Сеговия (Segovia)

Се человек. Смотри,

бульвар надгробий и кипарисов

прямиком выводит нас к площади, открытой горизонту

с его холмами: здесь не изменилось

ничто. И те же тени пролегают.

Ушли лишь люди.

Акведук гигантский

несет свою иссохшую громаду

растрескавшихся арок по равнине

вдоль миртов, маков. Между тростниками

свободная вода неутомимо

твердит, что красота сильнее тленья.

Луис Сернуда

Зачем ехать

«Сеговия – классический город для однодневной экскурсии из столицы. Знаменитый римский акведук высотой в 29 м и плечо в 728 м которого в великолепном состоянии до сих пор, знаменитый Альказар, глядя на который сразу вспоминается заставка кинокомпании Диснея – вот главные туристические «завлекалочки» города. Должен доложить, что этим Сеговия не ограничивается». (с) Arial

Даже если бы в Сеговии был только гигантский римский акведук, камни которого вот уже 2 тысячи лет держатся без раствора, туда стоило бы поехать – ради ощущения величия человеческого замысла. За последние несколько лет я не припомню такого же ощущения восхищения делом рук человеческих, какое охватило меня в Сеговии, когда из-за домов показались первые арки акведука… Пожалуй, это один из наиболее впечатляющих памятников римской эпохи за пределами собственно Рима. Да и в самом Риме сравниться по размаху могут, пожалуй, только термы Каракаллы, да Колизей.

А еще четверка городов Авила – Саламанка – Сеговия – Толедо входит в число must see в Испании и внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Как добраться

1. Автобусом. Расписание на http://www.lasepulvedana.es. Время в пути 1, 5 часа, стоит 6,26 евро с человека в один конец. Отправляется сие транспортное средство с автовокзала Madrid Florida (м. Principe Pio). Автовокзал в Сеговии расположен в полукилометре от акведука. От Сеговии легко добраться до Ла Гранха де Сан Ильдефонсо, называемый испанским Версалем: все тем же автобусом La Sepulvedana (20 минут в пути, 1,08 евро).

2. Поездом. Расписание, цены, заказ билетов на http://www.renfe.es. Время в пути около 2 часов. Стоит 10,20 евро на 1 человека в оба конца. Билет покупается на вокзале Аточа, в кассе у турникетов на поезда, красная вывеска Venta di biletas. Железнодорожная станция расположена в полутора километрах от акведука.

Мы ехали поездом, насладившись сполна и огромным крестом Долины павших http://www.forum-spain.ru/viewtopic.php?t=275, и высокогорной дорогой, когда белые-белые облака лежат где-то внизу, у самых рельсов, и пустошами, похожими на шотландские, и ветряными мельницами… Причем сначала мы ехали в густом тумане, а потом они как-то резко закончились и весь туман в виде облаков оказался внизу… так, за наблюдением за местностью из окна нашего поезда, и прошло 2 часа пути…

От вокзала (если встать к нему спиной) мы пошли вправо, до желтых барочных ворот Puerta de Madrid — с королевским гербом, наверху которых стоят смешные человечки с копьями, будь они чуть потолще – и сошли бы за весла Далее мы движемся по улице Jose Zorrilla мимо парочки церквей с правой стороны, и когда на Plaza Somorrostro улица раздваивается, вам по правой улочке, которая приведет вас сначала к Академии Артиллерии, а затем и к Акведуку… Турбюро расположено у подножия Акведука, слева.

http://www.infosegovia.com/oficinaTurismo.asp

История

Поселение на скалистом плато у пересечения двух рек было основано еще во времена неолита, но первыми из более-менее известных племен здесь поселились кельты. Вездесущие римляне мимо такого стратегически выгодного места пройти не могли, вследствие чего в 80 г. до н.э. кельтское поселение Сегобрига становится римским. Римляне оставили после себя шедевр инженерного дела – акведук, сложенный из больших тесаных кусков гранита, без известкового раствора. По нему в город (и крепость) поступала вода, и никакие вороги не могли до нее добраться… В 410 г. сюда вторгаются вестготы, а в 711 г. территория переходит под контроль мавров (эти негодяи порушили несколько арок акведука, за что порицание потомков им было обеспечено на веки вечные). В 1085 г. король Кастилии Альфонсо VI отвоевывает Сеговию у мавров и переселяет сюда людей с севера страны.

http://en.wikipedia.org/wiki/Alfonso_VI_of_Castile

«Когда мусульмане покорили полуостров, разбитые части вестготов-христиан укрылись в северной гористой части Испании, они основали в этих малодоступных местах небольшие независимые графства и из поколения в поколение продолжали вести войну с мусульманами, разбойничью войну, герилью. Долгое время они сражались одни. Но затем папа римский объявил крестовый поход, знаменитые проповедники в пламенных речах призывали верующих изгнать мусульман из земель, отнятых у последователей Христа. И тогда отовсюду стали собираться крестоносцы, пришли они и к воинственным потомкам прежних христианских властителей Испании. Почти четыре столетия ждали эти последние вестготы, и вот, наконец, они устремились на юг. Изнеженные, утонченные мусульмане не могли устоять против их дикого натиска. Спустя несколько десятилетий христиане отвоевали всю северную половину полуострова до реки Тахо».

Лион Фейхтвангер «Испанская баллада»

Далее Сеговия идет по беспроигрышному пути развития средневекового города: текстильное производство (конечно, не такое прославленное, как фламандское, но все же), торговля шерстью, король Альфонсо присваивает Альказару Сеговии статус королевской резиденции династии Трастамара (Trastámara), но апогеем могущества города стала коронация в Сеговии (в церкви Сан-Мигель) Изабеллы Кастильской 13 декабря 1474 года.

http://en.wikipedia.org/wiki/Alfonso_X

http://en.wikipedia.org/wiki/Isabella_of_Castile

http://www.allmonarchs.net/spain/genealogy/gene_trastamara_habsburg.pdf

http://ru.wikipedia.org/wiki/Трастамара

«Ночью 11 декабря 1474 года Энрике IV скончался. 13 декабря Изабелла объявила себя королевой Кастилии и Леона согласно соглашению в Торо. О силе ее характера, проявленной при этих событиях свидетельствует такой факт: когда жители Сеговии после смерти короля просили Изабеллу не входить в город, ответ королевы был следующим «Вы забываете о том, что я – королева Кастилии, и не в моих привычках подчиняться условиям, навязанным мятежными подданными». Вскоре к Изабелле начали прибывать феодалы, чтобы оказать ей поддержку. Первым из них был Педро Гонсалес де Мендоса (см. Гвадалахара – прим. мое). В январе 1475 года в Сеговии подписываются Соглашения, в которых указываются разделения полномочий между супругами. Изабелла – «королева и владычица Кастилии», ее муж получает титул короля Кастилии. В отсутствии Изабеллы Фернандо имеет право принимать решения как король».

http://www.covadonga.narod.ru/Castilla.html

В 1480-е годы Сеговия становится резиденцией Великого инквизитора Торквемады, в 1520 г. принимает сторону кастильских городов, восставших против Карла V.

http://en.wikipedia.org/wiki/Castilian_War_of_the_Communities

В XVI веке Сеговия, как и большинство кастильских городов, приходит в упадок и нищает. Положение не спасает даже создание первой военной академии Испании – Королевского колледжа Артиллерии (1764). Во время наполеоновского нашествия на Испанию город обобрали французы, вывезя оттуда все, что можно было вывезти.

