Самостоятельно по Шри-Ланке: Культурный треугольник и не только

…Начало марта 2006 года, мы с друзьями сидим на диване у нас дома, на стене экран, на котором проектор высвечивает карту Шри-Ланки. Мы составляем маршрут передвижений по острову. Билеты «Катарских авиалиний» уже куплены, остальное – полная неизвестность. Знаем только, что по прилету арендуем микроавтобус с водителем, уже уяснили из многочисленных рассказов в Интернете, что это лучший способ путешествовать по Шри-Ланке. Как всегда, хочется увидеть как можно больше, мы прикидываем маршрут и так, и эдак. Решили, что прилетим в Коломбо, переночуем и двинем в сторону Анурадхапуры, древней ланкийской столицы (сколько времени ушло на то, чтобы научиться выговаривать это слово!), после чего проведем пару дней на восточном побережье в Тринкомалее, затем, естественно, основные достопримечательности острова: Сигирия, Дамбулла, Канди, ну и дальше вниз по карте, на юг, в сторону пляжа, с заездом в горные районы, разумеется. Сначала хотели выбрать, в каких отелях будем останавливаться по ходу движения, потом поняли, что это нереально, махнули рукой – на месте разберемся. Забронировали только Хилтон в Коломбо на одну ночь, решили побаловать себя в начале поездки, потом ведь неизвестно что будет…
  8 марта, международный женский день. Мы сидим в Аэробусе, летящем рейсом Москва-Доха. Самолетик маленький, два ряда по три кресла в каждом, коленки упираются во впереди стоящее кресло. Муж выносит вердикт: «Эмиратские авиалинии» круче. В их самолетах алкоголь наливают в неограниченном количестве и камеры показывают, что там внизу творится. К нам подходит стюардесса и говорит что-то, я не слышу и переспрашиваю мужа. Он сообщает, что если еще раз у нас увидят бутылку «Русского стандарта», то высадят из самолета. Хорошо, нет так нет, мы же послушные пассажиры.
  Про аэропорт в Дохе я лучше промолчу, о том, насколько он ужасен и насколько ужасность эта контрастирует с первоклассным сервисом на борту, пишут все, кому довелось через Доху куда-либо добираться. А вообще, Катарами мне летать понравилось больше, чем Эмиратскими авиалиниями, хотя это субъективное мнение: уж очень экипажи были заботливые и участливые, причем на всех четырех отрезках пути.
  Вместо трех часов провели в Дохе пять, вместе с нашим задержали еще несколько рейсов. При посадке на борт экипаж извинился за задержку, типа, самолет готовили к полету – видимо, службы аэропорта не справляются с таким количеством рейсов.
  На отрезке Доха-Коломбо летит тоже Аэробус, только огромный, три ряда, в среднем ряду 4 кресла, в боковых по 3. Тут уже в спинку каждого сиденья вмонтирован персональный экран, и коленки никуда не упираются.
  Зал прилета в Коломбо абсолютно пустой, за 5 минут получаем въездные штампики в паспорта, еще минут 10 тратим на получение багажа и выходим из здания аэропорта. Боже, какая жара… И почему я не переоделась в самолете, как сделали все умные люди? Стою, как мокрая мышь, в этом толстом свитере. Данил с Женей покупают местные сим-карты – кстати, это сделать нужно сразу же, звонки через местных операторов фантастически дешевы, что-то вроде 12 центов за минуту, чтобы позвонить в Москву. Пока они занимаются этим, я предпринимаю отчаянные попытки руками порвать пленку, в которую укутан чемодан, и достать оттуда хоть какую-то футболку, потом бросаю это занятие, все равно нигде не видно места, где можно было бы укрыться для переодевания.
  Наконец с покупкой симок покончено, мы находим стойку Хилтона и договариваемся о транспортировке нас в отель. Это было неразумно, так как очень дорого для Шри-Ланки (долларов 20), но нам было уже все равно.
  Пока мы шли к микроавтобусу, собрали несколько визиток туристических компаний, где можно арендовать машину. Пока что все складывалось как нельзя лучше.
  Первое впечатление от Шри-Ланки ошеломительное. Страна напоминает цветущий сад. Все вокруг цветет и пахнет, море зелени, яркие краски. Я пребывала в эйфории оттого, что преодолела такой долгий утомительный путь и оказалась в столь волшебном месте. Помню, что ожидала увидеть нищую страну, картонные хижины и грязь на улицах – уж не знаю, кто мне вбил такое в голову, но Шри-Ланка в этом смысле меня приятно удивила. Никаких архитектурных шедевров, конечно, нормальные дома, явной грязи нет.
  До «Хилтона» добираемся больше часа, несмотря на то, что от аэропорта до него около 30 км – движение на этом отрезке дороги весьма плотное. В нашем минивэне в довершение ко всему плохо работает кондиционер, что делает дорогу вдвое утомительней.
