Итак, сухие факты:

Маршрут:

Дели-Агра-Дели-Катманду-Лхаса-Гьянтце-Шигатце-Шегар-Ронбук (базовый лагерь Эвереста)-Жангму-Катманду-Читван-Катманду-Дели

Сроки:

18 августа – 9 сентября

Участники:

Три человека – я, мой муж Андрей и моя подруга Шура (мы с Андреем были в Непале во второй раз, для Шуры это первая поездка в Непал в частности, и в Азию вообще)

Подготовка:

Весной было проведено исследование предложений по туру в Тибет от непальских туркомпаний. В итоге было выбрано агентство с хорошими рекомендациями и предлагающее оптимальный маршрут по стандартной для Катманду цене. Оптимальным маршрутом для нас было: лететь в Лхасу – обратно на джипе (а не наоборот, из соображений адаптации к высоте), обязательный свободный день в Лхасе (планировали потратить его на самостоятельную поездку в Ганден), обязательная ночевка под Эверестом, ну, и чтобы кроме нас троих в группе больше никого не было.

В июне мы отправили в Катманду сканы наших документов и предоплату за тур (по 200 долларов с носа).

Также забронировали отель в Дели на первые две ночи.

В Катманду решили останавливаться в том же гест-хаузе, что и в прошлый раз, поэтому просто написали хозяину, что едем.

Больше ничего не бронировали.

(забегая наперед скажу – и правильно сделали! Я собиралась из Киева купить ж/д билеты по внутренним переездам в Индии, так как мы планировали съездить в Варанаси – хорошо, что не сделала этого. Жизнь в таких поездках, обычно, вносит некоторые коррективы, поэтому надо быть готовым проявить гибкость и иметь про запас некоторые резервные варианты).

Были куплены хорошие ботинки и тщательно составлена аптечка на все случаи жизни.

Почему-то все спрашивают у меня о прививках. Отвечаю: нет, прививок никаких не делали (как и в прошлый раз). В них нет необходимости, особенно – для поездки в Тибет.

Раз уж заговорили о медицинских проблемах, не могу не затронуть свою любимую тему. Горная болезнь (гипоксия, кислородное голодание).

Я полгода посвятила изучению вопросов по этой теме, на форуме всех бывалых замучила. Советы нам давали одни: «бросай курить, вставай на лыжи». Честно говоря, мы так и не заставили себя активно заняться спортом. Мы товарищи такие, условно спортивные, из постоянных нагрузок у нас только ежедневные прогулки с собаками (вечером, обязательно, 1 час=4 км). Ну и по воскресеньям предпринимаем дальние пешие прогулки по лесу.

За месяц до поездки стали пить поливитамины + препараты женьшеня, непосредственно в поездке – все те же поливитамины, плюс гингко билоба и рибоксин. Все.

Самое смешное, что у нас не было горной болезни. То есть, в первый день в Тибете были легкие симптомы, а потом бегали, как кони, и на высоте в 5200 метров пели песни и даже немного пили водку :))

Такой здоровой и бодрой, как там, я себя давно не чувствовала.

Теперь самая нудная и самая важная часть сухих фактов.

Бюджет:

(все цифры – в USD, на 1 человека).

Перелет Киев-Дели-Киев – 650

Перелет Дели – КТМ – Дели – 330

Виза Индия (двукратная) – 40

Виза Непал (двукратная) – 60

Аэропортовые сборы при вылете из КТМ (2 вылета) – 50

Тур в Тибет (11 дней, перелет в Лхасу, обратно джип, водитель, гид, проживание, завтраки, все входные билеты, виза и пермит) – 1250

Проживание в Индии – 25/сутки за троих

Проживание в Непале – 10/сутки за дабл

Питание повсеместно – 15/сутки

Такси до Агры – 150 (за всю машину)

Билеты в Тадж Махал – 20

Пакет Читван (3 дня/2 ночи, все включено) – 80

Джип КТМ-Читван-КТМ – 100 (за всю машину)

Сувениры – ну, это кто как тратит…Я в этот раз потратила что-то около 400 (*тяжело вздыхает*)

От сухих фактов перехожу к обещанной лирике.

По доброй традиции любые путевые заметки начинаются с рассказа о перелете.

Не будут исключением и мои записи.

Собрались мы быстро и оперативно, неподъемность рюкзаков нас не пугала. Мы переживали немного, но в будущее смотрели с оптимизмом. Долгожданное приключение началось! Впереди нас ожидали 3 недели свободы и развлечений.

Перед тем как сдать наши рюкзаки в багаж, мы их запаковали в большие клеенчатые мешки. В итоге получилось нечто похожее на тщательно упакованные трупики медвежат.

Самолет – новый, большой Боинг 767 – оказался едва заполненным на одну треть. Благодаря этому мы расположились с большим комфортом. Я вообще заняла три сидения и спала, как на полке в поезде. Нас два раза покормили, показали мультик «Тачки» и фильм «Дневники принцессы». Пять с половиной часов полета пролетели практически незаметно. Скажу, что в большом Боинге приятно и комфортно лететь еще и потому, что в нем очень много пространства и воздуха. Ненавижу тесные самолеты!

Дели нас встретил муссоном.