В 1884 г. испанское правительство спохватывается и оделяет почетными званиями Памятников истории акведук, башню Сан-Эстебан, монастырь Эль-Паррал (El Parral), церковь Святого Креста и Альказар. В 1941 г. Историческим памятником объявлена вся Сеговия. В 1985 г. Сеговия внесена в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

Ворота Мадрида (Puerta de Madrid) и Церковь Санта-Евлалия (Iglesia de Santa Eulalia)

Собственно, с них для туристов, приехавших в Сеговию на поезде, начинается прогулка по городу. И пусть за ними еще некоторое время идут не очень-то старинные кварталы, но понимаешь: то, для чего приехал, уже рядом, близко, вот-вот. По правде говоря, это не ворота вовсе, а скорее триумфальная арка в стиле сеговийского барокко, поставленная здесь в память о Реконкисте. Фигурки с копьями (теми, что похожи на весла) изображают героев отвоевания Мадрида от мавров — капитанов Fernán García и Día Sanz (по легенде, они похоронены в церкви Сан-Хуан-де-лос-Кабальерос). Герб между ними – королевский (Сеговия некоторое время была столицей Кастилии). Ворота выполнены по проекту известного в те времена архитектора Диего де Кольменарес (Diego de Colmenares).

История Реконкисты http://www.covadonga.narod.ru/

За воротами Мадрида по улице Jose Zorrilla расположена сначала церковь дель Кристо дель Меркадо (Ermita del Cristo del mercado), XV век, в котором угадывается готика – островерхие арки по бокам были открыты в результате последней реставрации. Далее по той же стороне улицы расположена церковь Санта-Евлалия. Она сложена из местного известняка, и заметно, что две ее части пристраивались к ней позже – видимо, не хватало места. Датируется XII веком с последующей перестройкой в XIII и XVII веках.

***

От церкви практически перпендикулярно улице Jose Zorrilla вправо уходит улица San Anton, пройдя по которой, можно увидеть Монастырь Санта-Изабель (Convento de Santa Isabel), середины XVI века, на примере которого отчетливо видно, как неохотно готика сдавала свои позиции…

В двух кварталах от монастыря Санта-Изабель в сторону железнодорожного вокзала расположен Монастырь Сан-Антонио Эль-Реаль (Monasterio de San Antonio El Real), основанный в 1455 г. королем Энрике IV, имевшего в сих местах охотничьи угодья. Вход в монастырь платный, 2 евро, посетить его можно со вторника по воскресенье 10-14, 16-19. Если время есть, посетить его стоит: ради фасада в стиле платереско с гербом католических королей, переходящий в стиль мудехар, ради часовни с распятием фламандской работы, резных крытых готических галерей и триптиха утрихской школы.

К центру города же от Санта-Изабель прямо по Zorrilla, и когда на Plaza Somorrostro улица раздваивается, вам по правой улочке, которая приведет вас к особнячку с зелеными балкончиками и гербом, зато с пушками у входа.

Академия артиллерии (Academia de Artillería) и Дом ревизора сукна (Casa del sello del paño)

Когда-то (в это сложно поверить, но факты – вещь упрямая) это был большой и преуспевающий монастырь, посвященный Святому Франциску, достигший апогея могущества при католических королях Изабелле и Фердинанде. Когда город пришел в упадок, монастырь зачах вместе с ним, но когда было решено открыть в Сеговии первую военную академию в Испании, ее открыли здесь (1862), предварительно перестроив монастырь по проекту архитектора Odriozola.

Напротив Академии стоит Дом ревизора сукна. Перевод названия дома очень вольный – в те далекие времена, когда Сеговия богатела на торговле и производстве текстиля, здесь жил человек, проверявший качество произведенной продукции и ставивший на тюках свою печать – что-то вроде средневекового ОТК. Обратите внимание на дельфинов на фасаде Теперь ничто и никто не помешает вам повернуться вправо и увидеть во всей красе символ Сеговии –

Акведук (Acueducto de Segovia)

Помню, когда мы были в Берне, довелось посетить там Бернский исторический музей. Цитирую себя же: «происходит там нечто совсем чудесное: пространство вокруг музея разбито по секторам – первобытный, греческий, римский, средневековый… В первобытном можно попытаться получить муку из зерен, растирая их каменными жерновами, добыть воду из колодца кожаным мешком; в греческом стоит модель Парфенона, на стенде рассказано, кто такие древние греки, чему человечество обязано им, и такую же модель Парфенона можно собрать из валяющихся тут же кусочков-кубиков, чем с удовольствием занимаются ребятишки. В римском секторе предложено собрать уже триумфальную арку – задание посложнее, т.к. кусочки должны удерживаться боковыми частями».

http://www.talusha1.narod.ru/travel/switzerland/switz_txt.htm#p4_3

До сих пор мне сложно себе представить, как эти камни вот уже 2 тысячи лет стоят и не рассыпаются… Ведь держатся исключительно благодаря инженерным расчетам! А построили его еще в конце первого – начале второго века н.э., и с тех пор 167 арок из 20400 гранитных блоков, поднимающиеся на высоту до 28 метров (и опускающиеся на 6,5 метров фундамента), доминируют над городом и неизменно изображаются на городском гербе. Прогуливаться вдоль всего акведука мы, конечно, не стали, но где-то имеются остроконечные арки, построенные в XV веке на месте разрушенных маврами в 1072 году (первое правило полководца, осаждающего крепость – лишить ее питьевой воды). Занимался реконструкцией приор близлежащего монастыря Jerónimos del Parral — don Pedro Mesa, за что вечная ему благодарность от потомков.

