Продолжая поиски Испании «настоящей» —

от собора до обеда — и, описывая спираль от Толедо

через полуафриканские города Андалусии во главе

с несравненной европейской Севильей,

через отрывающуюся центробежными силами этнополитики

Каталонию с вечно оторванной Барселоной,

через Страну басков с не понятным никому языком

и обожаемой всем миром бухтой Сан Себастьяна,

через дикую зеленую Галисию с истинным оплотом католицизма

в Сантьяго де Компостела, через розовые миражи Саламанки

и Сеговии с населением из туристов, —

оказываешься в 71 километре от Толедо.

Испания переместилась сюда, на плато у подножия Гуадаррамы — в Мадрид.

Петр Вайль «Гений места»

Общеизвестно, что зимой хочется тепла и солнца – особенно нам, живущим в слякотной промозглой столице. При этом менять климат и часовые пояса радикально как-то нет желания, да и хочется культуры, а не валяния на пляже. Мысль зрела-зрела и в итоге как-то сам собой получился маршрут путешествия по центральной Испании: Мадрид, Эскориал, Толедо, Сеговия, Авила, Саламанка, Аранхуэс, Алькала-де-Энарес, Куэнка, Чинчон, Кольменар-де-Ореха, Вальядолид, Гвадалахара. Удивительно, но в этой поездке мы, можно сказать, изменили своему принципу не мотаться в январе по стране: световой день заметно короче, чем в другое время, да и утомительно бывает целый день на свежем воздухе в зимней одежде. В Испании получилось совсем по-другому: световой день в январе длится с 8.45 до 18.30, да и на улице было так располагающе тепло и солнечно, что хотелось только одного – гулять по напоенным светом и историей улочкам и посмотреть побольше… Но все по порядку.

После непродолжительного изучения рынка отелей Мадрида был выбран отель Vincci Soho, 4*. Огромное спасибо Andre (altedo) за подсказку! Поскольку самостоятельным получением визы мы практически не занимаемся, стали искать оператора, который мог бы забронировать этот отель и оформить для нас визу (авиабилеты мы купили самостоятельно). С оператором получилось забавно, расскажу подробно. Может, кто-то для себя что-то полезное извлечет.

Итак, посоветовали нам ВКО (VKO) как неплохого оператора по Испании. У него имеется сеть агентств, работающих с физлицами — ВКО-клуб, http://www.vkoclub.ru/, в т.ч. офис в Марьино, который мне по пути. Ну, думаю, оформлю через них, как на работу буду ехать. Написала им запрос на отель в Мадриде и визу. Ответила мне милая девушка Кукленко Мария, которая позиционируется на сайте филиала как чрезвычайно опытный сотрудник. Выбрали мы с мужем отель, и уже в конце ноября пишу девушке, что мы подъедем с документами на визу и деньгами отель бронировать, уточняю стоимость визы и отеля еще раз (на всякий случай). За нужный нам отель они просили 81 евро с человека, т.е. 162 евро за номер в сутки, за визу 60 евро с человека.

И вдруг буквально через полчаса после моего письма, что-де едем чуть ли не завтра к ним оформлять, Мария мне пишет следующее: виза будет стоить не 60, а 80 евро. На мой резонный в данной ситуации вопрос — что изменилось за 20 минут, Мария отвечает: «По условиям продажи тур. услуг туроператора стоимость визы при условии сдачи док-ов после 17/11/06 равна 80 евро на человека. Перейдя по данной ссылке подробная информация по срокам сдачи документов.

http://www.vkotravel.com/info.asp?IDDesc=4308»

Иду по ссылке, и вижу, что новые условия оформления и повышенная стоимость визы действуют для Швейцарии, Австрии, Андорры, т.е. стран, где есть горнолыжные курорты. Испании там нет! Задаю еще более резонный вопрос: а при чем тут мы, едущие в Испанию? Получаю удивительный ответ: «У маленького государства Андорра нет собственного посольства поэтому виза в Андорру оформляется Испанская, поэтому вся информация касающаяся Андорры та же что для Испании.»

Совсем офигеваю, т.к. мы едем в Испанию, а не в Андорру. Напоминаю об этом Марии. Получаю в ответ следующее: «Это не имеет значение, информация по оформлению визы для Испании и Королевство Андорра одинакова». Пунктуация и орфография сохранены авторские

Тут мне отчего-то перехотелось общаться с этой девицей, и я написала в три агентства этой же сети ВКО, на Маросейке, на Лубянке и на Чкаловской, с целью выяснить, действительно ли ситуация такова, какой мне рисует ее Кукленко Мария. Я получила в течение получаса все три ответа, и условия были следующими:

— на Маросейке мне предложили этот же отель за 71 евро в сутки (т.е. 142 евро за дабл) и визу за 60 евро,

— на Лубянке аналогичные условия,

— на Чкаловской отель за 155 евро и визу за 60 евро.

