, вовторых, для местных внутренняя отделка и оформление помещений значительно хуже (и грязнее) туристических. Я лично так и не решился после предварительного осмотра сходить в одну из них.

Остальные экскурсии на любителя. Не могу сказать ничего конкретного, т. к. сам не был, а о них знаю только со слов других.

Памуккале. Гора с причудливыми отложениями известняка. Одна из достопримечательностей Турции, которую стоит посетить в обязательном порядке. Но не стоит брать экскурсию с одной ночевкой из Антальи или другого города – будет очень утомительно и ничего толком посмотреть не успеете. Пробежитесь галопом по развалинам Хиераполиса и посмотрите сверху на саму гору. И все. А на фоне раннего подъема, утомительной дороги (часов 46) удовольствия получите минимум. Стоит поехать самим.

Здесь в путеводителях очень много непонятного. Точнее вопрос посещения этого места изложен на редкость бестолково. Поэтому считаю, что будет очень полезно прочитать мои соображения всем, кто собирается поехать туда самостоятельно. 1 – ехать нужно до Денизли – районный центр этой местности. Памуккале находится в десятке км от него и прямых рейсов НЕТ. Приезжаете на вокзал в Денизли, выходите из автобуса и стойте несколько минут здесь же. Можете крикнуть “Памуккакале”, но и без этого к вам очень быстро подбегут помощники местных водителей и, схватив ваши чемоданы, отведут в автобус (небольшие, типа наших “Пазиков”) тут же на вокзале. Автобусы идут очень часто, долго ждать не придется. Автобус идет по окрестностям Денизли через Памуккале в Карахаит. Карахаит – похожая гора, но из железа и меньше по размерам. До Памуккале езды – 20 мин, до Карахаита – около 40. Проезд (06 г.) 3 и 5 лир соответственно.

Гостиниц много, реклама их будет вдоль дороги. Гору вы увидите с правой стороны. Можете сразу выходить. Небольших частных гостиниц будет очень много. Цена за 2 человек (06 г.) – 1520 лир. В наличии небольшой бассейн и кафе и/или чайхана. Саму гору можно будет видеть прямо из окон. Но это маленькие пансионатики и гостиницы. Народу немного. Останавливаются на 12 суток. Если пожелаете гостиницу с условиями и звездностью, то они расположены на существенном удалении от горы. Большинство находится ближе к Карахаиту, т. к. строительство вблизи Памуккале запрещено государством. И другой момент: если хотите бассейн с натуральной минеральной водой, то вам нужно ехать в Карахаит, т. к. в Памуккале минеральная вода привозная, а в Карахаите многие гостиницы на территории имеют собственный подземный источник. Но это, разумеется, сказывается на стоимости (4 звезды с завтраком и ужином – актуально т. к. магазины и кафе есть только в селе около подножья Памуккале, а дальше только “степь да степь кругом”) – на двоих 8090 долларов (06 г.).

Вход на гору – 5 лир. Подземные источники явно уже истощаются и многие тропы и травертины закрыты для посещения. Их можно только осматривать, подходя близко, но не разгуливая по ним. Купание в травертинах строжайше запрещено. Рекламные фото с купающимися в травертинах туристами родом из далекого прошлого. Но пройтись по доступным тропам, по дну ручья или посуху стоит. После подъема вы достигните вершины. Там 4 объекта для посещения: развалины греческого города Хиераполиса, амфитеатр (хорошо сохранившиеся, осмотр входит в цену входного билета), музей и бассейн (очередной!) Клеопатры. Первые два объекта заслуживают неспешного осмотра. Последний – бассейн с минеральной водой из поземного источника (видно как пузырьки с газом всплывают из глубин), на дне – куски мраморных колонн и т. п., что придает массу экзотики и неудобств при ходьбе по дну. Вход в бассейн для купания за отдельную плату – 12 лир. Есть шкафчики для хранения вещей. Для аренды шкафчиков оставляешь залог – любая сумма или купюра – получаешь ключ от него, при сдаче ключа получаешь деньги обратно. Шкафчики выглядят хлипко, поэтому при входе имеются ячейки для хранения ценностей. Аренда 7 лир, оплата только в лирах, обменный курс – очень не выгодный. Музей – за отдельную плату (2 лиры), но вы не увидите там ничего другого, кроме того, что видели снаружи.

Теперь главные доводы за самостоятельное посещение Памуккале самим. Экскурсионный автобус заезжает на вершину с другой стороны, где нет известковых отложений и приезжает сразу в Хиераполис, где вас передадут экскурсоводу, затем вас “на привязи” проведут по раскопкам, 4050 мин на бассейн и обратно на автобус. Поэтому саму гору вы не увидите – только из автобуса по пути туда и обратно. Вопрос о том чтобы побродить по известковым отложениям даже не стоит. Мы же спокойно поднялись по доступным тропам, без спешки полюбовались видами, побродили по верху, осмотрев места, по которым ходить уже нельзя. Самостоятельно прошлись по всему (!) Хиераполису и амфитеатру, а затем плескались в бассейне, пока не надоело. Около бассейна – кафе (естественно дороже, чем внизу). К вечеру опятьтаки спокойно по известковым отложениям и дну минерального ручья спустились вниз. Организованные туристы такой возможности начисто лишены.

Одной ночевки будет достаточно, но можно задержаться еще на ночь и доехать до Карахаита. Тогда программа посещения будет выполнена на все 100 % и можно со спокойной совестью ехать дальше. Хотя, если вы остановитесь в отеле с собственными подземными источниками, то можно пару дней просто отдохнуть, не выходя из отеля. Учитывая то, что большинство туристов сюда всетаки привозят на однодневные почти вся территория отеля до обеда будет в вашем распоряжении. Можно поплавать в огромном бассейне, перейти к бассейну с подземным горячим источником, затем понежиться в джакузи, позагорать или просто отдохнуть в тени под пальмами в гамаке или шезлонге. Мы отдыхали в отеле «Лукус Ривер» (4*), очень понравилось. Уборка, смена полотенец, махровых халатов – каждый день (у бассейнов, кстати, тоже лежат свежие полотенца, чтобы не брать с собой из номера). Мы жили в 2местном номере за 80 дол/сут, с включенным завтраком и ужином. Завтрак и ужин – шведский стол, настолько обильный и разнообразный, что обед, помоему, и не нужен, достаточно попить чаю в номере. Единственный момент, на который хочу обратить внимание: на завтрак предлагается любое питье (чай, кофе, молоко), а вот на ужин – только обильная еда, напитки – за отдельную плату).

Каппадокия. Местность в самой середине Турции. Безусловный туристический хит, почемуто практически не освоенный нашими соотечественниками. А зря! Ничего подобного больше нигде увидеть не получится. Местность представляет из себя плоскую равнину, покрытую очень причудливыми горами из вулканического туфа. В горах и под землей масса достопримечательностей – церкви, подземные города и просто выдолбленные в скалах жилища и кладбища. При этом вид местности совершенно не земной – впечатление, что ты находишься на Луне или на еще какойто другой планете.