Мы вышли из самолета – и обалдели. Настоящая русская баня, парная! Дышать нечем, вся одежда сразу стала мокрой и липкой. Ничего себе! Наш прошлый визит пришелся на ноябрь, в разгар сухого сезона, тогда воздух был наполнен песком и гарью. Теперь же в воздухе просто висела взвесь из горячих капель.

Я думала напугать Шурку толпой беснующихся индусов – кто прилетал в Дели, поймет о чем я. Эту яростную толпу таксистов забыть невозможно!

То, что беснующиеся таксисты сейчас изгнаны из зоны прилета оказалось настоящей новостью для нас. Теперь в зоне прилета находятся только официальные встречающие, с табличками.

Идея купить билеты до Катманду по прилету накрылась медным тазом. Ночью в аэропорту не работала ни одна касса. Ну, окей, разберемся завтра.

Нас встречал таксист от отеля. Еле-еле разместились со своими «тщательно упакованными трупиками медвежат» — и понеслись. К тому моменту, как мы сели в такси, водяная взвесь в воздухе превратилась в настоящий тропический ливень. О_о, неприятно…

Дели…Город, который я возненавидела с первого взгляда, в который я клялась никогда не возвращаться. Наивная! Каким же милым и дорогим казался он мне сейчас!

Вот и Мэйн Базар, знаменитый делийский муравейник. Ничего не изменилось с момента нашего прошлого визита – те же горы мусора, те же спящие под своими тележками рикши, те же яркие вывески бюджетных отелей. Даже собаки, по-моему, те же самые.

Наш отель – не лучше и не хуже остальных. Повсеместно – мрамор и дерево, при этом прямо в холле на диване мирно дремлет кто-то из обслуги. До номера добираемся в 2 часа ночи, предварительно договорившись о том, что в 8 утра хотим выехать в Агру.

Первоначально я планировала, что мы поедем в Агру на поезде. Но потом все-таки был сделан выбор в пользу машины.

Номер…Мдя….Мы заказывали трехместный. Третьим местом оказался матрасик на полу. Так что, Андрей у нас спит «там, в углу, на коврике». Из постельного белья только подушка и 1 простынка. Зато есть телевизор с бесконечными индийскими песнями и плясками, огромный грохочущий кондиционер и устрашающий вентилятор под потолком. Нам выдают полотенца и…зубные щетки с пастой. Номер — длинная, узкая нора без окон, зато с мраморным полом. Горячей воды нет, но это не страшно – из холодного крана идет вода комнатной температуры.

Жить можно.

Ну, вот мы и в Дели!!!!

По этому поводу выпиваем по рюмке джина, заедам бутербродиками из Киева – и заваливаемся спать (Андрей, как денщик при полковнике, на матрасике в углу).

Ровно через 4 часа начнется наш первый индийский день, насыщенный под самую завязку, поэтому волнующий до дрожи. А пока – спать, спать!!!

Первоначально планировалось ехать в Агру поездом. Но пока мы добрались до нашего отеля в Дели, пока все утрясли – до поезда оставалось 2 часа. А нам очень хотелось спать. Поэтому мы наплевали на все и заказали такси – в Агру и обратно. Машина пришла за нами в 8 утра. Но пока мы позавтракали (европейский завтрак – тосты, омлет, фрукты, сок), пока посидели-подумали…Короче говоря, мы выехали из отеля на Агру в 9 утра. Водитель сказл нам, что дорога займет приблизтельно 4 часа (200 км). Мы вначале не поверили, но в итоге так и получилось.

Итого, мы провели в пути 8 часов – 4 часа в Агру и столько же обратно. Пожалели ли? Сложно? Нет, ни капельки! Машинка – хоть и маленькая, но с кондиционером. Водитель – очень милый молодой индус. А дорога…

Майн готт, считайте, что мы смотрели непрерывный, 8-часовый фильм из жизни НАСТОЯЩЕЙ Индии. После этих 8 часов в пути я была готова полюбить эту страну!!!!

Едва мы выехали из Дели, как начался дождь. Что поделаешь, период муссонов…Дождь очень скоро перешел в проливной тропический ливень – просто стена из воды. Индусов, похоже, это ни капли не парило. Зато парило меня. Сам дождь – не помеха, тем более, что он не просто теплый – он горячий, как будто с неба идет горячая вода. Но вот только фотографировать в такую погоду невозможно…

Мы ехали под непрерывным дождем, а вокруг…

Женщины в пестрых – розовых, бирюзовых, фиолетовых – сари работают в ярко-зеленых рисовых полях.

Мужчины куда-то торопятся на чем прийдется – на повозках, запряженных буйволами и лошадьми, на каких-то мотоколясках, на грузовиках.

Животных – немеряно! Белые священные коровы важно прогуливаются вдоль обочины, то и дело попадаются блестящие черные буйволы, в полях полным полно цапель, иногда встречаются верблюды.

Не менее затейлива архитектура – домишки скромные, зато всевозможные предметы культа просто завораживают. Гигантские статуи Шивы, храмы-лингамы…Один раз видели огромного недостроенного льва, другой раз – слона…

Четыре часа пролетели практически незаметно. Помогал лучший друг путешественика – мп3 плейер, плюс мы немного спали, немного болтали, пару раз останавливались размять косточки…

Произошел с нами и очень смешной случай.

