День 6-й. Маршрут: самолет в Афины — аренда машины — дорога до Дельф — Sanctuary of Athena — Фермопилы — Volos — Литохоро у подножия Олимпа.

Самолет на материк отправлялся в 7.15 утра от компании “Olympic Airways” (www.olympic-airways.gr). Билеты мы купили по интернету еще из США, по 90 евро, что выходило почти в два раза дороже парома, но зато и время в пути сокращалось в пять раз. От Санторини до Афин самолет летит ровно 45 минут.

Проснувшись ни свет, ни заря в 5 утра, мы быстренько упаковались, перекусили чем было, и покинули виллу “Дельфини” с чувством благодарности и полного удовлетворения. Деревушка Ия и бело-синий Санторини стали одними из самых красивых мест из тех, что доводилось видеть в путешествиях. Аэропорт на острове располагался по дороге в Камари, примерно в 15 км от Фиры. Утром трафика не было совсем, и всего за полчаса мы добрались до места назначения, проносясь через виноградные плантации. Машину оставили не запертой на парковке у аэропорта, как и условились.

Несмотря на раннее время, крошечный аэровокзал был забит под завязку. Это отдохнувшие круизники-французы возвращались на материк, громко ругаясь, толкаясь, и в целом ведя себя очень грубо. Им ничего не стоило влезть прямо перед носом в очередь на регистрацию, беспардонно обсуждать других пассажиров, чуть ли не тыкая пальцами, что оставляло самые мерзкие впечатления. В нашем случае такой номер не прошел. Как только какая-то жирная корова, подбадриваемая такими же идиотами, сунулась было вперед, Илья твердо задвинул её плечом в сторону, а стоявшие за нами ребята-бэкпакеры пододвинулись поближе, не оставив тётке ни шанса. Корова недовольно мыча поплелась в конец очереди. Зла на таких моральных уродов не хватает. Но как бы там ни было, пройдя все препоны, мы оказались на летном поле, взойдя по трапу на борт крошечного самолетика с пропеллерами.

На Аляске доводилось летать еще на более мелких, но этот тоже был хорош, с двумя колоннами рядов по два места в каждом. Обычно небольшие самолетики трясет сильнее, особенно над морем, но полет прошел вполне спокойно, и через час мы уже выходили из аэропорта в Афинах.

Резервацией на машину озаботились опять же заранее из дома, остановив свой выбор на конторе AutoUnion (заказывали через сайт econmycarrentals.com). Без проблем найдя нужный шаттл, через 10 минут входили в прохладный офис компании. Белый вместительный Hundai Accent обошелся в 200 евро на 8 дней, с полной страховкой и unlimited miles. Закончив с организационными делами в десятом часу утра, наконец взяли курс в середину Греции.

Первой контрольной точкой назначили древние Дельфы, в 175 км к северу от столицы. Из города выезжали медленно, потеряв значительное количество времени в пробке. Трехполосное шоссе гудело на разные голоса, сумасшедшие мотоциклисты лезли во все щели, рискуя каждый раз оказаться под колесами грузовиков. Но чем дальше от Афин, тем становилось свободнее, водители вежливее. Основная особенность греческого движения — любят ездить по правой обочине. Обгоны происходят строго по левой полосе, с включенным поворотником как в России, после чего машина перестраивается в правую полосу, но на этом не останавливается, а смещается еще правее, на обочину. В чем тут дело было не понятно; дорожное покрытие вполне сносное, и у нас не возникало желания покидать полосу в отличие от греков.

Через 87 км довольно расслабленной езды, миновали Фивы (Thebes), месторождение Геракла по греческой мифологии. Отсюда магистраль в Дельфы отходила на запад, и уже не являлась шоссе, а простой, однополосной дорогой. Мы официально въехали в пределы региона Sterea Ellada, то есть “континентальной Греции”. Сверху он граничит с Фессалией, а с юга подчеркивается двумя узкими заливами — Коринфским и Патрой. Дорога заструилась по горам, вихляя то вправо, то влево, то и дело забираясь на склоны Парнаса. Весенние цветы усыпали всё видимое пространство, насколько хватало глаз. Среди желтых кустов весело подмигивали алые маки, а кое-где были видны даже фиолетовые крокусы. Миновав Фивы, Ливадию (Livadia) и горную деревушку Arahova, въехали на территорию “пупа земли”.