Мы жили в Гереме – одной из деревень, являющейся центром национального парка. Около автобусной станции (прямые рейсы есть практически отовсюду) располагается небольшое здание – офис ассоциации владельцев местных гостиниц. Вся информация бесплатная, но на выходе стоит ящик для чаевых. В офисе можно взять карту местности с вариантами маршрутов, на стенах фото местных отелей с ценами и описаниями. Вы показываете фото гостиницы, которая вам приглянулась, работник тут же звонит хозяину и при наличии свободных мест он (хозяин) сам за вами приезжает и бесплатно отвозит к себе. Выбирайте гостиницу, вырубленную в скалах под местные жилища. Вопервых, экзотика, вовторых, очень хорошо спасаться в жару – даже кондиционер не нужен. Втретьих, зачем вам номер в обычном доме, вы же не за этим ехали? Наличие бассейна обязательно – снаружи даже в июне очень жарко. Средняя цена за 23 местный номер в скале при наличии бассейна, но без завтрака – 20 лир (05 г.). Кстати, несмотря на то, что номера вырублены в скале, все удобства (санузел, душ) прилагаются.

Для исследования окрестностей нужна хорошая крепкая спортивная обувь. В долинах имеются скальные церкви первых христиан. Они все небольшие, вход платный и зависит от степени сохранности внутренностей (фресок) – от 1 до 10 лир. Но и без них впечатлений хватит надолго. Вы обнаружите множество совершенно бесплатных остатков хеттских жилищ, могил, орнаментов прямо на и в скалах. И все это на фоне совершенно экзотических по форме гор. Некоторые местные жители до сих пор живут в них. На местности достаточно указателей местных объектов, поэтому не заблудитесь.

Возможна аренда мотороллеров и велосипедов. Также есть ряд кафе “фликпещер” – выдолбленные в скалах пещеры с очагом внутри. Там пьют местное вино, смотрят телевизор и тихо балдеют.

Рекомендую посещение подземного города. Их несколько. Самый большой в Деринкую, но к Гереме ближе всех КайМаклы. Как сказали в местной турфирме “там все то же самое” и предложили поездку на машине за 40 евро. Мы отказались. В результате от автостанции доехали на долмуше до Невшихира (ближайший районный центр), прошли 20 метров и сели на другой долмуш, на котором уже доехали до подземного города. Заняло это около 40 мин и по 1 лире с человека за каждую поездку в долмуше (итого 8 лир – ребенок бесплатно). Вход в подземный город – 10 лир. От гида можете отказаться – в подземелье будут нарисованы стрелки, по которым надо идти и затем выйти. Маршрут проложен гдето до 34 этажа вниз. Впрочем, опускаться ниже (всего 910 этажей или уровней) желания не возникает, т. к. освещение там отсутствует.

Для повторения нашего маршрута необходимо произнесение следующих ключевых слов: “КайМаклы” и “андеграундсити”. Вас поймут и покажут и место пересадки (смены) долмушей, и вход в сам подземный город. Кстати, местность очень хорошо освоена англичанами, поэтому с английским проблем здесь не будет (чего нельзя сказать про русский). Масса незабываемых впечатлений и красочные фото от посещения Кападокии гарантированы.

ФЕТХИЕ. Город пока мало еще освоен россиянами, к чему есть свои причины. В Интернете имеется масса восторженных отзывов о городе, но совершенно не упоминается ряд очень существенных негативных моментов. К тому же, на мой взгляд, многое из того, что я узнал из сети и путеводителей, на деле оказалось очень и очень преувеличенным.

Но начну по порядку. Вопервых, пляжа в самом городе НЕТ. Пляжи находятся в Чалыше и Олюденизе. Первый – 15 мин езды на водном такси от набережной или пол часа на долмуше или такси. Второй – 50 мин езды на долмуше, на такси – 3035. в результате на дорогу к пляжу в Олюденизе и обратно каждый день будете тратить минимум 2 часа. Если купание, пляжный отдых для вас обязательны, то данное обстоятельство служит не в пользу Фетхие.

Сам город не оченьто большой. Туристический центр довольно маленький. Более того, после Аланьи Фетхие кажется деревней. Набережная совершенно не впечатляет – метров 500 не больше. В отличие от Аланьи, все кафе и рестораны носят явно временный характер – чтото вроде летних кафе под тентом.

Много раз читал о том, что Фетхие – музей под открытым небом. Со всей ответственностью заявляю, что все достопримечательности города осматриваются максимум за 2 часа, при условии перехода от одних к другим пешком. Их немного.

Крепость Родосских рыцарей. Относится к первому типу, т. е. плохо сохранившимся, а точнее очень сильно разрушенным памятникам. Настолько, что о плате речь даже не идет. Большей частью это нагромождение камней с небольшими намеками на остатки стен и башен. Сильно замусорено, но на вершине красуется турецкий флаг (самая высокая точка города).

Ликийские саракофаги. Их нам удалось найти два. Один, побольше, между набережной и главной улицей (имени Ататюрка, естественно). На главной улице имеется указатель к нему. Саракофаг не огорожен, свободен и бесплатен для осмотра. Выгладит както одиноко и сиротливо. Второй – меньше по размеру – расположен прямо посередине проезжей части на дороге от скальных гробниц к крепости.

Ликийские скальные гробницы. Находятся недалеко от остановки долмушей на Олюдениз, Саклыкент и Чалыш. После землетрясения их немного – около десятка. Расположены достаточно высоко, близко подойти нельзя изза ограждения. Самая большая – гробница Мавсола стоит несколько отдельно от остальных. Она освещается ночью, к ней ведет отдельная лестница и местное население пытается собирать плату за посещение – 8 лир, что сильно отдает бендеровщиной. Снаружи гробницы выглядят как греческий храм с колоннами, но внутри ничего нет, кроме подобия каменной кровати. Стоит ли за это платить? Мы для себя ответили на этот вопрос отрицательно.

Более того, по дороге от гробниц к крепости имеются другие гробницы доступные для самостоятельного и бесплатного посещения. Они поменьше, находятся прямо в скале под крепостью (со стороны противоположной морю) и дойти до них (и в них) достаточно легко. Внутри, кроме древнего смертного ложа, – окурки, мусор, пустые бутылки. Но зато можно забраться во внутрь, потрогать все руками и, так сказать, в прямом смысле прикоснуться к истории.

Последний памятник – остатки древнего театра. Находятся около дальнего от центра конца набережной, поблизости от отеля “Дедеолу”. Театр древний, но не большой. Относится ко второй категории, но бесплатен. Впрочем, сложилось впечатление, что им никто не интересуется и мы были его единственными посетителями за много дней. Мы жили рядом с театром и на осмотр всех перечисленных объектов с возвращением в отель ушло не более 2 часов. Так что о “музее под открытым небом” лучше не говорить, и не верить.