Наш водитель остановил машину, чтобы заплатить какой-то очередной налог на проезд. В мгновение ока машину облепили заклинатели змей, какие-то мутные личности с обезьянами на поводках, продавцы всякой фигни и прочая шантрапа. Мы с Андреем не обращали на них ни малейшего внимания – насмотрелись во время предыдущей поездки. Но Шуру они чем-то впечатлили. И когда одна из обезьян прыгнула на машину и стала лизать стекло – Шурка не выдержала и сфотала ее.

-Не надо было это делать, — сказала я, — сейчас начнется.

Как в воду смотрела…

Обернувшись на Щуркино окно, я увидела, что в окно смотрит не только макака, но и кобра.У кобры был почему-то очень удивленный вид, ее глаза смотрели хитро и она лукаво усмехалась. Ее держал в руках молодой попрошайка, да не просто держал – он тыкал этой коброй к нам в окно, как последним аргументом в вопросе вымогательства денег.

Господи, только кобры нам не хватало!!!! В это время хозяин сфотографированной обезьяны стал требовать за снимок денег. Мы попробовали забаррикадироваться в машине, но не получилось – он прорвал оборону со стороны моей двери и орал: «Деньги давай! Деньги давай! За фото надо платить!»

Мы втроем орали на него, чтобы он шел в известном направлении, но он по русски не понимал – и продолжал ломиться в машину.

-Шура, ну на фига ты фотала эту гребаную макаку! У нас впереди – тысячи макак. И совершенно бесплатно! – сказала я, двумя руками держа дверцу машины. Хозяин макаки просто бесновался снаружи.

Шурка тем временем сжалилась и дала наглецу доллар. Он стал требовать два! За что был послан нами и бит дверцей от машины. Едва-едва отцепился от нас! Но усмехающаяся наглой усмешкой кобра и лижущая стекло макака до сих пор стоят перед глазами…

Я все переживала, что нам прийдется осматривать Агру под проливным дождем, так как муссонный ливень все не утехал.

Но к нашей огромной радости подъезды к Агре встретили нас ясным небом и солнцем.

Мы въезжали на территорию настоящей жемчужины, воспетой во множествах книг, фильмов и картин. Агра – само название было наполнено какой-то тайной. История ожила. Могла ли я, зачитывающаяся в детстве «Сокровищами Агры», представить, что окажусь в этой самой Агре? Нет, конечно. Но, тем не менее!!!

Всего четыре часа езды от Дели – и вот мы в Агре.

Описывать Агру – занятие неблагодарное. С одной стороны – это шумный, грязный, многолюдный (и многоживотный) индийский город. Ничем на первый взгляд не примечательный, раскинувшийся на берегах широкой и полноводной реки Ямуна.

Местами берега Ямуны и окружающие пейзажи до смешного напоминают волжские пейзажи, а форт Агры со стороны Тадж Махала выглядит чуть ли не нижегородским Кремлем.

Но чудес в Агре хватает, и начинаются они уже на подъезде.

За 9 километров до Агры находится совершенно удивительное место под названием Сикандра.

Что такое Сикандра? Это ожившая иллюстрация к сказкам «1000 и 1 ночь».

Что греха таить, дорога измотала нас. Но едва мы подъехали к Сикандре – как забыли обо всем.

Нереальная, красивейшая, кружевная архитектура плюс прекраснейший сад. Под причудливыми деревьями, на изумрудно-зеленых лужайках пасутся антилопы-нильгау. По дорожкам носятся веселые бурундуки. На развалинах старых стен кричат павлины – и их роскошные хвосты струятся вниз подобно бирюзовым водопадам. Здесь немеряно обезьян – непуганных, сытых (и никто, никто, даже сами обезьяны, не просят за фотосъемку 1 доллар). Множество попугаев – огромных, ярко-зеленых. У нас такое чувство, что мы прямиком попали в мультик «Золотая антилопа», ни больше и не меньше…

Мы уже потрясены и очарованы, а ведь впереди еще Тадж-Махал!

Описывать Тадж-Махал – занятие еще более бесполезное и неблагодарное. Это все равно, что попробовать описать рассвет, звездное небо, морской прибой. Тадж-Махал – это нечто нереальное. Нереальное в своей красоте и изяществе, в простоте и роскоши линий. Памятник великой любви – он притягивает не только туристов. Тысячи людей из Индии и Пакистана, из самых отдаленных уголков и селений едут сюда целыми семьями, чтобы поклониться святыне.

Подступы к Таджу обезображены по полной программе. Толпы нудных гидов-самоучек, кучеров, рикш, продавцов всякого сувенирного барахла стараются испортить впечатление по полной программе. Единственная возможная линия поведения в общении с ними – это ноль внимания. Мы так и делаем, покупаем билеты (дорогие, 20 баксов с носа!) – и вперед. Вместе с билетами нам выдают по бутылке воды и одноразовые «тапочки». «Тапочки» нужны потому, что при входе непосредственно в здание Таджа надо раззуваться. Очередей на вход две – отдельно для мужчин и для дам.

На входе в Тадж тщательно обыскивают, с собой нельзя проносить телефоны, любую электронику, мп3 плейеры, а также сигареты и зажигалки. Но все препоны позади – и вот оно, одно из чудес света, возникает в обрамлении красной рамки ворот, как кадр из фильма. Сколько раз его видели, сколько о нем читали – и все равно, восторг накрывает недетский.

Тадж, белоснежное чудо…

Жара стоит чудовищная, влажность – не менее чудовищная, но нам все равно. Мы исследуем Тадж до последнего уголка. Он прекрасен, что и говорить. Фотогеничен со всех ракурсов.