Ни в одном офисе мне не сказала о якобы «особых условиях для Андорры и Испании». Более того, я специально уточнила — нет ли доплаты — мне ответили — нет. Вот теперь мне интересно — это инициатива Кукленко Марии, или имело место недоразумение?:) Я написала об этом в головной офис ВКО, но ответа так и не получила. Делайте выводы. Правда, уже в июле 2007 года ко мне в жж вышла, как я поняла, одна из руководителей фирмы, которая сообщила, что девушку уволили, и приглашала безбоязненно пользоваться услугами фирмы. Правда, при подготовке июльской поездки в Италию в ВКО я писала – молчанье было мне ответом, ни один из офисов не снизошел. Может, текучка и лень отвечать на какие-то там письма, может, что похуже (типа внесения меня список особо вредных клиентов).

Да, отель и визу мы заказали у «Лас-Флорес», который вообще-то (внимание, реклама) ведущий в РФ оператор по Прибалтике, но в последнее время активно развивает европейское направление, с чем мы с удовольствием пользуемся. Туроператором выступил «Русибер». При этом отель обошелся в 132 евро за дабл в сутки.

5 января 2007 года – Москва — Мадрид

«Иберия» вылетает из «Домодедово» — за последние полгода этот аэропорт стал нам практически родным – мы через него постоянно летаем в командировки. На посадку позвали сначала с 16 по 25 ряды и пассажиров с детьми, потом – всех остальных. Выдали газеты на английском и испанском, пледы и подушки, а также миграционную карту, которую не-гражданам Испании нужно заполнить: ФИО, дата рождения, адрес, и главное – адрес пребывания в Испании. Нижнюю часть карты при прохождении паспортного контроля по прилете вам вернут, и нужно ее сохранить до отъезда.

Обед во время полета приятный — белое или красное вино, соки, поднос с металлическими приборами и едой: салат, к которому прилагается бутылочка оливкового масла, хороший кусок куриного филе с овощами и молодой картошкой, пирожное и трогательный сырок «Дружба». Чай, правда, был не очень, а на обратном пути мясо было похуже (объективности ради добавляю).

Сели. По длинным стеклянным коридорам аэропорта «Барахас» мы двигались минут 15, и, в конце концов, оказались у паспортного контроля (не забудьте анкеты!) Дальше вам нужно спуститься на лифте или эскалаторе на 2 этаж, откуда отправляется поезд до терминала 1. Там, следуя указателю Bus с тремя цветными шариками, вы выходите на улицу к автобусу, что бесплатно отвезет вас к терминалу 2, где находится станция метро «Аэропуэрто». Усевшись в автобус, я перво-наперво схватила свой волшебный блокнотик и стала записывать умные мысли, и еще подумала мимоходом, что как хорошо, мол, быстро убрали последствия недавнего взрыва в мадридском аэропорту – вроде и четвертый терминал взрывали, а в то же время все цело. Действительность грубо оборвала мои мечты – муж рассказал, что как только автобус отправился от остановки, и я уткнулась в свои записи, взорванный терминал был виден во всей красе. Но, думаю, что я не так много потеряла

Желающим освежить память предлагаю ознакомиться со статьей:

http://en.wikipedia.org/wiki/2006_Madrid_Barajas_International_Airport_bombing

Минут через 5-7 мы оказались в терминале 2 и у входа к метро. Билет на 1 поездку стоит 1 евро (на 10 поездок – 6,40 евро), купить его можно в кассе или в автомате, которые в изобилии стоят тут же. Билетик представляет собой маленький кусочек картона, который запихивается в турникет и выскакивает из него практически так же, как в московском метро, но выскакивает значительно дальше. На табло показывается, сколько поездок еще осталось. Метро Мадрида имеет примерно такую же, как в Москве, радиально-кольцевую систему, но указатели показались мне гораздо более запутанными. Может, просто московское роднее. Метро, конечно, с нашим по оформлению не сравнится, но по сравнению с парижским или римским — чистое и приличное. Поезд имеет 2-4 вагончика, передвигается медленно, и остановки у них коротенькие. Остановки иногда объявляют, но чаще нет, поэтому будьте внимательны.

Когда будете стоять на платформе метро «Аэропуэрто», направляясь к центру, поднимите голову и посмотрите влево – на стене будет панорама аэропорто – то ли удачная голограмма, то ли табло, на которое изображение транслируется с камеры откуда-то сверху. Красиво: огни, посадочные полосы, терминалы и дымка тумана…

Через полчаса мы вышли на станции Anton Martin и двинулись к отелю по улице Calle de Leon.