Олюдениз. Бухта отгороженная длинным мысом от моря, за счет чего там не бывает волнений даже в сильный шторм. От Фетхие ехать на долмуше 50 мин. Проезд 3 лиры. Подъезжает почти к берегу. Налево – просто пляж, Олюдениз – направо. Просто пляж – так себе, галечный; раздевалок и душевых кабинок 2 или 3. Дно каменистое, для плавания с маской мало пригодно по причине отсутствия подводных объектов – просто пустое каменистое дно. Вход в Олюдениз – 2,75 лиры. Имеется парк с чудным сочетанием сосен и пальм. Туалеты, раздевалки, души имеются в достаточном количестве. Зонты и лежаки за отдельную плату – по 2 лиры. Берег местами заболочен и пророс камышом.

Лично я был очень разочарован. Во всех рекламных буклетах место преподносится как рай земной, идеальное место для купания и подводного плаванья. Пляж местами песчаный, местами галечный. Вода далеко не прозрачная, как заявляется, но и смотреть на глубине нечего – мне не удалось встретить ни единственной рыбешки. Даже водорослей нет. Просто бухта. Хотя, я, возможно, чегото не понимаю. Но жить в Фетхие, ездить в Олюдениез (за 11,5 лир в оба конца со входом) каждый день, помоему, не стоит и накладно.

Жизнь в непосредственной близости от моря, т. е. в самом Олюденизе, однозначно и безоговорочно всеми признается очень дорогой. Лично я этот вопрос не выяснял. Для желающих сообщаю, что около остановки долмушей в Олюденизе есть справочная по гостиницам и размещению. Если стоять лицом к морю, то справа. Небольшой одноэтажный домик, обвешанный фото гостиниц. Но замечу, что большинство отелей расположено не у моря, а на горе т. е. в 15 мин на долмуше. Пешком дойти до моря не получится – подъем крутой и далековато; и если под горку еще с трудом можно спуститься, то в гору – слишком трудоемко. Но англичане, которых в Фетхие и Олюденизе большинство, ездят до моря и обратно каждый день. Наверное, здесь есть чтото очень привлекательное для них.

Кроме того, Олюдениз – Мекка для парапланеристов. Один мой знакомый (любитель парапланеризма), узнав, что я еду туда, издал мечтательный утробный звук и смотрел на меня с нескрываемой завистью. Но я – не любитель этого развлечения и его восторга не разделил. Полет на параплане стоит 8001500 руб. в зависимости от типа – одиночка или тандем. Конторы, предлагающие прыжок находятся повсюду, но непосредственные исполнители – в Олюденизе, также на конечной остановке долмушей.

Набережная в самом Фетхие, как я уже говорил, не более 500 метров, особо не погуляешь, разлечений нет. Медленным шагом тудаобратно 2025 мин. Около 150 метров набережной посвящено Ататюрку – большие фото через каждые 5 м из разных периодов жизни вождя (прямо как у нас раньше про Ленина!). Из других развлечений – прогулки на яхтах и все, что связано с яхтами, а также поездки по окрестностям.

Экскурсии на яхтах. В любом путеводителе и рекламном буклете наперебой будут советовать совершить в обязательном порядке экскурсию по 12 островам залива. Обещают массу незабываемых впечатлений, а также дельфинов и летучих рыб.

Два последних пункта маловероятны по причины плотного морского движения по заливу. Что касается самой экскурсии по 12 островам (20 лир с человека с обедом, но без напитков – см. выше), то из 79 часов 45 занимают переходы с острова на остров т. е. больше половины времени вы будете просто плыть на яхте, что удовольствие на любителя. Плоские острова, которые преподносятся первым пунктом программы и являются первой остановкой, знамениты (по фото) наличием маленького озера. На фото с высоты птичьего полета выглядит эффектно, в реальности – просто маленькая заболоченная лужа с отчетливым запахом протухшей воды. Ни один турист к нему близко даже не подошел. Далее идут морские переходы с остановками у нескольких островов и стоянками минут по 3040 для купания. Берег и дно почти везде не удобны – камни, много морских ежей. В некоторых местах ежи почти на каждом шагу. Обещанного греческого города под водой не было, и сомневаюсь, что комуто из туристов довелось его увидеть – такие объекты охраняются и кого попало туда не пускают.

Единственный достойный объект – древние развалины, находящиеся на половину под водой, на половину – над. Развалины декларируются не иначе как “баня Клеопатры”. В Турции настолько много мест, носящих имя этой царицы, что невольно складывается впечатление, что она практически каждый день своей жизни мылась в банях, купалась в бассейнах и пляжах и предавалась любви. Причем каждый раз все это проделывалось в разных, и очень удаленных друг от друга местах. Впрочем, этот объект действительно красив, как и сам залив, но времени на наслаждение им дается стандартные 3040 мин (огромный минус всех организованных экскурсий – где тебе понравилось, не можешь остаться дольше, а где тебе не интересно, вынужден сидеть со всеми).

Из других мест болееменее заслуживает внимания небольшая естественная пещера и в скале на высоте 1520 м. В пещеру ведет естественная лестница. Но яхты не могут подойти близко к берегу по причине малой глубины. Приходится 100 м плыть, потом идти босиком 50 м по острым камням до пещеры и обратно.

Остальное время экскурсии – созерцание морских волн и просторов. По нашему общему мнению, прелести тура по 12 островам сильно преувеличены.

Правда, это – не единственный яхттур. Второй стандартный маршрут включает посещение долины бабочек и острова святого Николая. Отплытие не из Фетхие, а с пляжа в Олюденизе. Но купить тур можно везде, доставка на яхту входит в стоимость. Дешевле 25 лир с человека выторговать не удалось. За ребенка – 50 %. Напитки в цену не входят.

Этот тур по сравнению с поездкой по 12 островам намного интереснее и достоин посещения. Преимущества – переходы от места к месту значительно короче, стоянки – длиннее, и каждая из них хоть чемто, но отличается от остальных. Но и здесь есть подводные камни, знать которые стоит, чтобы граждане Турции не разводили россиян как последних туристических лохов.

Первый пункт – долина бабочек. Везде преподносится как супердостопримечательность. Вероятно, это так. Достигнуть ее можно морем, купив яхттур, или на небольшом катеретакси, которые отправляются каждый час с пляжа в Олюденизе. Есть еще и сухопутный путь, но он доступен только владельцам авто или способным разориться на такси. Впрочем, по суше вы доберетесь только на вершину горы и долину бабочек сможете обозревать только с высоты птичьего полета (или даже выше).