А еще прекрасны люди – местные жители. Очень многие из них прибыли из мест, где никогда не видели иностранцев. Они смотрят на нас, как на инопланетян. Некоторые фотографируют нас. А мы фотографируем их – красивых, по-детски наивных, очень хороших людей многоликой Индии. Они приезжают целыми семьями, с детьми и стариками. Смешно и важно позируют на фоне Таджа – потом будут хвастать фотами перед односельчанами. Фотоаппараты почти у всех – допотопные, не менее старомодна одежда – мужчины как будто сошли из журналов мод 70х годов. Ну а женщины – женщины одеты в очень красивые, нарядные национальные костюмы.

Домой, домой, в Дели…

Дорога до Дели – все те же 4 часа – зароминается огнями и факелами большого нефтеперерабатывающего завода. А еще – верблюдами. Огромными, важными дромадерами, неспешно тянущими тележки с поклажей вдоль дороги. Они возникали в вязкой тропической ночи как призраки – тихо и незаметно. И так же исчезали.

Впечатлений после Агры столько, что уже можно ехать домой.

По возвращении в Дели становится понятно, что Дели – это еще не Индия. Настоящую Индию, влюбившую нас в себя до конца жизни, мы наблюдали по дороге в Агру. И этот коктейль из красок, запахов, ощущений забыть невозможно. Равно как и разлюбить.

Омрачает наш индийский праздник то, что билетов на самолет до Катманду нет. Билетами занимается мистер Раман – «человек, который решает проблемы». Он все время звонит на мобильный нашему водиле и ведет со мной долгие и нудные переговоры по цене на билеты.

Наконец, билеты куплены. А наш бюджет основательно подорван, потому как цена совсем не та, что планировалась.

Едва мы въезжаем на Мэйн Базар, как в окно машины начинают заглядывать какие-то люди: «Мистер Раман ждет вас». Как в плохом кино о мафии, приезжаем в какой-то сомнительный отелишко, нам предлагают…спуститься в подвал: «Босс ждет».

Босс – хитрый толстый, похожий на Крота из мультика про Дюймовочку, тип – сидит в странной коморке и считает деньги. Ну, точно мафия! Понимаем, что Раман неслабо нас поимел, но что делать – в Катманду-то охота! Главное, что есть билеты.

Утром, перед вылетом, немного гуляем по улочкам вокруг отеля. Ну, что сказать…Счастье, что мы съездили в Агру, иначе я бы так и ненавидела Индию до конца жизни. Индия вне Дели разительно отличается, и отличается, как ни странно, в лучшую сторону. Дели – не мой город. Но Индия – вполне моя страна, вот такие парадоксы…

Удивительно, но факт – Раман не обманул. Наш самолет на Катманду оказывается забит под завязку! Точно также был забит улетающий перед нами борт от Джет эйр.

Туристов мало, летят в основном локалы.

Вкусный обед, стюардессы в сари, волнующая и манящая цепочка заснеженных Гималаев на горизонте…С момента нашей прошлой поездки ничего не изменилось, просто дежа вю!

Катманду нас встречает дождем. Какой же здесь воздух! Если аэропорт Дели с ходу валит с ног жутким коктейлем из смога и испарений, то в Катманду воздух пахнет травой и свежестью.

Визовые формальности утрясены, идем за багажом.

И тут происходит инцидент, который чуть не омрачил нам всю поездку.

Зоркий Андрей заметил, что какая-то тетка схватила с багажной ленты Шуркин рюкзак – и очень бодро смывается с этим рюкзаком в сторону выхода. Причем, тетка – русская.

Догоняем ее: — Это ваш рюкзак?

Смотрит на нас удивленно: — Мой.

Я говорю: — Вы уверены? Это не ваш рюкзак, а наш.

Хлопает глазами. Вид, кстати, у нее абсолютно идиотский. Откуда такая совковая тетка с шестимесячным перманентом на голове взялась в Катманду – загадка.

-Ой, я перепутала, у меня точно такой же!

Перепутала! Оказывается, что ее рюкзак ровно вполовину меньше Шуркиного и в три раза легче. Как можно перепутать?

Нас прошибает мысль о том, что было бы если бы она все-таки унесла рюкзак. Жопа была бы, вот что. Мало того, мы бы никогда его не нашли, а оставаться на 3 недели без всех вещей – как-то не очень-то…

Мы и так уже взвинчены до предела, а нам еще достается тележка, которая не едет. Андрей материт тележку, тетку, Непал, аэропорт – все на свете. Таможенники начинают смеяться, вслед за ними начинает ржать вся очередь, даже мы с Шуркой – Андрюха в своем гневе невероятно комичен. Смех делает свое дело – и нас пропускают без досмотра.

Атака таксистов. Мама дорогая…Это похоже на птичий базар в сто тысяч чаек. Какие же они крикливые, нудные и приставучие, эти таксисты!!!! Ужас просто. Едва сторговались. Берем с собой в машину израильского паренька с Торой в руках.

Меня удивляет, что в Катманду стало гораздо больше транспорта. Город буквально забит, проехать по узким улочкам – нереально. Дорога от аэропорта до Тамеля занимает почти час.

Наконец, все позади. Наш родной отельчик встречает нас с распростертыми объятиями.