  Хилтон – один из лучших отелей в Коломбо, но, на мой взгляд, совершенно не тянет на 5 звезд. Максимум 4. Вдаваться в его недостатки не буду, скажу лишь, что позднее на нашем пути нам доводилось жить в ничуть не худших отелях, звездность которых не превышала 4 и цена была гораздо ниже. Однако сами ланкийцы считают Хилтон пределом роскоши. Менеджер турагентства, где мы позже арендовали машину с водителем, несколько раз подчеркнул, что не сможет организовать нам на всем пути отели уровня «Хилтона», хотя мы ни разу не заикнулись о чем-то подобном.
  Остаток дня мы посвятили откисанию в отеле. На улицу выбирались только для небольших прогулок в окрестностях и для купания в бассейне – он находится в некотором удалении от основного здания. При каждой вылазке за пределы отеля мы были атакованы водителями тук-туков, предлагающими поездки по Коломбо, и довольно агрессивно атакованы, надо сказать. Так как мы ходили туда-сюда несколько раз, водители запомнили нас, и после очередного отказа один из них заявил, что нам не нужна Шри-Ланка, нам нужен только отель. Это немного подпортило мое благодушное настроение, хоть я и понимала, что человек просто сорвал на нас свою досаду из-за лишения его заработка.
  Вечером, когда стемнело, мы выбрались на улицу еще раз и решили пройтись до океана. И были шокированы самым настоящим образом: половина близлежащих улиц была перекрыта и на них были образованы некие подобия блок-постов, рядом с которыми прохаживались туда-сюда люди в военной форме и с автоматами. Военных было больше, чем простых горожан: да что там говорить, кроме них и нас, не было почти ни души. А мы и забыли, что приехали в страну, где не так давно шла гражданская война и где было установлено шаткое перемирие (насколько оно шаткое, мы поняли немного позже, приехав на тамильскую часть острова).
  К нам, однако, военные не проявляли никакой агрессии, напротив – дружелюбно улыбались и говорили Hello. Тем не менее, подобная атмосфера не способствовала расслабленной прогулке. Мы вышли на набережную. Темные грохочущие волны навевали на меня тревогу, я никак не могла избавиться от мысли, что вот он, океан – убийца, поглотивший тысячи, десятки тысяч жизней. Шри-Ланка оставалась для меня прежде всего страной, сильнее других стран пострадавшей от цунами. Я знала, что Коломбо и эта часть побережья пострадали меньше всего, тем не менее, находиться здесь было не очень приятно – видимо, сказывалась общая обстановка. Мы немного прошлись вдоль берега, потом за нами увязалась какая-то странного вида девица, ничего не просила, просто шла следом, не отставая. Мы повернули к отелю. Так что Коломбо запомнился именно таким: темным, странным местом. Но и главной целью нашего путешествия был отнюдь не этот город. Из отеля я сделала несколько звонков менеджерам турагентств, визитки которых мы получили в аэропорту. Ребята просили меня поусердней торговаться, пришлось пойти на ухищрения: мы разузнали цену у одного менеджера, затем у другого, у последнего оказалось дешевле, но он как-то не внушал доверия, в связи с чем мы принялись прогибать первого, ссылаясь на низкую цену второго. В итоге первого, а звали его Девон, удалось опустить до 350$ за минивэн с водителем на 11 дней. Он сказал, что больше не может сбросить ни цента, иначе все это теряет для него смысл, ему и так нечего из этих денег заплатить водителю, поэтому мы должны пообещать, что если водитель нам понравится, его вознаграждение – на нашей совести. Уверена, что это с его стороны было такой же уловкой, как и наши ухищрения, и внакладе никто не остался. К тому же на следующий день мы уже с водителем заехали в агентство и выбрали все отели на пути следования, Девон сразу же забронировал их, и мы внесли предоплату. Так что он в любом случае неплохо на нас заработал.
  По крайней мере, душа у нас теперь была спокойна: мы скорректировали маршрут, мы знали, когда и где будем ночевать. Появилась некоторая определенность. А вообще скажу прямо: если хоть сколько-то знаете английский, нужно ехать на Шри-Ланку только самостоятельно. Не продается у нас таких туров в эту страну, чтобы можно было охватить столько, сколько увидели мы своими силами, да еще и за такие небольшие деньги. Да и представьте себе, насколько большую свободу чувствует человек, имея в полном своем распоряжении машину с водителем, который повезет тебя куда только твоей душе угодно, в отличие от туристов, которых группами возит автобус. А нужно для этого, повторюсь, только минимальное знание английского языка.