«Миновав фонтан, оказались мы на маленькой площади Антона Мартина… Таких мест в стольном городе Мадриде имелось три: одно — на ступенях Сан Фелипе, другое — подле королевского дворца, а то, о котором идет у нас речь, находилось в квартале, облюбованном литераторами и актерами, на замощенном пятачке, где сходятся улицы Леон, Кантарранас и Франкос. Место это пользовалось заслуженной славой, являясь чем то вроде живой газеты: здесь обсуждались на все лады уже написанные или еще только сочиняемые комедии, из уст в уста и из рук в руки передавались стихи…здесь прогуливались увенчанные славой поэты в сопровождении друзей и почитателей…. И правду надо сказать, талант и слава представлены были здесь изобильней и гуще, нежели во всем прочем Мадриде — я назову имена лишь нескольких знаменитостей, обитавших не далее двухсот шагов отсюда: Лопе де Вега в своем доме по улице Франкос и дон Франсиско де Кеведо… По здешним мостовым хаживали монах мерседарианец Тирсо де Молина и просвещеннейший мексиканец Руис де Аларкон. По соседству с Лопе, на углу улиц Леон и Франкос, как раз напротив булочной Кастильо, жил и умер славный наш дон Мигель де Сервантес, а между улицами Уэртас и Аточе помещалась прежде печатня, в которой Хуан де ла Куэста выпустил в свет первое издание «Хитроумного идальго Дон Кихота Ламанчского». Не позабыть бы и о том, что останки сухорукого гения нашей словесности покоятся в здешней церковке при обители тринитарианок, где правил мессу Лопе и где жили в монахинях его сестра и сестра Сервантеса».

А. Перес-Реверте «Кавалер в желтом колете»

Именно здесь, по соседству с домом Лопе де Вега, где сейчас расположен музей, и монастырем, где похоронен Сервантес, в одном из литературнейших мест Мадрида, нам и предстояло провести предстоящие 12 дней.

Отель Vincci Soho, 4*

Сайт отеля:

http://www.hotelvinccisoho.com/

Отель расположен в историческом центре, на тихой улочке, от метро Anton Martin пешком 3 минуты, до музея Прадо — 5 минут неторопливым шагом. Номер небольшой, но приятный: рассеянное освещение, как я люблю, ЖК-панель телевизор, дизайнерская мебель, сейф в номере (закрывается кредитной карточкой, но деньги не депонируются и не снимаются, просто так он кодируется), балкон как внутренний дворик-патио, где летом, видимо, вытсавляют горшки с цветами. Мини-бар (не пользовались). Ванная, отделанная коричневым, отчего кажется темнее, чем на самом деле. В санузле биде и второй телефон, большая ванная, фен, увеличивающее зеркало. Дают гель для душа, мыло хорошее (утащила несколько штук домой), лосьон для тела, шампунь, время от времени клали мочалки, бритвы и зубные щетки с расческами, ну рожки для обуви, щетки, иголки и прочая ерундень, само собой. Еще через день клали какие-то вкусняшки-пирожные и приветственную карточку от горничной с пожеланиями и подписью «Лурдес». Как только я чего-то могла найти в номере, муж шутил: «это Лурдес убиралась» Есть комнаты для курящих и некурящих. Кондиционер на холод и тепло, хотя в номере в принципе комфортно и без подогрева.

Прекрасные завтраки! Огромный выбор выпечки, пирожных, поскольку приехали к празднику 6 января, были какие-то особенные тортики с заварным кремом, красная рыба. Но и без праздника выпечки было не меньше, ассортимент менялся. Сок апельсиновый свежевыжатый, но чуть разбавленный, приятный. Минералка хорошая, фрукты (апельсины, грейпфруты, фруктовый салат из разных фруктов, киви, арбуз, дыня, ананасы-все почищенное и порезанное). Кстати, киви давали не только традиционные зеленые, но и какие-то странные – желтые, при этом они не такие кислые, как привычные. Может, кто-то в курсе, что это за странный киви-мутант? Плюс сухофрукты, изюм, курага, чернослив. Из горячего бекон, яичница, обычная и приготовленная местным способом, сосиски, тушеные помидоры, потрясающие свежеприготовленные омлеты с овощами. Хороший выбор йогуртов, в т.ч. обезжиренных. Большой выбор сыров и колбасы, вкуснейший хамон. Можно сделать себе салат из овощной нарезки и заправить разными сортами оливкового масла. Чай-кофе, джемы-мед, масло-сливки, как обычно.

Завтраки в будни 7-10.30, выходные 8-10. Обслуживание отличное: уборка и смена белья каждый день, персонал улыбчивый, приветливый. На ресепшен помогли, когда нам нужно было поменять билеты на поезд, звонили в кассы и все узнавали. В общем, приятное место, отель рекомендую.