Так вот, причалив к долине бабочек, мы устремились в ее глубь в надежде увидеть огромные стаи этих красивых насекомых, которым нет числа. Собственно говоря, именно изза этого мы и взяли этот тур, начитавшись о сказочности этого зрелища. Вход в долину оказался платным – 6 лир с человека. Плату собирал молодой турок с прической как у Боба Марли. Он стоял за старым столом у тропинки, билетов взамен не давал, вывеска о цене на билет была сделана из неровно оборванной картонки. Так как стоянка была всего 45 мин, мы не стали торговаться и выяснять законность взымания платы, а, отдав 12 лир, устремились навстречу, как мы думали, бабочкам.

Через 15 минут ходьбы по петляющей среди кустов тропинке с регулярностью начали попадаться указатели с надписью “водопад”. Бабочек не было. Впрочем, скажу сразу, что НИ ОДНОЙ бабочки мы так и не увидели. Дорога заканчивалась тупиком с мелким водопадом высотой 23 м. причем несколько раз приходилось преодолевать достаточно труднопроходимые для туриста в шлепках валуны (хотя на яхте мне сказали, что другая обувь не нужна). Подскользнуться, перемазаться и удариться, особенно ребенку, было достаточно просто. При этом не забывайте, что над вами постоянно висел меч ограниченного времени стоянки и страха не успеть обратно вовремя!

Когда я злой вернулся к сборщику оплаты и гневно поинтересовался о том, где же бабочки, то он посмотрел на меня как на наивного маленького мальчика. “Так бабочки летают только по ночам, а днем они спят, днем их не видно”, сообщил он мне. Каким образом, здесь можно побывать ночью и почему об этом важном (!) моменте не сказано нигде(!) для меня осталось загадкой. Соотечествнники! Не дайте себя развести, как это сделали с нами!

В остальном прогулка была более удачной. Особенно для начинающих любителей плаванья с маской – дно очень живописно, рыб – в изобилии (мне удалось встретить даже ската), имеются скалы с арками подводой – как раз для плаванья сквозь них. Периодически попадаются небольшие остатки неких исторических развалин. Остров Гемилер (он же св. Николая) изобилуют историческими руинами второго типа. В “Твоем путеводителе” отмечалась их дикость и бесплатность. Ныне этот недостаток исправлен – поход по руинам – 8 лир. Правда, в наличие билетная будка, охрана, шлагбаумы и другие признаки законности взыскания оплаты. Но руины 2 категории (см. выше) и их хорошо можно рассмотреть с берега или яхты. Особенно если есть бинокль или другая оптика. Да и пляж довольно приятный.

Поэтому совет – если будете покупать яхт тур – берите второй, а по 12 островам – воздержитесь. Кстати, не забудьте поинтересоваться наличием душа на корабле – после купания он очень кстати, но не все яхты его имеют.

Поездка на Родос. Родос – часть греческой территории и для въезда на нее нужна греческая или шенгенская виза. Учтите это!

Саклыкент. В переводе означает спрятанный город. На самом деле это вовсе никакой не город, а длинное узкое ущелье в горах. Посетить стоит. Чего не стоит делать – так это покупать туда экскурсию. Совершенно бессмысленное занятие! Доехать туда проще простого – от конечной остановки долмушей. Цена билета – 5 лир. Подъезжает прямо ко входу. Вход – еще 3 лиры. Таким образом, стоимость поездки всего 13 лир на одного. Судя по отзывам из сети, турагентсва просят 1820 долларов, т. е. в 2 раза больше.

Ущелье длинное, глубокое, ощущения словно ты в большом каменном мешке, который может закрыться в любой момент. Высота стен до 300 м. длина – 18 км. Но совсем далеко уходить не стоит – километров через 56 появляются таблички с надписью (правда только на турецком) “опасно”. Сразу считаю нужным предупредить – на рекламных фото показано только начало пути. Если вы думаете, что будете как на фото все время идти по деревянному настилу, подвешенному на высоте, то это – опасное заблуждение. Настил длиной не более 50 м и только в самом начале. Затем появляется уютное кафе в виде множества деревянных помостиков над бурными горными потоками и густым тенистым виноградным навесом. На помостах – низкие диванчики и подушки в османском стиле. Еда не дорогая, самое дорогое блюдо 5 или 6 лир. Традиционные турецкие блины – 3 лиры, чай – 1. Очень приятно посидеть в прохладе со стаканчиком чая и слушать шум горной реки.

Кстати, нечто похожее есть и перед входом в Саклыкент. Только помосты окружены не бурными потоками, а спокойной водой, а навесы из соломы, но тоже экзотично и миленько. И нет нужды платить за вход. Для любителей “дикой” экзотики готов сообщить – тут же (перед входом) находится отель с деревянными домиками прямо на деревьях (соснах) как в Чирали (Олимпос). Т. о. за этим не обязательно ехать в Чирали, где, как я понял, часты проблемы с местами; аналогичный отдых можно получить и здесь. Для интересующихся – на вывеске был Интернетадрес: www.gorgeclub.com.

Само ущелье начинается сразу после кафе. Вам предстоит перейти горный поток шириной 30 м с холодной водой, сбивающей с ног. Хрупким девушкам и детям стоит хорошо подумать прежде, чем идти. И вообще, не имеющим склонности к лазанью и ползанью по камням идти дальше кафе, наверное, не стоит. Будет много мест, которые не преодолеть без посторонней помощи. При этом возвращение будет значительно сложнее. Можно ограничится только кафе или пройти недалеко вглубь и затем вернуться.

С другой стороны, все не так страшно и если соседские заборы в детстве вас не пугали, и полазить по деревьям не было проблемой – смело пускайтесь в путь. Но не в одиночку. Лично я был один, и мне пришлось очень не легко. Не один раз я рисковал вымочить фотоаппарат и всего себя. И не только вымочить, но и вымазаться. Впрочем, народ всегда там в наличии, и никто в помощи не откажет. Я же познакомился там с двумя турками и большую часть путешествия проделал совместно с ними.

Обувь требуется, не боящаяся влаги, т. к. часто придется идти в воде. Около кафе дают на прокат за 2 лиры чтото среднее между галошами и обрезанными сапогами, но резиновые тапки или прочные пляжные сланцы на хорошей подошве подойдут. Я остался доволен, хотя есть мнение, что на нашем Кавказе есть значительно более достойные и красивые места. Вот, в принципе, и все про Фетхие. Остальные достопримечательности не стоят внимания.

На мой взгляд, на Фетхие абсолютно достаточно 45 дней, не больше. Если вас занесет на больший срок, то есть смысл остановится в Чалыше (пригород в 15 км) изза наличия пляжа, т. к. проживание в самом Фетхие не дает никаких преимуществ, а в Олюденизе – дорого.

По поводу гостиниц в Фетхие. Выбирать надо с бассейном по причине жары, а таких не очень много. А где есть, то он (бассейн) часто доступен только часов до 1718, затем вокруг него организуется ресторан, что несколько не удобно. Гостиницы в центре города бассейна лишены. Отели с бассейном сосредоточены в “Марине” – стоянке для яхт, чуть дальше развалин ликийского театра и отеля “Дедеолу”.

