Парк Ретиро (Parque del Retiro)
«Тот, кто читал "Вечера в саду Буэн-Ретиро" классика испанской литературы Пио Барохи, легко может представить себе персонажей романа, гуляющих по аллеям парка. В наше время, по крайней мере, в дневные часы и в будний день, в нем отдыхает менее изысканная публика - темнокожие иммигранты расположились в тени каштанов возле памятника королю Альфонсу ХII, толстенький дяденька, установив динамики прямо на одной из аллей, повторяет раз за разом пируэты из репертуара Майкла Джексона, несколько неутомимых бегунов занимаются джоггингом, а многочисленные туристы вроде нас неторопливо бродят по саду, наслаждаясь тишиной и свежим воздухом». (с) Александр Рубинсон
Мадрид не обделен парками – говорят, их насчитывается 43, этот же может похвастаться 130 (!) гектарами зеленых насаждений, что само по себе примечательно. Когда-то здесь была расположена королевская резиленция Буэн-Ретиро, построенная для загородного времяпровождения монархов в 1632 г. Правда, наполеоновские войска (ну и дикий же народ эти французы) камня на камне от дворца не оставили. В 1868 г. парк стал общественным.
Жизнь в парке кипит вокруг пруда, над которым высится монумент, посвященный королю Альфонсо XII. http://en.wikipedia.org/wiki/Alfonso_XII_of_Spain
Можно взять в аренду лодку и покататься по пруду (сведения, почерпнутые из инета, гласят, что цена проката составляет 4, 25 евро за 45 минут, в лодку помещается 4 пассажира).
На дорожках парка встречаются фонтаны и статуи, но в выходные там гулять, на мой взгляд, не очень комфортно – слишком много народа вокруг, да шарки с попкорном на каждом углу. Целью нашей был не столько променад, сколько дворец Веласкеса и Хрустальный павильон – пока не стало совсем темно (напомню, что этот марш-бросок по Мадриду мы замутили в первый же день, в остальные довольствуясь вылазками по музеям и прогулками по окраинам, типа Лас-Вентас или Нуэвос Министериос). Дворец Веласкеса представляет собой здание цвета терракоты с восточными узорами, который используется для выставок. Художник Веласкес не имеет к дворцу никакого отношения – просто и этот павильон, и не менее известный Хрустальный проектировал архитектор Рикардо Веласкес Воско (Ricardo Velázquez Bosco), в честь его и назвали первый. На создание же второго в 1887 г. архитектора вдохновил Хрустальный дворец, построенный в Лондоне в 1851 г. специально к выставке достижений британского хозяйства (архитектор Джозеф Пакстон, стоит он в Гайд-парке). У Хрустального павильона расположен симпатичный прудик с мини-водопадом и фонтаном, бьющим вверх, как в Женеве, разумеется, много меньше женевского.
Еще в парке стоит взглянуть на фонтан Павшего Ангела (El Angel Caido), работы Ricardo Bellver, вдохновленного милтонским «Потерянным раем».
http://www.gardenvisit.com/ge/buenretiro.htm
Когда мы заканчивали прогулку по парку, было уже совсем темно. Музейный квартал и окраины, как я написала выше, мы осматривали в оставшееся от прочих городов утреннее или вечернее время, но опишу все здесь – для полноты восприятия.
Вокруг отеля – по местам Лопе де Веги и Сервантеса
Итак, утром следующего дня мы направили свои стопы прямо к Прадо, предварительно сделав небольшой крюк и посмотрев окрестности отеля – сплошь связанные с именами Лопе де Веги и Мигеля Сервантеса. «По здешним мостовым хаживали монах мерседарианец Тирсо де Молина и просвещеннейший мексиканец Руис де Аларкон. По соседству с Лопе, на углу улиц Леон и Франкос, как раз напротив булочной Кастильо, жил и умер славный наш дон Мигель де Сервантес, а между улицами Уэртас и Аточе помещалась прежде печатня, в которой Хуан де ла Куэста выпустил в свет первое издание «Хитроумного идальго Дон Кихота Ламанчского». Не позабыть бы и о том, что останки сухорукого гения нашей словесности покоятся в здешней церковке при обители тринитарианок, где правил мессу Лопе и где жили в монахинях его сестра и сестра Сервантеса».
А. Перес-Реверте «Кавалер в желтом колете»
Дом Лопе де Веги расположен на калле Сервантес, 11. Здесь с 1610 по 1635 гг. он написал 2/3 своих пьес (а всего их было около 2000!). Рассказывают, что значительная часть обстановки на самом деле принадлежала драматургу, здесь он и умер. Позади дома - садик со старинным колодцем. Неподалеку расположен монастырь Тринитариас XVII века, где Сервантес похоронен. В том же районе можно посмотреть церковь Дуке де Мединасели на одноименной улице и спускаться к бульвару Пасео-дель-Прадо, предварительно поглазев на испанский Парламент (Конгресс) на Пласа-де-лас-Кортес - с фронтоном, колоннами в классическом стиле и бронзовыми львами у входа. Здание было построено в XIX в. на месте бывшего монастыря архитектором Нарсисо Паскуаль-и-Коломер. На площади в сквере стоит памятник Сервантесу.
Не совсем в сторону Прадо, но тоже неподалеку от нашего отеля находится очень примечательное здание - Театро Эспаньоль на калле дель Принсипе, 25, самый старый и один из самых красивых мадридских театров. С 1583 г. на этом месте располагался Корраль-дель-Принсипе, на сцене которого ставились пьесы известных драматургов, в т.ч. основателя испанского театра Лопе де Руэды.
Справка. В Испании до конца XVIII века театральная зала имела квадратную форму. Над тремя рядами боковых лож располагался амфитеатр; ложи, находившиеся в глубине прямо напротив сцены, были зарешечены и предназначались для женщин и монахов; середина квадрата была занята скамейками, а в самом центре было оставлено пустое место.
В 1802 г. на этом месте было построено нынешнее здание (архитектор Хуан де Вильянуэва), на неоклассическом фасаде выбиты имена величайших драматургов и поэта Фредерико Гарсия Лорки. Памятник Лорке одиноко стоит напротив. В принципе, если ваш отель вовсе не расположен возле Прадо, то театр можно посмотреть, сделав небольшой крюк от Пуэрта-дель-Соль. А мы тем временем спускаемся от Пласа-де-лас-Кортес к бульвару Пасео-дель-Прадо, при этом через дорогу от нас не только сам Прадо, но и музей Тиссен-Борнемиса.
Бульвар Пасео-дель-Прадо (Paseo del Prado)
Бульвар ведет от Пласа-де-Сибелес до вокзала Аточа. Примерно в центре его расположен музей Прадо – флагман испанских музеев, на площади Plaza Canovas del Castillo в центре бульвара стоит фонтан «Нептун», как и «Кибела», созданный Вентурой Родригесом. Правда, по замыслу автора стоял он на бульваре Реколетос, а в 1897 г. его перенесли на нынешнее место. Чуть дальше на бульваре в сторону музея Тиссен-Борнемиса среди деревьев одиноко стоит фонтан со статуей греческого бога солнца Апполона, тоже работы Родригеса, его еще называют "Фонтан четырех сезонов", т.к. фигуру бога окружают скульптуры, символизирующие четыре времени года.
