Бургундско-божолейский дневник – часть 2. Холмы Божоле.

День шестой.

В Лионе устроились в гостинице Ibis Lyon Centre (бывшая Université). Устроиться в излюбленном Hotel la Residence не получилось – поздно спохватились. Ну, ничего, в этом Ибис уже останавливались несколько лет назад, когда ехали в первый раз из Парижа в Ниццу. Тогда нам понравилось. В этот раз все получилось наоборот, начиная от нелюбезной девушки-портье и заканчивая попыткой впарить нам лишние завтраки при выезде. Впрочем, к нелюбезному обслуживанию во Франции (особенно в больших городах) приходится относиться философски. Недавно мне попалась любопытная книжка Стивена Кларка “Talk to the Snail”, в которой с точки зрения англичанина и с изрядной долей юмора описываются особенности французского менталитета. Вкупе с двумя его другими книгами о приключениях незадачливого англичанина Пола Веста во Франции (“A Year in the Merde” и “Merde Actually”) она систематизирует и объясняет все те местные «странности», до понимания которых мы раньше доходили эмпирическим путем.

Первую половину дня посвятили делам в Лионе, а после обеда, не заезжая в гостиницу, мы отправились на в край, известный как Божоле (Beaujolais), который начинается практически на северной окраине Лиона, в каких-нибудь 10-15 километрах от города. Божоле занимает в принципе совсем небольшую территорию – всего километров пятьдесят с севера на юг между Бургундией и Лионом и делится на три неравные части по ценности производимого там вина. Южная часть (около половины всей территории) относится к апеллясьону божоле и производит простое красное вино из винограда сорта гамэ (gamay). Примерно в середине региона расположены виноградники апеллясьона божоле-вилляж (beaujolais-villages), который ценится несколько выше. Наконец, на самом севере на границе с Бургундией расположены одиннадцать маленьких апеллясьонов, которые имеют свои собственные названия и ценятся выше всего. Эти вина можно хранить почти как бургундские. Если честно, то и деление здесь между бургундскими винами и божоле весьма условно и, скорее, дань традиции. Некоторые знатоки даже причисляют эти одиннадцать апеллясьонов к Бургундии. Что же касается божоле нуво (beaujolais nouveau), то это молодое невыдержанное вино есть пример замечательной маркетинговой стратегии, сродни изобретению кира, которая позволила найти огромный мировой рынок сбыта для, в общем-то, простенького вина. Не заезжая в Вильфранш-сюр-Сон (Villefranch-sur-Saône), мы углубились в лабиринт узких дорог, имея конечной целью регион, именуемый Золотыми Камнями (Le Pays des Pierres Dorées). Дорога вилась среди покрытых виноградниками холмов, а окружающий пейзаж просто радовал глаз своей идиллией. Вскорости, на вершине одного из холмов показалмя замок Монмела (http://montmelas.free.fr/), стены и башни которого возвышались над округой. Замок уже пятьсот лет принадлежит представителям одной семьи, которая владеет окрестными виноградниками и производит вино апеллясьона божоле-вилляж. Попасть в замок у нас не получилось, владение частное, и экскурсии проводятся строго в определенные часы и не каждый день, поэтому полюбовавшись на него с разных сторон, мы тронулись дальше.

День потихоньку клонился к концу, когда мы, наконец, подъехали к «столице» края Золотых Камней городку Буа-д’Уа (le Bois-d’Oingt). По дороге прошел небольшой дождь, и Буа-д’Уа предстал перед нами, освещенная солнечными лучами, бившими из-под уходящих туч. Сразу стало понятно, откуда идет название этой местности – все дома были сложены из местного песчаника, который имеет характерный рыжеватый цвет. Оставив машину у городских ворот (городок был когда-то весьма укреплен), мы поднялись по узкой улочке на самую вершину, где находилась старинная церковь Сан-Лоран д’Уа (St Laurent d’Oingt), сложенная, как и все вокруг, из золотистого песчаника. Побродив по городу, мы остались на ужин в ресторанчике около ворот, предварительно посетив еще не закрытый подвальчик, где очень колоритный мсье с предательски красным носом дал нам попробовать местного вина, из которого мы остановились на белом. Мне до тех пор не приходилось пробовать белого божоле и, должен сказать, результат дегустации оказался превосходным. В Божоле производится только один процент белого вина из винограда сорта шардонэ от общего количества, но при этом получается очень свежее и приятное вино.