На ужин, конечно же, мо-мо и пиво «Эверест» в нашем любимом ресторане.

Катманду, милый моему сердцу город…У меня такое чувство, что я вернулась домой. Мне невероятно хорошо и спокойно. Впереди – два дня в Катманду. Что может быть лучше, правда?

На мой взгляд Катманду — это один из самых располагающих к лени городов мира. Там все неспешно, спокойно, никто никуда не торопится. Туристическое гетто Тамель балует какими угодно ресторанами на любой вкус и кошелек, в которых так приятно просто сидеть, просто глазеть (многие рестораны находятся на крышах, так что глазеть очень удобно), просто пить пиво или чего покрепче.

Честно говоря, я бы только этим там и занималась — бродила по магазинам, сидела на крышах и пила пиво.

Но у нас была запланирована культурная программа, также было необходимо решить некоторые деловые вопросы.

Кроме того, мне было очень важно показать Шуре, которая была в Катманду впервые, все те уголки города, которые так нравятся мне самой.

Ощущение того, что я никуда и не уезжала, не покидало меня с первой минуты. За три года, минувшие с нашего последнего визита, в Катманду ничего не изменилось. Даже пледы в нашем гест-хаузе остались те же самые

Вначале мы пошли решать деловые вопросы, а именно — выкупать наш тур в Тибет. Мы планировали вылететь в Лхасу через два дня, поэтому надо было поторопиться.

Покружив по Тамелю с полчаса, мы обнаружили, что агентство, у которого я заказывала тур, находится буквально в ста метрах от нашего гест-хауза.

Поездка в Тибет сопряжена с кучей всяких формальностей, которые выдумали конечно же китайцы. Просто так в Тибет не поедешь, только группой, только с гидом, поэтому проще всего купить готовый тур в Катманду. Заказывали мы его для нас троих, за два месяца до поездки — отправили предоплату и ксерокопии наших паспортов. Все это время я вела оживленную переписку с неким Бималем. Бимал писал мне очень милые письма, мы предварительно решили все орг. вопросы, то есть все вроде бы складывалось.

Надо заметить, что мои спутники по поездке — Шура и Андрей — знают английский вполне неплохо, говорят на нем, но так как у меня английский абсолютно свободный, то все три недели я исполняла роль главного переговорщика и переводчика, а они играли в Молчаливого Боба. Это меня ни капельки не напрягало, переводить я люблю. Меня только дико бесило, когда Андрей начинал мне тыкать: «А вот ты ему (ей) скажи!» — я неизменно отвечала: «Сам возьми и скажи».

Итак, пришли мы в агентство. Встречает нас какой-то приятный (как и большинство населения Катманду) молодой человек.

-Здравствуйте, — говорю, — мы у вас тур заказывали.

Он на меня смотрит, как на привидение. Какой тур? Куда? Понятия не имеет.

Я начинаю напрягаться.

-Где Бимал? — спрашиваю.

-Его нет. Сейчас попробую позвонить ему.

Звонит, что-то долго говорит, объясняет в трубку пока незнакомому нам Бималу.

Минут через пять является Бимал — очень симпатичный парень, но выглядит так, как будто курил траву дня три. Или же мы его вытащили из койки на самом интересном месте (не знаю, может оно так и было).

-Здрасьте, Бимал, — говорю, — я-Ирина, мы тут у вас тур заказывали.

Реакция на мое заявление приблизительно такая, будто я обяъвила, что мы прилетели с Альфа Центавра. Смотрит с диким удивлением, глазами хлопает и молчит.

Мы в офигении.

После паузы он вдруг выдает: — Давайте ваши паспорта.

Отдаем ему паспорта.

Он: — Прийдете за ними в среду (сегодня понедельник), в 17:30.

Встает и собирается уходить.

Я тоже вскакиваю: — Эээ, как там тебя, товарищ Бимал, погодь…Мы в Тибет едем или не едем?

-Все нормально, в четверг улетаете в Лхасу.

Покидаем агентство в крайнем недоумении.

-Может, не надо было ему паспорта отдавать? — замечает Шура.

Может, и не надо было. Кто знает. Но уже отдали, чего теперь горевать?

Лучше пойти выпить пива и плотно поужинать.

Что мы и делаем.

Утром следующего дня первым делом направляемся в Сваямбунатх. Пешочком. Это не очень далеко (минут сорок) от нашего Тамеля.

Почему мы начали обход достопримечательностей именно с Сваямбунатха?

Дело в том, что это мое самое любимое место в Катманду. В первый раз Сваямбунатх впечатлил меня так, что я влюбилась в него по уши, и когда мне потом бывало грустно и плохо, я неизменно вспоминала синее небо над холмом, крики коршунов, золотой купол храма и мелодию «Ом мани падме хум», разлитую в воздухе.

Кто не в курсе: Сваямбунатх (или Обезьяний Храм) — это большой буддистский храм, расположеный на окраине Катманду. Холм Сваямбу, на котором находится храм, является священным. В некоторых книгах пишут, что храмовые сооружения появились на этом месте еще до нашей эры, впоследствии они разрушались, холм застраивался вновь и окончательный свой вид он приобрел в 17 веке. К храму приходят толпы как паломников, так и туристов. Индуизм и буддизм переплетены там настолько сильно, что, признаюсь, порой мне было тяжеленько объяснить Шуре что там и к чему. А еще с холма открывается красивейший вид на долину Катманду.