Именно так, либо “центр мира” характеризовались древние Дельфы (Delphi). Согласно мифу, повелитель Зевс выпустил двух орлов с противоположных сторон мира, после чего их пути пересеклись в небе как раз над Дельфами. То, что орлы могли лететь с разной скоростью, в расчет видимо не принималось 🙂 Место получило статус священного, где поклонялись богу Аполлону, общение с которым происходило посредством Оракула. Просящие приходили на консультацию не с пустыми руками, благодаря чему древние Дельфы имели постоянный товаро-денежный приток. Дельфийскими Оракулами назначались женщины-жрицы старше 50 лет, называемые пифиями (Pythia).

Пришедший за божественной помощью платил мзду (pelanos), приносил на алтаре в жертву небольшое животное, после чего озвучивал свою просьбу. Она передавалась через жреца-мужчину пифие, а та, надышавшись ядовитых вулканических испарений в храме, в трансе произносила слова бога. Но интерпретировать их можно было по-разному; четкий ответ не относился к достоинствам провидицы. Самый яркий пример непонимания известный сейчас, это наверное история с лидийским царем Крезом. Он спросил у Оракула, стоит ли затевать войну против Персии. Ответ был таков, что если Крез перейдет реку, то погубит великую империю. Радостный царь взял приступом реку Halys и уничтожил государство… своё собственное.

Вот такие они, оракулы, доверяй — но проверяй.

Интересно, что ранее в оракулы принимали лишь молоденьких девушек, но так как они часто сбегали с пилигримами с ответственного поста, то допустимый возраст сдвинули до 50 лет.

Древние Дельфы достигли пика своего развития к 4 в. до н.э., а к 191-му году перешли под контроль римлян, и со временем были упразднены как языческое, ритуальное святилище. Дельфы очень эффектно расположены на краю скалы рядом с дорогой. К сожалению, место активно посещается организованными группами туристов, толпы среди развалин бродят просто ужасающие. По возможности приезжать лучше утром.

Кое-как впихнув машину на обочину между большими автобусами, мы отправились к месту раскопок, начатых в 1892-м году. Ходить отныне предстояло только по горам, в 35-градусную жару. Логически древние Дельфы разделены на две части-святилища: Аполлона и Афины. Платный из них только верхний, Sanctuary of Apollo, вход 6 евро. Sanctuary of Athena находится к югу, слева от дороги, и на наш взгляд, намного красивее. Надо ли говорить, что всех автобусных туристов возят в платную часть.

Через святилище Аполлона ведет тропа Sacred way, огибающая фундамент бывшего храма с несколькими поднятыми колоннами. В древние времена священную тропу окружали статуи на пьедесталах, подаренные Дельфам благодарными городами-соседями в знак признания за хорошие предсказания. В храме Аполлона ранее возвышалась золотая статуя бога. Трещина, через которую на поверхность выходили ядовитые испарения, источник галлюцинаций Оракула, так же находилась в храме, но на данный момент не найдена.

Забравшись еще выше по священному пути, мы увидели очень древний амфитеатр. Известняковые ряды-ступени были изрядно поедены временем, но смотрелись вполне крепко. С верхнего ряда виды открывались чудесные, на голубоватые от дымки горные склоны и глубокие кипарисовые долины. Когда Дельфы перешли под правление римлян, те слегка надстроили амфитеатр, прибавив к нему несколько рядов. Так же они поступили и с Эпидавром на полуострове Пелопоннес, в который мы попали к концу путешествия. Тактика у них была такая, что не рушили всё вражеское, а улучшали для своих целей.

Солнце все сильнее жарило сверху, и погуляв еще минут 20 среди развалин и прибывающих толп, мы ретировались в святилище Афины. Недалеко от входа заметили лавочку, но радовались недолго. Вода в магазине отсутствовала как класс, по видимому — специально, а самый простой бутилированный чай продавался по 2 евро за баночку. Повышать цены на воду не могут по закону, вот и не продают совсем, наживаясь на разморенных жарой туристах. В деревушке в 1 км выше по дороге с водой все в порядке, за демократичные 50 центов. Жадную лавку мы забайкотировали из принципа.

