Резиденция архиепископов, Ратуша, церковь Сан-Маркос
Выйдя из собора, мы оказываемся на площади Plaza del Ayuntamiento, где прямо перед нами – строгий ренессансный дворец архиепископов Толедских, слева – Ратуша (Ayuntamiento), также построенная в ренессансном стиле. Постройка дворца была начата под руководством Хуана де Эрреры в 1575 г., подхватил эстафету Хорхе Мануэль Теотокопулос (Jorge Manuel Theotocopoulos), сын Эль Греко (ему принадлежат башни на фасаде с барочными шпилями). На первом этаже Ратуши, кстати, еще одно турбюро, где кроме карты Толедо можно разжиться книжками про города Испании, внесенные в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Между дворцом и Ратушей видна верхушка церкви Сан-Маркос.
Монастырь Святой Изабеллы (Convento Santa Isabel de los Reyes)
По улочке Calle Santa Isabel, что начинается слева от Ратуши, мы дошли до монастыря Санта-Исабел. Места здесь сравнительно безлюдные, зато улицы узки – чрезвычайно, и заставлены автомобилями так, что пройти, не обтершись боком, практически невозможно.
«Турист ленив и нелюбопытен: в пяти минутах от пражского Карлова моста — средневековая глухомань, в пяти кварталах от Сан Марко — ренессансная пустыня. Но в безлюдной Венеции жутко только в туман, а в Толедо — всегда. Тут неуютно и дико. Когда спускаешься от кафедрала к реке, противоположные стороны улиц едва ли не соприкасаются крышами у тебя над головой, а сами улицы невзначай превращаются в лестницы. Страшно тесен этот город, узок в плечах и бедрах. Грандиозный собор виден лишь с дистанции протянутой руки и оттого предстает в странном, искаженном ракурсе — такими, что ли, видел святых Эль Греко?»
Петр Вайль «Гений места»
Монастырь в этом уединенном месте был основан в 1477 г. доньей Марией де Толедо. Открыта на момент нашего прихода была лишь церковь с суровыми стенами – что ж, вошли, полюбовались на алтарный иконостас (и еще один сбоку, с той стороны, откуда мы вошли в церковь), роспись стен, гробницы инфанты Изабеллы (первой дочери Фердинанда и Изабеллы) и доньи Инесс де Аяла (прабабки Фердинанда), и тихо вышли. Если случится попасть внутрь монастырских стен – увидите церковь Сан-Антолин (San Antolin) и парочку дворцов – Толедо (Toledo) и Аяла (Ayala), порталы которых датированы эпохой Католических королей (1500) и выполнены в стиле мудехар с налетом так называемого калифского стиля, пришедшего из Аравии.
На площадь Санта-Исабел выходит еще и фасад дворца короля Дона Педро, примечательный огромными деревянными дверями, украшенными коваными небесными сферами, а дальше стоит
Церковь Святого Андрея (Iglesia de San Andres)
Не в первый раз повторюсь, что Толедо – город уникальный, где смешались сразу несколько культур, укладов, и соответственно – архитектурных стилей. Где еще готика причудливо смешивается с мудехаром, суровые вестготские фасады – с пышным убранством в стиле платереско? Ярким примером смешения стилей может служить скромная толедская церковь Сан-Андрес, которую частенько именуют «микрокосмом» Толедо во всем его многообразии – на изначально вестготский храм наложилась и готика XII века, и мудехар (особенно это заметно по башне с характерным шпилем- «хвостиком»).
«По данным хроник, самая сердцевина Толедо заморозилась еще после Реконкисты (отвоевания Испании у арабов), и в центре города действительно заблудиться сейчас так же легко, как в каком нибудь марокканском лабиринте. Мне, во всяком случае, удавалось. И не только мне, и не только сейчас. Сохранилось свидетельство посла Марокко в ХVII веке, который нашел улицы Толедо слишком узкими. Суперхристианский оплот испанского католичества оказался более мусульманским, чем мусульманские города».