Лучший отель города – “Перланта” (жемчужина). От “Дедеолу” надо дойти до первого поворота наверх (налево) и пройти еще метров 100. Отель, вроде, хороший, стандартные 4 звезды (90 лир за 2 местный номер с нормальным завтраком), но подъем очень крутой и очень утомительный, и у нас чтото не заладилось с персоналом.

Так, никак не могли добиться, чтобы нам в бассейне включили джакузи, а это был один из решающих моментов при выборе. Я лично отходил от бассейна и прямо в плавках подходил к рецепции, и каждый раз получал утвердительный ответ с заверениями, что сейчас джакузи включат. Результат – нулевой. На следующий день история повторилась аналогичным образом лишь с той разницей, что меня еще убеждали, что джакузи уже (!) работает. Лежаки у бассейна были без матрасов и сломаны – спинка не фиксировалась. Когда я пытался найти исправные, на меня только безучастно взирали. И еще ряд досадных мелочей.

Переночевав одну ночь, мы ушли в другой отель. Для любителей: в номерах есть бесплатный (!) круглосуточный эротический (а точнее порно) канал на немецком языке (хотя знание языка вряд ли очень нужно при просмотре) без(!) перерывов на рекламу. Указатель (список) каналов имеется в номере.

Для ищущих экономный вариант подойдет отель “Горизонт” – 40 лир за 3х местный номер с раздельными комнатами. Есть и бассейн, но добираться в гору – налево от ”Пырланты” минут 10 пешком – можно истечь потом. Правда, можно доехать на такси – от центра 5 лир, а из гостиницы можно и спустится под горку. Кстати, с набережной вечером отель выглядит роскошно и вид из него на бухту – тоже.

Из отелей, что пониже, нам больше других понравился небольшой “Яхтотель” (65 лир за 3хместный номер с кондиционером и огромным балконом с видом на бухту). Находится прямо у поворота на “Пырланту”. Недостатки – бассейн хороший, но до 18 часов; вода централизовано нагревалась электричестом (о чем нас предупредили) и поэтому тяжело было отрегулировать комфортную температуру – либо кипяток, либо холодная. Кстати, и сам “Дедеолу” выглядит нормальной гостиницей со всеми удобствами, но без бассейна.

В целом, вывод такой – отдыхать лучше в другом месте (например в Аланье), а в Фетхие заехать на несколько дней.

СЕВЕРНЫЙ КИПР. Это – совершенно отдельная история. Информации – минимум, да и то, что удалось выудить в сети, оказалось старым и полностью не соответствующим действительности. Здесь я не буду рассказывать об истории и особенностях Северного Кипра и описывать его памятники – это можно найти в других источниках. Остановлюсь лишь на практических моментах для желающих получить порцию новых впечатлений и расскажу о нашем путешествии в надежде, что полученная информация будет чрезвычайно полезной, т. к. она из первых рук, свежа и за достоверность абсолютно ручаюсь.

Добраться можно самолетом – чартерными рейсами из Великобритании и Израиля. Регулярные рейсы есть из Анкары. Но самый доступный способ – морем из Аланьи (самый удобный), Ташуджу или Мерсина. Мы добирались из Аланьи. Билеты на экспресспаром приобретаются в офисе, находящемся почти напротив Красной башни и гавани в Аланье, на первом этаже гостиницы “Озсют”. Офис работает каждый день, сотрудники говорят только потурецки, но в наличии расписание с ценами на немецком и английском, поэтому затруднений при покупке не возникнет. Расписание парома может меняться каждый год, поэтому при предварительном планировании поездки стоит связаться по телефону. Из Аланьи паром идет в Гирне (греческое название Кирения), из Мерсина возможно добраться до Фамагусты (турки называют Газимагустой, а чаще просто Магоссой). Для удобства приведу расписание и цены на лето 2007 г.

Аланья – Гирне: понедельник и четверг, отплытие в 1200.

Гирне – Аланья: среда и воскресенье, отплытие в 1100.

Время в пути заявлено как 3,5 ч, но в нашем случае каждый раз было дольше – около 4 ч 20 мин. При задержке отплытия (что не редкость) это может оказаться очень существенным, т. к. тогда прибытие в Гирне может произойти поздно вечером. Цены (в лирах):

билет В один конец Тудаобратно Портовый сбор

Аланья Гирне

обычный 60 110 10 23,5

Студенческий 40 75 10 10,5

Дети 712 лет 35 60 6 7,5

Дети до 7 лет

Телефон для справок в Аланье (0242) 511 53 58 и 511 55 65

Портовый сбор в Аланье оплачивается сразу при покупке билета и квитанция об оплате крепится прямо к нему. На обратном пути портовый сбор надо платить отдельно перед посадкой и еще плюс таможенный сбор по 3 лиры с человека. Поэтому планируйте свои расходы и время прибытия в порт. Однако с нас взяли почемуто меньше: 40 лир портового сбора и 10 таможенного, хотя по моим подсчетам должно было получиться всего 63.

Места в билетах не указываются, принцип – кто успел, тот и сел, поэтому приезжать лучше заранее, т. к. билетов, т. е. пассажиров может быть и больше, чем сидячих мест. Покупка с открытой датой обратного билета возможна.

Подавляющее число пассажиров туркикиприоты и их турецкие родственники. “Белых” людей по дороге в Гирне, кроме нас, был только огромного роста англичанин с лицом Мика Джагера (только белокурый и давно не стриженный) и не менее огромным горным велосипедом.

ГИРНЕ (Кирения). Все, что удалось узнать из сети, действительности не соответствовало. В этом плане старый постсоветский путеводитель оказался гораздо ближе к истине. Больше одного дня вряд ли здесь стоит задерживаться (мое мнение). Вопервых, город довольно мал. Вовторых, развлечений, кроме казино, нет. Втретьих, не смотря на единодушный хор из сети и местных жителей, что “в Гирне огромное количество пляжей, которыми можно гордится”, это – НЕ ПРАВДА.

Но начну по порядку. Мы планировали из Гирне сразу с корабля уехать в Фамагусту – дешевле и больше памятников. Но после 19 часов общественный междугородний транспорт не доступен. Поездка на такси по маршруту ГирнеМагоса стоит в среднем 80 лир, нижний ценовой предел, который нам удалось услышать был 70. Если прибытие в Гирне произошло позже 18 часов, то вам будет абсолютно все равно (в денежном плане) ночевать здесь (если вас 23) или ехать в Магосу на такси. Но если вас более 3 человек, тогда можно и поехать, т. к. цена поездки не зависит от числа людей. Поездка на долмуше стоит 6 лир с человека. Это если от вокзала до вокзала. Возможен “пикап сервис” – за вами заедут в гостиницу в Гирне и отвезут до нужного адреса в Магосе но цена будет уже 9 лир. Обратный процесс также работает, что очень удобно. Даю телефон транспортной компании, услугами которой мы пользовались и остались довольны: в Гирне 8151872, в Магосе 3652623 – “Комтур Долмушлары”.