В свое время Прадо было обычным лужком вокруг загородного монастыря, который затем превратился в модный бульвар для прогулок.
«Спускался тихий вечер, желтоватое, уже невысокое солнце удлинило тени на проезде Сан Херонимо. В этот час Прадо («Прадо» по-испански «луг») была полна — в окнах бесчисленных карет мелькали украшенные самоцветными камнями локоны, белые ручки с веерами, а рядом, держась у самой подножки, гарцевали нарядные всадники. Плотная толпа гуляющих наслаждалась последними предвечерними часами: дефилировали, более или менее успешно пряча лица под мантильями, дамы, многие из коих таковыми не были и никогда не будут, равно как и кавалеры, которые, несмотря на плащ, шпагу и гордый вид, явились сюда прямиком из сапожной мастерской, швальни или лавчонки, где добывали себе хлеб насущный, в поте лица своего, как господь заповедал, честным трудом, хотя, как истые испанцы, нипочем бы в этом не сознались. Впрочем, имелись здесь, разумеется, и люди высшего разбора, но они держались в гуще фруктовых деревьев, у цветников и вьющихся живых изгородей, в беседках…
Что же касается Прадо, то это было место благословенное – особенно в солнечные зимние дни и летние вечера: сплошь в густой зелени рощ, где струились двадцать три ручья, высились изгороди фруктовых садов, и по обсаженной тополями аллее катились экипажи и расхаживали, ведя оживленную беседу, гуляющие. Помимо того, Прадо издавна было облюбовано распутными придворными, назначавшими там тайные свидания на лоне природы».
А. Перес-Реверте «Капитал Алатристе»
Музей Прадо (Prado)
Сначала немного фактов, а затем перейдем к моим впечатлениям от увиденного. Сразу сообщу интересующимся, что на роль гида по залам музея я ни в коем случае не претендую, описывать их не буду, более того, полотна для меня делятся на «нравится – не нравится». *Шепотом* и распиаренную «Джоконду» я терпеть не могу, мне из леонардовских работ гораздо больше нравится «Дама с горностаем». Но я отвлеклась…
Итак, считается, что начало коллекции было положено самой королевой Изабеллой в начале XVI века, потомки королевской четы католических королей благородное дело продолжили (благо что поток дешевого золота из Америк не иссякал и приобретать шедевры и прикармливать художников было на что), приобретая культурные ценности. После итальянского и нидерландского походов Карла V королевская коллекция обогатилась Тицианом и фламандскими мастерами, а Филипп II, построивший Эскориал, давал заказы Тициану и приобретал Босха. На мой взгляд, в Эскориале не менее серьезная коллекция Босха, чем в Прадо и даже в самой Бельгии. Помогали приобретать картины королям Веласкес и Рубенс: первый был советником короля по приобретению предметов искусства (он даже ездил за ними в Италию), второй прибыл в Мадрид по дипломатическим делам, и написанные им здесь картины были приобретены королем. Другие произведения Рубенса были куплены позднее во время распродажи его коллекции после смерти художника. Королевская коллекция разместилась в нынешнем здании только в 1819 г.
В заключение перечислю самых известных мастеров, которых можно увидеть в Прадо. Испанскую школу представляют Берругете, Эль Греко, Рибера, Сурбаран, Мурильо, Веласкес, Гойя. Фламандская - Рогир ван дер Вейден, Босх, Мемлинг, Брейгель, Рубенс. Немцев представляет Альбрехт Дюрер. Много итальянцев: фра Анжелико, Тинторетто, Боттичелли, Рафаэль, Джорджоне, Веронезе, Тициан, Бассано.
Информация практического характера, как-то: цены, часы работы и пр. доступны на
http://www.museoprado.es/ihome.html Отмечу только, что по воскресеньям вход в Прадо бесплатный. Чем мы и воспользовались – 2 раза Первый тщательно осмотрели все, включая временные выставки, второй – прошли по тому, что особенно понравилось.
Итак, на входе в музей проходишь металлоискатель, сдаешь в камеру хранения там же воду и еду (при их наличии), причем верят на слово, что снимать ты не будешь и не забирают фотокамеры и телефоны (в Эрмитаже, к примеру, забирают безо всяких разговоров). Странно, но гардероба мы так и не нашли, и как все в залах, ходили в верхней одежде. Если прийти с самого утра, народу немного, к обеду набегают японцы и уже атмосфЭра в залах не та. По сравнению с Ватиканом или Лувром – вообще народу никого
Сразу после металлоискателя на первом же этаже стоят стенды с буклетами по музею – о временных выставках, и поэтажные карты-планы залов, где отмечены основные мастера (правда, не все нас интересующие, поэтому при первом «проходе» я отмечала, в каком зале кто – и во второй раз мы гуляли точечно-прицельно). Надписи под полотнами, кстати, только на испанском, поэтому имеет смысл перед поездкой почитать о художниках, представленных в Прадо, и их работах. Если не хотите пропустить ни одной картины, лучше придерживаться нумерации залов и осматривать их по возрастающей. Милый штрих - тринадцатого зала в Прадо нет!
Обычно туристы смотрят следующие полотна (наверное, в путеводителе каком-нибудь что-то вроде топ-5 имеется): обеих Мах Гойи, «Инфанту Маргариту» Веласкеса, некоторые – Босховский «Сад наслаждений». При этом сразу проскакивают «Давида» Караваджо
http://www.wga.hu/art/c/caravagg/06/31david.jpg
и «Святого Себастьяна» Гвидорени, которые встречают у входа. Много Тициана и Эль Греко (иконы, перенесенные сюда из монастыря Энкарнасьон, хороши, да и работы, которым отведен целый отсек, тоже впечатляют, но лучшие его работы, как мне кажется, все равно в Толедо). У Рубенса внимание привлекли портреты Марии Медичи и Анны Австрийской – да, представления о женской красоте сильно изменились… Выбивается из общего ряда портрет русского посла в допетровской еще одежде - на табличке под портретом работы Карреньо де Миранды: «Иванович, посол России». Дюрер – очень понравился.
Велаксеса – море, особенно хороши «Инфанта Маргарита» и «Менины». Девочка 4-5 лет держит спину прямо и веер уверенно
Менины
http://ru.wikipedia.org/wiki/Изображение:Velazquez-Meninas.jpg
http://www.wga.hu/art/v/velazque/08/0801vela.jpg
Инфанта Маргарита Австрийская
http://ru.wikipedia.org/wiki/Изображение:Infanta_Margarita_Velázquez_lou.jpg
Интересно переходить от портрета к портрету и смотреть на фирменные выпученные глазки и оттопыренные губки Габсбургов, которые так хорошо писал Веласкес. В зале № 17 портрет инфанты же, Маргариты, но выросшей. Есть еще один портрет инфанты, но в венском музее
http://www.wga.hu/art/v/velazque/10/1006vela.jpg
Привлекает веласкесова же «Сдача Бреды» http://www.wga.hu/art/v/velazque/04/0401vela.jpg
«В Севилье он писал bodegones (трактирные или кухонные жанровые сценки), водоноса, старуху с яичницей на сковороде, кухарку с пестиком и ступкой. В Мадриде же с удивительной легкостью переключился на грандов. Есть жутковатое ощущение, что ему было «все равно» — так велико его живописное совершенство». Петр Вайль «Гений места»
Вокруг Босха обычно стоит группка людей, и хотя на первый взгляд картина «Сад наслаждений» кажется как минимум странной, она притягивает и завораживает.
http://www.wga.hu/art/b/bosch/3garden/1garden.jpg
Если интересуетесь картиной, советую прочитать книгу Петера Демпфа « Тайна Иеронима Босха» - можно поспорить об интересности сюжета, но все завязано именно на этой картине и она описана там подробно и разобрана по косточкам.
