Зачем Мюнхгаузену вишневая косточка?

Прошло не больше недели, как я вернулась с Кубы. Еще не были до конца показаны коллегам фотографии и рассказаны все истории об этой замечательной стране, не были выкурены все привезенные оттуда сигары, и не был испит весь ром, как мой начальник, уже давно введенный в курс моих путешественнических дел и переставший считать их лично моими тараканами в голове, вдруг изъявил желание, чтоб я предстала пред очи его. Я и предстала. 

  Когда я вошла в его кабинет, там за столом для заседаний заседал наш первый зам, перед которым лежало письмо на фирменном бланке. Сам же начальник пребывал в явно веселом расположении духа.
  «Ну, как вам после отпуска работается?» - игриво начал он.
  «Ээээ…» - не зная, к чему он клонит, протянула я. 
  «Ладно, - не стал больше тянуть он, - в Германию хотите поехать?» - повернулся к первому заму, и тот тут же протянул мне письмо. 

  В письме было приглашение войти в состав делегации правительства одного из российских регионов для поездки в Ганновер на промышленную ярмарку «Hannover Messe». 

  Ну, а дальше понеслось. Точнее, понеслась я по магазинам за новыми деловыми костюмчиками, туфельками, косметикой и прочими вещами, дабы вид мой был в корне соответствующим предстоящему эпохальному событию. Скажу честно, что подготовка к этой пятидневной командировке стала для меня, на удивление, забавным занятием, на которое я потратила гораздо больше времени, чем на подготовку к любому самостоятельному трехнедельному путешествию. 

  Но вот все трудности остались позади, и в один из апрельских деньков самолет унес нашу делегацию из 18 человек под предводительством славной тетечки Тамара Ивановны в город Берлин, откуда должно было начаться наше странствие по Германии.
 
  1. ПРЕВЕД, МЕДВЕД! 

  В Берлине был туман. Мы быстро прошли пограничный контроль, глядя на то, как его еще быстрее проходят жители Евросоюза в соседней будке, и сразу у выхода из аэропорта встретили нашего принимающего Аркадия и гида Бориса. Оба они жили в Берлине не первый год и занимались тем, что сопровождали по городу и не только русские тургруппы. Точнее, даже не так. Випов они сопровождали, о чем Аркадий нам не преминул рассказать и в дальнейшем все время повторял, что и мы ими являемся. 
 

 Дааа, странное это, скажу я вам, ощущение. Прикольное. Привыкнув путешествовать самостоятельно, по-бекпекерски, несмотря даже на свой трижды солидный вид, випом я себя сейчас никак не ощущала. Мало того, в упоении рассматривала всю нашу группу – усатых дядек с огромными твердыми шкафообразными чемоданами по несколько штук у каждого (чего они только туда напихали на пять-то дней?), холеных теток на шпильках – всех таких серьезных, гордых, уверенных в себе, внимающих лестным речам Аркадия и гордых от этого еще больше! Нет, я вовсе не критикую. Просто это было настолько контрастно со всеми моими прочими путешествиями (а командировку я инстинктивно уже тогда начала воспринимать, как маленькое, но путешествие), что я искренне получала удовольствие от всего, в том числе и от разглядывания нашей делегации. :-)) 

  Ну, да ладно. В конце концов, мы загрузились в автобус и тронулись в путь. Выставка начиналась лишь в понедельник, а днем нашего приезда в Германию была суббота, поэтому нам решили провести экскурсию по Берлину. И первым делом мы отправились в Трептов парк. Как-никак был канун Дня Победы… 

  Берлин пах весной. Деревья едва-едва покрылись свежей листвой, нежной и мягкой, газоны – маленькой, только что пробившейся травкой. У немцев не принято убирать прошлогодние сухие листья, поэтому под деревьями всюду лежало сухое и ровное покрывало из них (граблями, наверное, их ровняют). А на стволах красовались малюсенькие таблички по три сантиметра в длину с номерами. Говорят, что за сруб такого дерева грозит великий штраф, потому и таблички! 

  Город же поразил меня своими широкими проспектами, рекой Шпрее со склонившимися к воде ивами и с небольшими теплоходиками вдоль берегов, разноцветными невысокими домами с зеркальными окнами. По словам Бориса (уж не знаю, насколько это правда), берлинцы не строят домов выше деревьев, потому что считается, что в небоскребах, когда человек «отрывается» от земли, у него сносит крышу… 
 

 А еще повсюду были разрисованные медведи – символ Берлина и предстоящего здесь чемпионата мира по футболу. 

  История началась еще аж в 1237 году. Жили себе поживали на одном из островов Шпрее в деревушке под названием Кольн рыбаки, а на ее берегу – в поселке Берлин – торговцы. Жили они дружно и вскоре даже разместили на мосту, соединявшем их селения, одно общее правление. А потом объединились в целый город. Позже в Берлин вошли и другие окрестные деревни, и их, как водится, огородили общей крепостной стеной.
  Медведь же, как выяснилось, к названию Берлина никакого отношения не имеет. Слово это имеет старославянские корни и переводится, как топи и болота. А, по легенде, зверь сей стал символом Берлина вот как. Объявился как-то в здешних краях злобный деятель по прозвищу Железный Зуб, и возомнил он, что полностью может подчинить себе всех берлинцев. Всячески им на это стал намекать, пока не донамекался до того, что заковал медведя в цепи и не принялся, погоняя его кнутом, водить по городу. Типа того, что и жителей Берлина вот так же! Берлинцы же озлели, мужика нейтрализовали, с медведя цепи поснимали, водрузили ему на голову корону и сделали символом города! 

  Ну, ладно. Вернемся все же к нашей экскурсии. 