6 января 2007 года – день 2 — Мадрид

По европейским меркам Мадрид — столица юная

и не успевшая обзавестись многостраничным реестром

достопримечательностей, обязательных к рассмотрению.

Но этот город — скорее дух, чем плоть.

Сюда нужно ехать за ягодными ароматами риохи,

поголовным футбольным помешательством,

заменившим местным жителям религию,

коллективным весельем и разлитой в воздухе праздностью.

Афиша

История

Название любого мало-мальски древнего города – лакомый кусочек для историков, а если это столица, да основанная еще предположительно несколько тысяч лет назад (люди жили на этом месте еще со времен палеолита), то на одних теориях можно защитить целую диссертацию. Вот историки и стараются, выдвигая одну версию за другой. Нам только и остается – прочитать их все, и выбрать ту, которая больше по душе…

Итак, первая версия гласит, что город был основан античным искателем приключений Окнием Бианором (Ocno Bianor), сыном короля Тиренио, властителя Тосканы и Мантуи. Сей славный муж нарек поселение «Metragirta», или «Mantua Carpetana», и под этим названием город даже упомянут в текстах Птолемея (понятно, что вдали от родины античные герои не могли не наречь что-нибудь родным названием; гораздо позже этот, без сомнения, передовой опыт, переймут испанские мореплаватели и первооткрыватели, нарекая испанскими названиями поселки в свежеоткрытой Америке).

Сторонники римской версии отстаивают ту точку зрения, что Мадрид был основан римлянами, в подтверждение чего предъявляют множество римских захоронений в Мадриде и окрестностях. Император Август в своих записях упоминает город Миакум, на пути между Сеговией и Титулсией (скорее всего, Мадрид). Очередная версия гласит, что изначальное название города связано с латинским словом «Ursa» (медведь), которые в окрестных лесах водились в изобилии, и земляничным деревом, которое по-испански называется «madroño» — эмблемой города еще со Средних веков. Еще есть версия, которая утверждает, что название «Мадрид» происходит от кельтского «Магерит» — «большой мост», после арабского завоевания Испании искажённого в «Маджирит».

Тем не менее, основной (и почти официальной версией) считается та, которая гласит, что название город получил во II в. до н.э., когда римляне основали здесь город Matrice (название, созвучное с рекой Мансанарес (Manzanares), протекавшей по городку). В V в. варварские племена захватывают римскую провинцию Iberian Peninsula (http://en.wikipedia.org/wiki/Iberian_Peninsula), в том числе и Matrice. В VII в., когда территория попадает под власть исламских племен, имя города изменилось в «Mayrit» (слово происходит от арабского слова «mayra», обозначающего воду как источник жизни – подземные пласты города богаты водой, и романо-иберийского суффикса «it», обозначающего место).

Первое официальное письменное упоминание о городе на берегах реки Мансанарес относится к 932 г., когда эмир Кордовы Мохаммед I воздвиг здесь крепость для защиты подступов к Толедо от кастильцев и леонцев. Этот гарнизон входил в вереницу фортов, расположенных по линии границы.

Теперь уже довольно трудно установить, на пустом ли месте возвел свои укрепления эмир, или все же здесь были остатки римского укрепления (известно, что все римские поселения были построена в стратегически выгодных местах – уж кем-кем, а плохими стратегами римляне никогда не были), но большинство историков сходятся на том, что поселение здесь было, и эмир по достоинству оценил его расположение, и превратил его в крепость. Позже как раз на этом месте возвел свой замок кастильский король Энрике II Гастамара, в XV в. здесь появился укрепленный замок династии Габсбургов, а с 1734 г. и по настоящее время именно здесь и высится королевский дворец.

В 1083 г. Мадрид и Толедо захвачены Альфонсом VI и попадают под влияние христиан. Вокруг старого арабского алькасара вырастает обычный средневековый город, а крепость становится одним из охотничьих замков кастильских королей. Монархи благоволят городку и предоставляют ему всяческие блага и освобождение от пошлин. Благодаря правнуку знаменитой царской четы — Фердинанда Арагонского и Изабеллы Кастильской — Филиппу II – Мадрид обязан статусом столицы, случилось это в 1561 г. (прежней столицей был Вальядолид). Строятся площадь дель Соль, Майор, в Мадриде живут Лопе де Вега, Сервантес, Кальдерон.