Гойю не очень люблю, признаюсь, но «Мах» посмотрела. Фигурстая тетка, этого не отнимешь. Имеется целый отсек, где только Гойя – некоторые работы шокируют. Но как было написано в одной умной книжке, «только в Прадо можно по достоинству оценить всю широту диапазона творчества Гойи». С интересом посмотрела росписи церкви из Сеговии XII века – нам мой взгляд, это просто детский лепет по сравнению с новгородскими или киевскими, и это приятно. То ли инквизиция тут их гоняла, то ли талантов не было. На подземном этаже всего один зал – зато какая там стальная дверь, из Форта Нокс, поди, перетащили
Часто пишут, что Прадо музей простенький, с Лувром, Эрмитажем или Уффици не сравнить. Не сказала бы – он по-своему хорош, а то, что «распиаренных» шедевров в нем не так много, делает его непривлекательным для тех туристов, которым надо поставить очередную галочку, и это не может не радовать. Зато какой там Тинторетто, фра Анжелико! Какой портрет кардинала работы Рафаэля!
План Прадо сразу вызывает умиление: когда видишь этот поэтажный ориентир – полон только первый этаж, второй пуст наполовину, последний и подземный еле-еле заполнены, понимаешь, что Прадо – это многоточие. Как говорил герой Николая Рыбникова в «Весне на Заречной улице», «многоточие ставится в конце предложения или целого рассказа, когда он не закончен и многое еще осталось впереди»…
Музей Тиссен-Борнемиса (Museo Thyssen Bornemisza)
Удачно дополняет Прадо, и расположен буквально через дорогу, во дворце Вильяэрмоса по Пасео-дель-Прадо. Открыт в 1992 г. Коротенько сообщу, что культурные ценности, выставленные в музее, были собраны магнатом Хансом Хейнрихом Тиссен-Борнемиссой (Hans-Heinrich Thyssen-Bornemisza) и его отцом. Мы посетили этот музей в один день с Прадо – и совершенно напрасно, видимо, сказалась усталость от обилия впечатлений, ибо на Тиссенский музей эмоций уже не хватило Вывод – если хотите посетить и этот музей, выделите для него отдельный день, причем сразу с утра.
Практическая информация
http://www.museothyssen.org/thyssen/home.html
Жемчужина коллекции - «Портрет Джованны Торнабуони» кисти Доменико Гирландайо, ставший символом этого музея
http://www.wga.hu/art/g/ghirland/domenico/7panel/07tornab.jpg
Но нам не меньше приглянулась «Святая Катерина Александрийская» Караваджо, это, как мне кажется, лучший его женский портрет.
http://www.wga.hu/art/c/caravagg/02/15cather.jpg
Кроме указанных «любимцев» посмотреть есть что: Тициан, Ван Дейк, Рубенс, Гойя, Моне, Ренуар, Ван Гог, Пикассо, Дали, Кандинский…
«Металлургические магнаты Тиссены — одна из самых известных аристократических фамилий Европы. Генрих Тиссен-Борнемис успел помочь деньгами Гитлеру, собрать богатейшую художественную коллекцию, увезти все из родной Германии, и была у него любовь — произведения живописных школ XIV-XVIII веков. В этот музей хочется наняться смотрителем, почувствовать, каково это — с утра подмигивать автопортрету Дюрера, вдруг попробовать перевесить Ван Гога в другой угол, наслаждаться светом, цветом, игрой теней, глазами и улыбками знаменитых красавиц». (с) Алексей Зимин
Немного о Тиссенах
http://www.toprunet.com/article.php?id=488
Интересная статья о картине Лукаса ван Лейден «Игра в карты»
http://www.cgm.ru/magazine/cg_archive_2004/cg_february_2004/content327/
Центр искусств королевы Софии (Centro de Arte Reina Sofia)
А вот сюда мы не пошли. Может, и зря, и посетим его в следующем году, кто знает…
Практическая информация
http://www.museoreinasofia.es/portada/portada.php
Пикассо, Дали, Хоан Миро, Хуан Грис…
Must-see – «Герника» Пабло Пикассо
http://www.arthistory.ru/picasso3.htm
http://ru.wikipedia.org/wiki/Бомбардировка_Герники
Вокруг Прадо: отель «Ритц», церковь Иглесия де-Сан-Херонимо-эль-Реаль, Королевский ботанический сад, вокзал Аточа
В окрестностях Прадо имеется еще несколько интересных объектов. Например, чуть левее среди зелени (даже зимой) видно башенку отеля «Ритц» на Пласа-де-ла-Леальтад (Plaza de la Lealtad), который считается самым роскошным отелем испанской столицы. Не знаю, как насчет роскоши, но архитектура у него интересная, построили его в 1906 г., чтобы было где разместить гостей, прибывших на свадьбу короля Альфонсо XIII (видать, дворцов на всех не хватило).
Чуть выше музея видны башенки церкви Иглесия де-Сан-Херонимо-эль-Реаль (Iglesia de San Jeronimo el Real). Мы долго искали вход, т.к. вокруг была стройплощадка, но в итоге пробрались к двери – как раз заканчивалась месса. Церковь здесь построили еще в XVI веке, много и часто перестраивали, но уже тогда она стала официальной церковью королевской семьи в Мадриде, остается ею и по сей день – здесь венчался Альфонсо XIII, а нынешнего короля здесь короновали. Злые языки утверждают, что принцу Филиппу и его невесте венчаться здесь запретили – дескать, у нее это второй брак, церковь против.
С противоположной от отеля стороны музея (с правой, если стоять к Прадо лицом), то есть между Прадо и вокзалом Аточа, расположен Королевский ботанический сад. Открыт до темноты, вход стоит 2 евро. Идею короля Карла III открыть сад воплотили в жизнь ботаник Гомес Ортега и архитектор Хуан де Вильянуэва, творец музея Прадо. Цветы, деревья, кустарники - из всех испанских колоний – от Латинской Америки до Филиппин. Детям нравится.
Бульвар Прадо заканчивается вокзалом «Аточа», именно отсюда в 1851 г. отправился первый поезд - Аточа-Аранхуэс. Место довольно оживленное, отсюда отправляется куча поездов. В огромном зале под стеклянной крышей разбит целый сад пальм – как-то утром увидели, как их поливают из множества опрыскивателей. Магазинов или приличных мест для еды тут нет, в отличие от ультрасовременного вокзала Чамартин. Через дорогу от вокзальной площади стоит внушительное здание с куполами и статуями - Министерство сельского хозяйства.
В целом на этом прогулку по центральной части Мадрида можно считать оконченной. Опишу несколько заинтересовавших нас «окраин».
