16 августа мы снова отправляемся в путь — теперь уже меньше по времени, хотя после вчерашней прогулки тянет в сон. В одиннадцать часов приезжаем в небольшой тосканский городок на дегустацию кьянти, претензия только одна — после вчерашнего наливают мало! Знаменитая долина кьянти — южная Тоскана, у самой границы с Умбрией, южное кьянти считается классическим, как называли это вино готы, «запретное золото». Если кратко: продегустировали, купили вина и поехали дальше. По дороге Володя веселил нас туристическими байками (после нашей группы ему тоже будет, о чём рассказать) и историями об итальянских путеводителях десятилетней давности, когда их писали не носители русского языка в Италии, а итальянцы, знавшие русский «со словарём». Например, как вам фразы: «Святой Петр умер в Риме под Нероном, как и многие другие святые» (фраза «во времена Нерона» по-английски и по-итальянски звучит как «под Нероном») или «Вергилий перед смертью закопал яйца в Неаполе, и их до сих пор ищут»! Имеется в виду, что Вергилий, который был не только поэтом, но и в каком-то смысле чародеем, писал свою «Энеиду» в Неаполе и сочинил легенду о волшебном яйце. Он связывал судьбу Неаполя с волшебным яйцом, которое скрыто под фундаментом замка Кастель-дель-Ово. Предание гласит, что яйцо спрятано в амфору, амфора — в железную клетку, а клетка замурована где-то в замке. И пока яйцо цело — стоит замок и весь город Неаполь. В общем, привет Кащею Бессмертному!

Промежуточная цель нашей поездки — ещё один средневековый город Орвието (Умбрия), основанный этрусками в IX веке до нашей эры на туфовом холме. Здесь проходила дорога франков, по которой едем и мы. В Орвието ещё один, но более ранний, чем даже сиенский, Дуомо, строительство которого начал Николо Пизано в XIII веке (опять романо-пизанский стиль, северо-итальянская готика). Тончайшей работы рельефы на пилястрах собора, потрясающие фрески Фра Анжелико внутри, и фрески Страшного суда в капелле ди Сан-Бризмо работы Луки Синьорелли конца XV — начала XVI века (сказано запомнить, что мы и сделали). Ещё час и мы уезжаем дальше — к Вечному городу.

Первое ощущение от Рима — ты как дома, но другой, параллельной, жизни. Понимаешь сразу, почему не хотел уезжать Гоголь, и где ему ещё было писать и сжигать второй том «Мёртвых душ», если не в Риме! Понимаешь выражение «все дороги ведут в Рим». Он вне времён и миров! Он — Вечный Город! На каждом шагу открытие, за каждым поворотом — мечта и её воплощение. А после возвращения пересмотреть «Римские каникулы» и обязательно вернуться. Моё знакомство с Римом началось с парка Боргезе и набережной Тибра, куда я пошла гулять, даже не распаковав чемодан, а потом вечерне-ночная прогулка по Риму. После пешеходной экскурсии соотносишь карту и город, и становится понятно, насколько близко расположены главные ценности Рима — Испанская лестница и фонтан Треви (монеты брошены по всем правилам, правой рукой через левое плечо, повернувшись спиной к фонтану и не оглядываясь назад; один раз, чтобы приехать ещё, второй, чтобы возвращаться, третий раз — чтобы остаться — решили не бросать), пьяцца Венеция и Капитолийский холм, Палатинский холм и Колизей. Колизей!!! Здесь хочется остаться, он прекрасен! Затем мы едем через реку мимо замка Святого Ангела к площади Святого Петра и останавливаемся у границы Италии и Ватикана полюбоваться на собор Святого Петра. Вот здесь, в центре христианского мира, есть только несколько слов, которыми можно выразить свои ощущения (и слова эти нелитературные, мда-а-а-а). Увидеть Рим за два дня просто нереально, надо пожить хотя бы неделю. В следующем году! Уже после возвращения читала не самые лестные отзывы об отеле Regent (via Civinini, 46). Согласиться не могу: мой одноместный номер, завтрак-шведский стол, обслуживание соответствовали заявленным «звёздам». Другое дело, что фразу «в 10-15 минутах от главных достопримечательностях Рима» нельзя принимать за чистую монету. Вообще такого рода фразы нельзя принимать на 100%. От верхней точки парка Боргезе (если смотреть на карту) пешком минут 20 до отеля, поднимаясь на холм. Вряд ли это те самые «10-15 минут». Так что расположение не самое близкое для тех, кто мечтал выйти из отеля, легко и неспешно пройтись к Испанской лестнице, скажем. Хотя для меня это вполне нормальный вариант, учитывая, что особенного выбора отелей в этом туре и не было. Для заданных характеристик отель был очень хорошим.