  В Трептов парке было тихо и спокойно. Редкие немцы ходили по огромной мемориальной площади, рассматривали гранитные и мраморные стелы, посвященные погибшим в войну советским воинам, величественный памятник русскому солдату с ребенком на руках, надписи на русском и немецком языках во славу нашим воинам. Надо сказать, мы заметили сразу, что берлинцы, хотя их и было тут очень мало тем весенним утром, безукоризненно заботятся о мемориальном комплексе. Меня поразило, что все здесь было в исключительном порядке: клумбы засажены цветами, кусты подстрижены, на площади наведена чистота – мы сами в России не всегда так уважительно относимся к нашим памятникам войны и братским могилам, как делают теперь это в Берлине немцы. Чуть позже Борис пояснил нам, что сегодня Германия крайне негативно относится к нацизму и гитлеровским идеям. Даже в антикварных магазинах, в которых продают ордена и медали со свастикой, продавцы обязаны заклеивать ее белой бумагой. Иначе у них будут проблемы. Да и фамилию Гитлер немцы теперь стараются произносить, как можно реже. 

  Кстати, раз уж я начала говорить о немецком бытии, расскажу о нем и дальше. Со вступлением Германии в Евросоюз жить немцы стали еще лучше. Хотя, собственно, раньше они тоже особо на жизнь не жаловались – по крайней мере, в Западной Германии. Сейчас же их соцпакеты считаются одними из лучших в Евросоюзе. Например, высшее образование здесь до сих пор бесплатное, а студенты (правда, не все) получают стипендию-кредит 500 евро в месяц. Берлин же стал третьим по посещаемости туристами городом после Лондона и Парижа.
  Вот, судя по всему из-за такой их благостной жизни, немцы показались мне на первый взгляд очень спокойными и уравновешенными (в большинстве своем), вечно никуда не спешащими и без озабоченности во взорах, как у нас – как будто они всегда на отдыхе. Правда, эта их расслабленность и неторопливость проявляется вообще во всем. Так, к примеру, мы стали свидетелями, как на двухполосном шоссе со сплошной разделительной полосой ехал трактор со скоростью от силы десять километров в час. За ним выстроился целый хвост автомобилей. И хоть бы один нарушил и попытался обогнать! Так нет, все «ползли» за трактором, пока тот куда-то не свернул! :)
  Правда, что касается имиджа немцев, как любителей порядка совершенно во всем, то тут он в моих глазах сильно пошатнулся. Например, для меня стало открытием, что они тоже разводят огороды, причем по абсолютно, на мой взгляд, маразматичным правилам. У них существуют специальные кооперативы. Члены этих кооперативов могут иметь садовые участки. По размеру они еще меньше, чем у нас, так к тому же владельцы на них ставят просто ужасные на вид «курятники», сколоченные из досок. В этих «курятниках» им запрещают ночевать (по домам разгоняют, ежели что, что ли?), а на огородах разрешают сажать только что-то конкретное по списку. Тем не менее, немцы с удовольствием ездят на эти свои «дачи», а занимаются там тем, что «грилят» – то есть, колбасу жарят, по-нашему! 

  Так вот, все-таки про экскурсию. Конечно, ходить по достопримечательностям с группой было не очень здорово, но где-то за час мы успешно осмотрели старую часть Берлина – тот самый торговый поселок на берегу Шпрее. Булыжные мостовые. Рестораны и сувенирные лавки. Церковь святого Николая – покровителя торговли. Древний колодец, теперь превращенный в фонтан, со статуей медведя в клетке наверху. Потом был центр Берлина с его Александрплац и телебашней, раскрашенной в честь чемпионата мира под футбольный мячик. Памятник Марксу и Энгельсу с удачно выполненными деталями одежды этих товарищей, за что берлинцы прозвали одного их них хер Пиджако! Церковь 13 века и чудесный фонтан рядом с ней с бронзовыми фигурами с четырех сторон. Если дотронешься до них, обязательно что-нибудь сбудется: до груди женщины – мужчины смогут обходиться без виагры, до рыбины – женщины забеременеют, до ушей осла – муж будет хранить верность, до пятки полулежащей тетки – будешь путешествовать! :) Зеленые купола Берлинского собора. И дома, дома, дома – разные, но сугубо европейско-столичные: каменные, кирпичные, стеклобетонные, разноцветные, с арками и фонарями, клумбами и жутким граффити. А затем была старая Берлинская стена, снесенная в центре (от нее остался лишь след на мостовой) и разрисованная красочным граффити на окраине города. Бранденбургские ворота через автобусное стекло и Рейхстаг с остановкой на пять минут. Потсдамская площадь с самым старым светофором на низком широком столбе. Колонна Победы в честь военных побед, которые завершились объединением Германии. На ее верхушке стоит позолоченная Ника, до которой внутри колонны ведут 280 ступеней. Берлинцы шутят, что она осталась единственной девственницей города, потому что, пока до нее доберешься, будет уже ни до чего! :)
  В промежутке осмотра достопримечательностей мы отобедали. Состоялось сие событие в пивном ресторанчике в старой части Берлина. Честно говоря, к пиву я по-прежнему отношусь безразлично, но против коллектива не попрешь, так что, и мне пришлось топать туда вместе со всеми. В принципе, заведение оказалось интересным, потому как пивом там не только торговали, но еще его и варили. А продавали его на метры. То есть, подавали пиво в специальных узких длинных деревянных лотках, размеченных линейкой. В них в рядок ставили 200-граммовые кружки, а платить нужно было за столько кружек, сколько их помещалось в метре. 
 

 В этом же ресторанчике я впервые попробовала культовое немецкое блюдо под названием айсбан. По сути своей, это всего лишь свиное колено. Но оно было настолько вкусным, что надолго стало в Германии моим самым любимым блюдом!..
 
  2. ЧЕРЕЗ ПОЛ-ГЕРМАНИИ В ГОРОД ВЕДЬМ 

  Несмотря на то, что выставка у нас проходила в Ганновере, жить мы должны были в Госларе – городке в Нижней Саксонии, в 75-ти километрах к юго-востоку от Ганновера и в 280-ти от Берлина. Короче говоря, загрузили нас в автобус, и мы снова отправились в путь. 