Во втором (верхнем) ярусе имеются две ниши – по обе стороны, в которых некогда стояло изображение легендарного основателя Сеговии – Геракла (отчего-то указан египетский Геракл, хотя иных, кроме греческого, я не знаю). Сейчас в той нише, которая расположена со стороны площади Plaza del Azoguejo, на которой слева от акведука расположено турбюро стоит скульптурное изображение Девы Fuencisla (патронессы города), а с другой стороны – Святой Эстебан. Фигурка Девы была укутана в испанский флаг – это милая традиция у кадетов Академии артиллерии: 4 декабря, в день Святой Варвары, взобраться на акведук и обернуть фигурку флагом. Им весело, и туристам радость Когда в ниши в XVI веке устанавливали статуи, акведук также чуть-чуть подремонтировали, а в XX веке реставрация заняла целых 8 лет.

http://en.wikipedia.org/wiki/Aqueduct_of_Segovia

Прежде чем пройти в турбюро и заняться сбором городских карт и буклетов, мы прошли за акведук и осмотрели там еще парочку церквей. Надо отметить, что, несмотря на удаленность каких-то метров 100 от акведука, хаос там царит – полный: некоторые дома как после бомбежки, на улицах никого, и местами грязновато.

Церковь Сан-Хусто (Iglesia de San Justo) и Церковь Сан-Сальвадор (Iglesia del Salvador)

Названа она в честь одного из святых детей-христиан – Хусто и Пастора, которых казнили римские воины по приказу Диоклетиана в 306 г. в Алькале-де-Энарес (см. история Алькалы). Алькала-де-Энарес на многие века стала местом паломничества, видимо, поток идущих поклониться святым мощам затронул и Сеговию. Маленькая романская церковь датируется XII веком, но выглядит очень плачевно: колокольня рушится и поросла мхом. Внутри – уникальная роспись на тему Страстей Христовых и обретения мощей Хусто и Пастора.

Церковь Сан-Сальвадор расположена чуть выше предыдущей церкви. Построена в конце XVI века мастером Диего де Матьенсо (Diego de Matienzo) по проекту архитектора Родриго Хиль де Онтаньон (Rodrigo Gil de Hontañón) — на фундаменте гораздо более старой церкви. Внутри стоит взглянуть на крестильную романскую купель, «Непорочное зачатие» работы Грегорио Фернандеса (Gregorio Fernández) и Христа, выполненного в готическом стиле.

Вернувшись к акведуку и обогатившись охапкой буклетов и карт в турбюро (10-20, сб 10-19), мы поднимаемся в вверх, в Старый город, по лестнице, что расположена между турбюро и акведуком. С высоты нижняя часть города как на ладони и хорошо видны

Городские стены

Сеговия, расположенная на холме, надежно окружена крепостными стенами, восходящими к VIII веку (возможно, стены строили на римском фундаменте, и, говорят, что для постройки использовали даже плиты с римского некрополя), основная часть длиной около 3 км построена в XV веке. Стена имела 5 ворот и несколько проломов, через которые можно было проникнуть в город. Сейчас из ворот сохранены только Сан Себриан (San Cebrián) – через них мы вернемся в город от одного из загородных монастырей, Сантьяго (Santiago) – неподалеку от Альказара, через них мы спустимся к церкви тамплиеров, и Сан-Андрес (они же Arco del Socorro).

Церковь и колледж Ла-компанья (Colegio e iglesia de la Compañía)

Расположены левее лестницы, приведшей нас сюда. Церковь – типичная иезуитская, барочная, с треугольным фронтоном, украшенным шарами и каменными гербами (1589). Строительство церкви велось под руководством Диего де Матьенсо (Diego de Matienzo) и позже — Диего де Сисньега (Diego de Sisniega). Заканчивали возведение церкви Педро де Брисуела (Pedro de Brizuela) и Педро де ла Вега (Pedro de la Vega). В 1768 г. после изгнания иезуитов здание превратилось в семинарию, позднее к нему присоединили и колледж теологов Сан Ильдефонсо.

По правую стороны от лестницы, по которой мы поднялись от акведука, расположена скромная романская церковь Сан-Себастьян, датируемая XII в. С тех времен сохранились фасад и апсида, интерьер церкви, увы, не дожил до наших дней и является барочным, XVI в.

Дом цепей (Casa de las cadenas) и дом маркиза Лозойя (Casa del marqués de Lozoya)

Дом цепей несколько напоминает небольшую крепость, и, по сути, крепостью и является: в средние века вместе с соседним дворцом маркиза Лозойя (стоящим, как и Дом цепей, к городской стене вплотную) они защищали эту часть города и охраняли стоящие здесь ворота Puerta de San Juan. Дом цепей датирован XIII веком, массивная квадратная башня построена чуть позже – веке в пятнадцатом. Дом маркиза — романского происхождения и построен в XII в. У обоих домов удивительная каменная кладка – как будто из керамических чешуек состоят эти суровые стены. Внутренние помещения обоих домов были перестроены в XVI в. Поблизости расположен дворец графов Честе (Conde Cheste) XV века, он имеет округлый портик, украшенный резьбой. Вероятно, в здании расположено что-то вроде начальной школы: у входа толпилось много маленьких детишек с мамами, и весь квартал звенел от детских голосов.

Церковь Сан-Хуан-де-лос-Кабальерос (Iglesia de San Juan de los Caballeros) и музей Зулоаги (Museo Zuloaga)

Расположена в паре кварталов от домов-крепостей. Перед ней имеется небольшой, но довольно чистенький и уютный сквер (Plaza de Colmenares), в который выходит несколько старинного вида домов – с каменными порталами и гербами. Если подойти к краю сквера, будет красивый вид на нижний город, а за церковью можно даже прогуляться по кусочку городской стены. Зубцы у стены ого-го, кстати, выполнены несколько иначе, как зубцы стены Московского Кремля.

Церковь является одной из самых старых в Сеговии (XI век) и возможно, построена на крипте раннехристианской базилики. Внутри погребены знатнейшие семейства города, в том числе Fernán García и Día Sanz, легендарные освободители Мадрида от мавров.

История Реконкисты http://www.covadonga.narod.ru/

Неясно, по какой причине церковь была заброшена и постепенно рушилась, но в 1905 г. здание приобрел Даниэль Зулоага (Daniel Zuloaga), который отреставрировал ее и оборудовал здесь свою квартиру и мастерскую керамики. Сейчас тут расположен музей керамики и архив его имени. Церковь стоит в небольшой ложбинке, как будто вокруг нее ров выкопан – и перед входом в этом самом рву на стульчиках посиживают себе почтенные доны. То ли почитатели, то ли просто местные жители – а тут солнечное место

http://es.wikipedia.org/wiki/Daniel_Zuloaga

***

Далее мы движемся по Calle San Agustín, осмотрев по пути дом Идальго (Casa del hidalgo), расположенный в доме № 12. Построен он был в 1500 г., в настоящее время здесь размещен музей Rodera-Robles: картины сеговийских художников и керамика мастерских Zuloaga.