Несколько слов о транспорте на Северном Кипре (СК) вообще. Городской общественный транспорт как таковой вообще ОТСУТСТВУЕТ как явление. Хотя иногда нам по дороге попадались некие объекты, которые были похожи на автобусные остановки, что говорит о том, что, наверное, он (общественный транспорт) раньше всетаки был.

Впечатление такое, что у всех жителей СК есть личный транспорт. В Гирне частенько даже тротуары отсутствуют, и пешеходом чувствуешь себя не совсем привычно и уютно. Поэтому, если вы располагаете водительскими правами и средствами, лучше возьмите машину на прокат, это не сложно. Образ мыслей таксистов на СК мы так и не поняли. По совету встреченной нами соотечественницы (о ней позже) каждый раз, беря такси, мы договаривались с водителем, что через определенное время он заберет нас с условленного места в определенное время обратно. Водители соглашались, кивали и ни ОДИН раз не приехали!!!

Первый раз, мы были в огромном недоумении, непонимании и даже шоке, тем более, что находились тогда в пригороде и пешком добраться обратно было бы очень тяжело. Мы прождали целый час и даже с помощью местных жителей звонили таксисту (он оставил визитку). Не смотря на заверения о скорейшем прибытии, мы так ничего и никого не дождались. В результате пошли по обочине дороги в обратном направлении и начали “голосовать”. Первая же пустая машина нас подобрала и водитель – молодой турок – отвез нас до гостиницы и наотрез отказался взять с деньги (я рассказал ему нашу историю). В итоге мне удалось уговорить его немного подождать и вручить в качестве сувенира бутылку русской водки, чем привел его в неописуемый восторг.

Когда такси не приехало за нами во второй раз, мы уже не удивлялись и сразу вышли на дорогу, и снова нас подвезли до гостиницы, отказавшись взять плату. Невольно возник вопрос о необходимости такси вообще.

О паспортном контроле. Турки еще в Аланье вместе с паспортами предъявляли какуюто бумагу, куда им и ставили въездныевыездные штампы. Нам отметку о выезде поставили в паспорт. Но на пограничном контроле в Гирне я попросил служащего поставить штамп на отдельный листок и он, понимающе кивнув головой, без лишних вопросов достал из стола специальный листок, куда записал наши фамилии и номера паспортов. Затем спросил, хватит ли нам месяца (в стандартной форме напечатано разрешение на 3 мес.) и поставил штамп о въезде. Напоследок он посоветовал не терять листок, т. к. иначе нас не выпустят обратно.

Пройдя пограничные формальности, мы оказались во внутреннем дворе порта небольшое пространство, окруженное со всех сторон бетонными стенами. К прибытию парома из Турции подъезжают такси и автобусы. Местный зазывала, узнав, что нам надо в Фамагусту, сказал что сейчас приедет автобус. Минут через 10, автобус приехал – старенький агрегат вроде нашего ”Пазика”. Народ и мы загрузились, водитель посчитал пассажиров, произвел в уме некие вычисления и объявил цену – 10 лир с человека. Местные жители после громкого скандала ехать за такую цену отказались. Водитель предложил в таком случае ехать на такси. Местные собрали сумки и вышли. Поездка не состоялась.

Мы пошли пешком к выходу, расспросив у охранника как дойти до отогара (автовокзала). Кстати, на СК турецкий несколько отличается от такового в Турции, но не сильно. Однако практически нигде нет проблем с английским. Как выяснилось, остановка долмушей находится в 30 мин ходьбы прямо в центре города. Для этого надо из порта идти прямо, дойдя до памятника, повернуть направо и после уже никуда не сворачивать с дороги. В результате вы окажетесь в центре у городской управы, вокруг которой и концентрируются все значимые объекты, в т. ч. и стоянка долмушей в другие города и окрестности. Вы не пропустите ее изза громких криков зазывал, периодически сотрясающих воздух названиями конечных пунктов маршрутов. Сам автовокзал находится далеко на окраине и, по словам местных жителей, большим спросом не пользуется, т. к. дороже. Поэтому пользуйтесь долмушами.

Туристический информационный офис находится недалеко от городской управы, на берегу бухты с противоположной стороны от крепости. Работает до 1700, в выходные до 1300. Там можно взять рекламные буклеты, КАРТУ городов СК (есть пояснения на английском и немецком) и справочник гостиниц СК. Последний, правда, грешит неточностями в ценах, но телефоны и адреса (не всегда) имеются. Гостиниц на СК немного. Главным образом распространены кемпинги на берегу моря. Цены вполне приемлемые, не смотря на запугивания из сети. Так за 4 звезды со всеми наворотами (вкл. бассейн) просили те же 90 лир (на троих). Для непривередливых гостей были заведения по 45 лир (на троих) без завтрака, бассейна и кондиционера. Вместо последнего был большой напольный вентилятор. Однако телевизор, холодильник, туалет и душ в номере присутствовали (“Сибелия” – в 40 м за мэрией в сторону моря).

Мы на ночь остановились в отеле “Бристоль” (тел.(0090 392) 8156570 8156556), заявленному как 2 звезды. Но на 2 там был только завтрак и отсутствие бассейна, все остальное – на 4. За троих отдали 80 лир. Для однойдвух ночевок вполне нормально. Расположен он также недалеко от мэрии на правой стороне улицы Зийя Рызкы – налево от мэрии, если стоять лицом к морю (не ошибетесь). Если решите задержаться дольше, то есть смысл пройти немного дальше по той же улице и слева увидите гостиницу “Анадолу” – за 90 лир полный набор для 4 звезд, включая бассейн, тенистый садик и спортзал.

Бассейн – очень значимый фактор, т. к. жарко и пляжей в Гирне НЕТ. И хотя на карте города обозначено не менее 3 и все в центре – не верьте. Я проверил. Это – сплошные каменные глыбы, совершенно необорудованные и заваленные морским мусором. Даже местные, помоему, там не купаются. Есть несколько гостиниц прямо на берегу, где имеется оборудованный выход в море с понтонов, но они – очень дорогие.

В сети мы нашли несколько заметок, что наиболее экономный вариант размещения в Гирне – отели “Саваронна” и “Алтинкая”. Выскажу свое мнение по их поводу. Мы видели их по дороге в Берлебей. Так вот, расположение – на отшибе и очень неудобное, вокруг одни стройки, пейзаж вокруг отсутствует, пешком до центра далековато (да и до всего остального тоже), транспорт – см. выше. Жить там, на мой взгляд, совершенно бессмысленно, тем более что преимуществ в цене это не дает никаких. Но каждый выбирает за себя и для себя.