«Большого парада в Мадриде… не наблюдалось. Свидетельства путешественников.. ужасающи: дома словно из засохшей грязи, горшки выливаются из окон, прохожие мочатся посреди улицы, ножи и вилки малоупотребительны. Главное изумление: сколь же могуществен может быть столь нецивилизованный народ! В Испанской империи куда раньше, чем в Британской, никогда не заходило солнце». Петр Вайль «Гений места»

В 1808 город был захвачен наполеоновскими войсками, 2 мая вспыхнуло восстание, положившее начало испанской революции 1808-1814 гг. Оно было жестоко подавлено французскими войсками. Расстрел восставших отражён в одном из самых знаменитых полотен Гойи.

«Вам то, ясное дело, невдомек, но было время, когда только о том и говорили. Вкратце выглядит эта история так: Годой стелится перед Недомерком, происходит Трафальгарская битва, заключается испано французский союз, в Дании высаживаются пятнадцать испанских полков под началом маркиза де Ла Романа, а тут наступает второе мая, в Мадриде начинается свалка и резня, хлоп! — и вот уже испанским союзникам веры нет никакой. И стал нас Бонапарт подозревать в нехорошем.

— Присматривай за ними, Бернадот.

— Непременно, ваше величество.

— Эти прохвосты и союзниками то были не ахти, а представляешь, что они выкинут, узнав, что мы расстреляли сколько то горожан, чтобы их увековечил на полотне этот.., как его?., н ну?.. Гойя! Их ведь хлебом не корми, маслом не пиши, а дай побунтовать.

…Мюрат, сморщившись в очевидном напряжении, принялся думать. Большого труда стоило ему вымолить прощение у императора за то, как блистательно навел он порядок в Мадриде 2 мая 1808 года. «Я справлюсь с этим двумя ружейными залпами», — говорилось в бодром письме Бонапарту, написанном в тот же день, в двенадцать часов. Он до сих пор поперхивается, вспоминая, как потом, когда пришлось держать в Фонтенбло ответ, Недомерок заставил его это пресловутое письмо съесть — клочок за клочком разжевать и проглотить».

Артуро Перес-Реверте «Тень орла»

В XIX в. Мадрид становился центром революций 4 раза. Во второй половине XIX в. Мадрид активно перестраивается: было снесено 38 монастырей, прокладываются улицы, создаются площади, возводятся новые здания – столица приобретает новый облик, но старые кварталы были безжалостно сметены. В 1936-39 гг. Мадрид сильно пострадал во время Гражданской войны.

«Мадрид занимался пустяками, пока великие города испанской истории лелеяли свое великое историческое прошлое. Время идет на пользу только таким выскочкам, бескомплексным парвеню, эклектическим городам. Города стильные либо музеевеют, либо коробят эстетическое чувство (что бы мы ни понимали под этим) позднейшими добавками с претензией на современность. А эклектические гиганты легко переносят любые удары судьбы, по принципу «молодца и сопли красят» — и за ними будущее. Таковы Нью Йорк или Москва. Таков Мадрид».

Петр Вайль «Гений места»

Об истории Мадрида

http://en.wikipedia.org/wiki/Madrid

http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Madrid

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B4

Франко удержал страну в стороне

не только от мировой войны, но и от мировой цивилизации.

Но сейчас Мадрид уже — блестящая столица:

шумная, суетливая, деловая, веселая.

Все труднее приметить тут знаки воспетой

испанскими прозаиками и поэтами flema castiliana —

кастильской флегмы, без толку озираясь по сторонам

в поисках замечательных праздных людей…

Петр Вайль «Гений места»

Мадрид – город отнюдь не маленький, тем не менее, мы непостижимым образом, вовсе не ставя перед собой такой цели, умудрились обойти его весь – включая ворота Пуэрто де Толедо, площадь Колумба и парк Ретиро (правда, по парку мы заканчивали гулять уже в темноте, но тем не менее), да еще потратив изрядно времени с утра на лицезрение светлых королевских особ на площади перед королевским дворцом. Это без музеев, разумеется, но все же.

Прогулку по городу логично начать с

Пуэрта-дель-Соль (Puerta del Sol)

Ворота Солнца на сегодня — обязательный пункт осмотра Мадрида, сердце города, как ни банально это звучит. На мой взгляд, она несколько перегружена транспортом – от нее отходит порядка десятка улиц, а мне представлялась пешеходной – оттого и не произвела, наверное, желаемого впечатления. Да и вообще, все подобные людные места лучше всего осматривать ранехонько утром.

«Ворота» здесь не случайны: в Средние века Мадрид окружала крепостная стена, и именно здесь были расположены восточные ворота, через которые можно было наблюдать восход. В XVI веке ворота снесли, чтобы расширить проезд, и на освободившемся пространстве образовалась площадь, присоединившая к себе и территорию одного из рынков. Главным зданием вновь образованной площади стала церковь Буэн-Сусесо, построенная благодарными горожанами в память за избавление от чумы 1438 года. Потом ее сменили еще несколько церквей – одна за другой. Сейчас доминантой площади является бывшее здание почтамта (1760-е гг.), получившее в 1860 г. году башенку с часами.