Улица переходит в Calle Trinidad, с правой стороны которой мы видим Дворец графов Мансилла (Palacio de los condes de Mansilla) – этакое смешение стилей и эпох, начиная с романского стиля XIII века и заканчивая барокко XVII века. Есть здесь и колонны, и арки, и милый внутренний дворик, и немного платереско, и даже башня — Torre de Hércules. Сейчас здесь один из колледжей университета Вальядолида. За колледжем стоит церковь де ла Тринидад (Iglesia de la Trinidad), относимая к XII веку, но недавние раскопки показали, что фундамент ее датируется временами визиготов. Через лестницу от церкви — Доминиканский монастырь и башня Геркулеса (Torre de Hércules). Башня (XI век) сохранилась еще с тех далеких времен, когда местные идальго строили их, дабы палить по ближнему своему и поливать их кипящей смолой. В Сеговии таких башен сохранилось около десятка, а, следовательно, было их не меньше, чем в итальянских городах. Мне показалось, что испанские башни будут помощнее итальянских – те более высокие и изящные. Названа башня в честь Геракла, на цоколе имеется изображение античного героя, сражающегося с вепрем (подозреваю, что имеется в виду пятый подвиг Геракла — эриманфский кабан и битва с кентаврами, вон оно где было-то!). Внутрь монастыря проникнуть нельзя, но посмотреть на внутренний дворик с артезианским источником можно, и даже нужно.

Если пройти чуть вглубь квартала, где кипит стройка, старательно обходя котлованы и мешки с песком, то можно посмотреть на скромную романскую церковь San Quirce, датируемую XII веком, где сейчас расположена Академия истории и искусства. В соседнем здании – монастырь де лас-Облатас. В этом же квартале, но обособленно, стоит церковь Святого Николая (Iglesia de San Nicolás), как водится, XII века и романская. Фасад ее украшен фигуркой святого в нише и двумя пышными гербами. По соседству с доминиканским монастырем стоит дом секретаря (Casa del secretario), построенный для Гонсало Переса (Gonzalo Pérez), секретаря двух королей – Карла V и Филиппа II. Осталось за кадром, что королевский секретарь делал в Сеговии – столицами-то были Вальядолид и Мадрид. Привлекает внимание на медово-желтом фасаде суровый серый гранитный портик в стиле платереско. Отсюда мы выходим на площадь Сан-Эстебан, где стоят

Церковь Святого Стефана (Iglesia de San Esteban) и епископский дворец (Palacio Episcopal)

Церковь была построена в начале XIII века в позднем романском стиле и имеет одну из самых высоких башен Испании — 53 метра высотой, увенчанную петушком с пышным хвостом. Башню называют «королевой византийских башен» (Reina de las Torres Bizantinas), и если побродить вокруг церкви, можно рассмотреть еще и необычный шестигранный купол церкви, который от площади башня загораживает. Со стороны площади к церкви примыкает большой портик с аркадой. Интерьер церкви был восстановлен после пожара (1896) в начале XX века. Пространство перед церковью активно используется местным населением как автостоянка – с трудом пробиться даже пешеходу. Дома с противоположной стороны площади имеют жалкий вид: большинство нежилые и заброшенные, с выбитыми стеклами, дверями, висящими на одной петле, и т.п. Зато за этими домами виднеются ажурные башенки Кафедрального собора – сразу ясно, куда идти дальше.

Туда мы и направились, уделив некоторое время, дабы рассмотреть гранитный фасад ренессансного дворца епископа (справа от церкви, если стоять к ней лицом). Он датируется XVI веком, стал епископской резиденцией в середине XVIII века. Внтури – приятный внутренний дворик с колодцем, где первый ярус построен из того же серого гранита и в том же стиле, что и фасад, а второй ярус сильно смахивает на барокко и медового цвета.

С правой стороны улицы Desamparados, по которой мы двинулись к собору, стоит Дом-музей Антонио Мачадо (Casa-museo de Antonio Machado), в котором поэт прожил с 1919 по 1932 год. Внутри – личные вещи поэта и обстановка того времени, по всему дому и даже во дворе и в окнах повешены портреты Мачадо — фотографии или настоящие портреты, выполненные Рафаэлем Пеньуеласом (Rafael Peñuelas), Иисусом Унтурбе (Jesús Unturbe), Альваро Дельгадо (Álvaro Delgado) и Пабло Пикассо. Вход 1,50 евро.

http://en.wikipedia.org/wiki/Antonio_Machado

***

На Кафедральный собор и Пласа Майор мы посмотрели, но пристально изучать их не стали – эта часть города была запланирована у нас, когда мы осмотрим Альказар и вернемся сюда после осмотра загородных монастырей. Поэтому собором-тортом мы полюбовались, но свернули затем к кварталу, где в средние века жили каноники собора и Plaza de la Merced, на которой стоит кармелитский монастырь и по соседству с ним — церковь Сан-Андрес (Iglesia de San Andrés), романская церковь XII века с мощной башней в стиле мудехар. Алтарь украшен Грегорио Фернандесом (Gregorio Fernández).

От площади Милосердия по длинной лестнице мы спускаемся прямо к воротам Сан-Андрес (Puerta de San Andrés), упоминаемым впервые в 1120 году. На воротах имеется памятная плита, свидетельствующая, что действие знаменитого «Искателя» (Buscón) пера дона Франсиско Кеведо (Francisco de Quevedo) происходило в этом квартале. На одном из выступов городской стены в сторону Альказара стоит Дом солнца (Casa del sol), в средние века бывший скотобойней (не совсем ясно, отчего дому дали такое лиричное название), сейчас здесь расположен Музей искусства Сеговии (Museo de Bellas Artes de Segovia). Первыми его экспонатами стали ценности, экспроприированные из окрестных монастырей и недостаточно ценные, чтобы украсить собой мадридский Прадо. Тем не менее, посмотреть есть что: каменные кельто-иберийские вепри, римские мозаики, эмали вестготов, картины как кастильских художников, так и фламандцев XV и XVI веков, коллекции монет сеговийского монетного двора, гравюры Дюрера, гравюры с Рембрандта и прочая, прочая, прочая интересность.

Отсюда вдоль стены мы выходим к мысу, на котором стоит сказочный замок —

Альказар (Alcázar)

Альказар заслуживает посещения.

И не ради башни Хуана II, на которую, конечно же,

можно подняться, а ради самого замка. В нем все так театрально –

эти изящные, хрупкие башенки на крепостном валу…

Всякие переходы, рвы, террасы, площадки, лестницы,

бесполезные бойницы, забавные пузатые пушки…

И тронный зал здесь правильный.