  280 километров мы преодолели за три часа. Немецкие автобаны были действительно ровными и широкими, а, к тому же, машин на них попадалось не слишком много. Мы проезжали засеянные мелкой зеленой травкой поля или распаханные кое-где ровными грядами, деревеньки с красными кирпичными домами под черепичными крышами и высокие белоснежные ветряные мельницы с крыльями, похожими на пропеллеры самолетов. Эти мельницы являются частной собственностью. Покупают их в основном местные крестьяне, на что берут в банках кредиты на выгодных условиях. Дают такие кредиты им на сто лет под очень низкий процент, а живут потом на прибыль от продажи электроэнергии с этих мельниц не только их семьи, но и семьи детей и внуков. 

  В Гослар мы прибыли под вечер. Нас заселили в четырехзвездный отель, разместившийся внутри крепостной городской стены, с видом из номеров на старинную церквушку. Но, честно сказать, как этот отель назывался, я не помню. Да и вообще, мне, по правде говоря, без разницы, как называются отели, где я живу, сколько обычно в них бывает звезд, часто ли там меняют полотенца и т.д. и т.п. Я к этому проще отношусь. Этот же положительно удивил меня наличием крепостной стены и вазой с вкусными яблоками на рецепции, которыми я лакомилась всегда, когда проходила мимо. А отрицательно тем, что вместо шампуней в пакетиках тут была какая-то странная смесь, типа жидкого мыла в бандуре на стенке, подходившая для мытья и рук, и тела, и волос одновременно. Сие показалось мне странным. Может, это, конечно, и какое-то супер-пуперское ноу-хау, о котором я не слышала, но для звездного отеля, на мой взгляд, отдельные шампуньки лучше подходят. 

  Вечером мы с Тамарой Ивановной и группой женщин пошли немного погулять по городу. Гослар – чудесный городок. Я бы даже сказала больше: это – маленький курорт среди гор Гарц. С третьего века в его окрестностях добывали серебро на рудниках, а теперь ЮНЕСКО его усердно охраняет. Еще здесь любят и почитают ведьм. Издревле всех женщин, умевших лечить травами, считали ведьмами, а таких тут было немало. В Госларе же они символизируют, как ни странно, защиту от нечистой силы, и ведьмовых изображений тут немеренно! Их и продают в виде безделушек, и ставят в витрины магазинов и кафе, и рисуют во всевозможных местах. А на ближайшей горе Броккен, куда, по легенде, ведьмы всегда слетались на шабаш, теперь официально празднуют Вальпургиеву ночь! 

  Сам же городок милейший. Именно здесь я впервые увидела типичные немецкие фахверковые домики – одно- или двухэтажные беленькие, с коричневыми ставнями на окнах, с коричневой перекрестно-диагональной деревянной отделкой и с коричневыми же черепичными крышами. В центре много старинных зданий, с подписанным годом строительства на фасадах (а это, как правило, 16-18 века). Горная речка с безупречно прозрачной водой, декоративным мельничным колесом, маленькими каменными мостиками и с плакучими ивами, свешивающимися с них прямо в воду. Шпили соборов и колокольный звон. На центральной площади перед домом Городского Совета, построенном в 15 веке, позолоченный памятник-фонтан некоему гибриду петуха и грифа. Множество уютных кафешек и ресторанчиков. И очень мало народа. Безукоризненно мало… 

  Потом я еще не раз гуляла по Гослару, и всегда он оставлял у меня такое же ощущение тишины и спокойствия, очень приятное, надо сказать, ощущение после шумного города…
 
  3. ОСЕЛ, ПЕС, КОТ, ПЕТУХ И ДРУГИЕ ЖИТЕЛИ БРЕМЕНА 

  В свободные от выставки дни, а их у меня выгорало три (всю работу я решила свести в один день, что успешно потом и сделала), я задумала осмотреть окрестности. Правда, идея съездить в Амстердам самоликвидировалась, едва родившись, – все ж таки сей град великий находится от Гослара слишком далеко. А вот к дружественным визитам в Бремен и в Гамбург я была готова. 

  Поэтому на следующий день, в воскресенье, когда выставка еще не открылась, а всех организованно повезли на экскурсию по Ганноверу, я отправилась в Бремен. Все ж таки Ганновер Бремену в историческом плане явно проигрывал, посему им я и решила пожертвовать. 

  К моей радости, железнодорожная станция Гослара располагалась неподалеку от нашего отеля. Но на станции меня поджидали два облома. Во-первых, прямые поезда отсюда в Бремен не ходили, и нужно было пересаживаться в Ганновере. А, во-вторых, кассы в их обычном понимании были кардинально закрыты. Вместо них стоял автомат по продаже билетов – тот еще агрегат! В том, как работает сие чудо техники, я разбиралась минут двадцать. Кроме кодов множества станций, на нем еще имелись 15 кнопок с разновидностями билетов: обычным, детским, на целый день, на человека с собакой и т.д. и т.п. И все это на немецком языке, который я, хотя и учила в школе тысячу лет назад, но теперь благополучно забыла. Методом научного тыка, я, в конце концов, выяснила, что билет до Ганновера стоит около 14 евро (нормально так за 75 километров пути!). А еще можно купить билет сразу на два поезда – из Гослара до Ганновера и из Ганновера до Бремена. Сие – за 29 евро. Но я почему-то подумала, что, может, будет выгоднее купить второй билет уже в Ганновере? И отправилась в путь. Напрасно я так сделала… 

  Забегая вперед, скажу, что выгоднее всего оказалось покупать железнодорожные билеты в кассах (если они есть), сразу на весь путь и желательно на определенные часы. Так у меня, кстати, получилось, когда я возвращалась из Бремена в Гослар. Но сами кассы – это отдельная песня. В общем, если до отхода поезда у вас остается меньше получаса, то отправляться в них смысла нет. Являют они собой офис, в котором за компьютерами сидят тетечки. Выглядит процесс примерно, как в аэропорту на пограничном контроле: все пассажиры стоят в очереди у нарисованной на полу черты и по одному подходят к теткам за окошками. Вот только на каждого пассажира эти клуши тратят по пять-семь минут минимум! Второй вариант – это, как я уже говорила, покупать билеты через автомат, но стоить они в таком случае будут дороже. Можно еще обилечиваться сразу в поезде у контролеров. Там они ходят по вагонам со специальной билетопродажной машинкой. Но это будет еще дороже. Например, когда я ездила в Гамбург, билеты туда-обратно, которые я покупала в автомате и у контролеров, не успев добежать до кассы, мне обошлись аж в сто евро. Жуть, короче! 