Ворота Европы (Puerta de Europa)
Башни-близнецы высотой 115 метров каждая, наклоненные друг к другу под углом 15 градусов. Первые наклонные небоскребы в мире. Проект американских архитекторов Филипа Джонсона и Джона Берги. Честно пытались снять их от стадиона «Сантьяго Бернабеу» - вышло плохо
Башня Испания (Torre España)
Телевизионная башня высотой 231 метр. Для туристов закрыта. Местные называют башню «чупа-чупсом» из-за формы «леденец на палочке».
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_towers
http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Towers_in_Spain
Нуэвос Министериос и вокруг
Выходишь на одноименной станции метро (отсюда, кстати сказать, отправляются поезда до аэропорта и прямо тут можно сдать багаж и зарегистрироваться на рейс) – и обалдеваешь: куда делся город, который был чем-то похож на Вену, чем-то – на Будапешт, а чем-то – на Питер? Вокруг небоскребы да строгие офисные здания из стекла и бетона. Примерно ту же картину наблюдаешь у вокзала Чамартин – уже построенные и только начавшие строиться небоскребы. Осмотрели башню Пикассо (архитектор Минору Ямасаки — автор уже бывших зданий ВТЦ в Нью-Йорке) и небольшой парк, притаившийся между монстрами домостроения, этакие каменные джунгли. За ними – легендарный стадион «Бернабеу», к которому колоннами шли фанаты, яростно дудя в свои дикие дудки. Но в общем вели себя пристойно.
Пустынь Св. Антония Флоридского (Ermita de San Antonio de la Florida)
м. Принципе Пио
На самом деле там стоит две часовни-близнеца, но только одну расписал Франсиско Гойя (1798), и в ней же он похоронен (1828, останки художника перевезли из Бордо). Церковка посвящена Св. Антонию, прозвище Флоридский часовня получила по той банальной причине, что построена была на пастбище за городом. Вторую часовню, полностью копирующей первую, построили специально для служб, когда первую объявили памятником культуры и истории. В тех же краях мост Сеговья, с которого, говорят, хорошо виден королевский дворец – не проверяли. Считается, что именно про него Лопе де Вега сказал городскому голове: «Мадрид должен или купить себе реку, или продать мост».
Puerta Toledo и вокруг
Есть два варианта, как можно попасть сюда: либо от квартала Морерия пройти по Calle San Francisco до церкви Сан Франсиско эль Гранде и дальше по Gran via San Francisco до ворот Пуэрта де Толедо и от нее – до моста Пуэнте де Толедо, либо пожалеть себя и приехать в эту местность на метро – до станции Пуэрта де Толедо, арка стоит прямо напротив станции метро, и прогуляться отсюда до церкви и моста.
1. Церковь Сан Франсиско эль Гранде. Строительство было начато в 1761 г. на месте монастыря францисканцев, где, как гласит легенда, бывал сам Франциск Ассизский. В 1776 г. архитектор Саббатини закончил проект Франсиско Кабесаса, который так и не справился с постройкой купола. Купол здесь, кстати, четвертый по величине в мире. Вход только с гидом и стоит 3 евро – за осмотр коллекции картин Гойи и его шурина Франсиско Байса. Резные сиденья перевезли сюда из моанстыря Эль-Паулар. Войти бесплатно можно во время служб или за полчаса до закрытия (последнее неофициальная информация, просто мы туда пришли примерно в это время, было открыто, а служба уже закончилась).
2. Ворота Пуэрта де Толедо, расположенные чуть дальше по улице Gran via San Francisco, построены по заказу Жозефа Бонапарта.
3. Мост Пуэнте де Толедо. От ворот до реки минут 30 пешком.
Украшен статуями Святого Исидро и его супруги, Святой Марии де ла Кабеса, XVIII век.
Пласа-де-Торос-де-Лас-Вентас (Plaza de Toros de Las Ventas)
м. Вентас, http://www.las-ventas.com/
Ею заканчивается улица Алькала. Самая большая в Испании арена для корриды (1929), полюбовались только снаружи оформлением в стиле мудехар (говорят, открыта только в дни корриды или концертов). Рядом открыт музей корриды (вход свободный): головы быков, костюмы, оружие, афиши… «Есть на площади также несколько примечательных памятников на ту же тему. Первый из которых, посвящен сэру Александру Флемингу (английскому ученому), который в 1929 г. открыл антибиотик пенициллин, за что и получил Нобелевскую премию и одновременно горячую благодарность множества испанских матадоров, которых он спас от потенциального заражения крови. Второй монумент посвящен одному довольно известному тореадору 70-х годов XX в. Однажды, когда он блестяще провел очередную свою корриду и мастерски убил быка, он повернулся к быку спиной и поднял руки вверх, что означало – коррида закончена, - и в этот момент неожиданно бык поднимается из последних сил и пронзает рогом тореадора, и тот умирает. Этот памятник называется «умер тореро, родился ангел».
Фото памятников тореадорам
http://travelfrog.livejournal.com/18993.html#cutid1
«…Таков стиль Мадрида, виртуоза нарядного обрамления, несравненного мастера фасадов, — это столичное умение, как и манера говорить с важностью о пустяках, что хорошо видно по диалогам в мадридских книгах Камило Хосе Селы. Что угодно может считать закомплексованная (на ленинградский манер) Барселона, но главный — не просто административно столичный, а главный по всем статьям и по сути — город Испании, конечно, Мадрид. Сейчас это очевидно, но только сейчас. Еще в середине 70 х считалось, что здесь, кроме визита в Прадо, нечего делать. На протяжении столетий тут было принято ругать все: грязь, шум, жителей, климат. Теперь Мадрид — настоящий соперник Парижа, Рима и Лондона по насыщенности жизни, а по живости едва ли не превосходящий их. Движение, 1а movida, раскручивается здесь тогда, когда даже в Риме и Париже оно затихает.
…Многообразие Испании, в силу многовековой раздробленности, таково, что фрагмент в этой стране нерепрезентативен. Во всяком случае, ни один из тех городов, которые сделали славу Испании, не может считаться полномочным представителем страны. Ни один, кроме Мадрида — с чем не согласится ни один испанец, в том числе и мадриленьо. Но чужаку, иностранцу, разрешена некая безответственность, на которую не решится абориген. Мадрид позволяет додумывать больше, чем другие места этой непохожей на самое себя страны, — фасад в нем скрывает и обещает больше, чем показывает. Как парадные портреты Веласкеса».