По карте в Гирне есть 7 туристических объектов. Однако реально только один крепость. Сама по себе не очень большая, но внутри находится несколько небольших музеев, план крепости с описанием и комментариями на турецком и английском бесплатно выдается в кассе. Вход стоит 9 лир, но чувства, что ты переплатил, на выходе не возникает. Для осмотра всех башен, подземелий, музеев и церквей с посещением кафе надо около 3 часов. Больше в Гирне смотреть нечего. Для полной программы достаточно вечером погулять вокруг той же крепости вечером в темноте при подсветке и поужинать в одном из кафе на берегу бухты под ее стенами.

Рядом с Гирне находится аббатство Беллапаис или потурецки Берлейбей. Добраться можно на такси – просят 12 лир от центра, но мне удалось сторговаться за 10. Вход – 6 лир, но строго никто не контролирует и можно зайти прямо мимо билетного офиса. Мы платили. На осмотр достаточно 1,52 часов. Здания сохранились довольно хорошо. Аббатство, согласно путеводителям, одно из наиболее хорошо сохранившихся в средиземноморье.

Обратно можно вернуться пешком – идти под горку 56 км (около часа), но растительности по обочинам нет, а солнце припекает хорошо. По поводу такси – см. заметки выше. Обратно нас довез местный житель – он остановился и предложил довести нас сам, бесплатно.

После осмотра крепости и аббатства можете считать культурную программу в Гирне законченной. Если вы приехали в Гирне утром из другого города, то дня будет более, чем достаточно и вечером вы можете спокойно возвращаться. Конечно, в туристическом офисе вам дадут информацию еще о трех замках, самый большой из которых св. Иллариона. Но они сильно разрушены (судя по фото), а с учетом удаленности (40 км) и отсутствия регулярного транспорта (добраться только на такси или своей машине) тратить на них время вряд ли стоит.

ФАМАГУСТА (она же Газимагуса или Магоса). Большую часть времени мы провели там. Это – наиболее достойное место для отдыха на СК. Вопервых, хорошо сохранившаяся крепость; вовторых, РОСКОШНЫЕ песчаные пляжи (которых по описаниям в сети в Фамагусте нет(!?)); в третьих, наличие достойных посещения памятников в ближайших окрестностях.

Город еще меньше, чем Гирне. Делится на две части – новый (Вароша) и старый (Мароша) город. Для туристов имеет значение только старый. Первый вопрос о размещении. Гостиниц в самом городе мало. Внутри самой крепости, где мы и собирались поселиться, несмотря на информацию из сети, гостиниц не оказалось. Позже мы нашли две неработающие (точнее только вывески от них) и одну маленькую грязную ночлежку, от одного вида которой воротило. За пределами крепости работающих гостиниц было только три: “Пальм бич отель” – самый навороченный и дорогой, расположен прямо на берегу моря, “Ди юропен отель” – хорошее современное здание, по видимому, оставшееся от греков, с казино, бассейном и всеми удобствами и “Портофино” – в справочнике был заявлен как 4 звезды с дорогой стоимостью, но на деле оказавшийся только 3 зв. и дешевле всех остальных. Последний (мое мнение) – наиболее хороший вариант. Все удобства в наличии, есть бассейн на крыше, расположен в 10 мин ходьбы от пляжа и прямо у стен крепости (у половины номеров отличный вид на них). Цена за 3 местный номер – 70 лир с завтраком. (тел. (0392) 3664392 и 3664393).

Найти отель очень легко. Долмуши из Гирне доезжают до момумента победы, который расположен почти напротив Белого бастиона крепости. Нужно встать лицом к крепости и идти вдоль стены направо, через 78 мин справа вы увидите отель.

Мы жили в “Ди юропен отеле”, но лишь потому, что сразу не нашли “Портофино”. “Ди юропен отель” расположен более неудобно – в противоположной от пляжа стороне. Объяснить как найти его сложно – лучше спросить у любого местного жителя (достаточно сказать название гостиницы, и вам покажут, в какую сторону идти). Цена за 2 человек – 60 долларов (с завтраком), за троих мы платили 93 лиры. Оплата в любой валюте. Кстати, в отеле работает русская женщина, которая здесь вышла замуж и живет более 10 лет. Зовут Полиной, турки называют ее Полли. Если нужна ее помощь, в т. ч. и языковая – попросите на рецепции позвать Полли.

О деньгах. Перед отъездом лучше запастись турецкими лирами, но не потому что курс обмена будет невыгодным – я этого не заметил, а потому, что могут быть проблемы с обменом – обменников не так много, и работают они не круглосуточно. А с турецкими дензнаками проблем не будет нигде.

Туристический информационный офис в Магосе на самом деле расположен внутри крепости в Белом бастионе (хотя на карте он обозначен в совсем другом месте). Вход в крепость бесплатный. Внутри плата взымается только за вход в замок Отелло – 6 лир, музейтемницу Намика Кемаля (2 лиры) и музей Джанбулата.

Замок Отелло – небольшой двор с развалинами и каменной башней. Цена за просмотр 6 лир насторожила нас, и прежде мы решили поинтересоваться у кассира, что можно увидеть за эти деньги внутри башни (что двор – пустой, видно было и так). Работники – мужчина и молодая девушка широко улыбнулись и честно ответили, что внутри башни ничего нет. Мы решили не платить.

Тюрьма (зиндан) Намика Кемаля нас также не вдохновила на оплату входа. Это маленький каменный двухэтажный домик в виде квадратной башни, где и томился этот опальный поэт. К музею Джанбулата мы попали в нерабочее время, поэтому вопрос посещения отпал сам собой.

Все остальные объекты доступны для бесплатного осмотра и посещения. По карте таковых значится 22 штуки. Правда половина из них, сильно разрушена и, кроме того, нам удалось найти некоторые, не обозначенные на плане, но присутствовавшие на местности (например, небольшая подземная церковь св. Фатимы). Но то, что сохранилось, стоит посмотреть. Самый выдающийся объект – католическая церковь св. Николая, переделанная в мечеть. Вход свободный. Церковь впечатляет как снаружи, так и изнутри. Особенно контраст католической архитектуры и встроенных элементов ислама турки не стали себя утруждать строительством и только пристроили один минарет снаружи плюс изменили внутреннее убранство.

Вообще, в Фамагусте испытываешь очень необычные чувства, особенно по вечерам. Впечатление такое, словно люди неожиданно собрались, бросили все и внезапно ушли изза некой грозной опасности. Или неожиданно умерли. Как после нейтронной бомбы, которая убивает все живое, но не разрушает материальные объекты. А место ушедших постепенно заняли выжившие более устойчивые, но менее организованные существа. Много пустующих домов. Сталкеровские пейзажи. Объяснить очень трудно, нужно испытать самому.