Святилище Афины (Sanctuary of Athena) расположено в Мраморном карьере, и легко достигаемо по тропинке, ведущей через оливковый лес. Самое красивое строение здесь — это конечно же Tholos, цилиндрический храм, состоящий раньше из 20 колонн. В 1938-м году подняли лишь три из них, но и этого вполне достаточно, чтобы оценить красоту необычного сооружения. Предназначение его так и не установлено. Кроме Толоса, среди олив виднелись руины двух храмов, посвященных богине Афине. Народу в святилище совсем не было, мы вдоволь побродили среди мраморных останков былых времен под приятный щебет птиц. Илья, как программист-дельфист, специально притащил через океан в Грецию обложку диска “Delphi 5?, чтобы запечатлеться вместе с ним в Дельфах. Вот так исполняются мечты у человека 🙂

Все нарастающая жара нас окончательно достала, и когда стало стучать в висках, мы поняли, что с прогулками пора завязывать. Приятно было снова очутиться в прохладном салоне Хюндаи, с тихим приветственным жужжанием кондиционера. В этот день мы планировали забраться как можно севернее, в идеале заночевать где-нибудь в пределах национального парка Олимп. А пока оставалось время, решили по пути остановиться в парочке интересных мест.

Одним из них стал знаменитый городок Фермопилы, где спартанцы задержали персидскую саранчу. Фермопилы находились строго над Дельфами, на севере в 65 км, если посмотреть на карту. Дорога петляла зигзагами по горам, выводя то к тихим монастырям, то к полупустым деревушкам. Во время турецкой оккупации Греции (туркократии), эти деревни оказались слишком удаленными даже для сбора налогов, поэтому не фигурировали в архивах. Наконец дорога спустилась с гор, и мы по накатанной въехали в Thermopyles. Рядом проходило государственное Афинское шоссе, т.е. в город можно попасть и менее романтичным путем.

Слева при въезде возвышался бронзовый монумент царю Леониду и горизонтальная стена с барельефами-фигурами героических спартанцев. Вопреки блокбастеру “300?, спартанцев было на самом деле около 7 тысяч, которые удерживали 2-миллионную персидскую армию в узком ущелье в течение нескольких дней. В живых тогда осталось всего двое греческих солдат.

Но была и еще одна причина нашей здесь остановки — горячие источники, из-за которых город собственно и получил своё имя, “горячие ворота”. Найти их просто — по запаху. Ну а более точно — съезд расположен почти напротив памятнику Леониду, около заправки. Небольшая аллея оливковых деревьев вывела прямо на берег ручья с клубящимся паром. Запах серы очень сильный, особо нежные натуры могут завалиться в непродолжительный обморок, но тогда их стоит буквально на несколько секунд поставить ножками в источник, и обморока как не бывало. Вместо него появится ожог 🙂 А если серьезно, то в серном ручье можно простоять от силы пару минут, вода градусов 50С, голубая и чистейшая, заполняет энергией по самую макушку. Надышавшись серными испарениями, мы поспешили в дорогу, пока не начались галлюцинации.

Путь держали на морской город Volos, известный тем, что из него отчалили Аргонавты во главе с Ясоном за золотым руном. Волос расположен на самом стыке материка и полуострова Pilio. Еще во время приблизительного планирования путешествия мы хотели поездить по его лесным дорожкам, мифическому местообитанию кентавров. Но данный крюк никак не вписался в окончательный план, и Пилио мы к сожалению не видели.

В Волос можно попасть всё по тому же шоссе Е75, двигаясь в северном направлении. Город спланирован как по линейке (наверняка таким не был до землетрясения 1955 года); улочки узкие, трафик плотный, но не грубый. Мы держали путь к пешеходной улице Argonafton, огибающей набережную по дуге, и хотели пообедать в одном из тамошних ресторанчиков. Ресторации обычно выбираем по принципу “где местные сидят”, доверяя в таком вопросе чутью местного населения. Таким образом, скоро оказались за столиками небольшого ресторана-ouzeri, недалеко от воды, присев чуть в отдалении от нескольких греческих компаний.

Название “ouzeri” происходит от “ouzo” — греческой водки, которую подают в данных заведениях в окружении горячих закусок. Всё очень цивильно и прилично, совсем не в духе советских водочных. Городок Volos славится своими ouzeri по всей Греции, и даже если вы не пьете ни капли, то заглянуть туда непременно стоит, прикоснуться к южной европейской экзотике. Кроме ouzo в ресторанах могут предложить tsipuro — крошечные бутылочки с разбавленным спиртом, добываемым из виноградной лозы и листьев. Но “узо” у нас не пошло с самого начала из-за анисового запаха, строго ассоциировавшимся с микстурой от кашля; а более алкогольное tsipuro за рулем пить не хотелось, поэтому как всегда остановились на легком домашнем вине. Днем в заведении были уменьшенные цены на некоторые блюда, и мы не прошли мимо мясного ассорти и seafood pie с мидиями, креветками и крабьим мясом, сопроводив это дело по обычаю тцатзики. Цена за обед порадовала — 25 евро, волне приемлемо для такого количества.