Петр Вайль «Гений места»
О Мадриде:
http://www.gomadrid.com/
http://www.aboutmadrid.com/
http://www.esmadrid.com/monograficos/ruso/html/index.html
http://www.feelmadrid.com/
http://www.multimadrid.com/
Прогулки по Мадриду
http://www.aboutmadrid.com/madrid/itineraries.asp
(с) www.talusha1.narod.ru
Хождение за три мира, или в поисках Испании. Часть 1 - Мадрид
Хождение за три мира, или в поисках Испании. Часть 2 - Мадрид, продолжение
Хождение за три мира, или в поисках Испании. Часть 4 - Алькала-де-Энарес
«Тот, кто читал "Вечера в саду Буэн-Ретиро" классика испанской литературы Пио Барохи, легко может представить себе персонажей романа, гуляющих по аллеям парка. В наше время, по крайней мере, в дневные часы и в будний день, в нем отдыхает менее изысканная публика - темнокожие иммигранты расположились в тени каштанов возле памятника королю Альфонсу ХII, толстенький дяденька, установив динамики прямо на одной из аллей, повторяет раз за разом пируэты из репертуара Майкла Джексона, несколько неутомимых бегунов занимаются джоггингом, а многочисленные туристы вроде нас неторопливо бродят по саду, наслаждаясь тишиной и свежим воздухом». (с) Александр Рубинсон
Мадрид не обделен парками – говорят, их насчитывается 43, этот же может похвастаться 130 (!) гектарами зеленых насаждений, что само по себе примечательно. Когда-то здесь была расположена королевская резиленция Буэн-Ретиро, построенная для загородного времяпровождения монархов в 1632 г. Правда, наполеоновские войска (ну и дикий же народ эти французы) камня на камне от дворца не оставили. В 1868 г. парк стал общественным.
Жизнь в парке кипит вокруг пруда, над которым высится монумент, посвященный королю Альфонсо XII. http://en.wikipedia.org/wiki/Alfonso_XII_of_Spain
Можно взять в аренду лодку и покататься по пруду (сведения, почерпнутые из инета, гласят, что цена проката составляет 4, 25 евро за 45 минут, в лодку помещается 4 пассажира).
На дорожках парка встречаются фонтаны и статуи, но в выходные там гулять, на мой взгляд, не очень комфортно – слишком много народа вокруг, да шарки с попкорном на каждом углу. Целью нашей был не столько променад, сколько дворец Веласкеса и Хрустальный павильон – пока не стало совсем темно (напомню, что этот марш-бросок по Мадриду мы замутили в первый же день, в остальные довольствуясь вылазками по музеям и прогулками по окраинам, типа Лас-Вентас или Нуэвос Министериос). Дворец Веласкеса представляет собой здание цвета терракоты с восточными узорами, который используется для выставок. Художник Веласкес не имеет к дворцу никакого отношения – просто и этот павильон, и не менее известный Хрустальный проектировал архитектор Рикардо Веласкес Воско (Ricardo Velázquez Bosco), в честь его и назвали первый. На создание же второго в 1887 г. архитектора вдохновил Хрустальный дворец, построенный в Лондоне в 1851 г. специально к выставке достижений британского хозяйства (архитектор Джозеф Пакстон, стоит он в Гайд-парке). У Хрустального павильона расположен симпатичный прудик с мини-водопадом и фонтаном, бьющим вверх, как в Женеве, разумеется, много меньше женевского.
Еще в парке стоит взглянуть на фонтан Павшего Ангела (El Angel Caido), работы Ricardo Bellver, вдохновленного милтонским «Потерянным раем».
http://www.gardenvisit.com/ge/buenretiro.htm
Когда мы заканчивали прогулку по парку, было уже совсем темно. Музейный квартал и окраины, как я написала выше, мы осматривали в оставшееся от прочих городов утреннее или вечернее время, но опишу все здесь – для полноты восприятия.
Вокруг отеля – по местам Лопе де Веги и Сервантеса
Итак, утром следующего дня мы направили свои стопы прямо к Прадо, предварительно сделав небольшой крюк и посмотрев окрестности отеля – сплошь связанные с именами Лопе де Веги и Мигеля Сервантеса. «По здешним мостовым хаживали монах мерседарианец Тирсо де Молина и просвещеннейший мексиканец Руис де Аларкон. По соседству с Лопе, на углу улиц Леон и Франкос, как раз напротив булочной Кастильо, жил и умер славный наш дон Мигель де Сервантес, а между улицами Уэртас и Аточе помещалась прежде печатня, в которой Хуан де ла Куэста выпустил в свет первое издание «Хитроумного идальго Дон Кихота Ламанчского». Не позабыть бы и о том, что останки сухорукого гения нашей словесности покоятся в здешней церковке при обители тринитарианок, где правил мессу Лопе и где жили в монахинях его сестра и сестра Сервантеса».
А. Перес-Реверте «Кавалер в желтом колете»
Дом Лопе де Веги расположен на калле Сервантес, 11. Здесь с 1610 по 1635 гг. он написал 2/3 своих пьес (а всего их было около 2000!). Рассказывают, что значительная часть обстановки на самом деле принадлежала драматургу, здесь он и умер. Позади дома - садик со старинным колодцем. Неподалеку расположен монастырь Тринитариас XVII века, где Сервантес похоронен. В том же районе можно посмотреть церковь Дуке де Мединасели на одноименной улице и спускаться к бульвару Пасео-дель-Прадо, предварительно поглазев на испанский Парламент (Конгресс) на Пласа-де-лас-Кортес - с фронтоном, колоннами в классическом стиле и бронзовыми львами у входа. Здание было построено в XIX в. на месте бывшего монастыря архитектором Нарсисо Паскуаль-и-Коломер. На площади в сквере стоит памятник Сервантесу.
Не совсем в сторону Прадо, но тоже неподалеку от нашего отеля находится очень примечательное здание - Театро Эспаньоль на калле дель Принсипе, 25, самый старый и один из самых красивых мадридских театров. С 1583 г. на этом месте располагался Корраль-дель-Принсипе, на сцене которого ставились пьесы известных драматургов, в т.ч. основателя испанского театра Лопе де Руэды.
Справка. В Испании до конца XVIII века театральная зала имела квадратную форму. Над тремя рядами боковых лож располагался амфитеатр; ложи, находившиеся в глубине прямо напротив сцены, были зарешечены и предназначались для женщин и монахов; середина квадрата была занята скамейками, а в самом центре было оставлено пустое место.
В 1802 г. на этом месте было построено нынешнее здание (архитектор Хуан де Вильянуэва), на неоклассическом фасаде выбиты имена величайших драматургов и поэта Фредерико Гарсия Лорки. Памятник Лорке одиноко стоит напротив. В принципе, если ваш отель вовсе не расположен возле Прадо, то театр можно посмотреть, сделав небольшой крюк от Пуэрта-дель-Соль. А мы тем временем спускаемся от Пласа-де-лас-Кортес к бульвару Пасео-дель-Прадо, при этом через дорогу от нас не только сам Прадо, но и музей Тиссен-Борнемиса.
Бульвар Пасео-дель-Прадо (Paseo del Prado)
Бульвар ведет от Пласа-де-Сибелес до вокзала Аточа. Примерно в центре его расположен музей Прадо – флагман испанских музеев, на площади Plaza Canovas del Castillo в центре бульвара стоит фонтан «Нептун», как и «Кибела», созданный Вентурой Родригесом. Правда, по замыслу автора стоял он на бульваре Реколетос, а в 1897 г. его перенесли на нынешнее место. Чуть дальше на бульваре в сторону музея Тиссен-Борнемиса среди деревьев одиноко стоит фонтан со статуей греческого бога солнца Апполона, тоже работы Родригеса, его еще называют "Фонтан четырех сезонов", т.к. фигуру бога окружают скульптуры, символизирующие четыре времени года.
В свое время Прадо было обычным лужком вокруг загородного монастыря, который затем превратился в модный бульвар для прогулок.