Второе свое название — Обезьяний Храм — Сваямбунатх получил из-за огромного количества обезьян, которые обитают на холме.

Прекрасное место, почему бы не начать именно с него?

По дороге нам встречается множество интересных мелких сооружений, да и сама повседневная жизнь Катманду — это отдельная песня.

Сворачиваем немного не туда — и на тебе, тут же натыкаемся на два небольших, неизвестных нам храма. Заходим в один из них, а на выходе обнаруживаем, что к Шуре пристал садху, и даже успел поставить ей на лоб тикку.

У подножия холма, перед тем как начать долгий путь наверх, по крутым ступеням, которых там что-то около 300 штук, мы немного отдыхаем и фотографируем. Мне кажется, что что-то в окружающем пейзаже неуловимо изменилось с момента нашего последнего визита. Потом я узнала, что не ошиблась. Вокруг Сваямбунатха провели реконструкционные работы. Погода стоит солнечная и жаркая, сидеть в тенечке приятно, а вот карабкаться по лестнице наверх как-то не очень.

Но делать нечего, карабкаемся. Вдоль лестницы тоже есть на что посмотреть, это радует. Но вот последний участок подъема, настоящая лестница в небо, уффф….Бабушки-паломницы еле-еле карабкаются по ней, да и я, признаться, тоже.

Наверху, у храма, мы застряем надолго.

Конечно же, много фотографируем. А еще, обязательно, обходим ступу (кто забыл, буддистский храм называется ступа) три раза по часовой стрелке, вращая молитвенные барабаны: первый раз молимся за всех людей, второй раз за всех животных, третий раз — за себя.

Все так же, как и три года назад, ярко светит солнце, так же кричат коршуны, так же льется в воздухе мелодия «Ом мани падме хум». Вокруг — причудливая смесь буддизма и индуизма. Красиво, местами — очень экзотично и необычно.

Спускались мы по другой стороне холма. Раньше я там не бывала, и мне очень понравилось.

В минуты отдыха фотографировали местных детишек, раздавали им шоколадки и леденцы. Детишки были не из попрошаек — просто бегали, чумазые и сопливые, под деревьями. Попрошаек я на дух не переношу, а эти ничего у нас не просили, за что и получили всякие вкусняшки. Больше всего меня поразил мальчик с ясно-голубыми глазами. Смуглая непальская мордочка — и тут такие глаза! То ли шутка природы, а может какой-то заезжий турист виноват, не знаю, но впечатление — неизгладимое!

А вообще, на другой стороне холма тоже красотища!

Естественно, здесь очень много обезьян (прям, как в лесах Бразилии, очень-очень много диких обезьян!)

Большинство носится по кустам и кронам деревьев, как оглашенные. Некоторые, особо отчаянные, отрывают молитвенные флаги и раскачиваются на них, как на лианах.

Спустились мы как-раз возле вновь построенного чортена. (по-нашему — часовенка).

Вторую половину дня провели, болтаясь по магазинчикам и скупая всякую красивую ерунду. Вечером сидели на балкончике Шуркиного номера, смотрели на лужайку отеля напротив, пили ром с ананасовым соком из больших походных кружек…

Ничто не могло испортить нам настроение. Даже то, что билеты до Дели оказались гораздо дороже, да еще и не на те даты. С Варанаси мы пролетали.

Ну, и ладно. Признаюсь, что когда мы летели из Дели в Катманду, я вдруг передумала ехать в Варанаси. Мне казалось, что после Тибета это будет избыточным.

Жизнь сама все за нас решила.

Вместо Варанаси мы купили 3х дневный тур в Читван (заповедник на юго-западе Непала). Let it be.

Завтра — новый день, а пока — ром и релакс

Утро началось с прекрасного завтрака в нашей любимой кафешке «Pumpernickel». Какой же там готовят сэндвич с тунцом, да на свеженькой, только из печки булочке! И с апельсиновым фрешем! Мням!

Подзаправились мы и двинули в Пашупатинатх.

Если говорить о территориальном расположении, то Тамель, в котором мы жили, и Пашупатинатх — это два разных конца города. После Пашупатинатха мы планировали еще посетить Боднатх — это вообще уже считается пригородом Катманду (официально — 5 км до КТМ). В прошлый наш визит в столицу Непала мы Боднатх проигнорировали — а зря! (Кстати, местные называют район Боднатха просто «Будда», да и на некоторых картах он тоже носит одноименное обозначение).

Сейчас, оглядываясь на этот день, я понимаю, что кое-что, какие-то мелкие признаки, должны были насторожить меня с самого начала. В городе происходило что-то не то. Честно говоря, когда находишься в Непале, то меньше всего думаешь о том, что в этой стране с 1996 года идет гражданская война. Все кажется тихим, мирным, расслабленным. Люди — улыбчивые, еды навалом, какая еще война? Но, тем не менее.

Мы же, пребывая после сэндвичей с тунцом в наипрекраснейшем расположении духа, ничего подозрительного в упор не замечали. Не насторожило нас даже то, что мы с трудом нашли такси, на котором и отправились в Пашупатинатх. А ведь обычно такси в Тамеле, и тем более на главном выезде из Тамеля — просто пруд пруди. На то, что дорога к Пашупатинатху (она же — к главному аэропорту страны) оказалась перекрытой мы тоже как-то не обратили внимания. Таксист — вертлявый мальчишка лет двадцати — был вынужден поехать в объезд какими-то закаулками. Одна из таких объездных партизанских тропок была преграждена свежевыкопанной канавой, и наш таксист не поленился выйти из автомобиля и собственноручно забрасать канавку камнями — после чего мы смогли продолжить наш путь.

