ЧАСТь 1 Малыш Джон

Сапфировые волны качают меня и душа моя в печали.

Океан увеличивает расстояние между мной и ИМ. О, ВЕЛИКОЛЕЙПНЕШИМ! Он разбил мое сердце, покорил и очаровал меня. Мои глаза ещё видят его очертания, но я уже скучаю, прикидываю, когда удастся встретиться вновь, мечтаю как познакомлю с ним друзей. Должна признать, что у этого сердцееда список влюблённых и очарованных намного длиннее, чем у знаменитого Казановы. Даже Рокфеллер (да да, тот самый Рокфеллер, миллионер, владелец фабрик домов, пароходов) не смог устоять перед сногсшибательной красотой этого малыша.

Итак знакомьтесь,пожалуйста! Сент-Джон — Виргинские острова!!! Аплодисменты, господа! Эта крошка и двое его братьев Сент Крой и Сент-Томас их заслуживают!

Сегодня здесь течёт неспешная островная жизнь, но прошлое у братцев весьма бурное. Кто только не оставил тут следов своего присутствия… Индейцы чибони, аравака и кариба, последовательно сменявшие друг друга на протяжении почти трёх тысяч лет, подошедшие в 1493 году корабли Колумба, и следом за ним хлынувшие на острова европейские переселенцы — англичане, французы, датчане, испанцы и даже мальтийские рыцари! В течение почти двух веков предпринимавшие попытки овладеть островами, которые переходили из рук в руки… Ныне-ж эти обаяшки под протекторатом США и прозываются USVI(US Virgin Islands). Когда-то тут шумели самые большие невольничьи рынки, были обширные сахарные плантации и монументальные плантаторские поместья, бушевали восстания рабов, пиратские штурмы и захватнические осады. Но прошли века и все присыпанное пылью времён, всех примирив, кануло в прошлое. И рабство, оставив на острове шикарные руины плантаторских замков и стойкую ненависть к работе у островитян, и индейцы, оставив петроглифы и прочую наскальную живопись, и пираты, оставив тучу легенд и поклонение фетишу бороды, а возможно и хорошо запрятанные сундуки с сокровищами. Датские колонисты оставили тут два города, ужасно похожие на Копенгаген, с фортами, пушками и каналами. (Вот такая вот небывальщина — Копенгагены в которых вечное лето… да ещё и окружённые карибским морем… чудо да и только). Страсти улеглись, и на Сент Джон прибыл легендарный мультимиллионер Рокфеллер.

Итак, начнём более близкое знакомство именно с этого острова. Он самый маленький из братьев, но объявлять его младшим мы не спешим ибо Сент Джон как раз таки самый старший и является вершиной древнего подводного вулкана. Рокфеллер был потрясён красотой малышки. Буйным непролазным дождевым лесом, белизной песка, бирюзой лагун и попросту купил больший кусок острова, отстроил там отель — Каниил бэй, а неосвоенную часть владений подарил государству как заповедник. Отель действует и по сей день и принимает под свой кров, за приличные денежки туристов ценящих уединение, девственную природу, тишину и готовых на это раскошеливаться.

Заповедник тоже сохранил свой статус до наших дней, так что строительство на острове строго лимитировано. Никаких гостиниц, даже аэропорта нет… Даже малюсенького, что собственно и позволяет сохранить его первозданность. Причём охраняемой является не только наземная часть острова, но и подводная: коралловые рифы, места обитания зелёных черепах, скалистые пещеры. Те же, кто не располагает возможностями погостить у миллионера под крылышком, а жить предпочитают на лоне дикой природы, могут расположиться в одном из двух кемп сайтов: Махо либо Синамон Бей.

Мы выбрали Синамон Бей. Он мне напомнил детские годы в пионер лагерях. Общий душ под открытым небом, без горячей воды. Общий туалет и умывальник. Есть ресторан где можно поужинать или позавтракать, а можно придти туда со своим чайником, купить ароматный кофе и насладиться им на берегу под плеск прибоя.

Кемпинг предлагает три вида размещения. Либо место под палатку(палатку надо везти свою за $27 ночь, либо стационарную палатку за $70 (там вам даже будут менять постельное белье) либо так сказать «котедж». На самом деле, строение громко именуемое «коттедж», похоже на коттедж как свинья на коня. Сооружение без удобств, стены из антимоскитных сеток, от окружающего мира можно отгородится плотными занавесями. Есть небольшая кухонька с парой кастрюлек, парой тарелок и парой чашечек. Плитка на две горелки у входа в домик. И это удовольствие будет уже стоить $130+($17 за каждого дополнительного человека). При том хибарки оушен фронт надо бронировать за ГОД вперед.