В общем, настоящая королевская крепость-дворец.

Именно так и должны выглядеть средневековые королевские замки!

© Arial

Замок поражает воображение из любой точки города – он то похож на сказочное обиталище диснеевских фей (именно с сеговийского Альказара Уолт Дисней рисовал один из своих замков), то на корабль, несущийся на всех парусах, то на крепость, ощетинившуюся башнями и зубцами стены. Как всякая уважающая себя средневековая цитадель, Альказар соединен с рекой и некоторыми городскими дворцами подземными переходами. Говорят даже, что открыты не все ходы – такое количество их понарыли. Кстати, по моей условной классификации, упомянутой при описании чешских замков, Альказар скорее принадлежит ко второму типу – к тем замкам, которые были выстроены примерно в то же время, что и крепости-твердыни, но позднее были перестроены в угоду художественным вкусам владельцев, в относительно благополучное время, когда основным назначением замка была не защита хозяев от внешнего врага, а удобство и красота. Но все же Альказар – не игрушка, а вовсе серьезная крепость, и в случае необходимости, думаю, сможет себя защитить.

Арабский Альказар был построен на мысу еще в VIII веке на руинах римского укрепления, после взятия города христианами король Альфонсо VIII сделал Сеговию столицей Кастилии, а Альказар – королевской резиденцией. Отсюда в 1474 году выехала Изабелла Кастильская – чтобы быть провозглашенной королевой Кастилии и Леона на сеговийской Пласа Майор.

http://en.wikipedia.org/wiki/Alfonso_X

http://en.wikipedia.org/wiki/Isabella_of_Castile

Дворец неоднократно перестраивался и достраивался до XVI века – каждый правитель вносил что-то свое. Самый большой вклад в строительство внес король Хуан II, который построил самую большую башню дворца, высотой 80 м, названную его именем (Torre de Juan II).

http://ru.wikipedia.org/wiki/Хуан_II_(король_Кастилии)

Король Филипп II в 1587 г. приказал покрыть крыши замка сланцевой черепицей, что считается последней перестройкой Альказара. После провозглашения столице Мадрида все вельможи и двор перебрались туда, и в замке почти 200 лет была тюрьма. В 1764 г. король Карл II основывает здесь первую в Испании Королевскую Школу Артиллерии, затем переехавшую в бывший монастырь Сан-Франсиско. После пожара 1862 года Альказар неоднократно рестраврировали, в 1953 г. тут открыли музей.

Атмосфера старинной крепости лучше всего ощущается в Тронном, Оружейном и Королевском залах. В последнем особенно хорош бордюр с 52 изображениями королей Астурии, Кастилии и Леона.

http://ru.wikipedia.org/wiki/Список_правителей_Кастилии

В самых старых залах явно чувствуется влияние стиля мудехар. Милая часовня с алтарем работы мастеров кастильской школы первой четверти XVI века. Имеется эскопзиция, посвященная тем временам, когда здесь был Колледж Артиллерии. С башни открывается вид на долину, город и каменоломни, откуда брали (и, наверное, берут до сих пор) камень, из которого построено большинство зданий Сеговии. А еще как на ладони все те загородные церкви и монастыри, к которым мы сейчас спустимся.

Апрель-сентябрь 10-19

Октярь-март 10-18

Вход 4 евро в замок, 2 евро – на башню.

http://en.wikipedia.org/wiki/Alcázar_of_Segovia

Рядом с Альказаром (слева) расположен т.н. Дом химика (Casa de la química), вероятно, работы архитектора Сабатини (Sabatini) – в нем живут замковые кассы. От Альказара мы проходим через ворота Сантьяго (Puerta de Santiago) в городской стене, и мимо полуразрушенной церкви Сан-Педро (Iglesia de San Pedro de los picos) спускаемся вниз, в долину.

За городскими стенами

Шоссе, по которому мы потопали, довольно оживленное, хотя по обе стороны от него и теснятся одно- и двухэтажные домишки, крытые черепицей. Имеется тут даже четырехзвездная гостиница – фигня, что под дверью снуют машины, зато вид из окон на Альказар. Первой нам встречается Церковь Сан-Маркос (Iglesia de San Marcos), слева от дороги, метрах в двухстах от отеля. Церковь датируется концом XI века и выглядит как керамическая коробочка с квадратной башней. Рядом расположено городское кладбище, но его не очень видно – оно обнесено высокой стеной.

Если идти по шоссе прямо, никуда не сворачивая, то придете к святилищу покровительницы города, а если не доходя до церкви Сан-Маркос перейти дорогу и пройти по правому ответвлению шоссе, то вы придете к кармелитскому монастырю и церкви де ла Вера-Крус. Ответвление основного шоссе, что приведет вас к святилищу, является третьим с правой стороны, считая и то, которое ведет к монастырю.

Предваряет святилище Нашей Сеньоры де ла Фуэнцисла, покровительницы города, ворота Puerta de la Fuencisla, похожие на ворота Мадрида. За ними находится само Святилище (Santuario de Nuestra Señora de la Fuencisla), построенное Педро де Брисуела (Pedro de Brizuela) между XVI и XVII веками в стиле барокко, на том же месте, где находился бывший римский языческий храм. В течение всего года, кроме сентября, когда Деву перемещают в собор, она хранится здесь, в алтаре.

Весна-лето 7.30-21

Осень-зима 8.30-19.30

Вход свободный

Вернувшись к кармелитскому монастырю (Convento de San José- carmelitas descalzas), мы обсмотрели и его – правда, только снаружи: как на грех, был понедельник и монастырь оказался закрытым. Основали его в 1574 г. Святая Тереса (Santa Teresa de Jesús) и Сан-Хуан де ла Крус (San Juan de la Cruz), останки святого покоятся здесь, Святой Тересы – как известно, вблизи Саламанки. С улицы не видна барочная монастырская церковь, где хранятся алтарные украшения того времени, но ее видно из Альказара.

Ежедневно 10-13.39, 16-19 (летом до 20)

Понедельник – выходной

Историческая справка. Орден кармелитов был основан в 1156 г., когда святой Бертольд создал скит отшельников на горе Кармель («керем эль» на иврите означает «виноградник Бога»), где, по преданию, жил пророк Илья. Последователи святого выработали очень строгий устав: картезианская триада — solitudo, inclusio,silentium (одиночество, затворничество, молчание); бедность, аскетические упражнения, посты, долгие молитвы, физический труд. В конце XIV- начале XV века орден стал утрачивать былое влияние, и к описываемому моменту начал раскалываться на две ветви — на так называемых «обутых» и «босоногих».