  Несколько слов о нашем водителе. Он ждал нас на следующий день, 10 марта, в 11 утра в холле отеля. Им оказался высокий, худощавый, довольно молодой на вид человек, смуглый и кудрявый. При виде его я вспомнила Маугли. Он довольно застенчиво заговорил с нами на примитивном, но понятном английском. «Маугли» звали Лалит, что вызвало у нас бурный поток шуток. Лалит как-то сразу расположил всех нас к себе. Если честно, у меня прямо-таки отлегло от сердца, потому что от того, каким будет водитель, зависел весь наш отдых. Лалит стал отличным сопровождающим на все время нашей поездки. Однако он проявил свои недостатки позже, что заставило нас взглянуть на него другими глазами. Впрочем, об этом расскажу в свое время.
  Итак, вначале мы двинулись в сторону Негомбо, чтобы заехать в турагентство к Девону, провели там больше часа, а затем двинулись в сторону Анурадхапуры, древней столицы Шри-Ланки. Наше большое путешествие началось.
  Дорога до Анурадхапуры заняла весь световой день и даже немного больше. Темнеет на Шри-Ланке часов в 7, как и везде в тропиках. Около 8 часов вечера мы были в отеле Palm Garden в окрестностях города. Этот участок пути был одним из самых долгих, однако мы еще не чувствовали никакой усталости, в нас был свежий запас сил и неутоленная жажда впечатлений. Для меня нет ничего лучше, чем просто ехать и смотреть по сторонам на пейзажи чужой страны. Что может быть лучше, чем дорога?
  Что запомнилось из первого дня пути: бесконечные школы и бесчисленные школьники и школьницы в белой форме. Красно-рыжий цвет почвы. Вначале дорога шла вдоль побережья, мимо сплошной череды населенных пунктов. Затем она свернула вглубь острова, но пейзаж оставался равнинным. Я не переставала удивляться бурным краскам и экзотической красоте окружающих растений. Мы сделали пару остановок, купили фруктов – маленьких бананов, ананасов, вареную кукурузу. Без Лалита мы бы не смогли объясниться, так как торговки вдоль дороги не понимают по-английски даже цифры, и объяснение жестами ничего не дает. Пару раз заправлялись – бензином и газом, т. к. наш минивэн ездил и на том, и на другом. Езда на газе отличалась слабой тягой и какими-то рывками, что меня порой начинало раздражать. Ребята объяснили мне, что газ дешевле и что на ровной дороге лучше ехать на нем, а вот на горной уже нужен бензин. Где-то на полпути мы остановились пообедать.
  Наш обед заслуживает отдельного описания. Заведение, куда завез нас Лалит, не было рестораном в привычном нам понимании. Называлось оно rest-house, то бишь «дом для отдыха». Нас усадили на мягкие диванчики у входа, куда подошел менеджер и стал рассказывать, чем нас собираются сегодня кормить. Меню отсутствовало как класс, нам предоставили выбрать из нескольких основных блюд и напитков, после чего проводили за столик внутри темного помещения. Помещение это, надо сказать, понравилось бы далеко не всем. Обстановка совсем как в столовой, причем не самого высокого пошиба. Ни о каких профессиональных официантах, разумеется, речи не было. Однако отношение к нам было самое внимательное, если не сказать больше. К нам относились прямо-таки с трепетом, чуть ли не пылинки сдували. Было видно, что европейцы здесь огромная редкость. На стол были выставлены закуски: салат из банановых листьев, рис карри, нарезанные помидоры, тарелка нарезанного репчатого лука, тарелка каких-то мелких сушеных рыбок, кукурузные чипсы, еще пара каких-то салатов экзотического вида. Все это производило не очень опрятное впечатление, возможно, в связи с атмосферой заведения. Обслуживающие нас люди – было их, кажется, человека три - встали кружком вокруг нашего стола и стали смотреть, как мы едим. Они буквально провожали взглядом каждый кусок, отправляемый нами в рот, отчего становилось не по себе – мы казались себе обезьянками, которым посетители зоопарка просовывают еду через прутья клетки и наблюдают за ними. Стоило тарелке опустеть, как один из них бросался к столу и наполнял ее снова. И вообще каждое шевеление расценивалась как команда к действию. Поразительный, в общем, сервис. Позже мы убедились, что обычай официантов стоять у стола, пока ты ешь, нормален на Шри-Ланке (хотя это случается далеко не везде) – раньше мы с этим не сталкивались.
  Что касается еды, то она была настолько непривычной на вид и вкус, что съесть много было невозможно. Мы из вежливости попробовали самые экзотические на вид блюда, все они оказались несъедобными, самым приемлемым был рис карри. Поэтому мы налегали на помидоры и даже на репчатый лук, который в другой ситуации нам бы в голову не пришло есть в чистом виде. Возможно, в том заведении после этого решили, что лук – любимое блюдо русских туристов, раз они едят его в таком количестве, и будут закармливать им наших соотечественников, буде последние еще раз встретятся им на жизненном пути. Горячие блюда – креветки, рыба – оказались, однако, вполне вкусными. Мы немного попереживали по поводу наших желудков, но, как ни странно, ни у кого из нас не возникло ни малейших печальных последствий.