По окончании трапезы случилась забавнейшая вещь. Илья обратился к официанту с просьбой принести счет, причем была сказана гениальная фраза: “Excuse me, tov loghariazmo, por favor”. Минуту мы все смотрели друг на друга, а потом нас пробило на ржач. Смешивание трех иностранных языков в одном предложении на полном автомате явно указывало, что погружение в среду пошло. Пусть немного кривовато, но хоть какой-то прогресс. До конца путешествия эта фраза стала нашим любимым выражением, и каждый раз оказываясь в ресторане, мы невольно вспоминали маленькую ouzeri в Волосе.

Из Волоса отправились сразу на север по Е75, никуда больше не сворачивая. По пути миновали 4 толла, два из которых взяли по 2 евро, выдав билетики, напечатанные на хорошей глянцевой бумаге; а два оказались бесплатными. На полпути показался горный хребет Olympos, и проехав через ущелье Enipeas, увидели внизу в долине красные крыши деревни Litohoro.

Литохоро был основан в 20-х годах прошлого столетия как санаторий для выздоравливающих туберкулезных больных. Сейчас это база для всех желающих подняться на Олимп. В городке есть все, что нужно туристам, от дешевых хостелов до магазинчиков, торгующих альпинистским снаряжением.

Мы не думали что в мае будут проблемы с жильем, поэтому заранее ничего не резервировали, понадеявшись на случай. Главная деревенская улица Agiou Nikolaou окончилась небольшой площадью Platea Eletherias, вокруг которой и были сосредоточены гостиницы на любой вкус. Проверив три-четыре, остановили свой выбор на отеле “Афродита”, где предложили номер всего за 30 евро. Утопая ногами в шерсти белоснежного пушистого ковра, перенесли вещи в комнату. После чего отдыхали до самого вечера на балконе, любуясь горным хребтом вдали, мысленно готовясь к завтрашнему походу на Олимп.

День 7-й. Маршрут: Национальный парк Olympus — Литохоро.

Как известно из греческой мифологии, на Олимпе царствовал Зевс с другими богами, рангом пониже. В реальности название Mount Olympus относится не к одной горе, а к целой горной системе, 20-км в поперечнике. Самая высокая вершина Mytikas (в переводе “нос”) возносится вверх на 2919 метров. Первыми смертными, забравшимися в гости к Зевсу, были двое швейцарцев и один местный грек из Литохоро (1913 год). Ребята являлись профессиональными скалолазами, но это отнюдь не обязательное условие. Чтобы достичь олимпийских вершин нужно лишь находится в хорошей спортивной форме, иметь здоровое сердце, легкие и быть выносливым. Подъем хоть и сложный, но по тропам; висеть на кончиках пальцев над пропастью не требуется.

Олимпийские горы получили статус национального парка в 1937-м году (первый в Греции). В его пределах насчитывается около 2 тысяч видов растений, многие из которых эндемики. Мы, конечно, не могли пропустить такие соблазнительные описания, а когда узнали, что на Олимп можно подняться и без альпинистских навыков, то судьба седьмого дня в Греции была решена. И в этом же заключалась ошибка.

На поход надо заложить как минимум два дня. В один — доползти до Mytikas, потом переночевать в одном из убежищ по пути, и на следующий день спускаться. Сделать всё это в один день можно, но потребуется мобилизовать все силы организма, что в отпуске не самая хорошая идея. Решили действовать по обстоятельствам. Если подъем пойдет легко, то доползем до вершины, если нет — постараемся добраться хотя бы до верхнего прибежища.

Начать поход на Олимп можно прямо из Литохоро, но если есть машина, то удобнее будет доехать до деревушки Pronia в 17 км к западу, а уже оттуда идти пешком. Извилистая дорога до Пронии провела нас между слоистых серых гор, окончившись у небольшой таверны и шлагбаума. Перед походом нужно обязательно пополнить запасы воды, взять солнцезащитный крем, так как верхняя часть тропы проложена по открытому пространству, и конечно же позаботиться об удобной, устойчивой обуви. К походу стоит подготовиться заранее; Олимп — не легкая гора, на счету которой есть человеческие жертвы.