Жемчужина окрестностей Сеговии — церковь Ла Вера Крус (Iglesia de la Vera Cruz), в разрезе представляющая собой не крест – латинский или греческий – как подобает христианской церкви, а двенадцатиугольник – это однозначно пахнет ересью! К церкви примыкает квадратная в сечении башня с узкими окошками-бойницами. Считается, что основали ее тамплиеры в 1208 г. и она принадлежала ордену вплоть до его полного уничтожения в 1307-1313 гг. Правда, есть и вторая версия – что церковь основана другим орденом – Гроба Господня los Caballeros de la Orden del Santo Sepulcro) – уж больно церковь напоминает иерусалимский храм Гроба Господня. Внутри церковь оформлена в стиле мудехар. У нее несколько входов, каждый из которых представляет собой сводчатый портик, поддерживаемый коринфскими колоннами. На мой взгляд, церкви не помешала бы реставрация – капители колонн начинают разрушаться и уже с трудом можно разобрать, где тут растения, а где человечки и химеры. У самой дороги стоит простой каменный крест.

Про тамплиеров рекомендую к прочтению следующие источники

http://en.wikipedia.org/wiki/Knights_Templar

http://templiers.info/

http://templarhistory.ru/

http://tam.xistor.info/

http://www.holygrail.ru/page120/

http://a-nomalia.narod.ru/5tampl.htm

Осень-зима 10.30-13.30, 15.30-18

Весна-лето 10.30-13.30, 15.30-19

Вход 1,50 евро

Церковь закрыта по понедельникам

Рассказывают, что в дни церковных праздников сюда от города движутся с песнопениями и в средневековой одежде члены мальтийского ордена (los caballeros de la Orden de Malta), которым церковь принадлежит сейчас. От церкви открывается отличный вид на Альказар и окружающие город каменистые пустоши.

Вернувшись по шоссе обратно к городу, мы продолжаем свой путь по пригородам: идем по calle de la Moneda к монетному двору (La casa de la moneda). Местность тут заброшенная, хотя вокруг чистенько: разросшиеся кусты, обмелевшая речушка, ни души вокруг. Над кустами виднеются башни собора – мы обходим город снаружи вдоль городской стены. Здание монетного двора, основанного еще в 1455 г. королем Энрике IV, и отстроенного королем Филиппом II в 1583 г. — в плачевном состоянии: стены рушатся, окна заколочены, заглянув в ворота, на которых парочка купидонов держит королевский герб, видим, что и внутри дела обстоят не лучше – все засыпано строительным мусором. А ведь это работа Хуана де Эрреры, архитектора Эскориала! Наверное, сюда никто из туристов и не спускается – а с высоты стен и Альказара выглядит двор, где 400 лет чеканили монету, все еще пристойно и внушительно.

http://en.wikipedia.org/wiki/Juan_de_Herrera

http://ru.wikipedia.org/wiki/Энрике_IV_(король_Кастилии)

По мощеной дорожке мы доходим до готического монастыря Эль-Паррал (Monasterio El Parral). Основал его в 1447 г. Хуан де Пачеко, маркиз де Виллена (Juan de Pacheco, Marqués de Villena) с соизволения короля Энрике IV. С высоты города заметно, что монастырь представляет собой целый комплекс строений и крытых галерей в стилях готики, мудехар и платереско. Строил его местный архитектор Хуан Гуас (Juan Guas). Фасад церкви украшен двумя гербами маркиза де Виллена, внутри похоронены мать маркиза Беатрис Пачеко (Beatriz Pacheco), сам Хуан Пачеко (Juan Pacheco) и его жена, Марии де Портокарреро (María de Portocarrero). Алтарь и башня церкви выполнены в стиле платереско (1528).

Будни 10-12.30, 16.15-18.30

Воскресенья и праздники 10-11.30, 16.15-18.30

Шли мы вокруг города, шли, любуясь загородной застройкой, и вышли, наконец, к очередному монастырю – Санта-Крус ла Реал (Convento de Santa Cruz la Real), датируемому XVI веком. Собственно, монастырь был основан в 1218 г., но первоначальное здание не сохранилось. Монастырем долгие века владели доминиканцы, в 1836 г. он был реквизирован и сейчас здесь расположился Университет, но фасад монастырской церкви в стиле платереско все так же радует взгляд. Говорят, что именно здесь расположена пещера Санто-Доминго, где Святая Тереса Авильская мистически общалась с Христом.

От монастыря дорожка ведет к церкви Сан-Лоренцо (Iglesia de San Lorenzo), основанной в XI веке, главным украшением которой является полихромный алтарный триптих работы Aguilar de Campos (1531). Меценаты церковного убранства – семья Санчес – погребены в церкви.

От дорожки, ведущей вдоль реки и начинающейся между монастырем El Parral и монетным двором, можно дойти до монастыря Сан-Винсенте эль Реаль (Monasterio de San Vicente el Real), построенного в романском стиле, но погибшего в огне пожаров 1616-1617 г. и выстроенного заново не без Педро де Брисуела (Pedro de Brizuela).

***

От университета мы поднимаемся вверх, к городу, проходим через ворота Сан-Цебриан (Puerta de San Cebrián), одни из трех сохранившихся в городе, и мимо Церкви и госпиталя милосердия (Iglesia y hospital de la misericordia), построенных по проекту Родриго Хиль де Онтаньон (Rodrigo Gil de Hontañón) в 1571 г. с последующими доработками Педро де Брисуела (Pedro de Brizuela). Мимо Сан-Эстебан мы снова выходим к кафедральному собору и Пласа Майор.

Кафедральный собор (Catedral)

После того, как в 1520 г. в течение войны коммунерос (http://en.wikipedia.org/wiki/Castilian_War_of_the_Communities) был разрушен старый собор, построенный в XV веке Хуаном Гуасом (Juan Guas) в стиле пламенеющей готики, король Испании и по совместительству император Священной Римской империи Карл V приказал возводить новый. Стройка закипела в 1525г., мастером-строителем был назначен архитектор Хуан Хиль де Онтаньон (Juan Gil de Hontanon). Заканчивали его спустя 50 лет – в 1577 г. – сын мастера Родриго Хиль де Онтаньон (Rodrigo Gil de Hontañón) при сыне Карла Филиппе II.

Собор получился – загляденье: острые готические резные башенки пронзают небо Сеговии. У стен собора как будто несколько уровней, каждый из которых обозначен и башенками, и резным бордюром. Кто сказал, что готика сурова и не может быть нарядной?