«Спускался тихий вечер, желтоватое, уже невысокое солнце удлинило тени на проезде Сан Херонимо. В этот час Прадо («Прадо» по-испански «луг») была полна — в окнах бесчисленных карет мелькали украшенные самоцветными камнями локоны, белые ручки с веерами, а рядом, держась у самой подножки, гарцевали нарядные всадники. Плотная толпа гуляющих наслаждалась последними предвечерними часами: дефилировали, более или менее успешно пряча лица под мантильями, дамы, многие из коих таковыми не были и никогда не будут, равно как и кавалеры, которые, несмотря на плащ, шпагу и гордый вид, явились сюда прямиком из сапожной мастерской, швальни или лавчонки, где добывали себе хлеб насущный, в поте лица своего, как господь заповедал, честным трудом, хотя, как истые испанцы, нипочем бы в этом не сознались. Впрочем, имелись здесь, разумеется, и люди высшего разбора, но они держались в гуще фруктовых деревьев, у цветников и вьющихся живых изгородей, в беседках…
Что же касается Прадо, то это было место благословенное – особенно в солнечные зимние дни и летние вечера: сплошь в густой зелени рощ, где струились двадцать три ручья, высились изгороди фруктовых садов, и по обсаженной тополями аллее катились экипажи и расхаживали, ведя оживленную беседу, гуляющие. Помимо того, Прадо издавна было облюбовано распутными придворными, назначавшими там тайные свидания на лоне природы».
А. Перес-Реверте «Капитал Алатристе»
Музей Прадо (Prado)
Сначала немного фактов, а затем перейдем к моим впечатлениям от увиденного. Сразу сообщу интересующимся, что на роль гида по залам музея я ни в коем случае не претендую, описывать их не буду, более того, полотна для меня делятся на «нравится – не нравится». *Шепотом* и распиаренную «Джоконду» я терпеть не могу, мне из леонардовских работ гораздо больше нравится «Дама с горностаем». Но я отвлеклась…
Итак, считается, что начало коллекции было положено самой королевой Изабеллой в начале XVI века, потомки королевской четы католических королей благородное дело продолжили (благо что поток дешевого золота из Америк не иссякал и приобретать шедевры и прикармливать художников было на что), приобретая культурные ценности. После итальянского и нидерландского походов Карла V королевская коллекция обогатилась Тицианом и фламандскими мастерами, а Филипп II, построивший Эскориал, давал заказы Тициану и приобретал Босха. На мой взгляд, в Эскориале не менее серьезная коллекция Босха, чем в Прадо и даже в самой Бельгии. Помогали приобретать картины королям Веласкес и Рубенс: первый был советником короля по приобретению предметов искусства (он даже ездил за ними в Италию), второй прибыл в Мадрид по дипломатическим делам, и написанные им здесь картины были приобретены королем. Другие произведения Рубенса были куплены позднее во время распродажи его коллекции после смерти художника. Королевская коллекция разместилась в нынешнем здании только в 1819 г.
В заключение перечислю самых известных мастеров, которых можно увидеть в Прадо. Испанскую школу представляют Берругете, Эль Греко, Рибера, Сурбаран, Мурильо, Веласкес, Гойя. Фламандская - Рогир ван дер Вейден, Босх, Мемлинг, Брейгель, Рубенс. Немцев представляет Альбрехт Дюрер. Много итальянцев: фра Анжелико, Тинторетто, Боттичелли, Рафаэль, Джорджоне, Веронезе, Тициан, Бассано.
Информация практического характера, как-то: цены, часы работы и пр. доступны на
http://www.museoprado.es/ihome.html Отмечу только, что по воскресеньям вход в Прадо бесплатный. Чем мы и воспользовались – 2 раза Первый тщательно осмотрели все, включая временные выставки, второй – прошли по тому, что особенно понравилось.
Итак, на входе в музей проходишь металлоискатель, сдаешь в камеру хранения там же воду и еду (при их наличии), причем верят на слово, что снимать ты не будешь и не забирают фотокамеры и телефоны (в Эрмитаже, к примеру, забирают безо всяких разговоров). Странно, но гардероба мы так и не нашли, и как все в залах, ходили в верхней одежде. Если прийти с самого утра, народу немного, к обеду набегают японцы и уже атмосфЭра в залах не та. По сравнению с Ватиканом или Лувром – вообще народу никого
Сразу после металлоискателя на первом же этаже стоят стенды с буклетами по музею – о временных выставках, и поэтажные карты-планы залов, где отмечены основные мастера (правда, не все нас интересующие, поэтому при первом «проходе» я отмечала, в каком зале кто – и во второй раз мы гуляли точечно-прицельно). Надписи под полотнами, кстати, только на испанском, поэтому имеет смысл перед поездкой почитать о художниках, представленных в Прадо, и их работах. Если не хотите пропустить ни одной картины, лучше придерживаться нумерации залов и осматривать их по возрастающей. Милый штрих - тринадцатого зала в Прадо нет!
Обычно туристы смотрят следующие полотна (наверное, в путеводителе каком-нибудь что-то вроде топ-5 имеется): обеих Мах Гойи, «Инфанту Маргариту» Веласкеса, некоторые – Босховский «Сад наслаждений». При этом сразу проскакивают «Давида» Караваджо
http://www.wga.hu/art/c/caravagg/06/31david.jpg
и «Святого Себастьяна» Гвидорени, которые встречают у входа. Много Тициана и Эль Греко (иконы, перенесенные сюда из монастыря Энкарнасьон, хороши, да и работы, которым отведен целый отсек, тоже впечатляют, но лучшие его работы, как мне кажется, все равно в Толедо). У Рубенса внимание привлекли портреты Марии Медичи и Анны Австрийской – да, представления о женской красоте сильно изменились… Выбивается из общего ряда портрет русского посла в допетровской еще одежде - на табличке под портретом работы Карреньо де Миранды: «Иванович, посол России». Дюрер – очень понравился.
Велаксеса – море, особенно хороши «Инфанта Маргарита» и «Менины». Девочка 4-5 лет держит спину прямо и веер уверенно
Менины
http://ru.wikipedia.org/wiki/Изображение:Velazquez-Meninas.jpg
http://www.wga.hu/art/v/velazque/08/0801vela.jpg
Инфанта Маргарита Австрийская
http://ru.wikipedia.org/wiki/Изображение:Infanta_Margarita_Velázquez_lou.jpg
Интересно переходить от портрета к портрету и смотреть на фирменные выпученные глазки и оттопыренные губки Габсбургов, которые так хорошо писал Веласкес. В зале № 17 портрет инфанты же, Маргариты, но выросшей. Есть еще один портрет инфанты, но в венском музее
http://www.wga.hu/art/v/velazque/10/1006vela.jpg
Привлекает веласкесова же «Сдача Бреды» http://www.wga.hu/art/v/velazque/04/0401vela.jpg
«В Севилье он писал bodegones (трактирные или кухонные жанровые сценки), водоноса, старуху с яичницей на сковороде, кухарку с пестиком и ступкой. В Мадриде же с удивительной легкостью переключился на грандов. Есть жутковатое ощущение, что ему было «все равно» — так велико его живописное совершенство». Петр Вайль «Гений места»
Вокруг Босха обычно стоит группка людей, и хотя на первый взгляд картина «Сад наслаждений» кажется как минимум странной, она притягивает и завораживает.
http://www.wga.hu/art/b/bosch/3garden/1garden.jpg
Если интересуетесь картиной, советую прочитать книгу Петера Демпфа « Тайна Иеронима Босха» - можно поспорить об интересности сюжета, но все завязано именно на этой картине и она описана там подробно и разобрана по косточкам.