В начале по тропе шлось легко и приятно. Утренняя прохлада еще не развеялась, сосновый лес давал столько тени, что подъем напоминал необременительную прогулку. Поляны ландышей, колокольчиков, лютиков и земляники сменяли одна другую, незаметно уводя вверх. Постепенно угол тропы стал меняться. 10 градусов, 30, на 45 появилась одышка. Отныне только в редчайших случаях удавалось пройти по прямой несколько шагов, в остальном же путь уносился под углом к серым вершинам Олимпа.

Еще снизу мы приметили серо-белые насыпи, спускавшиеся с гор, ошибочно приняв их за известняковую крошку. Каково же было удивление, когда внезапно тропа вывела прямо на берег такого “каменного” ручья, оказавшегося… ледником. Трудно было поверить, что в начале лета на довольно небольшой высоте лежит снег и лед. Было похоже, что ледник старый, его покрывал толстый слой серой земли, иголок и шишек.

Через два часа пути лес кончился, тропинка выскочила на открытое пространство, поросшее карликовыми деревьями и кустами, высотой максимум до колена. Солнце к тому времени шпарило во всю, идти в гору было чрезвычайно тяжело. Мы часто останавливались, отдыхали, пытаясь поймать дыхание. Величественные серые горы возвышались со всех сторон; им не было дела до страданий мелких человечков. Где-то над головой в толще леса заметили каменный дом-убежище. Показалось, что не дойдем, уж очень высоко.

На какое-то время тропа вновь нырнула в лес, что придало немного сил, а потом резко оборвалась на краю очередного ледника, снова показываясь на противоположной стороне. Другого пути вроде как и не было видно. Что же делать… Пересекать ледник страшно, снег скользкий, один неверный шаг — и покатишься колобком назад в Литохоро по олимпийской горке. Однако в леднике чуть просматривалась колея с более-менее подтаявшим снегом, и по ней, по щиколотку в воде, мы перешли сложное препятствие.

Убежище было почти рядом, но безжалостная тропа заломила такой угол, что мы делали 10 шагов, после чего не могли сдвинуться с места несколько минут. К концу третьего часа похода мучения закончились; мы буквально вползли по ступеням на веранду убежища.

Refuge A, оно же Spilios Agapitos, открыто с мая по октябрь, может принять 140 человек. Оно похоже на замок, расположившийся на самом краю пропасти у вершин Олимпа. Отсюда до Mytikas еще 2 часа карабканья, и если бы у нас был лишний день в запасе, то конечно мы бы забрались в самую высь, предварительно переночевав в избушке. Но в том состоянии, в котором ввалились в убежище, уже ничего не хотелось, кроме как лечь на парапет на веранде и забыться. Последующий час полностью выпал из моей памяти, настолько была сильна усталость.

Очнулись оба почти одновременно от пронизывающего озноба. Усталость ушла, её сменила легкая слабость натруженных мышц, и голод. На противоположной стороне веранды заметили еще одну пару, так же пребывавшую в отключке; видимо они доползли до убежища пока мы спали. Внутри обнаружили столовую и что-то типа общежития. Если останавливаться на ночь, то можно снять койко-место за 10 евро, девочки и мальчики отдельно. На улице есть холодный душ (вода с того самого ледника), в общем, вполне цивилизованное место.

В этом дополнительное убедились, когда нам принесли заказанный обед. Такой вкуснющей еды я в жизни не ела! То ли тяжелый подъем повлиял на вкусовые рецепторы, то ли действительно здорово готовили, но факт остается фактом. Тцатзики, tomato salad, овощной суп с вермишелью, бобовый суп и olympic tea с медом показались чуть ли не божественной амброзией.

После обеда окончательно пришли в себя, походили вокруг, любуясь снежными вершинами Олимпа, и приняли решение спускаться. Какое это было наслаждение — идти _под_ гору! Скорость развивалась приличная, приходилось даже притормаживать себя на поворотах. За одним из них послышалось позвякивание и всхрапывание, и через пару минут навстречу вырулил караван из 5 лошадей с поклажей и продуктами для убежища. Погонщик сидел на спине передней кобылки, а большой пес бегал вокруг, подгоняя остальных, явно считая себя вторым лицом после хозяина в собачьей иерархии. Выяснилось, что караван поднимается на Олимп трижды в неделю; другого источника пополнения ресурсов в замке нет.