При фотографировании объектов внутри крепости будьте осторожны некоторые снимать запрещено. У меня был эпизод, когда, достав камеру, я услышал запрещающий крик. Оглянувшись, я увидел за забором солдата, делавшего страшное лицо и отчаянно мотавшего головой. Я спрятал фотоаппарат и подошел к нему. В результате разговора через металлическую сетку я узнал, что снимать можно, но только днем, вечером – никак нельзя. Озадаченный, я удалился без снимка.

Чем еще примечательна Фамагуста? Как уже писал – шикарное побережье. Прямо в городе около “Пальм бич отеля” чудный пляж с золотым песком и пронзительно голубой прозрачной водой. Видимость в маске – не меньше 3040 м, прямо на пляже (под водой) мне удалось встретить морскую черепаху. В небольшом удалении есть каменистые рифы с прекрасными возможностями для плаванья с маской и ластами. Минус – слабое оборудование пляжа – одна раздевалка и единственный душ и тот за плату – 1 лира с человека (возможна оплата в кипрских фунтах).

Вдоль береговой линии тянется забор с надписями “охраняемая территория”. За забором несколько огромных зданий бывших греческих отелей с пустыми разграбленными окнами – вид как в послевоенном Сталинграде. В общем, экзотика. Но более ласкового моря и чудесного песка я не встречал нигде. Из “Портофино” до пляжа легко дойти пешком, из ”Ди юропен отеля” лучше на такси за 5 лир. Если вы попросите на рецепции, то такси вам вызовут.

Еще одна достопримечательность Фамагусты или всего СК: здесь можно обнаружить разнообразие и отличие от традиционной турецкой кухни. Вопервых, алкоголь. Вина, к сожалению, только сухие, и вряд ли они смогут удовлетворить россиянина. Однако, в наличии имеется “традиционный кипрский напиток” – “Зивания”. Очень интересный вкус – чтото среднее между виски, водкой и самогоном, пахнет коньяком. Покупать лучше в магазине: 0,5 л – 7 лир. Местный кипрский бренди также дешев: 0,33 л – 2,5 лиры. Качество хорошее. В кафе, разумеется, будет в несколько раз дороже. Для сравнения: в Аланье бутылка (0,7) финской водки “Локка” – 3436 лир. Кстати, в маленьком магазинчике в Магосе я видел в продаже водку “Русский стандарт” нашего производства (!) по цене 18 лир. Как она там оказалась?

По поводу еды. Питаться в кафе в Магосе внутри крепости удивительно дешево (!). Рекомендую кафе “Афродита” и “Св. Марк”. Они располагаются в одном здании слева от собора св. Николая (она же мечеть Лала Мустафы). Здание – исторический объект – рынок “Бандабулия”. Из меню советую обязательно попробовать шефталикебаб (персиковый кебаб) – очень интересный и своеобразный вкус, выгодно отличающийся от поднадоевших кефте и кебабов в Турции. Хорошо и фирменное блюдо ”Афродита”. На троих мы тратили на более 24 лир за ужин (без алкоголя). Необычайно хорош здесь и кофе потурецки. Начиная со второго посещения его нам начали подавать в необычной очень красивой посуде – в чашечках, которые вставлялись в подстаканник, на нескольких блюдцах друг на друге и все это накрывалось блестящей металлической сферической крышкой. Это был лучший турецкий кофе, который нам приходилось пробовать.

По соседству есть еще несколько кафе и ресторанов, но они явно проигрывают и в качестве, и в оформлении. Рядом с замком Отелло есть большая кондитерская “Петекзаде” с традиционными турецкими сладостями.

Обязательно стоит посетить Саламин (потурецки Саламис) – самый интересный памятник Кипра согласно путеводителям. Наверное, так оно и есть. Доехать можно только на такси, цена – 12 лир. Вход – 6. Рядом со входом – хороший пляж с тем же золотистым песком, голубой водой и каменными рифами. Все замечания по поводу пляжа в Магосе применимы и к Саламису. Поэтому отводите посещению целый день – пол дня на осмотр, пол дня – на пляж. Если финансы очень поджимают, то пройти можно и бесплатно. Для этого надо выйти на пляж и пройти по нему метров 200 и затем свернуть. Со стороны пляжа ограждения нет. В самом Саламине находится ряд памятников, словно сошедших со страниц учебника истории древней Греции: длинные ровные ряды высоких белоснежных колонн, остатки ярких фресок и мозаик, амфитеатр.

Для осмотра предлагают два маршрута: стандартный и удлиненный. Стандартного вполне достаточно – здесь все наиболее интересное и хорошо сохранившееся. Удлиненный при жаркой погоде несколько утомителен, объекты, не смотря на масштабность, разрушены, хотя и впечатляют размахом. В зарослях встречаются огромные ящерицы размером со среднюю кошку.

СК посещают главным образом англичане. В рекламных проспектах ориентированных на эту публику делается акцент на дикость и нетронутость природы. В частности, этим славиться полуостров Карпасия с бесконечными пляжами, черепахами и стадами диких ослов. Англичане, как у меня сложилось впечатление, очень устали от благ цивилизации и стремятся в дикую природу без людей и удобств. Русский турист, мне кажется, еще не дошел до такой стадии. К счастью на СК возможен и отдых с удобствами.

Мы пробыли на СК неделю и не жалеем об этом. Мы не успели посмотреть все места в Фамагусте, не были в Никосии (потурецки Левкоша). Не последнюю роль в этом сыграл как раз недостаток и недостоверность имеющейся у нас информации. Надеюсь, что те, кто захочет и решится повторить наш маршрут, сможет провести свой отдых с большей отдачей.

Специально для девушек: если в Турции внимание турок будет просто назойливым и иногда даже беспардонным, то на СК вы будете избавлены от этих издержек. Конечно, вы будете чувствовать на себе повышенный интерес, но, в силу особенностей характера туроккиприотов, он не выливается в откровенное приставание. Больше это будет напоминать картину стаи котов, кружащихся вокруг холодильника с продуктами, который они не в силах открыть.

Вот, в принципе, и все, чем я хотел поделиться. И если у вас сложилось несколько мрачное впечатление об отдыхе в Турции из моих заметок, то это – неправильно. Турция – очень и очень хороша для отпуска. Здесь за относительно небольшие деньги вы получите достойный сервис, чудесную природу, достаточно исторических памятников и доброжелательность местных жителей. В Европе, да и на нашем черноморском побережье отдых такого же уровня обойдется намного дороже. К тому же в Турции можно чувствовать в большей безопасности, чем в других странах. Даже воровство со стороны турок кажется невероятным (к примеру, когда жена в Стамбуле в магазине забыла сумку в магазине на втором этаже, служащий магазина догнал нас через квартал с криками «Леди, леди!» и вернул ее).

Просто здесь я пытался обратить внимание на некоторые негативные моменты из своего опыта, чтобы вы их не повторили и не дали обмануть себя ни нашим, ни турецким турфирмам, а ваш отдых стал более полноценным, и вы смогли его спланировать наилучшим образом.