  Это была, пожалуй, самая интересная и самобытная трапеза за все наше пребывание на Шри-Ланке, хотя потом нам доводилось есть в намного более цивилизованных местах и намного более вкусные блюда – но яркие воспоминания оставил прежде всего этот rest-house.
  Ужинали мы уже в отеле Palm Garden в окрестностях Анурадхапуры. Если вам доведется побывать в этом районе, имейте в виду – отель вполне заслуживает, чтобы в нем остановиться. Он представляет собой отдельные бунгало, в каждом, кажется, по два номера. Его территория просто огромна. В этом есть небольшой минус – если вас поселят в отдаленных бунгало, долго идти до ресторана и до бассейна. Но это примечание для ленивых. Территорию нельзя назвать чрезмерно зеленой, однако она ухожена и красива. Вечером мы много не рассмотрели, к тому же началась гроза и мы поспешили спрятаться в номере. Утром нас разбудило пение птиц, мы вышли на улицу и увидели, как ярко все кругом, как все цветет и благоухает. Летали какие-то птицы и насекомые. Даже здесь было понятно, как богата флора и фауна Шри-Ланки.
  Кстати, отдельным абзацем хочу вынести одно очень важное предупреждение. Пожалуйста, не забывайте, что Шри-Ланка – это тропики с очень богатым животным миром. Пожалуйста, смотрите под ноги, особенно когда гуляете где-нибудь по травке – там вполне может оказаться какое-нибудь не очень полезное для вашего здоровья насекомое или рептилия. На газоне в отеле мы наблюдали приличную на вид змею, которая выползла погреться на солнышке. А несколько позднее со мной случилась неприятность из-за того, что я забыла, где нахожусь. Поэтому я и решила так настойчиво донести до вас эту мысль. Впрочем, об этом расскажу в свое время.
 
  Утром, после завтрака, мы собрали вещи и загрузили их в микроавтобус. Ночевать нам предстояло уже в другом отеле. А пока что мы ехали осматривать Анурадхапуру. Сначала мы заехали в музей, где купили комплексный билет, включающий в себя посещение Анурадхапуры, Сигирии, храма в Дамбулле и, по-моему, храма в Канди. Это намного выгодней, чем в каждом из этих мест покупать отдельный билет. Потом мы немного походили по самому музею в сопровождении тетушки-экскурсовода, которая говорила по-английски, но понимать которую было решительно невозможно. Музей сам по себе ничего особенного не представляет, если, конечно, вы не любитель археологии – в нем собраны разные предметы, откопанные на этой территории в разные периоды времени. После проведенной экскурсии экскурсовод попросила у нас немного русских денег, так как ее дочь якобы коллекционирует деньги разных стран. Мы приняли ее слова за чистую монету, но позднее столкнулись с таким видом заработка местных: они просят у вас русские деньги якобы на память (ведь долларов им просто так никто, конечно, не даст), а позже, насобирав достаточно, уже у других русских они просят обменять эти рубли на доллары, ссылаясь на то, что с ними расплатились рублями и им негде их поменять. В общем, всячески иллюстрируют своей изворотливостью русскую пословицу «Голь на выдумки хитра».
  После музея мы ездили по территории древней столицы на нашем микроавтобусе, роль гида выполнял Лалит. Я по его настоянию купила книжку-путеводитель (сама я проявила оплошность, не купив его перед поездкой, в чем очень раскаивалась потом), и дальнейшая экскурсия проходила так: Лалит отыскивал в путеводителе нужную страницу, я вслух переводила ее для всех, после чего, подъехав к той или иной достопримечательности, мы осматривали ее уже самостоятельно. Лалит и от себя что-то рассказывал тоже. К сожалению, его английский не позволял ему все свои познания доносить до нас в полном объеме. Понятно из его объяснений было процентов 60. Однако сочетание его рассказов и прочитанного в путеводителе составляло уже достаточно полную картину.
  Анурадхапура не произвела на меня такого уж сильного впечатления. Возможно, если бы я не была до этого в древней столице Таиланда Аюттае, впечатление было бы сильнее. При этом я не сравниваю их древность и историческое значение, а говорю именно о впечатлении визуальном. Аюттая запомнилась изяществом, красотой и разнообразием пагод. Ступы Анурадхапуры более монументальны и, скажем так, проще на вид, при этом они все очень похожи. Мы осмотрели три ступы, пофоткали обезьян, коих там огромное множество, посмотрели на буйволов, отмокающих в огромных лужах, и отправились к знаменитому дереву Бо. Кстати, в связи с тем, что это дерево пытались взрывать, просто так к нему не пройти – всех подробно досматривают и ощупывают люди в военной форме.