Гойю не очень люблю, признаюсь, но «Мах» посмотрела. Фигурстая тетка, этого не отнимешь. Имеется целый отсек, где только Гойя – некоторые работы шокируют. Но как было написано в одной умной книжке, «только в Прадо можно по достоинству оценить всю широту диапазона творчества Гойи». С интересом посмотрела росписи церкви из Сеговии XII века – нам мой взгляд, это просто детский лепет по сравнению с новгородскими или киевскими, и это приятно. То ли инквизиция тут их гоняла, то ли талантов не было. На подземном этаже всего один зал – зато какая там стальная дверь, из Форта Нокс, поди, перетащили
Часто пишут, что Прадо музей простенький, с Лувром, Эрмитажем или Уффици не сравнить. Не сказала бы – он по-своему хорош, а то, что «распиаренных» шедевров в нем не так много, делает его непривлекательным для тех туристов, которым надо поставить очередную галочку, и это не может не радовать. Зато какой там Тинторетто, фра Анжелико! Какой портрет кардинала работы Рафаэля!
План Прадо сразу вызывает умиление: когда видишь этот поэтажный ориентир – полон только первый этаж, второй пуст наполовину, последний и подземный еле-еле заполнены, понимаешь, что Прадо – это многоточие. Как говорил герой Николая Рыбникова в «Весне на Заречной улице», «многоточие ставится в конце предложения или целого рассказа, когда он не закончен и многое еще осталось впереди»…
Музей Тиссен-Борнемиса (Museo Thyssen Bornemisza)
Удачно дополняет Прадо, и расположен буквально через дорогу, во дворце Вильяэрмоса по Пасео-дель-Прадо. Открыт в 1992 г. Коротенько сообщу, что культурные ценности, выставленные в музее, были собраны магнатом Хансом Хейнрихом Тиссен-Борнемиссой (Hans-Heinrich Thyssen-Bornemisza) и его отцом. Мы посетили этот музей в один день с Прадо – и совершенно напрасно, видимо, сказалась усталость от обилия впечатлений, ибо на Тиссенский музей эмоций уже не хватило Вывод – если хотите посетить и этот музей, выделите для него отдельный день, причем сразу с утра.
Практическая информация
http://www.museothyssen.org/thyssen/home.html
Жемчужина коллекции - «Портрет Джованны Торнабуони» кисти Доменико Гирландайо, ставший символом этого музея
http://www.wga.hu/art/g/ghirland/domenico/7panel/07tornab.jpg
Но нам не меньше приглянулась «Святая Катерина Александрийская» Караваджо, это, как мне кажется, лучший его женский портрет.
http://www.wga.hu/art/c/caravagg/02/15cather.jpg
Кроме указанных «любимцев» посмотреть есть что: Тициан, Ван Дейк, Рубенс, Гойя, Моне, Ренуар, Ван Гог, Пикассо, Дали, Кандинский…
«Металлургические магнаты Тиссены — одна из самых известных аристократических фамилий Европы. Генрих Тиссен-Борнемис успел помочь деньгами Гитлеру, собрать богатейшую художественную коллекцию, увезти все из родной Германии, и была у него любовь — произведения живописных школ XIV-XVIII веков. В этот музей хочется наняться смотрителем, почувствовать, каково это — с утра подмигивать автопортрету Дюрера, вдруг попробовать перевесить Ван Гога в другой угол, наслаждаться светом, цветом, игрой теней, глазами и улыбками знаменитых красавиц». (с) Алексей Зимин
Немного о Тиссенах
http://www.toprunet.com/article.php?id=488
Интересная статья о картине Лукаса ван Лейден «Игра в карты»
http://www.cgm.ru/magazine/cg_archive_2004/cg_february_2004/content327/
Центр искусств королевы Софии (Centro de Arte Reina Sofia)
А вот сюда мы не пошли. Может, и зря, и посетим его в следующем году, кто знает…
Практическая информация
http://www.museoreinasofia.es/portada/portada.php
Пикассо, Дали, Хоан Миро, Хуан Грис…
Must-see – «Герника» Пабло Пикассо
http://www.arthistory.ru/picasso3.htm
http://ru.wikipedia.org/wiki/Бомбардировка_Герники
Вокруг Прадо: отель «Ритц», церковь Иглесия де-Сан-Херонимо-эль-Реаль, Королевский ботанический сад, вокзал Аточа
В окрестностях Прадо имеется еще несколько интересных объектов. Например, чуть левее среди зелени (даже зимой) видно башенку отеля «Ритц» на Пласа-де-ла-Леальтад (Plaza de la Lealtad), который считается самым роскошным отелем испанской столицы. Не знаю, как насчет роскоши, но архитектура у него интересная, построили его в 1906 г., чтобы было где разместить гостей, прибывших на свадьбу короля Альфонсо XIII (видать, дворцов на всех не хватило).
Чуть выше музея видны башенки церкви Иглесия де-Сан-Херонимо-эль-Реаль (Iglesia de San Jeronimo el Real). Мы долго искали вход, т.к. вокруг была стройплощадка, но в итоге пробрались к двери – как раз заканчивалась месса. Церковь здесь построили еще в XVI веке, много и часто перестраивали, но уже тогда она стала официальной церковью королевской семьи в Мадриде, остается ею и по сей день – здесь венчался Альфонсо XIII, а нынешнего короля здесь короновали. Злые языки утверждают, что принцу Филиппу и его невесте венчаться здесь запретили – дескать, у нее это второй брак, церковь против.
С противоположной от отеля стороны музея (с правой, если стоять к Прадо лицом), то есть между Прадо и вокзалом Аточа, расположен Королевский ботанический сад. Открыт до темноты, вход стоит 2 евро. Идею короля Карла III открыть сад воплотили в жизнь ботаник Гомес Ортега и архитектор Хуан де Вильянуэва, творец музея Прадо. Цветы, деревья, кустарники - из всех испанских колоний – от Латинской Америки до Филиппин. Детям нравится.
Бульвар Прадо заканчивается вокзалом «Аточа», именно отсюда в 1851 г. отправился первый поезд - Аточа-Аранхуэс. Место довольно оживленное, отсюда отправляется куча поездов. В огромном зале под стеклянной крышей разбит целый сад пальм – как-то утром увидели, как их поливают из множества опрыскивателей. Магазинов или приличных мест для еды тут нет, в отличие от ультрасовременного вокзала Чамартин. Через дорогу от вокзальной площади стоит внушительное здание с куполами и статуями - Министерство сельского хозяйства.
В целом на этом прогулку по центральной части Мадрида можно считать оконченной. Опишу несколько заинтересовавших нас «окраин».
Ворота Европы (Puerta de Europa)
Башни-близнецы высотой 115 метров каждая, наклоненные друг к другу под углом 15 градусов. Первые наклонные небоскребы в мире. Проект американских архитекторов Филипа Джонсона и Джона Берги. Честно пытались снять их от стадиона «Сантьяго Бернабеу» - вышло плохо
Башня Испания (Torre España)
Телевизионная башня высотой 231 метр. Для туристов закрыта. Местные называют башню «чупа-чупсом» из-за формы «леденец на палочке».