«Сконструировал их бывший пастух Рамон Лосада, который каким-то образом попал в Англию и стал там знаменитым часовых дел мастером. Над башенкой было возведено нечто вроде открытой беседки со сферической крышей. Под ней на вертикальном металлическом стержне укреплялся шар: когда в Мадриде наступал полдень, шар «сам» опускался, и на это «чудо» любовалось не одно поколение горожан. Сейчас эти старинные часы представляют собой целую астрономическую обсерваторию: они показывают движение планет, месяцы и времена года, восход и заход солнца, атмосферное давление. Часовые стрелки указывают время на 20 циферблатах, где отмечены названия разных городов нашей планеты».

На фасаде здания установлена мемориальная доска в память о восстании, поднятом здесь 2 мая в 1808 г. против наполеоновских войск. Да и вообще, в истории Мадрида не было ни одного сколько-нибудь значительного события, которое каким-нибудь образом не прошло бы через эту площадь. А 31 декабря здесь собирается полгорода, чтобы в полночь съесть 12 виноградин и загадать желание.

Прямо в тротуаре перед зданием почт вмонтирован бронзовый «ноль» — нулевой километр, от которого начинается отсчет расстояний по всей Испании. В центре площади стоит конный памятник Карлу III (1992) в знак признательности мадридцев королю-просветителю. А чуть поодаль привлекает толпы туристов символ Мадрида – медведь с земляничным деревом.

По улице Calle Postas от Пуэрта дель Соль за несколько минут можно дойти к Пласа Майор, но прежде советую посмотреть полотно Гойи в церкви Сан-Хинес (пару раз восстановлена после пожара, изначально церковь была возведена в XIV в.).

Пласа Майор (Plaza Mayor)

…это самый красивый и лучше всего расписанный

свод из всех известных мне театральных сцен – небо Мадрида.

Александр Дюма-отец

Когда-то здесь располагался рынок, а по праздникам проводили корриду. Общественный центр города должен быть приглядным – так, видимо, решил король Филипп II в 1617 г., повелевая архитектору Хуану Гомесу де ла Мора сделать из площади нечто особенное. Что получилось в 1619 г. – мы имеем возможность оценить сами: правильный четырехугольник площади (120*90 метров) окружен зданиями в едином стиле, что выглядит скорее как дом с огромным внутренним двориком, фасады украшены 237 балконами, крыши с декоративными башенками и слуховыми оконцами под крутыми скатами. Эта площадь, как точно подметил Дюма, и была театральная сцена Мадрида – здесь канонизировали Св. Исидора, Св. Тересу, Св. Игнацио, здесь проводили бои быков, ешствия и турниры, казни и суды инквизиции – все, привлекавшее массу народа. Первым торжественным действом на площади стала канонизация покровителя Мадрида св. Исидора в 1621 г.

Изначально площадь называлась Plaza del Arrabal, в 1812 г., когда все главные площади города были переименованы, эта получила название Plaza de la Constitución, которое носила до 1814 г., когда она стала именоваться Plaza Real. Площадь много раз переименовывали, то снова присваивая ей прежнее название Plaza de la Constitución, то давая новое, (например, Plaza de la República), пока по окончании Гражданской войны площадь не назвали Plaza Mayor.

В центре Пласа Майор стоит конная статуя Филиппа III, по указу которого построена площадь – работа итальянцев Джованни де Болонья и его ученика Пьетро Таки (1616). Самый яркий дом на площади – Каса-де-ла-Панадерия, с аллегорической росписью фасада (перестроен после пожара 1692 г. На первом этаже располагалась булочная (сейчас на месте булочной расположено центральное турбюро Мадрида), а с большого балкона королевская семья могла наблюдать за разного рода зрелищами. Напротив через площадь расположена Каса-де-ла Карнисерия (бывшая мясная лавка), но менее богато украшенная.

Площадь оккупирована столиками кафе, художниками, продающими картины, группами туристов, поэтому, как на Пуэрта дель Соль, сюда лучше всего приходить рано утром, когда она совершенно пуста. Поблизости от площади есть пара интересных мест: рынок Меркадо-де-Сан-Мигель (Mercado de San Miguel) в здании с коваными колоннами, где продают продукты, и лестница под аркой — Арко-де-Кучильерос (Arco de Cuchilleros) в юго-западном углу площади, которая выходит на улицу с многочисленными ресторанами местной кухни.