Возможно кто-то скажет, что это просто надо из ума выжить чтоб останавливаться в подобной постройке без удобств за такие деньжищи, но у меня на это своя точка зрения. Это такое счастье засыпать и просыпаться под непрекращающийся стрекот джунглей. Ещё не успев открыть глаза слышать рокот волны. Нет лучшей терапии для утомлённого горожанина, мозг которого ежедневно терзают миллионы не нужных ему, противных звуков. Тут же полное погружение в природу. Все вокруг поёт, щебечет, баюкает, лелеет звуками. А какой у кемпинга пляж!!!!! Просто нет слов, белый и мелкий как мука песок на несколько миль… И что особо приятно абсолютно безлюдный. Красота такая, что крыша воспаряет в далёкие дали!!!!

Сам островок хоть и мал, но предлагает не малые возможности в увеселении себя любимого. Узкие горные петляющие дороги увлекают за собой любителей пейзажного туризма, вьющиеся под пологом густющего дождевого леса тропинки трекеров, любителям развалин тоже будет на что поглазеть, а уж про любителей ихтиологии и говорить нечего… Вот уж кому будет где оторваться. До отъезда я внимательно изучила всю информацию об острове. Составила плотный график посещений достопримечательностей, НО…. Стоило мне выйти на белый безлюдный пляж Синамон Бэя, как я тут же съела бумажку с планом и единственной задачей в моей жизни стало смыться от преследователей, пытающихся выловить меня из этих райско-бирюзовых вод, выколупать из перинообразного песочка напялить на меня панамку и отправить смотреть петроглифы индейцев тиано, места кладки зелёных морских черепах или ещё какие нибудь глупости. Нежась в этом эдемском саду, под тенью подступающих практически к самой воде развесистых деревьев решительно ничего не хотелось знать ни о тех ни о других. Так что я упорно сопротивлялась хваталась за ветки и цеплялась за валуны. В результате переговоров пришли к соглашению : я иду смотреть черепах (топать пару миль через лесок вдоль пляжа с мелкой галькой…никакого песочка… садисты… в пути силы мне придавала мысль, что по возвращении я все таки решусь и отведаю черепаховый суп…), а все любители черепунчиков идут со мной на дайвинг.

Хотя компенсация за моральные травмы полученные при расставании с чудо пляжем была очень даже милой. Недалеко от места пытки черепахами расположился чудесный ресторанчик «Мисс Люси». Прямо у бирюзовой глади карибского моря под тенью разлапистых деревьев, увитых гирляндами лампочек. Любуясь закатом мы отведали свежайшую рыбу, приготовленную по карибским рецептам и прекрасные карибские коктейли.Что и говорить… Вода невероятного цвета, сгущающиеся сумерки, ром, ананасы, берег усыпанный обломками кораллов… Есть ли более романтическое место на планете? За это можно простить даже зелёных тортил… Черепаховый суп решила из рациона вычеркнуть… Надо признать, что в этом договоре мы сошлись со счётом 1:1. Черепах видели все, кроме инициатора затеи, а от дайвинга получили удовольствие все кроме меня. Несмотря на то, что место в котором мы ныряли зовётся заповедником ничего нового и из ряда вон чудесного я там не увидела. Для первого дайва конечно восторг, но мне как бывалому ихтиандру весьма средненько… (реванш взяли на Сэн-Крой, но об этом позже).

Подводный мир меня скорее удивил, чем поразил. Помните всякие разные вестерны,где нашкодившие брутальные мачо дуют из Калифорнии прятаться в Мексику через такую стилизованную «сомбреро » пустыню с длинными кактусами похожими на трезубцы и прочими необходимыми атрибутами? А вот теперь представте себе точно такую же декорацию, но под водой. Что очень порадовало, так это снорклинг на Транк Бэй. Во первых, сам Транк Бэй – красота. Вход $5 с носа, главное быть там пораньше, пока не навезли «кроликов» с круизных лайнеров. Народ они солидный, степенный, небуйный, но очень уж их много.. Всю прелесть обламывают…).

Во-вторых, снорклинг чудесный… Плаваешь себе в огромных стаях цветных рыбок, среди громадных фиолетовых лопухов, как будто ты на карнавале в облаках пёстрого сияющего конфетти.

Через несколько дней после приезда погода начала стремительно портиться. Океан закипал волнами. Разверзлись хляби небесные и дождь лил уже не переставая. Все гнало нас двигаться дальше. Но на этом сказочном, умиротворяющем острове так хотелось побыть ещё… Каждое утро мы просыпались с твёрдым решением трогаться в путь, но пили ароматный кофе на берегу, завтракали сыром с фруктами, любовались на заплаканные лианы, слушали как постукивают капельки тёплого тропического ливня по листикам пены зелёного густого бурелома и гомонят какие то птахи и отъезд откладывался до следующего утра. И так каждый день…

Но долго ли коротко ли, мы взяли себя в руки и наступив на горло собственной песне, попрощались с Сент Джоном и поползли дальше. Вперёд! За приключениями!