День седьмой.

С утра тронулись продолжать исследование Божоле, поскольку до самых известных мест накануне не добрались. Перво-наперво поехали в Вильфранш, который является официальной столицей Божоле. По дороге заехали в небольшой городок Анс (Anse), который находится на полпути из Лиона. В городке есть небольшой замок, который можно посетить, но кроме камер бывшей средневековой тюрьмы смотреть там было нечего. Гораздо больше нас заинтересовали несколько пирамидальных конструкций, расписанных узорами, которые были выстроены вдоль дороги. Подивившись авангардистским увлечениям местной мэрии, проследовали непосредственно в Вильфранш. Город вытянулся с севера на юг вдоль одной главной улицы (rue Nationale), которая по сути является частью старой римской дороги. Несмотря на название, Сонна находится несколько в стороне от города и нигде не видна. На некоторое время задержались на главной улице, чтобы зайти в затейливый готический собор Нотр-Дам из серовато-беловатого камня с большим количеством каменных украшений на фасаде. Фасад собора, в отличие от других готических соборов, совсем несимметричен и имеет всего одну башню со шпилем. Внутри традиционные витражи и дух ушедших веков. А вот на стене дома рядом с собором выложены портреты Анны де Боже (старшей сестры Карла VIII) с мужем. Мадам Анна приложила немало сил для развития своего владения, в том числе и виноградарства, за что ей отдельное спасибо. После собора мы завернули еще на местный рынок, где до обеда продаются всяческие дары местной земли. Взяли местных сыров и оливок из Прованса, чтобы перекусить в дороге.

По-прежнему неторопливо продвигаясь на север, часам к пяти добрались до замка Корселль (Corcelles). Коричневые стены и башни замка замечательно оттенялись зеленью окружавших его виноградников. Замок производит и продает вино апелласьона бруйи (Brouilly), бутылочку которого мы, естественно, купили на пробу. Внутрь замка туристов вообще не пускают, а во двор и парк – пожалуйста. Правда, в тот день замок закрывался пораньше, поскольку на вечер он был арендован под свадьбу. В парке был раскинут большой полотняный шатер, а в тени деревьев был уже накрыт стол. Пока мы там гуляли, в ворота въехал открытый маленький пежо, откуда вышли жених и невеста, у которых началась фотосессия на фоне замка. Невеста была, как полагается, в белом платье, а жених, тоже как полагается во Франции, во фраке. Мы пожелали им счастья и отправились дальше в сторону возвышенности именуемой Террасой (la Terrasse), откуда атлас обещал роскошный вид на долину апеллясьона Ширубль (Chiroubles). Не торопясь и постоянно останавливаясь для того, чтобы сделать фотографии, мы проехали Моргон (Morgon), центр одноименного Апеллясьона, и начали подъем на гряду холмов. Во время одной из остановок я зацепил днищем камень, после чего на дороге у меня загорелась лампочка уровня масла. В голову сразу пришли всякие нехорошие мысли о поврежденном картере, поскольку Франция не Россия и такая вещь, как защита картера, отсутствует там как класс. Детальный осмотр автомобиля (с частичным подлезанием под днище) ничего не выявил. Путь был продолжен, а лампочка через некоторое время погасла. Потом она периодически загоралась, что было вызвано, по-видимому, все-таки крутыми подъемами или спусками. Как бы то ни было, но с последними лучами уходящего дня мы оказались на смотровой площадке, откуда открывался незабываемый вид на расчерченную, как лоскутное одеяло, виноградниками долину, разбросанные тут и там деревушки и шпили церкви св. Жозефа (St. Joseph-en-Beaujolais) у подножия. На площадке были выстроены дегустационный зал и летнее кафе, куда мы и направились, чтобы подкрепиться перед дорогой назад. Внутри кафе мы были встречены полностью рыжим котом, который по-хозяйски восседал среди бутылок местного вина у кассы. После недолгих рассуждений мы пришли к выводу, что есть кот Чеширский. А этот кот - Божолейский. На том и порешили, после чего принялись за ужин под лениво-презрительным взглядом кота. Кстати, когда на обратном пути проезжали Анс, с удивлением обнаружили, что авангардистские пирамиды подсвечивались изнутри и представляли собой очень эффектное зрелище.