Проходит ещё день и начинается наше путешествие по Риму. По Риму можно гулять бесконечно. И если устанешь, то легко присаживаешься хоть на стуле ближайшего кафе отведать мороженого (тогда пусть это будет у фонтана Треви или на пьяцца Навона — самое вкусное мороженое здесь) или пиццу (на одной из улочек у Пантеона), хоть на ступеньках Кордонаты Микеланджело или Испанской лестницы, или прямо у памятника Джордано Бруно на пьяцца делль Фьори. Увидеть Рим за два дня невозможно, можно лишь влюбиться с первого взгляда. И на всю жизнь. И обязательно вернуться, чтобы бродить по его улицам и площадям, по набережной Тибра, который практически не видно из-за огромных деревьев, опускающих кроны к воде. Все любимые реки непохожи — Нева, Днепр, Влтава, Тибр, Адидже — все разные и все по-разному красивы и любимы. Понять за два дня, какие сокровища скрыты за каждым поворотом, тоже не получается. Переходишь с улицы на улицу и не знаешь, что тебя встретит: романская церковь XIII века или небольшая скульптура Бернини, базилика Микеланджело или руины двухтысячной давности, мост, построенный при римских императорах, или барочное здание, табличка с именем знаменитого писателя, скульптора, художника или фонтанелла, построенная по приказу римского сената. В этом весь Рим, его историческая реальность, где ничто ничему не мешает, где всё сосуществует одновременно и постоянно. Задача первого раза в Риме предельно проста — если не можешь (нереально!) увидеть всё, посмотри на самые «культовые» места города.

Наше путешествие начинается с Ватикана. Восемь часов утра, от огромной стены падает тень на длинный хвост очереди, движущейся очень быстро. Пятнадцать минут и без проблем под рассказ нашего римского гида Паоло попадаешь в другое государство — самое маленькое из всех на нашей планете. О Ватикане рассказывать бесполезно, всех эмоций и впечатлений не передать, это надо увидеть самому! Ватикан запомнился многим, и прежде всего, конечно, гением Микеланджело, после увиденного не сомневаешься — гений! Во-первых, Сикстинская капелла. Здесь роспись потолка и алтарной стены, «Сотворение Адама» и «Страшный суд» (вот тут-то и вспоминаешь Капеллу ди Сан-Бризмо и фрески Луки Синьорелли). Святой Варфоломей на «Страшном суде» держит в руке содранную с него кожу, лицо — автопортрет Микеланджело. Здесь, в капелле, очень ярко представляешь, что происходило два года назад, после смерти папы Иоанна Павла II, когда конклав кардиналов среди фресок Перуджино, Боттичелли, Микеланджело выбирал Бенедикта XVI. И вот оно — то самое окно, из которого выходил дым от сожжённых бумаг с именами кандидатов. Во-вторых, собор Святого Петра, и прежде всего «Пьета» Микеланджело (Оплакивание), созданная скульптором в возрасте 23 лет — статуя Девы Марии со снятым с креста Христом на руках. Потом купол собора (опять-таки Микеланджело, я уже говорила, что он — гений?) — совершенство линий и изгибов, колоссальные размеры и воздушность. Под куполом можно стоять очень долго, рассматривая, удивляясь и восхищаясь. Скульптуры Бернини, росписи и мозаики, усыпальницы пап и три христианские святыни — всего не перечислить и не описать. На выходе папские гвардейцы в спроектированной Микеланджело форме охотно фотографируются со всеми желающими и совершенно бесплатно. Теперь хочется уйти к египетскому обелиску, чтобы ещё раз посмотреть на купол собора и крышу Сикстинской капеллы, на папский дворец (сейчас папы нет, и у пап бывает отпуск), второе справа окно последнего этажа, где находится его кабинет. Сфотографироваться у фонтана на площади, очень напоминающие Римские фонтаны в Петергофе (правильнее наоборот), быстро выйти к границе Ватикана (вот уж никогда бы не подумала, что эти каменные небольшие тумбы с цепями между ними — граница Ватикана) и посмотреть на гениальную колоннаду, спроектированную Бернини.

Следующий пункт маршрута — замок и мост Святого Ангела. Не берусь утверждать, что мост похож на Карлов в Праге, как говорят, хотя что-то общее есть. Опять-таки римские соответствия — замок времён императора Адриана поразительно гармонирует со скульптурами великого Бернини на мосту.

Несколько минут на автобусе (потом по Риму я буду только ходить, то ускоряясь, то замедляя шаг и останавливаясь) и мы на овальной (потому что бывший стадион Домициана) пьяцца Навона — два фонтана Джакомо делла Порта и знаменитый (а как же иначе) фонтан Четырёх рек, спроектированный Бернини. Пьяцца Навона с местными художниками и псевдо-римскими легионерами, фотографирующимися за пару евро со всеми желающими, хранит множество легенд, в том числе о мастерах XVII века Бернини и Борромини, которые постоянно враждовали друг с другом. Выиграв конкурс на постройку церкви Святой Агнессы, Борромини строит барочный собор Сант-Аньезе-ин-Агоне. Через какое-то время Бернини получает заказ на строительство фонтана вокруг египетского обелиска перед собором. Увы, сейчас он закрыт на реконструкцию, но все скульптуры можно увидеть через стеклянные окна. Бернини отыгрался за проигрыш в конкурсе, изображённый Дунай так изогнул руку в сторону собора, как будто опасается, что стоящая напротив Сант-Аньезе в любой момент может рухнуть.