  Зато поезда были замечательными. Сейчас я уже не вспомню их классификацию, но каждый раз, попадая в новый, я с восторгом принималась за егойное изучение. Самым простым был поезд «пригородного сообщения» Гослар – Ганновер. Он состоял из нескольких ярко-красных вагонов. Двери в нем открывались вручную, а внутри были полужесткие сиденья с высокими спинками, расположенные, как в наших электричках, только по два в ряду. В каждом таком «купе» у окна имелись маленький столик и металлический ящик для мусора. Шел поезд тихо и мягко, как на воздушной подушке. Еще были поезда двухэтажные: с двумя разными классами на этажах. Сиденья там размещались, как в автобусе, а шли они еще быстрее, тише и мягче. Но круче всего были поезда «Интер-сити» - серебристые, с острыми носами, на коих мне тоже довелось покататься. Обычно они ездят в столицы и прочие крупные города стран Евросоюза, а потому дороже и комфортабельнее всех других и носятся со скоростью 200 километров в час. Только деревья за окном мелькают, точнее, сливаются в одно зеленое покрывало.
  Но вернемся к нашим баранам, то есть к моей поездке в Бремен. До Ганновера я добралась примерно за час. А там пошла знакомиться с железнодорожным вокзалом. Это был очередной шедевр, потому как находился он… под землей. Внизу, под рельсами, был построен целый город из магазинов (типа, нашего «Охотного ряда»), в которых продавалось все, начиная от вкусных булочек, выставленных в витринах, и заканчивая бюстгальтерами и прочей ерундой. Кассы тоже были тут. Я осмотрела все это счастье, а потом быстренько нашла нужные мне перрон и поезд и, наконец, выдвинулась в Бремен. 

  …Бремен вместе с городком Бремерхафеном, хотя и находятся на территории Нижней Саксонии, административно ей не принадлежат, а считаются отдельной федеральной землей. Ну, типа, как у нас Москва с Зеленоградом – отдельным субъектом Федерации. На первый взгляд Бремен кажется весьма небольшим городом. Тем не менее, сейчас там живут аж 678 тысяч человек. А вообще, он - одно из самых древних германских государственных образований. Основал его Карл Великий еще в 787 году. А уже в 13 веке бременское архиепископство выступило организатором крестового похода. В итоге, город прославился, начал быстро развиваться и вскоре стал морским портом. В 1358 году Бремен присоединился к Ганзе – к крутому торговому и политическому объединению северогерманских городов того времени. И в период своего наивысшего расцвета принял протестантизм. А права вольного города Бремен получил в 17 веке. Правда, потом архиепископство начало чего-то мудрить (а, может, с ним начали мудрить) и перешло сначала к Швеции, затем к Франции и только в 1815 году Бремен снова объявили вольным и после объединения Германии включили в ее состав. 

  …На бременском железнодорожном вокзале я нашла туристическое бюро и разжилась там бесплатной картой города с аннотацией на русском языке. Судя по ней, основные бременские достопримечательности располагались очень удачно: недалеко и практически в одном месте. Так что, в старый город я отправилась пешком. А, пока шла, все больше проникалась Бременом. Невысокие дома с красивыми фасадами – старинные под черепичными крышами и современные, но очень гармонично вписывающиеся в архитектурный ансамбль. Деревянная мельница на пригорке у реки с отражающимися в воде лопастями. Металлический свинопас со свинюшками с блестящими от поп детей и фотографирующихся туристов спинками. А еще трамваи – ультрасовременные, на низкой посадке, тихие и совсем бесшумные, обычные и с острыми носами, похожие на поезда «Интер-сити», с одним, двумя, а, порой, и тремя-четырьмя вагонами одновременно. Правда, чем ближе я подходила к старому Бремену, тем экзотичнее смотрелись эти трамваи, но ходили они даже в самом его центре среди разноцветных пряничных трех- четырехэтажных домов с крутыми крышами. 

  Бремен – это сказка. И это понимаешь сразу, как только попадаешь в него. Ведь даже его имиджевая достопримечательность – памятник бременским музыкантам: ослу, псу, коту и петуху, сидящим пирамидкой друг на дружке – сразу переносит вас в детство, хотите вы того или нет (и пусть закидают меня теперь помидорами те, кто из него уже давно вышел! :)) Памятник небольшой, но рядом с ним всегда фотографируется и стар и млад.
  Потом в сувенирных лавках я встретила массу вариаций на тему бременских музыкантов: плюшевые игрушки в таких же позах, включая статую из них же размером с сам памятник у входа в игрушечный магазин, картинки, колокольчики, а еще супердемократичные прикольные открытки. На них музыканты сидели в обратной последовательности: снизу петух, а на самом верху осел. А подписи на открытках были в том смысле, что у современных бременских музыкантов сверху в иерархии сидит теперь некий «большой осел». 

  По Бремену можно гулять сколь угодно долго. И это не наскучивает. В центре старого города я успешно осмотрела Ратушу с красивыми арками и фигурками людей в полный рост на фасаде. Рядом с ней – скульптуру легендарного Рональда с мечом и щитом и маленьких трубадуров. В ратуше же проходила выставка по велосипедному туризму, и кругом было немереное количество велосипедистов с велосипедами. Но, как ни странно, они не вызывали толкотни и столпотворения. Как-то всё в Бремене было тихо, уютно, красиво и сказочно. 