  Еще один музей, и мы вновь садимся в минивэн, чтобы ехать в сторону восточного побережья Шри-Ланки. Осмотр Анурадхапуры занял у нас около трех часов – не так уж долго, но из-за жары мы порядком подустали. Путь в Тринкомалее предстоял неблизкий. Где-то на полпути мы заехали в местечко под названием Хабарана, там пообедали в довольно неплохом рест-хаузе (это явление, как я поняла, типично для Шри-Ланки). Лалит предлагал покататься на слонах, но мы решили отложить это на потом.
  Пожалуй, ни один отрезок нашего пути не запомнился мне так, как дорога в Тринкомалее. Дело близилось к вечеру, было около 4-5 часов, жара немного спала. Из джунглей к дороге вышли пастись дикие слоны. То и дело Лалит останавливал машину, чтобы мы могли полюбоваться на серую махину вдалеке – а то и совсем рядом. Слоны меланхолично стояли рядом с дорогой и ощипывали кустики. Эпитет «дикий» как-то не вязался с их вселенским спокойствием.
  Но настоящее потрясение я испытала, увидев гуляющего на воле павлина. Я так завопила, что Лалит резко дал по тормозам. У меня почему-то не укладывался в голове не дикий слон, а павлин, нагло разгуливающий вдоль дороги. После этого мне окончательно захотелось считать Шри-Ланку райским местом.
  Однако, увы, это был не рай. Люди здесь воевали. Об этом красноречиво напоминали блок-посты с автоматчиками, расставленные через каждые сто метров на трассе Хабарана-Тринкомалее. Лалит рассказал, что сейчас, во время перемирия, дорога открыта всегда, а вот раньше часов после 6 вечера она закрывалась, и производились зачистки. Мы обратили внимание на множество выгоревших участков джунглей вдоль дороги – оказалось, их выжигали специально, чтобы тамильские партизаны не могли прятаться в зарослях вдоль дороги.
  Интересно, но все это устрашающе звучит только на расстоянии. Когда мы были там, мне ни одной дурной мысли не приходило в голову. Наоборот, казалось забавным соревнование: кому удастся незаметно сфоткать сурового бородатого тамила с автоматом на фоне зеленых мешков с песком.
 
  Возможно, у вас возникнет вопрос – и как нас вообще понесло на Тринкомалее? Очень просто – наши мужчины, Данил и Женя, вычитали, что там находятся лучшие пляжи Шри-Ланки. Где-то кто-то написал, что это почти Мальдивы. Словосочетанием «почти Мальдивы» меня можно Бог знает куда заманить.
  На въезде в городок Тринкомалее я поняла, что на экскурсию сюда мы выбираться не будем. Сплошные защитные сооружения с пресловутыми мешками с песком, тут и там автоматчики. Городок бедный, с хаотичными одноэтажными постройками – я бы даже городком его не назвала, скорее, поселок городского типа. В общем, впечатление самое гнетущее. Но все бы ничего, если бы не следы цунами. Возможно, я слишком много думала о цунами и эти следы первым делом бросились мне в глаза. Мои попутчики как-то не заостряли на этом внимания. А я не могла не замечать лежащие грудой пальмы, разрушенные до основания дома. Я все силилась представить эту волну, ее размер и ее мощь, как она сметает все на своем пути...
  В Тринкомалее осталось всего несколько целых отелей. В одном из них мы поселились. Назывался он Lotus Park, кажется, 3*, на самом деле 2 с натяжкой. Отель был в плачевном состоянии. Сами по себе номера были более чем просты – сравнить можно разве что с советским пансионатом далеко не лучшей категории. В них, однако, было все необходимое: холодильник, телевизор, кондиционер. Если бы по ним еще не было видно, что они были затоплены… Где-то под потолком были заметны следы сырости. Посмотреть на наш номер зашли Женя с Аней, Женя сказал, что их холодильник был явно выловлен из воды.
  Вечером мы долго сидели в ресторанчике отеля. Кроме нас, там сидела одна большая развеселая компания, как мне показалось, европейцев. Они пили и веселились, и я радовалась, что кроме нас тут еще есть туристы. Идти в номер как-то не очень хотелось. В первую ночь на Тринкомалее я почти не сомкнула глаз.
  Но пришло утро и все изменило. Я вышла на сверкающий на солнце пляж, от ночных страхов почти не осталось следа. Это были не Мальдивы, конечно, но пляж действительно был очень неплох. А главное, он был абсолютно пустынным. Вода показалась мне не очень прозрачной, и, к сожалению, в ней ощущались знакомые мне по Малайзии покалывания – тут тоже жили мерзкие кусачие медузы. Правда, это не мешало нам довольно долго плавать, тогда как на Лангкави, помнится, я тут же выбегала из воды.