Дальше нас ждал Пантеон с гробницей Рафаэля, а недалеко от Пантеона церковь Санта-Мария-де-Минерва, перед которой небольшой слоник с обелиском работы Бернини, а внутри — работы Микеланджело, Фра Анжелико, Перуджино и… отрекался Галилео Галилей. В десяти минутах пьяцца делль Фьори, где сожгли Джордано Бруно. Как тут не вспомнить «Того самого Мюнхгаузена»: «Ведь Галилей, в конце концов, тоже отрекался» — «Поэтому я всегда больше любил Джордано Бруно» (с).

Колизей, по которому карабкаются туристы — велик, и тут других мнений не будет! В десяти минутах Термы Каракаллы — грандиозные масштабы настоящего древнеримского культурно-развлекательного комплекса! Потом мы возвращаемся опять к Колизею (удивительно гармоничны размеры Колизея и Терм) и дальше — к римским форумам. Несмотря на то, что от них остались группы колонн и остатки стен, узнаёшь практически всё — по иллюстрациям учебников, как Колизей, Пантеон или триумфальную арку Константина, или Марка Аврелия, или колонну Траяна, случайно увиденную, но сразу узнанную на одной из римских площадей. С чем же можно перепутать колонну Траяна!

Ходить по форумам можно долго, рассматривая, вспоминая, представляя — свидетельство тому окончательно ярко-красные руки и вырез футболки при южных +34. Поднимаясь на Капитолийскую площадь, практически невидимую из-за огромного Алтаря Отечества с возвышающимся Виктором Эммануилом II (45 тонн) на пьяцца Венеция (редкая безвкусица, тут я соглашаюсь с римлянами), случайно подняв голову, видишь ту самую капитолийскую волчицу, опять-таки знакомую по всем учебникам, вскормившую Ромула и Рэма (копия, оригинал в Капитолийском музее, стоящем в лесах). Вот интересно, как в разных городах воспринимается эта скульптура. Во всех, как вскормившая прежде всего Ромула, а в Сиене — Рэма! По преданию, спасшиеся дети Рэма, убитого братом, основали Сиену. И поэтому там о Ромуле предпочитают не говорить. А вот и площадь Микеланджело (не название, она называется Капитолийской, а создатель). Здесь всё спроектировано Микеланджело — здания в центре и по сторонам, узор мостовой цветным камнем, расположенная в центре статуя Марка Аврелия (христиане думали, что это статуя Константина, при котором прекратились гонения на христианскую церковь, поэтому она сохранилась), знаменитая Кордоната — лестница, ведущая к городу с Капитолийского холма. Всё лаконично и гармонично, в отличие от Алтаря Отечества. Таки «первый мастер мира». Набрав свежей воды из фонтанеллы (специальные фонтанчики с питьевой водой по всему Риму, построенные ещё две тысячи лет назад), двигаюсь к знаменитым Устам истины (помните «Римские каникулы» и быстро отдёрнувшую руку Одри Хэпберн). По пути справа театр Марцелла (на полвека старше Колизея). Уста истины мимо не пройдёшь — десятки туристов, желающие пощекотать нервы, протянув руку в Уста. И знаешь ведь, что с другой стороны нет человека с каким-нибудь топориком, а всё равно опасаешься (кто безгрешен, бросьте камень). А дальше величаво несёт свои воды Тибр — старые и относительно новые мосты и деревья, которые гораздо старше тех, под которыми сидишь в Летнем саду.

Ещё одно запоминающее и магическое место — фонтан Треви, к проектированию которого приложил руку Бернини. Такое впечатление, что туристов здесь одинаково много и ночью, и днём — и те же мальчишки, протягивающие розы, и те же застывшие «живые» скульптуры напротив фонтана. Слишком мало места, чтобы вместить всех желающих посмотреть и сфотографировать, попасть под брызги фонтана или коснуться прозрачной воды (каждую ночь, в три-четыре часа, приезжает машина, которая откачивает воду из фонтана, специальная служба собирает деньги, брошенные туристами, они идут на поддержание фонтана, и вновь запускают воду).

Вечером — знаменитая Via Veneto с фешенебельными отелями и хард-рок кафе, бутиками и кафе Paris, где любил сидеть Федерико Феллини. Прямо по этой улице в виде латинской S поднимаешься к вилле Боргезе, с которой начиналось знакомство с Римом. Это самый большой городской парк, недалеко наш отель, и весь вечер можно бродить по парку, наблюдая за многочисленными парами и группами. Дойдя до аллеи знаменитых людей, где наряду с памятниками Гейне и Байрона двое наших — Пушкин и Гоголь (последний работы Церетели). Ещё одна бутылка вина и пицца в парке Боргезе, и можно идти в отель. Огромное количество впечатлений, которых в рассказ не поместить.