  Даже старый собор святого Петра с двумя высоченными шпилями и с 1200-летней историей был могуч, величественен и тих. Внутри него находился небольшой музейчик, в котором я познакомилась с историей строительства собора и его многочисленных перестроек и реконструкций. А еще осмотрела там всяческие мирты и прочие одеяния древних священников, иконы, религиозные картины и две крипты с купелями для новорожденных. 

  Но, как я уже говорила, по Бремену одно удовольствие просто гулять. И я пошла к набережной реки Везер – главной портовой реки города. Впрочем, пошла я не абы где, а по старинной (хотя, конечно, нынче уже и сильно туристической) улице ремесленников Бётхерштрассе. Раньше тут жили эти самые ремесленники, мастерили в своих мастерских всякую всячину и продавали тут же. А сейчас улица состояла сплошь из сувенирных магазинов с небольшим вкраплением кафешек и показушных мастерских, в которых кто-то что-то лепил. Например, в одной из них я углядела, как местный дядька, облаченный в перчатки, лепил огромный глиняный (типа, национальный) кувшин. Он его обмотал марлей и чем-то теперь усиленно обмазывал. Большинство же сувениров в магазинчиках на Бётхерштрассе были все ж, увы, привычного китайского происхождения. 

  Зато сама улица показалась мне премиленькой – узкой и уютной. Кирпичные двух-трехэтажные домики с выставленными в окнах разными игрушками и поделками стоят очень плотно друг к другу и навевают мысли о своей старине (а, может, они и действительно старые). По крайней мере, среди этих домов, я без проблем нашла дом Робинзона Крузо. Дом, правда, оказался закрыт, так что о том, как жил великий авантюрист и мореплаватель, я вам расскажу как-нибудь в другой раз. 

  Вскоре я оказалась на набережной Везера и подивилась ее пустынности. Лишь изредка здесь встречались единичные ресторанчики, в одном из которых под названием «Адмирал Нельсон», являвшим собой шхуну с парусами и прочей атрибутикой, я душевно отобедала блинами. Даже с причала (как я поняла, с центрального) прогулочные теплоходы тут отправлялись лишь три раза в день. Вдали за небольшим утесом возвышался какой-то церковный шпиль, а на противоположном берегу стояли современные кирпичные коробкообразные дома.
  В общем, не впечатлила меня набережная. 

  Ну, а потом я прибыла в квартал Шноор. Не знаю, кто его окрестил таким именем, и имеет ли оно какое-то отношение к слову «шнур» или просто с ним случайно созвучно, но Шноор – это реальный средневековый квартал, и дома стоят там так близко друг к другу и выглядят настолько сказочно и игрушечно, что, порой, кажется, что они и впрямь нанизаны на один шнурок. Черепичные крыши, умильные окошки, цветочки кругом, музыканты со скрипками, сувенирные лавки, а еще, несмотря на позднюю весну, магазины с новогодними игрушками, с пышными елками внутри, увешанными рождественскими фонариками и сверкающими гирляндами. Чудо, в общем, да и только…
 
  4. ПО ГАМБУРГСКОМУ СЧЕТУ 

  На следующий день я усиленно трудилась. Не буду вдаваться в подробности, скажу лишь, что выставочный комплекс, где проводится «Hannover Messe», - это вам не хухры-мухры, а мухры-хухры из 30 огромных павильонов. В сравнении с ним наши «Экспо-центр» на пару с «Крокус-экспо» нервно курят в сторонке.
  Короче говоря, поработала я тогда на славу и, решив больше не терять времени даром, уехала во вторник в Гамбург. 

  Как я туда добралась, я уже упоминала, а, вылезши из поезда на железнодорожном вокзале, подивилась огромному скоплению раскрашенных статуй дядек с ведрами (причем не только на вокзале) и живых людей. Толпы людей болтались тоже не только на вокзале. Гамбург, вообще, второй по величине город в Германии, а я за три дня уже просто-таки отвыкла от такого количества народных масс. 

  Стоит сей град чудесный на реке Эльбе, куче мелких речек и каналов и славится своими мостами. Точнее, их числом. Мостов в Гамбурге четыре с половиной тысячи, а это больше, чем в Лондоне, Амстердаме и Венеции вместе взятых. По сему поводу Гамбург даже занесен в книгу рекордов Гиннеса, чем тоже гордится. Здесь практически нет старых зданий (после пожара в 1842 году город отстроили заново), лишь малюсенький квартальчик под названием Крайенкамп напоминает о былом. Там на участочке площадью с квадратный километр спаслось от пожара около десятка бело-коричневых фахверковых домов, построенных когда-то за счет городского совета для бедствовавших вдов мелких лавочников. 

  Зато в Гамбурге уйма современных домов из стекла, кирпича и бетона, множество церквей, парков, транспорта, уличных кафешек и ресторанчиков, нищих, бомжей и панков с разноцветными волосами. Впрочем, там уютно, насколько может быть уютно в большом городе. 

  …Решил, что граду быть, никто иной, как все тот же Карл Великий. Построил он его для обороны от датских и (приготовимся наполниться гордостью!) славянских народов. В конце 12 века Гамбург получил статус самостоятельного города, и за всю его историю никакие князья и короли здесь не правили. Даже сейчас он в Германии считается отдельной федеральной землей, по тому же принципу, что и Бремен.
  Путеводитель по Гамбургу я купила в городской ратуше. Милейшая вещица какого-то местного издания на русском языке, очень подробная и не лживая. Ратуша тоже прелестна. Внешне это огромное здание с башней, в котором чиновники до сих пор творят дела государственные. Внутри нее тоже все красиво, а в кабинетах и в коридорах власти, по слухам, красиво в особенности. Но я побывала лишь в ратушинском холле на первом этаже, потому как дальше меня не пустили – был «не приемный» день. 