 
  Когда мы вчетвером стояли в воде и болтали, к нам подошел ланкиец, сухопарый невысокий мужичок. Он стал предлагать нам поездку на соседний остров по названию Pigeon Island. Мы дружно пытались понять, что он говорит, но это было очень тяжело сделать. Худо-бедно, объясняясь наполовину жестами, но мы поняли, что он также приглашает нас к себе домой на обед. Мы согласились и на экскурсию, и на обед, правда, последний потом отменился ввиду того, что он не смог купить то, что мы просили его приготовить (я уже не помню, не то креветок, не то лобстера). В целом, общение с местными было довольно сложным, здесь с английским у всех были большие проблемы, включая официантов в ресторанчике отеля. Один из них, молодой парень, по-моему, вообще не понимал, что мы ему говорили. Заставить его принести именно то, что нам нужно, было нетривиальной задачей – то он вместо чая приносил кофе, то вместо одного салата другой. Причем даже тыканье пальцем в строчки меню не помогало, из чего мы сделали вывод, что и читать по-английски он тоже не умеет. Мы решили, что после цунами в отеле не осталось персонала, и был набран в качестве обслуги неопытный народ откуда-то из глубинки.
  Впрочем, нам нравились местные – будь то сингалы или тамилы, мы даже отличить-то их не могли. Но от них не исходило никакой агрессии, они были, скорее, дружелюбны, хотя и без преувеличенного обожания. Мальчики-официанты так и вовсе были застенчивы и смущались при каждом слове. Меня очень забавляла одна интересная черта: все, абсолютно все ланкийцы при разговоре с нами очень смешно покачивали головами. Это движение показалось мне очень забавным, тем более что ни в одной другой стране я не замечала подобного. Более того, когда я смотрела местное телевидение, увидела, что и там люди то и дело совершают это движение. Я стала наблюдать за ними, и мне показалось, что таким образом выражается либо смущение, либо нерешительность, либо вежливость – но это делается не специально, это совершенно непроизвольно. Почему-то мне это очень нравилось.
  Находясь на Тринкомалее, да и вообще на побережье, я все время испытывала какое-то чувство вины перед местными. У первого же продавца ракушек я готова была скупить весь его товар. Несмотря на уверения мужа, что я не провезу ракушки через границу, я все равно взяла несколько штук – ради самого факта покупки. Продавец – его звали Ананда – был очень доволен и сказал, что это первый его заработок за несколько дней. Ракушки, кстати, я потом без проблем вывезла в чемодане.
  Накупавшись в океане, мы переместились в бассейн и начали потихоньку знакомиться с теми самыми «туристами», которые вчера веселились в ресторане. Оказалось, что ни одного туриста среди них нет. Англичанка средних лет была медсестрой. Молодой американец был кем-то вроде инженера и приехал на Шри-Ланку помогать восстанавливать остров после цунами. Голландец был миротворцем. Последний остановил меня, когда я шла к бассейну с пляжа, и спросил, не голландцы ли мы. Очень хочется пообщаться с соотечественниками, сказал он. От него я узнала, что положение на Шри-Ланке очень шаткое, что не так давно тамилами было произведено нападение на военное морское судно, были убиты люди, и этот инцидент чуть было не стал причиной прекращения перемирия. Мы немного поговорили о том, что непонятно, как в такой райской стране можно воевать из-за чего-то. Данил, в свою очередь, познакомился с одним тамилом, который плескался в этом же бассейне.
  Весь день мы провели в расслабленном безделье. Вечером предприняли прогулку по пляжу в сторону от отеля. Увы, картина открылась печальная: отель, находящийся по соседству, не был восстановлен, и часть пляжа, относящаяся некогда к нему, была завалена грудами мусора.
  Однако жизнь продолжается, и для жителей Тринкомалее тоже. Лежа на пляже, я услышала какие-то звуки, напоминающие барабан. Я посмотрела направо и увидела компанию мальчишек, танцующих на перевернутой лодке, выбивающих по ней дробь голыми пятками. Хорошо мне стало от этой картины и чуть грустно.