День восьмой.

Так получилось, что в этот день мы снова отправились в Бургундию. Для начала мы поехали на восток в Бур-ан-Бресс (Bourg-en-Bresse), где находится знамение аббатство Бру (Brou). Очень скоро пейзаж вдоль дороги сменился, виноградники пропали, зато появились какие-то болотистые пустоши, на которых паслись пятнистые коровы. Это была родина сыра бресс-блё (bresse bleu), который в последнее время часто можно встретить в Москве. Сам Бург-ан-Бресс произвел довольно странное впечатление, какое только может произвести совершенно пустой город. День был воскресный, и на улицах не было ни души. Немного побродив по залитым солнечным светом пустынным улицам, мы отправились в аббатство Бру. Главной достопримечательностью аббатства является собор, внутренняя отделка которого выполнена из местного известняка обладающего удивительным свойством – со временем он белеет. Поэтому внутри собор необыкновенно светлый, а каменная резьба выглядит, как кружевная. В соборе похоронена последняя бургундская герцогиня Маргарита Австрийская – дочь герцога Карла Смелого, вместе со своим мужем герцогом Савойи Филибером. Их мраморные надгробия – просто произведение искусства. А вот на хорах деревянные сиденья были украшены совсем другой резьбой – смешными сценками из жизни простых людей: например, наказанием школяра розгами или монаха без штанов. Напротив аббатства расположен ресторанчик, входящий в гид Мишлен, но нам там достался только кофе, так как за осмотром достопримечательностей мы пропустили время обеда, а это во Франции свято, и кто не успел, тот опоздал. Пришлось нам удовольствоваться прихваченными с собой бутербродами, сидя на скамейке в скверике у собора и наблюдая за игрой в петанк (pétanque), которой забавлялись местные аборигены.

После Бру решили не возвращаться назад по той же дороге и отправились на запад в Макон (Mâcon), характерную панораму которого вскорости увидели с противоположенного берега Соны. Покрутившись немного по городу, мы оставили машину (благо в выходной день все парковки бесплатные) и пошли прогуляться по центру пешком. В Маконе довольно много красивых зданий, большой собор в романском стиле и весьма симпатичный памятник местным виноделам, которые изображены несущими огромную корзину с виноградом. Продолжив движение на запад, мы покинули Макон и снова оказались среди покрытых виноградниками холмов, среди которых были живописно разбросаны небольшие деревушки. Та, куда мы стремились, называлась Фюссе (Fuissé), и известна она производимым здесь белым вином – пюйи-фюссе (pouilly-fuissé), которое считается достойным конкурентом шабли. Кстати, деревушка Пюйи (Pouilly) располагалась тоже неподалеку, всего-то через поле. Из-за выходного дня в Фюссе работало только одно кафе, да и то потому, что хозяин попивал вино со своими соседями за столиком. Поесть не получилось, но по бокалу вина нам предложили, а когда мы спросили, кто производитель, хозяин гордо ткнул пальцем себе в грудь. Вино было очень приятным, с легким ароматом фруктов. Солнце потихоньку клонилось к горизонту, и мы двинулись дальше, решив добраться до гряды Рош де Солютре (Roche de Solutré), которая представляет собой несколько практически одинаковых гор со скалистыми вершинами. Однако, любуясь всеми этими красотами, мы все чаше вспоминали об ужине. Наконец на склоне одной из гор мы увидели террасу, где весело пылал огонь, припустили туда, но только лишь для того, чтобы испытать большой облом – у нас не был зарезервирован столик! Пришлось двигать дальше, и всего в нескольких километрах мы попали на другой праздник жизни, который местное самоуправление устроило для своей коммуны. Дети катались на аттракционах, взрослые угощались в расставленных палатках, а вот мы оказались чужими и тут. Посмотрев на все это из автомобиля, голодные и усталые мы продолжил путь. Сил хватило только на то, чтобы в наступавших сумерках сделать несколько фотографий замка Пьеркло (Pierreclos) и выехать на А6, по которой и вернулись в Лион, по дороге совершив налет на магазинчик при заправке. Давно уже сэндвичи и кофе не казались такими вкусными!
Бургундско-божолейский дневник -часть 1. Золотой берег винного моря