  Как я уже говорила, в Гамбурге много церквей. Я осмотрела пять: святого Якоба, святого Петра и святой Катерины с длинными шпилями, святого Николая – ажурную, словно из шоколадного крема, и святого Михаэля (или, по-местному, Михель) – символ города, на башню которой я даже забралась. До 1500 года в месте, где сейчас стоит Михель, была лишь пара домов. В 1600 году тут воздвигли первую церковь. Она несколько раз благополучно горела, но ее отстраивали заново. Вскоре горожане ее безмерно полюбили (за страдания, наверное) и сделали символом Гамбурга. Сейчас на башню, высота которой аж 132 метра, ходит лифт, а со смотровой площадки открывается чудный вид на город. Кстати, у башни есть еще интересные часы. Интересны они тем, что очень большие, хотя снизу такими не кажутся. Однако ж, диаметр их циферблата восемь метров, длина часовой стрелки 3,61 метра, минутной – почти пять метров. А за минуту эта стрелка передвигается на сорок сантиметров. Не хиленько так, правда? 

  В центре Гамбурга я еще посетила местную биржу. Эта была первая биржа в Германии, открыли ее тут еще аж в 1558 году, и сначала она располагалась под открытым небом. А в 1800 каком-то году здесь построили это здание. В принципе, по бирже можно походить с экскурсией, но только в какие-то конкретные дни, поэтому я опять же ограничилась осмотром холла, где находились большие и безумно красивые модели парусных судов.
  Ну, а потом, уже не помню какими огородами, я вышла на набережную. Вообще, всяких набережных в Гамбурге – море. Эта была вдоль реки Альстер. На ее берегу тусовались многочисленные серые гуси и один белый лебедь, а на ступенях, у спуска к реке, сидели горожане и смотрели на воду. Романтичная такая и благостная картина была.
  На сим с осмотром серьезных достопримечательностей Гамбурга я закруглилась. Начались несерьезные, и, надо признаться, они у меня как-то веселее пошли. 

  Так исторически сложилось, что гамбургский район секса и развлечений назван по имени расположенной здесь церкви – Санкт-Паули. В 19 веке тут отчего-то появилось множество кабаре, театров и аттракционов. В 1960-70 годах это все привлекло девушек нетяжелого поведения и соответствующих юношей, а в 1980-е годы из-за дешевизны здешних квартир район «оккупировали» студенты. В общем, Репербан стала главной улицей развлечений Гамбурга и является ею до сих пор. С сексом тут связано все даже днем: открыты разные секс-шопы и магазины с киношной порнографией, причем посмотреть ее можно прямо сразу в специальных камерах. В витринах повсюду манекены в сексуальном белье, на дверях афиши того же содержания. Отели с рентой пошловатых розовых автомобилей, кафешки с эротическими названиями. Кстати, в одно из кафе я даже, ради интереса, заглянула. Название его, впрочем, не говорило ровным счетом ни о чем – «Кезе», - но в путеводителе я вычитала, что в нем на каждом столике стоит по телефону, и любая женщина-посетительница может позвонить за столик понравившемуся мужчине и пригласить его на танец. К сожалению, кафешка была закрыта. Правда, через окно никаких телефонов на столах я в нем не разглядела. 

  А самое прикольное, что среди всех этих сексуально-эротических заведений, среди всего этого открытого разврата, как пародия, возвышается здание полиции в огромном старинном доме с соответствующей надписью на фасаде крупными буквами. Впрочем, говорят, что преступлений в Санкт-Паули очень мало. Не тем там люди заняты! :) 

  А потом я вышла к улице Гербертштрассе. И это вообще нечто! Давно уже так повелось, что эту улицу могут посещать только мужчины. Называется она, между ними мальчиками, «порочная миля». На балконах там сидят девицы и завлекают их к себе всяческими способами. Для прочей же почтенной публики Гербертштрассе перегорожена поперек и с обеих сторон сплошным металлическим забором. Но, по слухам, если вдруг на нее забредет какая-нибудь цивильная девушка, девицы с балконов сразу вцепляются ей в волосы, дабы она не разводила конкуренцию. Впрочем, я втихаря все же заглянула на эту улицу. Несмотря на белый день, у порога ближайшего дома сидела расфуфыренная дева в привлекательной позе, одетая в малиновую мини-юбку и в черную блестящую обтягивающую майку с маньячным декольте. Я поспешила ретироваться. :) 

  А вскоре я дошла до музея эротического искусства. И это, скажу я вам, тоже та еще штучка с ручкой. Являл собой музей коллекцию старых и современных работ (в основном картин и скульптур) исключительно пикантной тематики. И, надо сказать, что, несмотря на всяческие запреты, древние всё очень конкретно изображали. Всякие там позы и на картинах, и в скульптурах были не хуже, чем в Камасутре. Современники же наши отличились еще сильнее. Если не считать разный импрессионизм (я в нем все равно ничего не понимаю), творцы изобразили всё во всех подробностях, включая даже отклонения, типа групповых вариантов, с собаками, садо-мазо и прочих-прочих. До кучи, музей имеет странную планировку, и, если на первых этажах все более-менее сносно, то где-то ближе к верху я попала в самый настоящий лабиринт из микроскопических комнат, типа «нумера». Все стены этих комнаток обклеены сексуальными коллажами с деталями настоящих вещей. Комнат очень много. Они из одной переходят в другие, разветвляются, словно коридоры, и снова соединяются. Запутаться в них невозможно, но из-за того, что они очень маленькие, создается впечатление замкнутого пространства, что необычно. Плюс фаллосы кругом во всех вариациях. Плюс то, что в каждой комнате автоматически включается и выключается свет. Плюс, что по музею я бродила одна… В общем, когда в одной из комнат перед моими глазами вдруг возник восковой мужик в натуральную величину, я решила, что он настоящий, и от неожиданности чуть не грохнулась в обморок.
  Короче говоря, неоднозначные ощущения. :-) Немного отдохнула я лишь на последнем этаже, где висят старые фотографии Санкт-Паули. И хотя на них тоже изображены разные девицы у стен домов, после всего смотрятся они даже вполне романтично! 