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_towers
http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Towers_in_Spain
Нуэвос Министериос и вокруг
Выходишь на одноименной станции метро (отсюда, кстати сказать, отправляются поезда до аэропорта и прямо тут можно сдать багаж и зарегистрироваться на рейс) – и обалдеваешь: куда делся город, который был чем-то похож на Вену, чем-то – на Будапешт, а чем-то – на Питер? Вокруг небоскребы да строгие офисные здания из стекла и бетона. Примерно ту же картину наблюдаешь у вокзала Чамартин – уже построенные и только начавшие строиться небоскребы. Осмотрели башню Пикассо (архитектор Минору Ямасаки — автор уже бывших зданий ВТЦ в Нью-Йорке) и небольшой парк, притаившийся между монстрами домостроения, этакие каменные джунгли. За ними – легендарный стадион «Бернабеу», к которому колоннами шли фанаты, яростно дудя в свои дикие дудки. Но в общем вели себя пристойно.
Пустынь Св. Антония Флоридского (Ermita de San Antonio de la Florida)
м. Принципе Пио
На самом деле там стоит две часовни-близнеца, но только одну расписал Франсиско Гойя (1798), и в ней же он похоронен (1828, останки художника перевезли из Бордо). Церковка посвящена Св. Антонию, прозвище Флоридский часовня получила по той банальной причине, что построена была на пастбище за городом. Вторую часовню, полностью копирующей первую, построили специально для служб, когда первую объявили памятником культуры и истории. В тех же краях мост Сеговья, с которого, говорят, хорошо виден королевский дворец – не проверяли. Считается, что именно про него Лопе де Вега сказал городскому голове: «Мадрид должен или купить себе реку, или продать мост».
Puerta Toledo и вокруг
Есть два варианта, как можно попасть сюда: либо от квартала Морерия пройти по Calle San Francisco до церкви Сан Франсиско эль Гранде и дальше по Gran via San Francisco до ворот Пуэрта де Толедо и от нее – до моста Пуэнте де Толедо, либо пожалеть себя и приехать в эту местность на метро – до станции Пуэрта де Толедо, арка стоит прямо напротив станции метро, и прогуляться отсюда до церкви и моста.
1. Церковь Сан Франсиско эль Гранде. Строительство было начато в 1761 г. на месте монастыря францисканцев, где, как гласит легенда, бывал сам Франциск Ассизский. В 1776 г. архитектор Саббатини закончил проект Франсиско Кабесаса, который так и не справился с постройкой купола. Купол здесь, кстати, четвертый по величине в мире. Вход только с гидом и стоит 3 евро – за осмотр коллекции картин Гойи и его шурина Франсиско Байса. Резные сиденья перевезли сюда из моанстыря Эль-Паулар. Войти бесплатно можно во время служб или за полчаса до закрытия (последнее неофициальная информация, просто мы туда пришли примерно в это время, было открыто, а служба уже закончилась).
2. Ворота Пуэрта де Толедо, расположенные чуть дальше по улице Gran via San Francisco, построены по заказу Жозефа Бонапарта.
3. Мост Пуэнте де Толедо. От ворот до реки минут 30 пешком.
Украшен статуями Святого Исидро и его супруги, Святой Марии де ла Кабеса, XVIII век.
Пласа-де-Торос-де-Лас-Вентас (Plaza de Toros de Las Ventas)
м. Вентас, http://www.las-ventas.com/
Ею заканчивается улица Алькала. Самая большая в Испании арена для корриды (1929), полюбовались только снаружи оформлением в стиле мудехар (говорят, открыта только в дни корриды или концертов). Рядом открыт музей корриды (вход свободный): головы быков, костюмы, оружие, афиши… «Есть на площади также несколько примечательных памятников на ту же тему. Первый из которых, посвящен сэру Александру Флемингу (английскому ученому), который в 1929 г. открыл антибиотик пенициллин, за что и получил Нобелевскую премию и одновременно горячую благодарность множества испанских матадоров, которых он спас от потенциального заражения крови. Второй монумент посвящен одному довольно известному тореадору 70-х годов XX в. Однажды, когда он блестяще провел очередную свою корриду и мастерски убил быка, он повернулся к быку спиной и поднял руки вверх, что означало – коррида закончена, - и в этот момент неожиданно бык поднимается из последних сил и пронзает рогом тореадора, и тот умирает. Этот памятник называется «умер тореро, родился ангел».
Фото памятников тореадорам
http://travelfrog.livejournal.com/18993.html#cutid1
«…Таков стиль Мадрида, виртуоза нарядного обрамления, несравненного мастера фасадов, — это столичное умение, как и манера говорить с важностью о пустяках, что хорошо видно по диалогам в мадридских книгах Камило Хосе Селы. Что угодно может считать закомплексованная (на ленинградский манер) Барселона, но главный — не просто административно столичный, а главный по всем статьям и по сути — город Испании, конечно, Мадрид. Сейчас это очевидно, но только сейчас. Еще в середине 70 х считалось, что здесь, кроме визита в Прадо, нечего делать. На протяжении столетий тут было принято ругать все: грязь, шум, жителей, климат. Теперь Мадрид — настоящий соперник Парижа, Рима и Лондона по насыщенности жизни, а по живости едва ли не превосходящий их. Движение, 1а movida, раскручивается здесь тогда, когда даже в Риме и Париже оно затихает.
…Многообразие Испании, в силу многовековой раздробленности, таково, что фрагмент в этой стране нерепрезентативен. Во всяком случае, ни один из тех городов, которые сделали славу Испании, не может считаться полномочным представителем страны. Ни один, кроме Мадрида — с чем не согласится ни один испанец, в том числе и мадриленьо. Но чужаку, иностранцу, разрешена некая безответственность, на которую не решится абориген. Мадрид позволяет додумывать больше, чем другие места этой непохожей на самое себя страны, — фасад в нем скрывает и обещает больше, чем показывает. Как парадные портреты Веласкеса».
Петр Вайль «Гений места»
О Мадриде:
http://www.gomadrid.com/
http://www.aboutmadrid.com/
http://www.esmadrid.com/monograficos/ruso/html/index.html
http://www.feelmadrid.com/
http://www.multimadrid.com/
Прогулки по Мадриду
http://www.aboutmadrid.com/madrid/itineraries.asp
(с) www.talusha1.narod.ru
Хождение за три мира, или в поисках Испании. Часть 1 - Мадрид
Хождение за три мира, или в поисках Испании. Часть 2 - Мадрид, продолжение
Хождение за три мира, или в поисках Испании. Часть 4 - Алькала-де-Энарес
Комментарий автора:
Второй монумент посвящен одному довольно известному тореадору 70-х годов XX в. Однажды, когда он блестяще провел очередную свою корриду и мастерски убил быка, он повернулся к быку спиной и поднял руки вверх, что означало – коррида закончена, - и в этот момент неожиданно бык поднимается из последних сил и пронзает рогом тореадора, и тот умирает. Этот памятник называется «умер тореро, родился ангел».
Страницы1
Об авторе /5 (0)