Если пройти от Пласа Майор по Calle de Atocha, к площади Plaza de la Provincia, то можно выйти к паласьо-де-Санта-Крус (Palacio de Santa Cruz, 1629-1643), которую строили как тюрьму для знатных особ, а сейчас в этом здании, построенном в стиле барокко, расположен МИД Испании. А можно по Calle Toledo напрямик пройти к собору Святого Исидро (если сначала идти смотреть дворец Санта-Крус, то его нужно обойти слева и идти по улице Calle Conception Jeronima).

Собор Святого Исидро (Collegiata de San Isidro)

Церковь Колехьята-де-Сан-Исидро (Collegiata de San Isidro), построенная в XVII в. в барочном стиле иезуитами, до 1993 г. была главным собором Мадрида, до завершения строительства собора де ла Альмудена. После указала короля Карла III (1767) об изгнании иезуитов из Испании архитектору Венутре Родригесу было поручено обновить интерьер церкви, и она получила новое название в честь св. Исидора, покровителя Мадрида, землепашца, жившего в XII в. (канонизирован он был, как мы помним, в 1621 г. на Пласа Майор). В 1769 г. в обновленный собор из церкви Иглесия-де-Сан-Андрес (Iglesia de San Andres) были перенесены мощи святого. В первой половине XIX в. церковь была снова возвращена иезуитам. Внутри как-то ничего не запомнилось – довольно безликий интерьер, а вот «рожки»-башенки церкви видны издалека.

Мавританский квартал Ла-Морерия (La Moreria)

Одновременно с постройкой мадридского Альказара на месте современного королевского дворца вокруг него вырос жилой квартал, в арабских странах именуемый Мединой. Улицы Медины обычно узки и извилисты, дома имеют высокие стены и уютные внутренние дворы, а минареты мечетей покрыты узорами. От всего этого великолепия в Мадриде этого мало что сохранилось, но общую атмосферу уловить все же можно – в квартале Ла Морерия, что неподалеку с собором Сан-Исидро. А попутно посмотреть на церковь Сан-Педро-эль Вьехо, построенную в XV в. на месте мечети – колокольня просто вылитый минарет, из коего она, собственно, и была переделана. А вот соседнюю Пласа Паха (Paja) мы сначала искали, плутая по переулкам, а когда, наконец, вышли на нее, то долго пытались понять, в каком именно месте на нее выходит (согласно путеводителю) фасад епископской капеллы (Capilla del Obispo) в готическом стиле. В углу площади что-то было завешено лесами – решили, что это оно и есть. Ну, или здание рядом, которое незамедлительно было запечатлено. У этого самого здания посиживает бронзовый мужичок с газетой – что на фоне таких же читающих на этой площади, больше напоминающей скверик, смотрится очень органично. Пресловутая мадридская разлитая в воздухе праздность чувствуется здесь особенно хорошо А с противоположной стороны площади имеется небольшой, но очень приятный садик Jardin del Principe Anglona – так было написано на табличке у входа. Отсюда смело можно выдвигаться в сторону

Пласа де ла Вилья (Plaza de la Villa)

До этой прелестной площади по Calle Mayor можно дойти от Пуэрта-дель-Соль или от Пласа Майор примерно минут за 10. Площадь окружена тремя примечательными зданиями:

1. городской Ратушей (Ayuntamiento), построенной Гомесом де Мора (Gómez de Mora) в 1640 г., она очень напоминает Пласа Майор, автором которой де Мора также являлся. Как и на Пласа Майор, здесь та же кирпичная кладка, высокая крыша со слуховыми оконцами, башенки со шпилями по углам. Через 30 лет здание украсили в барочном стиле – по моде. Еще позже Хуан де Вильянуэва, будущий автор проекта музея Прадо, пристроил к заднию вместительный балкон, чтобы члены королевской семьи могли наблюдать с него за событиями на площади. Читала, что внутри Ратуши можно увидеть картины Гойи и заслуживающие внимания гобелены, но как туда попасть, так и не уразумела.

2. Каса де Сиснерос (Casa de Cisceros), которая соединена с мэрией аркой. Здание с фасадом в стиле платереско (http://www.cultinfo.ru/fulltext/1/001/008/089/695.htm) построено в 1537 г. для племянника кардинала Сиснероса, «большой просветитель был», основавшего один из старейших университетов Испании – Алькала-де-Энарес.