  Ладно, про секс с эротикой, думаю, хватит. Выбравшись из музея, я отправилась смотреть порт. Ведь порт в Гамбурге – это самое главное! Он огромен!!! Ежегодно сюда заходит 12 тысяч кораблей. Правда, океанских лайнеров я там не увидела (хотя они тоже здесь бывают), но других судов тут была масса! Катера, боты, парусники, катамараны, туристические и обычные… Они то отходили, то причаливали, народ суетился, жизнь кипела. А к причалам, которых было не меньше десяти, от берега вели большие металлические мосты. 

  Сначала я, как завороженная смотрела на весь этот город-порт, затем, когда немного пришла в себя, возжелала тоже покататься на кораблике. Но, увы, время уже поджимало, и я лишь ограничилась осмотром огромного 97-метрового трехмачтового парусника под названием «Рикмер Рикмерс». Построили его в 1896 году, он ходил вокруг Африки и в Восточную Азию, потом был захвачен португальцами. Его использовали для обучения матросов, а после немцы снова выкупили его и открыли в нем музей мореплавания. 

  …А порт, по которому я шла все дальше и дальше, постепенно сменился кучей похожих друг на друга кирпичных 5-7-этажных длинных домов. Они расположились шеренгами на островах и полуостровах Эльбы, соединенных, в свою очередь, меж собою мостами. Так я попала в Амбарный город. Появился он здесь в 19 веке и сейчас занимал огромную площадь. Построили же его специально, как фешенебельные дома (офисы) крупных фирм для хранения привезенных из других стран всяческих товаров, к которым было бы удобно подбираться и с суши, и с моря. Правда, до строительства Амбарного города (единственного в мире, кстати) тут располагались квартиры мелких купцов. Но их пришлось снести, а самих купцов, коих было аж 18 тысяч, переселить за город. Но кого это тогда волновало? 

  Сейчас Амбарный город также применяется по назначению и выглядит очень внушительно. Стены домов уходят прямо в реку, а на самих зданиях, кроме табличек с номерами, как у обычных домов, часто еще висят таблички с номерами блоков или буквы для чего-то. В целом же, там очень здорово! Мне бы, конечно, походить по нему подольше! В Амбарном городе есть таможенный музей с конфискованными товарами и вещами, предназначенными для перевозки контрабанды. Например, книжка с вырезанными из середины листами. Есть музей специй, где их можно все перенюхать. Есть «Гамбургский Данжеон» - карцер, в котором, по типу, как в диснейлендовском Доме с привидениями, разыгрываются представления о прошлом инквизиции, о тюрьмах и пытках. Но из-за недостатка времени в музеи я не попала. И так из Ганновера в Гослар я успевала только на последний поезд. Мне было очень обидно, но я понеслась на вокзал… 

  Правда, в Гамбурге я еще прокатилась на метро. Его сеть там сильно разветвлена и поделена на зоны. Проезд по одной зоне стоит одно евро и десять центов, а билеты продает опять же автомат. Интересно, что вход на метрошные платформы совершенно свободный – нет ни турникетов, ни теть-контролерш. Само же метро неглубокое, а в районе порта и амбарного города вообще идет по земле. Станции расположены недалеко друг от друга. Две остановки я проехала где-то за две минуты. А, вот, поезда ходят редко, я свой ждала минут пять. Внутри метро симпатичное, чистенькое, аккуратненькое, но без наворотов и изысков, как у нас. А вагоны совершенно обычные, правда, с сиденьями по два, как в электричке, и с телевизором, по которому показывают маршрут следования вперемежку с рекламой.
  …К ночи я уже была в Госларе.
 
  5. КРЫСЫЫЫЫ!!!!!!! 

  В последний день перед отъездом на родину вся наша доблестная делегация уже окончательно забила на выставку и пожелала отправиться на экскурсию по малым германским городам. Тамара Ивановна была только «за» и вмиг организовала нам вояж в Хамельн и Боденвердер, благо, что оба они находились не критично далеко от Гослара. Я присоединилась к коллективу. 

  Первым стал Хамельн.
  Этот городок – маленький, милый и живописный – уже который век терзает легенда о крысолове. Было дело, выращивали тут активно зерновые культуры. И в какой-то год зерна уродилось особенно много. А вместе с ним и крыс. Все способы перепробовали горожане, чтобы избавиться от последних, но крысы не только не помирали, а наоборот размножались со стремительной скоростью. И тогда впал народ в печаль глубокую! Но на очередном городском собрании встал вдруг с задних рядов некий неместный юноша и предложил избавить людей от напасти.
  «Только за вознаграждение!» - сказал он. 

  Народ с радостью согласился. Тогда юноша взял дудочку, заиграл, и крысы пошли за ним. Парень же направился к реке, отплыл от берега на лодке, продолжая играть, крысы, как в трансе, проследовали за ним и разом потонули. А жители Хамельна так обалдели от свалившегося на них счастья, что, когда крысолов стал требовать с них обещанную награду, попросту послали его куда подальше. Крысолов обиделся, ушел из города, переоделся до неузнаваемости, а вернулся в выходной день, когда все взрослые были в церкви. Заиграл на дудочке, собрал вокруг себя всех хамельнских детей в количестве аж 130 человек и увел, куда глаза глядят. Сбежать удалось лишь двум. Они рассказали, что крысолов привел всех в пещеру, и когда последний ребенок вошел в нее, вход резко закрылся. Но показать место сбежавшие дети не смогли – один из них был глухой, а второй слепой. В общем, лишились жители Хамельна тогда всех своих потомков и верят в эту легенду до сих пор. Кстати, по одной из версий, крысолов перевел детей через горы, и они оказались в Румынии. Недаром ведь там есть поселок, где народ почему-то говорит исключительно по-немецки… 

  Теперь Хамельн – это городок со средневековыми домиками, с собором святого Бонифация, с которого когда-то началось строительство города, с обильными цветниками и с кафешками. Кроме истории о крысолове, с ним связано немало и других легенд. Например, о том, как девушка обнаружила в печке золотые монеты, оставленные гномами, или о том, как трое мужчин нашли клад, но были убиты злобным Василиском, или, что именно тут в аптеке был изобретен морфий. 