 
  Проведя еще одну ночь в Тринкомалее, на следующее утро мы стали собираться к отъезду. Но перед этим Данил, Женя и Аня поехали на Pigeon Island с нашим новым знакомым на его лодке. Я не поехала, сказав, что сгорела на солнце, на самом деле, конечно, это было не главное – меня отпугнули предостережения Лалита о том, что лучше бы не ездить с незнакомыми дядьками на незнакомых лодках. Впрочем, если б я очень хотела бы, я поехала бы – а я не очень хотела. Так что ребята плавали с масками на Голубином Острове, а я поджидала их на пляже. Съездили они туда безо всяких происшествий, сказали, что островок находится недалеко – минут 40 езды, что с ними набилась полная лодка местных, что островок довольно симпатичен, но особых подводных красот нет
  Где-то в час дня мы покидали вещи в микроавтобус и направились в сторону Хабараны. Были там около четырех часов дня, пообедали в том же рест-хаузе, что и по пути в Тринкомалее, потом отправились кататься на слонах. Это нам было не впервой, и мы, и Женя с Аней уже бывали в Таиланде. Есть небольшие отличия между катанием на слонах в Тае и на Шри-Ланке. На спину тайским слонам ставят скамеечку со спинкой, и на ней может сидеть максимум два человека. На ланкийских слонов крепят сиденье с металлическим поручнем, идущем по периметру, под который сидящие просовывают ноги, таким образом, на одном слоне могут сидеть четыре человека, свесив ноги по бокам. Если честно, тайская система намного удобнее. Ну и, конечно, в Таиланде все это лучше организовано, а верней, поставлено на поток: например, в Чиангмае по всему маршруту стоят специальные платформы, откуда продают бананы для слона и всякие сувениры. Ланкийцы упирают на то, что у них маршрут интереснее тайских, потому что слоны переходят вброд озеро. Правда, в Чиангмае часть маршрута у нас тоже проходила по реке, но об этом мы не стали им сообщать. В целом поездка интересная, как раз из-за этого озера, потому что оно очень красиво, в нем тут и там растут деревца, на которых сидят разноцветные птички, и еще потому, что все время думаешь, не захочет ли слон полить себя водой из хобота и успеешь ли ты спрятать фотоаппарат. Ближе к концу маршрута сопровождающий стал говорить каждому из нас садиться слону на шею и кормить его бананами, он в это время фотографировал. Я отказалась, боясь навернуться вниз, а муж мой согласился. Вывод: никогда не надевайте в поездку на слоне белые брюки! Когда бананы у Данила кончились, слон не сразу это понял и немного пошарил своим хоботом по его штанам. К сожалению, слоны не моют хобот перед едой, и у Данила брюки из белых превратились в нечто глинистого цвета.

  Дальнейший наш путь лежал в сторону Поллонарувы, еще одной древней столицы Шри-Ланки, однако менее древней, чем Анурадхапура. Это было еще 3 часа от Хабараны. В общей сложности, мы ехали 6 часов. В окрестностях Поллонарувы мы были уже затемно, часов в 8. Отель Sudu Aralia, где мы остановились, был очень и очень неплох. Пожалуй, лучше Palm Garden – на мой вкус (Lotus Park в Тринкомалее лежит вне сравнения). Это было уже отдельное здание, а не бунгало, номера просторные и светлые. Хотя светлые только за счет цвета стен – с освещением на Шри-Ланке везде проблемы и по вечерам в номерах светят только тусклые бра, никаких мощных ламп или люстр. В этом отеле было как-то более многолюдно, что лично мне на тот момент было приятно – после уединения в Тринкомалее. Я приняла душ, а Данил решил снять усталость в местном аюрведическом центре – он назвал это мероприятие «аюверда», с ударением на последний слог (видимо, по созвучию с «алаверды»). Я осталась в номере, но ненадолго: минут через 15 муж позвонил мне в номер и сказал приходить к нему, а то, мол, ему скучно одному откисать в этой бадье. Так и началось мое ночное приключение, а верней, злоключение, о котором я обещала рассказать раньше. Центр аюрведы находился поодаль от основного здания, путь к нему лежал через некое подобие сада. В темноте было не видно ничего, только слышался стрекот ночных насекомых. Центр был стилизован под некий грот или пещеру, девушка из отеля проводила меня до входа и ушла. Я заглянула внутрь – мой муж лежал в огромном деревянном ящике, откуда торчала одна голова. В низу ящика горел огонь, подогревая травяную баню. Ланкиец понемногу протирал Данилу лоб полотенцем. У меня в мозгу одна за другой замелькали нехорошие ассоциации. Я немного поболтала с мужем и решила пройтись прогуляться по саду. Ночь была чудо как хороша. Тепло, насекомые стрекочут, светлячки летают. В романтическом порыве я пошла за светлячками и, разморенная тропической негой, бездумно опустилась на стоящий поблизости камешек. И в ту же секунду с меня слетела вся нега: что-то впилось мне в пятую точку. Ощущение походило на то, как если бы я села на репейник. Я подскочила и стала вглядываться в камень, на котором только что сидела, но в темноте ничего было не разглядеть. И тут я перевела взгляд на соседний камень, который был чуть лучше освещен, и разглядела на нем огромную волосатую тварь – гусеницу. Длиной она была сантиметров 8. Я логично предположила, что на моем камне было нечто подобное – и мне стало нехорошо. В попе тем временем ощутимо покалывало. Я рванула в комнату, где находился Данил с «доктором» - так называли молодого человека, который делал все процедуры. Заставив парня выйти с собой на улицу, я показала ему на камень и спросила:
  - Что это?