В результате мы подъехали к Пашупатинатху хрен знает с какой стороны. но подъехали — и на том спасибо.

На нас сразу же обрушились толпы попрошаек и добровольных гидов. С этой братией политика одна — не обращать никакого внимания. Но один из этих гидов сумел-таки повеселить меня.

«Понимаете, мадам, — с очаровательной улыбкой говорил он, — вся наша жизнь — это сплошная политика и оборот денег. Вы привозите деньги в мою страну, моя страна выживает. Не дайте Непалу умереть».

«Не дам», — заверила его я.

«Так что, идем на экскурсию?» — тут же оживился он.

«Нет, друг мой. Свои деньги на Непал я потрачу в другом месте», — засмеялась я.

Мы стояли у входа в большой индуистский храм. Нам, не индуистам, вход туда был заказан. А жаль. Очевидно, что там было интересно. Один громадный золотой бык чего стоил. Увы, мы могли наблюдать лишь его зад.

«Вам сюда нельзя!» — Ганеши, бог достатка и благополучия, поднял руку в предупреждающем жесте.

Кстати, Ганешка, является одним из самых любимых и почитаемых среди жителей Непала богов. Он и вправду очень хороший, я его тоже люблю, и изображений Ганешки — как рисованных, так и скульптурных — в моем доме не меньше десятка.


Своей слоновье головой Ганеша обязан своему ненормальному папочке, Шиве. В детстве Ганеша обладал вполне нормальной, человечьей головой. Но однажды Шива пришео домой и по какой-то причине приревновал Ганеши к Парвати (своей жене и соответственно Ганешиной маме). Так приревновал, что оторвал ребенку голову. Парвати осерчала: «Что ж ты натворил, это ж сынок наш!» Шива осерчал еще сильнее и сказал: «Не боись, дорогая, сейчас все починим! Щас пойду на улицу, кого первого встречу — того голову и отрву, и нашему сынульке приделаю!». Ну и побежал на улицу. И встретил там слона. И с тех пор Ганеши и щеголяет со слоновьей головой.

Пашупатинатх — это маленькая Индия. Река Багмати — это маленький Ганг, а сам храмовый комплекс — крохотный Варанаси. Священный для всех, поклоняющихся Шиве, индуистов храмовый комплекс.

Помимо храмов, на берегу священной реки Багмати есть с десяток гатов, на которых и происходят кремации.

Тело привозят, кладут на подготовленные дрова, сжигают, а пепел — в реку. Дым от костров стоит еще тот, но никакого неприятного запаха нет — вокруг курится промышленное количество благовоний. Мы с Андреем уже наблюдали весь процесс, поэтому восприняли его, как нечто нормальное и обыденное. А вот на Шуру все произвело очень сильное впечатление.

Здесь очень много садху — йогов-отшельников, странствующих почитателей Шивы.

Храмовый комплекс насчитывает бесчисленное количество культовых сооружений. А еще мы подсмотрели эпизод из чужой жизни, который потряс нас до глубины души.

Похороны. Собралось очень много людей. Хоронили женщину, очевидно — молодую (мы видели кисть руки покойной, выскользнувшую из покрывала). Рядом с телом сидел молодой человек. Как же он скорбил! Он просто тихо сидел, прикрыв лицо рукой, но от всей его позы, от него самого, веяло таким горем, что у нас просто все сжалось внутри. К нему подошел кто-то из знакомых. И прямо здесь, на ступенях, обрил ему голову (бритая голова — знак траура). Парень сполоснул бритый затылок водой из реки и опять замер у тела, прикрыв лицо рукой. Чужая трагедия, чужая жизнь, а я до сих пор о них думаю…

Мы пошли дальше. Я знала, что от Пашупатинатха можно легко дойти до Боднатха. Мы спросили направление — и двинулись в путь, через холм, по дорожке вдоль парка с оленями.

По ходу наблюдали какую-то странную — старику Фрейду очень бы понравилось — игру местных молодых людей. В древней стене, где-то на высоте груди взрослого человека, виднелась узкая щель. Играющему надо было сложить руки лодочкой, закрыть глаза, сделать несколько шагов и попасть руками в эту щель. Попадание сопровождалось громкими одобрительными воплями зрителей.

Вся вершина холма — это очередной храмовый комплекс, вот только людей там — ни души.

Спустившись по другую сторону холма, мы наткнулись на еще один большой индуистский храм. На стенах его сидело множество обезьян. Увы, и сюда иностранцам вход был заказан.

От Пашупатинатха до Боднатха — километра четыре. Дорога идет вдоль жилых домов. Этот день во всем районе был банно-прачечным — на каждом крыльце, под каждым краном детишки и взрослые мылись-полоскались.

Я была готова тоже влезть под кран — жара стояла неимоверная.

Но не влезла — сдержалась. Кроме того, мы наконец-то пришли в Боднатх.