3. Торре-де-лос-Луханес (Torre de los Lujanes) XV века (считается даже, что это самое старое здание Мадрида). Легенда гласит, что именно здесь испанцы заточили на годик короля Франции Франциска I, плененного в битве при Павии в 1525 г. В результате «отсидки» здесь король подписал-таки мадридский договор, по которому уступал земли, обязался выплачивать большую контрибуцию и жениться на Элеоноре, сестре императора Карла V.

http://www.hrono.ru/sobyt/1500sob/1525pavia.html

http://ru.wikipedia.org/wiki/Франциск_I

В центре площади высится установленный здесь в 1888 г. памятник Памятник дону Альваро де Базан (Don Alvaro de Bazán, 1526-1588), маркизу Санта-Крус, командиру испанского военного корабля, одному из героев битвы при Лепанто в 1571 г.

http://ru.wikipedia.org/wiki/Битва_при_Лепанто

Напомню, что мы были в Испании в январе, и на площадь попали в разгар праздника Волхвов (или Три Короля, как их иногда называют), когда во всех церквях и на многих площадях были размещены целые сцены со сценками из Нового Завета: овечки, домики, хлев, младенец – как положено. Сначала на все это я взирала с легким недоумением, затем все эти умиляющие «домики» стали мне нравиться. На Пласа де ла Вилья такой «домик» был особенно велик, и его огибала довольно внушительная очередь, впрочем, быстро двигающаяся. Но вот пробиваться сквозь людей и внушительных габаритов секьюрити желания не было, так что фотки площади получились только «с тыла», за что – звиняйте

Далее логично идти к Королевскому дворцу, для чего, снова выйдя на Calle Mayor, нужно пройти до пересечения с Calle San Nicolas и уже по ней дойти до

Иглесия де Сан-Николас (Iglesia de San Nicolas de los Servitas)

Старейшая мадридская церковь (первое упоминание – 1202 год, предположительно построена в XI в. на месте мечети) примечательна кирпичной башней с подковообразными арками в стиле мудехар XII века. А улочка Calle San Nicolas заканчивается как раз местом, откуда красивее всего смотрится Королевский дворец —

Пласа де Орьенте (Plaza de Oriente)

В Средние века вокруг королевского дворца теснились дома, домики и домишки, образуя здесь настоящие трущобы. После пожара 1734 г., когда дворец и прилегающие кварталы были полностью уничтожены, дворец 26 лет строили заново, и горожане не отстали – к началу XIX века фасад дворца опять невозможно было рассмотреть толком – его загораживали строения. Наверное, старший брат Наполеона Жозеф Бонапарт руководствовался прежде всего соображениями безопасности – местному населению не за что было любить короля, навязанного узурпатором, поэтому пространство перед дворцом в 1811 г. было расчищено – чтобы было видно (вдруг) приближающиеся народные массы, задумавшие (вдруг) захватить дворец. Под горячую руку монарха попали не только пара кварталов домов горожан, но и два монастыря и несколько церквей (глядя на небольшую, в общем-то, площадь, сложно представить себе, где все это умещалось).

Идея оказалось на редкость удачной: и дворец стало видно, и вид из окон стал приятным, а площадь стала одним из самых славных мест Мадрида (на мой взгляд), в отличие от разрекламированного литературой и туристами парка Ретиро, где к вечеру собираются толпы, и кучкуются группки негров и арабов. На Восточной площади (так переводится Пласа де Орьенте) же можно тихо-мирно побродить, кормя голубей у памятника и почитать, какому королю какая статуя… Правда, в ноябре, по слухам, здесь в годовщину смерти Франко собираются неофашисты.

Сейчас площадь представляет собой скорее сквер, с аккуратно подстриженными деревьями, по бокам ее стоят стройные шеренги беломраморных статуй — королей Испании — начиная, кажется, века с пятого. Изначально было задумано украсить этими статуями крышу дворца, примерно как в Эрмитаже, но статуи оказались слишком тяжелыми и в итоге стали украшением сада. В центре площади-сквера стоит еще одна статуя – для разнообразия, конная – Филиппу IV, работы Пьетро Такка. Говорят, проект помогал делать Велаксес, а равновесие рассчитывал Галилео Галилей.

http://ru.wikipedia.org/wiki/Филипп_IV_(король_Испании)

А еще на Пласа Орьенте со стороны кафедрального собора в кустах прячется детская площадка. Много у нас дестких площадок в стратегической близости от Кремля? Вот и я об этом. Причем там явно не отпрыски королевских кровей играли. Вообще, с детскими площадками в центре испанской столицы (в спальные районы не совались) проблема, но решается она путем устраивания прямо на какой-нибудь площади горок-опор для лазания-качелек, и песка не надо.

С двух других сторон площади расположен королевский дворец и через площадь – Королевский оперный театр, открытый королевой Изабеллой в 1850 г., памятник которой стоит с другой стороны театра. Справа и слева театра площадь обрамляют жилые здания элитного вида

Наконец, завершает ансамбль площади Королевский дворец… но о нем — в следующей части.

(с)www.talusha1.narod.ru

Хождение за три мира, или в поисках Испании. Часть 2 — Мадрид, продолжение