  - Это гусеница, - невозмутимо ответил он.
  - Дело в том, что я только что на нее села, - сказала я нервно. – Она ядовитая?
  Он так же спокойно ответил:
  - Да нет, просто ощущения от волосков могут быть неприятные.
  Невозмутимость этого человека подействовала на меня успокаивающе. Он сказал, что сейчас принесет специальное масло и освободит меня от проклятых волосков. А дальше начались минуты моего позора – с меня стянули штаны, водрузили на массажный стол, и 2 мужика, один с фонариком, а другой с огромным ножом в руках, стали извлекать из меня прическу этой мерзкой твари. Я почему-то не могла отделаться от мысли, что гусеница все-таки, наверно, немного ядовита, что мне не сказали об этом, чтобы меня не пугать – и почувствовала приступ дурноты. В общем, типичная паранойя. Однако все прошло нормально. Все волоски были извлечены, в пятой точке осталось только легкое покалывание. В качестве снятия стресса я согласилась на массаж ног, который и был сделан тем же «доктором». Однако штаны надевать обратно было нельзя, в них застряло не меньше волосков, чем в моей несчастной заднице. В номер я шла с гордо поднятой головой и обмотав нижнюю часть тела полотенцем…
  А потом еще долго выслушивала хихиканья всех троих моих спутников по поводу несчастной гусеницы, для которой этот вечер кончился столь внезапно и столь плачевно.
 
 
  …На следующее утро мы осматривали Поллонаруву. Мне она показалась интересней Анурадхапуры. Там были не только ступы, но самые разнообразные сооружения, верней, их остатки. Описывать их бесполезно, но поверьте, это действительно интересно – если в вас есть хоть какая-то склонность к древностям.
  Но вот в Поллонаруве нас действительно достали торговцы. Они ходили за нами и канючили, причем стоило случайно взглянуть на их товар – все, ты обречен, они будут ходить за тобой до скончания веков, считая, что ты заинтересовался их побрякушками. И ведь чего они только не придумывают – подходя к нашим друзьям, они на ходу сочиняют, что «ваши друзья (мы то есть) у меня уже купили, вам хорошая скидка».
  Также существует такое явление, как «гиды». Лалит предупредил нас об этом: бывает, что к вам подходит некто и начинает рассказывать какие-то исторические факты, так вот, он потом обязательно попросит за это денег, и, может статься, попросит много. Но, может, нам повезло, таких наглых нам не попадалось: некоторые рассказывали что-то и ничего не просили. Я бы, может, и дала что-то, только у меня не выработался еще рефлекс всем за каждое слово выдавать вознаграждение. Сейчас я немного жалею об этом, некоторые заслуживали того, чтобы им заплатили.
  В Поллонаруве тоже полно обезьян, а также диких собак, которые цветом сливаются с песком и любят заснуть прямо на дорожках – заглядевшись на древности, рискуешь наступить на одну из них, как и случилось со мной. С обезьянами тоже нужно держать ухо востро. Я купила кокос и, выпив молоко, выбросила орех в мусорное ведро. Тут же подбежала обезьяна и, вытащив из ведра кокос, взлетела с ним на дерево. Я тут же услышала осуждающий голос продавщицы кокосов. Жестами она изображала, как обезьяна бросает что-то с дерева. Короче, не выбрасывайте кокосы в мусорные ведра там, где есть обезьяны и деревья, отдавайте их обратно продавцам, они их складывают в специальное место.
 
  Из Поллонарувы мы отправились в знаменитую Сигирию. По дороге заехали на фабрику изделий из дерева. Она действительно интересная, глаза там просто разбегаются. Если вы питаете слабость ко всяческим поделкам из дерева, то вам будет сложно оттуда уйти без покупки. Для меня посещение фабрики было немного тягостным, не люблю, когда за мной ходят по пятам. Особенно мне не нравится одна черта ланкийцев, пытающихся продать тебе что-либо: они сразу начинают рассказывать о том, какие они бедные и несчастные, как у них все плохо, подразумевая, что у тебя все намного лучше и тебе просто стыдно не дать им на себе заработать. Они не агрессивны, но любят давить на совесть. С этим же явлением я столкнулась позже в Унаватуне, когда пляжная торговка, пытаясь продать мне пляжный наряд, строго вопрошала у меня: «А чем ты помогла Шри-Ланке?»... Чужое чувство вины они сделали предметом своего заработка.

Самостоятельно по Шри-Ланке: Культурный треугольник и не только - ч.2