Внутри собора 18 часовен, каждая из которых достойна внимания. Особо обратите внимание на «Лежащего Христа» работы Грегорио Фернандеса (Gregorio Fernández), алтарное украшение работы Хуана де Хуни (Juan de Juni), подаренное собору королем Энрике IV (XIV век), уникальные входные двери XVI века. Главный алтарь из мрамора, яшмы и бронзы был спроектирован архитектором Сабатини. Входы в часовни закрывают ажурные решетки. В зале капитула представлена коллекция брюссельских шпалер XVII в. Резные скамьи были созданы еще для старого собора – пригодились новому. Аналой работы Vasco de la Zarza в стиле платереско поражает воображение сложностью и филигранностью работы.

На Пласа Майор (на запад) выходит один из входов в собор – Puerta del Perdón — серый портал оформлен в стиле барокко и украшен статуей Мадонны. Кроме него, имеются следующие ворота: Puerta de San Geroteo –в честь первого епископа Сеговии – на юге, Puerta de San Frutos – в честь одного из спонсоров строительства – на севере. Последняя, четвертая дверь ведет в крытую готическую галерею, единственное, что осталось от старого собора.

Музей в кафедральном соборе был создан в 1824 г. доном Мануэлем Кастро Алонсо (don Manuel Castro Alonso), епископом Сеговии. Содержит он живопись фламандских и испанских авторов, работы сеговийских и толедских ювелиров, коллекцию ковров, уникальный архив. Библиотека собора содержит документы XII века, рукписи и печатные книги раннего Средневековья, и первую книгу, напечатанную в Сеговии в 1472 г. Хуаном Париксом (Juan Párix) — Sinodal de Aguilafuente.

Весна-лето 9-18.30

Осень-зима 9-17.30

Воскресенье и праздничные дни 9.30-13.15, бесплатно 13.30-17.30

Вход в собор — 3 евро

Пласа Майор (Plaza Mayor)

Главная и одна из самых старинных площадей Сеговии, на которую выходит фасадом Кафедральный собор, типична для Кастилии: площадь-сцена, портики, чтобы торговцы и зеваки укрывались от жары, балкончики, чтобы жители окрестных домов наблюдали за всяким интересным. Все взоры, естественно, притягивает собор, но на площади тоже можно задержаться и окинуть взглядом здания, ее окружающие.

Перво-наперво, конечно, Ратуша, где расположена мэрия. Здание возведено в 1622 г. Педро де Брисуела (Pedro de Brizuela)и украшено двумя башенками-рожками и выступом с часами. Внутри, в Белом зале (если попадете) имеется триптих Амбросио Бенсоно (Ambrosio Benson) и несколько приличных полотен сеговийских художников. Справа от мэрии за домом прячется громада готической с романскими чертами церкви Сан-Мигель, где в 1474 г. короновалась на трон Изабелла Кастильская (алтарь в стиле барокко, 1672, José de Ferreras), еще правее – розовое здание театра Хуана Браво (1918).

Имеется на Пласа Майор и турбюро

http://www.infosegovia.com/oficinaTurismo.asp

***

В окрестностях собора можно еще взглянуть на парочку интересных дворцов местных вельмож. Первый, дворец маркиза дель Арко (Palacio del marqués del Arco), расположен напротив ворот Сан-Фрутос кафедрального собора. Фасад из гранита скромен, а вот в арочку входа стоит заглянуть – ради красивого внутреннего дворика с двойной галереей колонн, украшенной мраморными бюстами римских императоров и медальонами с портретами. Легенда гласит, что дворец выстроили для советника короля Филиппа II, но он там так никогда и не поселился – видимо, король поспешил перебраться в новую столицу – Мадрид, и двор перебрался туда за ним. С 1686 г. дом принадлежит маркизу де Прадо (Márquez de Prado). Рядом, все на той же Calle Marqués del Arco, в доме 5, расположен дворец маркиза де Лозойя (Palacio del marquesado de Lozoya) с фасадом из гранита и коваными балконами и решетками. Внутренний дворик украшен кованой балюстрадой и тосканскими колоннами.

За собором ближе к городской стене когда-то располагался еврейский квартал. Сейчас никаикх синагог там, понятное дело, нет, но посмотреть есть на что. Например, на церковь и монастырь Тела Христова (Iglesia del Corpus Christi), где до 1410 г. была расположена главная синагога Сеговии (XII век), и до сих кое-где это нет-нет да и проглядывает в архитектуре, в простых побеленных стенах… превращение синагоги в христианскую церковь подарило ей алтарь, посвященный Святому Франциску Ассизскому и росписи на тему его жития.

Прежде чем двигаться по направлению к башне Лосоя, советую все же не пожалеть времени и ног и свернуть вгулбь квартала, дабы на площади Doctor Laguna взглянуть на дворец и башню de los Arias Dávila (Torreón y palacio de los Arias Dávila), построенные в XV в. как крепость с дозорной башней с бойницами и гербами (мне, правда, не очень ясно, кто настолько угрожал владельцам за городскими стенами, что потребовалось строить крепость, но спишем это на хозяйскую мнительность).

Вернувшись по calle Arias Davila от крепостицы на улицу Canalejas, вы попадете на площадь San Martin, вокруг которой расположено несколько местных достопримечательностей. Сложно выделить, что из них более заслуживает внимания, поэтому опишу все в той последовательности, в которой они расположены от кафедрального собора. Итак, первой будет

Публичная библиотека (Biblioteca pública)

До 1933 г. в этом здании, построенном Педро де Брисуела (Pedro de Brizuela) из серого гранита, была расположена королевская тюрьма, в которой пересидели многие диссиденты того времени, к примеру, Лопе де Вега. Впрочем, учитывая всенародную любовь к великому драматургу, допускаю, что сидел там он недолго, да и посажен был за какие-нибудь шалости с налогами… В 1933 г. здесь открыли публичную библиотеку, поместив туда собрания книг упраздненных монастырей провинции Сеговия.

Церковь Святого Мартина (Iglesia de San Martín)

Один из многочисленных романских храмов Сеговии, возведенный в XI веке на месте арабской церкви, окруженный с трех сторон атриумом с колоннами. На фасаде имеются «кариатиды» — четверо библейских пророков, и мраморное изображение (XII в.) святого Мартина, поделившегося с нищим своим плащом – этот сюжет широко освещен по всей Европе – от Италии и Швейцарии до Испании и Португалии. Внутри стоит взглянуть на триптих фламандского художника Адриана Исембрандта (Adrián Isembrandt), «Лежащего Христа» работы Грегорио Фернандеса (Gregorio Fernández) и изображение Святого Франциска работы Педро де Мена (Pedro de Mena).

Через улицу среди домов уже гораздо поздней постройки прячется Casa de los Tordesillas, здание XV века, с поздними ренессансными арками в верхней части фасада и гербом, известный также как Дом Хуана Браво (Casa de Juan Bravo), или Дом Мексиа Товар (Casa de los Mexía Tovar).