ЧАСТь 2 Торопыга Том

СЕНТ ТОМАС

Итак, за $10 с носа, паром переправил нас на Сент Томас. В отличии от Сент Джона тут есть аэропорт. В столице Шарлотта-Амалия. Вот тут-то мы и одурели… Центральная улица… Шум и гам на узких улочках неимоверный. Вонь от выхлопных газов страшная. Вой приземляющихся самолётов и приводняющихся в бухте гидропланов. Посреди всего этого великолепия отель «Холидей Инн» вот бедолаги, которые по незнанию влипают сюда «отдохнуть». Еще лучше «Бест Вестерн», который находится впритык к взлётной полосе аэропорта и от неё отделяет отдыхающих лишь забор рабица, очевидно выбранный с целью подчеркнуть эффект, что прибывающие самолёты пикируют аккурат на твой балкон. Все было настолько шокирующe и неуместно после идиллии Сен Джона, что нам даже не хотелось искать в этом муравейнике «тихую гавань». Возможно они там и есть, утверждать не берусь, и не весь город такой сумашедше-очумелый.

Теоретически мы знали что, возможно, где-то прячутся жемчужные пляжи, потаённые лагуны, надо их только поискать,углубившись в сердце Сент Томаса, но сама мысль об этом невыносима. Суматошные водители, рандомально курсирующие по дороге, спешащие аборигены, (да-да бывает и такое… отщепенцы нарушающие ритм островной жизни), толкающиеся толпы круизников. Мы быстренько побежали на другой причал и приобрели там билетики на паром на Сэн-Крой, третий и последний остров USVI, передумав оставаться на Сан Томасе даже хотя-б на одну ночь.

В ожидании парома юркнули в улочки старого города.Здесь, среди каменных домов, тесно прильнувших друг к другу и изукрашеных разноцветными оранжево-фиолетово-бирюзовыми огромными ставнями, царят сумрак,тишина и прохлада. Этот оазис и спас нас от чудовищной сутолоки Шарлот-Амалии. Издалека оглядели форт и прочие исторические достопримечательности (вообще то больше для галочки, но честно говоря и это можно было опустить), прикупили тёмного местного рома и здоровенный благоухающий ананас и, солнцем палимы, побрели к причалу в предвкушении приятной морской прогулки.

Увидев огромный белый корабль мы и вовсе возликовали. Регата обещала быть упоительной. НО, как это обычно и бывает с наивными девичьими чаяньями, сбыться им было не суждено. Как только мы вошли на борт корабля-парома, даже ещё не успев отчалить, регата начала превращаться в рЫгату. Находиться внутри, скользящей по волнам лебёдушки, было невозможно. Все кишки из организму норовили выпрыгнуть и намотаться на шею а-ля — Айседора Дункан. Выйдя на палубу и помыкавшись по кораблю я все таки нашла точку где меня не выворачивало мехом внутрь, правда, в этой точке G, волны окатывали меня с головы до ног и ветер был такой, что приходилось держаться за перила обеими руками, чтобы меня не сдуло в гости к Посейдону. Подумать только, до этой милой прогулки я считала что меня НИКОГДА не укачивает. О том что происходило с моей подругой, у которой с вестибулярным аппаратом не все так лучезарно, даже вспоминать не хочется. Бедолагу выворачивало ещё 2 дня только при слове «паром».

Единственное,что давало мне силы не прыгнуть за борт и не броситься вплавь это мысль, что плановая продолжительность рейда 75 минут. Мы напряжённо вглядывались в циферблат, отсчитывая минуты, и в сумрак, где предположительно должен был появиться берег. Но прошло 2 часа, а огни Сэн-Кроя не спешили разорвать мглу. Я проклинала своё любопытство и фантазировала на тему того, какой небывалой жемчужиной должен оказаться этот островок, чтоб искупить все тяготы такого мерзкого пути.

ЧАСТь 3 СЛЕДУЕТ…
Продолжение про Сэн Крой (скажу сразу, понравилось ГОРАЗДО больше Сент Томаса).

Комментарий автора:
Сам островок хоть и мал, но предлагает не малые возможности в увеселении себя любимого. Узкие горные петляющие дороги увлекают за собой любителей пейзажного туризма, вьющиеся под пологом густющего дождевого леса тропинки трекеров, любителям развалин тоже будет на что поглазеть, а уж про любителей ихтиологии и говорить нечего… Вот уж кому будет где оторваться.