Миновав открытую часть тропы, ступили в тень кипарисового леса. Но и через него пронеслись с такой скоростью, что в пору было задуматься — а чего это так мучились по пути туда… Оставив позади землянично-ландышевые поляны, мы выскочили на парковку ровно через 7 часов после старта, потеряв в весе по 2 кг каждый. Вот, замечательный способ быстрого похудения — всего-то на Олимп сгонять 🙂

С удовольствием развалясь на сиденьях Хюндаи, передохнули, и взяли обратный курс на Литохоро. Естественно, что активностей на этот день нам хватило выше крыши; мечты сводились к банальному душу и какой-нибудь горизонтальной поверхности, где можно растянуться во весь рост. Как мало, оказывается, человеку нужно для счастья 🙂

В нижней части олимпийского склона черепичные крыши Литохоро смотрелись очень живописно и уютно. Бензин в машине почти закончился, пришлось заправляться первый раз в Греции. На заправках принят full service, самому не надо совершать никаких телодвижений. Стараются наливать на круглую сумму; в нашем случае капали, пока счетчик не показал 30 евро за полный бак. Заодно заглянули в банкомат, пополнив наличность опять же без комиссии. Раз пошел разговор о хозяйственных делах, упомяну и греческие души в отелях. В ванных нет занавесок, отделяющих кабинку от всего остального помещения; просто уголок с отверстием для слива воды. Мы такое уже видели во время путешествия по Золотому кольцу в России, в пансионате в города Владимира, а в Греции прозвали конструкцию “душевой уголок”. Честно сказать — не удобно, водой забрызгивается всё вокруг.

До вечера приходили в себя в уютном номере “Афродиты”. Ненадолго заглянули в маленькое интернет-кафе со смешной ценой — 1 евро за час, после чего решили вознаградить себя ужином в ресторане. Но не тут то было. Греки начинают ужинать после 9, поэтому ни в 6, ни в 7 вечера нам не удалось найти ни одного открытого ресторанчика. Лишь случайно проходя мимо какого-то садика, заметили открытую дверь и вывеску “Damaskinia”.

Внутри никого не оказалось, но через несколько минут к нам вышел старенький-престаренький грек с палочкой. По-английски общения не получилось, пришлось воскрешать в памяти куцый греческий словарный запасик, помогая жестами. Дедушка очень старался нас понять, то и дело называя меня “фрау”, и в конце концов усадил в саду у загороди с виноградной лозой. На взятие заказа у него не хватило сил, поэтому прислал вместо себя внучку.

С внучкой дела пошли куда лучше; она перечислила нам все, что может приготовить, а мы просто выбрали тцатзики, фету с оливковым маслом и травками, ребрышки ягненка и литр рецины. Девушка не поняла слово “литр”, переспросив: “кило”? Ну пусть будет кило. Полкило мне, полкило мужу — так и наберем сброшенные килограммы 🙂 Домашняя рецина ни в какое сравнение не шла с бутылочной. Попробовав первый раз в Афинах, мне она совсем не понравилась, резкая, кислая, почти без аромата. Здешняя же отличалась медовым цветом, пахла сосной и великолепно пошла в качестве аперитива.

Мы по-прежнему были единственными посетителями в ресторане, наслаждаясь садом с цветущими лианами и вьюнками в полном одиночестве. Периодически замечали любопытные взгляды, бросаемые из кухни. Наконец, дедок не выдержал, и послал своего сына выяснить, кто мы такие и откуда. Было видно, что старичку страсть как хочется с нами поболтать, но проклятый языковой барьер мешал. Вскоре подоспела и еда, очень вкусная, с дымком. Под конец нам презентовали блюдо с разрезанными на кусочки фруктами, политыми сверху коньяком. За ужин попросили всего 18 евро, что конечно не шло ни в какое сравнение с афинскими ценами. Ушли далеко за 10 вечера; до тех пор в ресторане не появилось ни единого посетителя.

Продолжение следует…

По Греции на автомобиле. Часть 1: Афины
По Греции на автомобиле. Часть 2: Санторини
По Греции на автомобиле. Часть 4: святые Метеоры и Загория

Катерина Андреева.
Фотографии и карты путешествия: www.andreev.org/albums/Greece%20Mainland/greece_mainland.html

Комментарий автора:
Пришедший за божественной помощью платил мзду (pelanos), приносил на алтаре в жертву небольшое животное, после чего озвучивал свою просьбу. Она передавалась через жреца-мужчину пифие, а та, надышавшись ядовитых вулканических испарений в храме, в трансе произносила слова бога. Но интерпретировать их можно было по-разному; четкий ответ не относился к достоинствам провидицы.