Но все взоры притягивает к себе памятник Хуану Браво, который подавил восстание в городе без кровопролития — во время правления императора Карла I Испанского. А за его спиной – здания аутентичные до дрожи: крайняя слева — Casa de los Solier, с фасадом в стиле платереско из больших серых тесаных блоков гранита, двумя балконами и арочной галереей на третьем ярусе. Угловое здание в массиве из четырех домов, которое ближе всего к башне Лозоя – Casa de los Bornos, как будто переделанная из бывшей башни, такой же, которая стоит рядом. Следующее здание в этом впечатляющем ряду, один из символов города —

Башня Лозоя (Torreón de Lozoya)

Высокая оборонительная башня сурового вида была построена в XIV веке, и, судя по удаленности ее от городских стен, оборонялись с ее помощью вовсе не от внешних врагов, а, скорее всего, от соседа-дворянина. В нижней части башни – полукруглая арка с гербом владельца башни, в верхней – узкие окошки-бойницы. Говорят, что внутри имеется ренессансный дворик, украшенный галереей с колоннами, но поверить в это трудно – башня не настолько велика в ширину. В 1564 г. к башне пристраивают дворец с садом, где портики внутреннего двора украшены каменной резьбой.

В глубине площади прячется Дворец Энрике IV (Palacio de Enrique IV), датируемый XIV веком, с красивым фасадом, украшенным галереей и узкими окошками. Сейчас в нем расположился Музей Современного Искусства Эстебана Висенте (Museo de Arte Contemporáneo Esteban Vicente). Далее по улице Хуана Браво, с правой стороны, спустившись по переулку, можно увидеть приземистое здание, это

Хлебный рынок (La alhóndiga)

Здание так называемого готического промышленного стиля было построено во время царствования католических королей как муниципальный склад зерновых (читай – закрома родины), отсюда и название, происходящее от арабского слова «склад зерновых». На фасаде высечены гербы города. Сегодня это Муниципальный архив.

На самом выходе из Старого города Сеговии, заключенного в кольце стен, стоит

Дом пик (La casa de los picos)

Построил дом в XV веке идальго Педро Лопес де Айала (D. Pedro López de Ayala), канцлер и хроникер Войн Кастилии. Позже он был приобретен рыцарями рода Linaje de la Hoz (los Caballeros del Linaje de la Hoz), и считается, что именно им принадлежит задумка украсить фасад тесаными камнями из гранита, напоминающими грани бриллианта (работа архитектора Хуана Гваса (Juan Guas)). Вход обрамляет большая полукруглая арка, украшенная гербом рыцарства, их же гербы высечены под тремя балконами. Внутри имеется ренессансный дворик, украшенный изразцами с изображением самых известных памятников Сеговии.

До 1883 г. дом был расположен рядом с воротами Сан-Мартин (Puerta de San Martín), ныне снесенными, которые со времен католических королей были главными городскими воротами, и все – простолюдины, купцы, дворяне и даже короли, проходя через них, клялись соблюдать законы города Сеговии. Ну а мы через них покидаем Старый город и движемся в направлении ж/д вокзала, однако на этом интересные объекты в Сеговии не заканчиваются. У стен города когда-то был выстроен мавританский квартал, и надо отметить, что здания, построенные здесь гораздо позже, все равно имеют какие-то мавританские черты…

На площади de la Tierra нас встречает одноименный дом — Casa de la Tierra (1748), работы Франсиско Мартинеса (Francisco Martínez). Фасад украшен статуями (в частности, фигурой ангела, который одной рукой подпирает свод арки, а во второй держит кадуцей). Чуть далее по улице стоит Casa de los Ayala-Berganza, называемая также Дом Преступления (Casa del Crimen) или Дома Брюгге (Casa de las Brujas) – из-за нескольких убийств, произошедших тут в конце XIX века, ну а при чем тут Брюгге – осталось за кадром. Может, в преступлениях были замешаны фламандцы? Здание, в котором можно найти и черты готики, и ренессанса, и элементы платереско, сейчас является гостиницей.

Если пройти по лестнице слева от Casa de la Tierra, то вы выйдете прямо к церкви Сан-Клементе (Iglesia de San Clemente), романской постройки (XIII век). С правой стороны церковь имеет милый портик. Поблизости расположена еще церковь Сан-Милан (Iglesia de San Millán), одна из самых старых церквей города (1120), с башней явно арабского происхождения. Интерьер выполнен в стиле мудехар XII века.

От нее мы движемся по улице Gobernador Fernandez Jimenez, до пересечения ее с улицей Santo Tomas, и вскоре по правой стороне ее перед нами предстает церковь Санто-Томас (Iglesia de Santo Tomás), одна из самых поздних романских церквей города, что было выяснено при недавней реставрации. Интерьер украшен барочными гипсовыми скульптурами и лепкой. Отсюда по станции – cначала по улице Santo Tomas, а затем по Paseo del Conde de Sepulveda.

Сеговия:

http://www.segovia.es/segovia/portal.portal.action

http://en.wikipedia.org/wiki/Aqueduct_of_Segovia

http://en.wikipedia.org/wiki/Alcázar_of_Segovia

http://en.wikipedia.org/wiki/Segovia

http://www.segoviayprovincia.com/segovia_Capital.asp

http://www.turismodesegovia.com/contenidos.asp?id=50&ban=0 – расписание музеев

http://www.infosegovia.com/portal.asp

Приятный рассказ о Долине Павших

http://tours.ru/club/stories/?id_country=ES&id_stories=9960

Фотографии

http://nat-ka.livejournal.com/139931.html#cutid1

http://nat-ka.livejournal.com/140185.html#cutid1

(с) http://www.talusha1.narod.ru/

Хождение за три мира, или в поисках Испании. Часть 1 — Мадрид

Хождение за три мира, или в поисках Испании. Часть 2 — Мадрид, продолжение

Хождение за три мира, или в поисках Испании. Часть 3 — Мадрид, окончание

Хождение за три мира, или в поисках Испании. Часть 4 — Алькала-де-Энарес

Хождение за три мира, или в поисках Испании. Часть 5 — Чинчон и Кольменар-де-Ореха

Хождение за три мира, или в поисках Испании. Часть 6 — Аранхуэс и Эскориал

Хождение за три мира, или в поисках Испании. Часть 7 — Куэнка

Хождение за три мира, или в поисках Испании. Часть 8 — Гвадалахара

Хождение за три мира, или в поисках Испании. Часть 9 — Вальядолид

Хождение за три мира, или в поисках Испании. Часть 11 — Авила