  Но раскручивают туризм в Хамельне исключительно на крысах. Здесь даже возвели памятник крысолову, несмотря на, пусть и не громогласные, протесты местных жителей. А на стене городского старинного загса каждый час разыгрывают целое кукольное представление по мотивам этой легенды. Его, кстати, мы пару раз пронаблюдали. 

  В определенное время колокольчики на стене загса начинают звенеть. Затем открываются окошки под ними, звучит музыка, появляется кукольный крысолов, проходит с дудочкой и с крысами. Потом проходит он же переодетый женщиной и уводит всех хамельнских детей. Затем от группы детей отстают мальчик с девочкой, останавливаются и возвращаются. На этом все, но, в целом, согласитесь, забавно! 

  Все прочее в городе тоже связано с крысами. Их в разных вариантах и видах продают в сувенирных лавках, их рисуют на мостовой вместо стрелок к достопримечательностям, ими даже кормят в ресторане!!! Да-да, блюдо называется «Крысиные хвостики»! Правда, нам его не досталось, и мы отобедали другим под названием «Крысолов». Это были медальоны из свинины с драниками и с салатом. 

  А еще, хоть я и зарекалась не привозить больше ниоткуда никаких сувенирных безделушек, не смогла устоять против здешних сувенирных крыс. Делают их в Хамельне из хлеба, с усами из соломы и с глазами из перца, продают в кондитерских магазинах и булочных, но они сухие, и есть их вряд ли можно. Зато на шкафу они смотрятся просто изумительно! :-)
 
  6. ПОЛ-ЛОШАДИ И ПРОЧИЕ ЧУДЕСА 

  …Отправился как-то барон Мюнхгаузен на охоту. И там прямо на него вдруг выскочил олень. Хотел Мюнхгаузен стрельнуть по нему, но смотрит – бац, а пули-то закончились! Что делать? Зарядил он тогда свое ружье вишневыми косточками и пальнул по оленю. А олень в лес ускакал. Через год барон снова выдвинулся на охоту. И снова перед ним предстал тот олень, только из головы у него росло большое вишневое дерево! Как выяснилось, одна из косточек, которыми он стрелял, угодила оленю в ухо, пустила там корни, вот дерево и разрослось! :-)
  Вообще-то, я думала, что Мюнхгаузен – это вымышленный персонаж. Ан, нет! Родом барон оказался из славного города Боденвердера, где до сих пор в целости и сохранности стоит его имение – фамильный двухэтажный дом, в котором теперь разместилась ратуша. Свою карьеру барон начал с пажа, потом стал офицером, а, когда умер его отец, вернулся в Боденвердер, дабы заполучить причитавшееся ему по наследству имущество, да так и остался там. Потом женился и стал рассказывать всем знакомым о своих невероятных приключениях, ибо оратором был отличнейшим. Так и прославился. Правда, когда его жена умерла, барон загрустил и впал надолго в печаль. Во второй раз он женился, лишь когда ему стукнуло 74. Но даже тот факт, что новобрачной было всего 25 лет, из печали Мюнхгаузена больше не вывел. 

  Если в Хамельне все связано с крысами, то в Боденвердере, соответственно, с Мюнхгаузеном. Это очень маленький городок, всего с парой улочек со старинными домами и с несколькими миниатюрными площадями. Но повсюду тут есть что-то, что говорит о знаменитом бароне. И, прежде всего, куча памятников. Вы не пройдете и двадцати шагов, как перед вами обязательно появится либо половина лошади с сидящим на ней в седле бароном, либо лошадь, привязанная к колокольне, либо Мюнхгаузен со стаей гусей, либо он же на ядре и т.д. и т.п. Для нас было большой неожиданностью, когда, осмотрев, как нам тогда казалось, уже все городские памятники (больше, чем мы видели, их просто не могло быть!), мы вышли на берег Везера, и там обнаружили… заднюю часть лошади, которую, перекинув через плечо, копытами кверху, нес слуга!..
  Кстати, большинство памятников стоит вовсе не на пьедесталах, а совершенно, как придется. Мало того, сделаны они в натуральную величину, а кое-где даже на шарнирах. Например, у гусей вовсю двигаются крылья, клювы, лапы, и дети от них просто тащатся.
  Без фирменного блюда в Боденвердере тоже не обошлось. В ближайшем же кафе я сжевала кусок отличного бисквитного торта с двумя видами крема, с орехами и с шоколадными медальками, изображавшими Мюнхгаузена на ядре. Надо ли говорить, как назывался тот тортец? Правильно, «Мюнхгаузен»!
 
  * * * 

  … И вот настало утро, когда нас снова загрузили в автобус и отправили в дальний путь. Это было утро нашего возвращения домой, а ехать мы должны были в Дюссельдорф, откуда у нас был рейс в Москву. Четыре с половиной часа пути до аэропорта прошли спокойно. Мимо наших окон проплывали все те же зеленые поля рапса, которые встречаются по всей Германии, белые ветряные мельницы и фахверковые домишки. А потом еще три часа в аэробусе, и мы снова – на земле Шереметьевской… 

  Сказать честно, я не очень люблю путешествовать по Европе из-за ее спокойствия, порядка и полной благоустроенности. Драйва мне там не хватает! Но от Германии, как ни странно, у меня остались только позитивные впечатления. Наверное, потому, что и Азию с Африкой, порой, нужно разбавлять чем-нибудь цивильным! :-) В общем, Германию я, быть может, посещу еще разок. Например, проездом, когда соберусь в Намибию! ;)
 
  Только для www.tours.ru Перепечатка только с разрешения автора 

Комментарий автора:
Если в Хамельне все связано с крысами, то в Боденвердере, соответственно, с Мюнхгаузеном. Это очень маленький городок, всего с парой улочек со старинными домами и с несколькими миниатюрными площадями. Но повсюду тут есть что-то, что говорит о знаменитом бароне. И, прежде всего, куча памятников.