Что такое Боднатх? Это огромная ступа. И это главный центр тибетского буддизма в Непале. Ступа была построена в 6 веке. Здесь живет много беженцев из Тибета. Кстати, наш тибетский гид, Джамьен, прожил здесь 3 года и именно здесь изучал английский язык. Боднатх окружен очень красивыми домами — у меня возникли странные ассоциации с североевропейскими рыночными площадями, здесь есть несколько маленьких храмов, и вообще — все буквально дышит Тибетом.

Обходим ступу по большому кругу, а потом — по малому, наверху, вокруг купола. Здесь очень красиво. Атмосфера какая-то совершенно удивительная.Спокойствие, красота, благодать.

Но, хочешь — не хочешь, а со всем этим надо прощаться. Мы устали, пора домой, в Тамель.Мы еще даже не подозревали, что нас ждет впереди….

К тому моменту, как мы вышли из Боднатха, мы были уже порядком подуставшие — еще бы, полдня бродить по жаре. У нас была одна мечта — поймать такси и скорее домой, в Тамель.

Но на выходе из Боднатха почему-то не было ни единого такси. Ну, ладно, пойдем дальше.

Протопали мы 4 км обратно до Пашупатинатха. Дуля с маком! Ни одной машины!

Мы в недоумении — может, у них сиеста? Обеденный перерыв? Ну, не может такого быть, чтобы в Катманду — и вдруг закончились все такси!

Жара стоит чудовищная, в речушке Багмати плещутся стайки мальчишек — ох, я бы тоже сейчас с удовольствием искупалась, даже в такой сточной яме, как эта Багмати!

Доходим до входа в Пашупатинатх, выходим на главную улицу (что ведет от аэропорта). Майн готт, а улица-то совершенно пуста! Транспорта нет вообще, ни единого велосипеда, ни единого драного рикши.

-По-моему, фрэнды, в городе забастовка, — говорю я.

Демонстрация под красными, серпасто-молоткастыми знаменами на первом же перекрестке подтверждает мою мысль.

Итак, мы находимся на противоположном от нашего жилья краю города, под палящим солнцем, уставшие, как собаки, без карты и без малейшего шанса поймать такси.

Что делать?

Идти.

Куда?

Прямо.

И мы пошли.

Периодически мимо нас проезжали военные джипы и грузовички, под завязку набитые солдатами с автоматами в руках. Оптимизма это не добавляло.

Вот так мы и проперли пехом через весь Катманду. Во время этого нелегкого перехода у меня начисто обгорел нос и руки (как мы еще солнечный удар не получили — удивляюсь). Иногда мы не знали, куда идти дальше — и тогда нам приходила на помощь полиция. Один молоденький полицейский даже нарисовал на ладони своей руки мини-карту.

На последнем издыхании добрались до Тамеля. Прелестно! Все магазины закрыты, все рестораны закрыты, Тамель пуст и безлюден. Впридачу ко всему, оказалось, что во всем Тамеле отключили свет.

Скажу вам честно, что эта ситуация немного пощекотала нам нервишки. Понятно, что вся заварушка прошла в Катманду на удалении от туристических мест. Но, тем не менее — бомбы взрывали, и даже кто-то погиб, какой-то несчастный подросток.

По большому счету, нас бы все это особо сильно не парило, но как-то очень хотелось улететь завтра в Тибет. А ведь у нас даже паспортов наших не было — они остались у Бимала.

В назначенное время приходим в агентство.

То, что мы произнесли вслух — ни одна цензура не пропустит. Агентство было закрыто!

На часах — 17:30.

Ситуация — зашибись.

Скребемся в какие-то ворота, ведущие во двор. Нас неожиданно впускают, а потом нас перехватывает веселый парень по имени Кедар. (наш таииственный Бимал куда-то исчез)

-Не переживайте, — говорит Кедар, — сейчас все решим.

Ведет нас в какую-то каморку папы Карло и — урааааа!!!! — вручает нам наши паспорта, групповую визу, билеты и все остальные бумажки по нашему Тибету.

Кедар извиняется за ситуацию с общегородской забастовкой, обещает отвезти нас завтра в аэропорт, дает все необходимые инструкции и напутствия. И вообще, вселяет в нас утраченный оптимизм и радость.

Из всех его наставлений мне больше всего запомнилось:

-Пить как можно больше воды, тогда горной болезни не будет.

-Диамокс не пить категорически, это излишне, а если станет совсем худо — обращайтесь к тибетскому гиду, он знает, что делать.

-Тибетские гиды бывают очень ленивыми, поэтому надо почаще пинать гида под зад и вместе с тем постараться расположить гида к себе.

«Про семью там его расспросите, то-се» — смеется Кедар.

Большими буквами он пишет на конверте с документами имя нашего гида: Aswang. (ха-ха, только гидом у нас все-таки оказался не этот таинственный чел, а наш Джамьен).

Ну что, жизнь прекрасна и удивительна! Несмотря на все козни демонстрантов мы-таки улетаем в Тибет! И это самое главное!

Андрей предлагает сегодня не пить — это, типа, так к высоте подготовиться.

Мы горячо соглашаемся, но за ужином, не сговариваясь, заказываем пиво «Эверест»:) В конце концов, нам есть что отмечать, правда?

А завтра нас ждал Тибет!

По обе стороны Гималаев (Непал-Тибет, и немного Индии). Часть 2

По обе стороны Гималаев (Непал-Тибет, и немного Индии). Часть 3