Петр Вайль «Гений места»
За Сан-Андрес стоит бывший дворец семьи Suer Tellez de Meneses, где ныне расположена семинария. А мы спускаемся по улочке Calle Sola (ведущей от площади Санта-Исабел) до Carrera de San Sebastian, где стоит церковь Сан-Себастьян, переделанная из мечети (в настоящее время закрыта). На обрывистом берегу реки Тахо стоит любопытное здание, Casa del Diamantista, или «Алмазный купеческий дом». Такой имелся, пожалуй, в каждом уважающем себя средневековом городе, затронутом ренессансом – камни, украшающие фасад, обтесаны таким образом, что напоминают грани бриллианта.
Церкви Святого Луки (San Lucas) и Святого Хусто (San Justo)
Вдоль высокого берега реки Тахо вьется змейкой улица Carrera de San Sebastian, ныряющая в кварталы, куда редко заходит наш брат турист. Она приводит нас на площадь Plaza San Lucas, на которой стоит одноименная церковь. На взгляд очень сложно определить время ее постройки и стиль (обычно это не вызывает у нас большого труда – слишком много церквей видели за свои поездки), посему подглянем-ка в шпаргалку: ага, бывшая мосарабская церковь, перестроенная после взятия города и поэтому представляющая комбинацию самых разных стилей. Но вот башня точно мудехар Отсюда улица Calle de San Lucas движется на север и по улице Calle de San Juan de la Penitencia приводит нас к древнему францисканскому монастырю, рядом с которым расположена нынешняя школа искусств, древнее здание, в оформлении которого угадывается раннее платереско – так называемое исабелино. Чуть поодаль – барочная церковь не без мудехара, посвященная Святому Хусто (см. история Алькала-де-Энарес).
Еврейский квартал Juderia: Taller del Moro, дворец Fuensalida, церковь Салвадора (Iglesia del Salvador)
От церкви Святого Хусто мы выбираемся снова к Кафедральному собору и направляемся на этот раз не на юг, а на запад – к бывшему еврейскому кварталу Толедо. Начинается он на перекрестке улиц EI Salvador, Santo Tome и Taller del Moro.
«Худерия... Потрясающее ощущение – ваши ноги ступают по тем самым камням, по которым за тысячу лет до вас ходили обитатели этого места. Ваши руки касаются каменной кладки, помнящей, возможно, прикосновение руки какого-нибудь принца крови, заглянувшего сюда пять столетий назад, чтобы одолжиться. Ваши глаза видят в точности ту картину, которая каждый день открывалась взору великого Эль Греко, жившего вон там, неподалеку… Именно тут тоньше всего ощущается смешение трех культур – арабской, иудейской и христианской, – столь характерное для Толедо».
(с) www.lechaim.ru
О своеобразном, «еврейском» взгляде на историю Толедо
http://www.eleven.co.il/article/14123
http://www.lechaim.ru/ARHIV/180/cast.htm
Коротенько сообщу лишь, что изгнали евреев из города, в котором они жили с незапамятных времен, 31 марта 1492 года. Вернее, издали указ, согласно которому иноверцы оказались вне закона. Некоторые приняли христианство, большинство покинуло Толедо. Все имущество евреев было описано и продано казной или передано церкви или особам, особо приближенным к королевским особам. От множества синагог осталось всего лишь две, более-менее сохранившиеся, о них речь пойдет чуть позже. Бывший еврейский квартал занимает значительную часть Толедо: он простирается от церкви Сан-Томе до монастыря Сан Хуан де лос Рейес, и о том, что в нем (в квартале) расположено, и буду последовательно рассказывать.
На том самом перекрестке, на котором вы стоите, расположена церковь Эль Сальвадор (EI Salvador), некогда бывшая мечетью (1041). На подходе к церкви Сан-Томе нам встречается Taller del Moro, центр мудехарского искусства и ремесел, расположенный в здании XVI века, здесь же рядом расположен дворец Palacio de Fuensalida, также средневековый паласио, используемый сейчас как штаб-квартира Совета провинции Кастилия Ла-Манча. Наконец, со стороны Paseo del Conde мы выходим к пожалуй, самой известной церкви Толедо. Это
Церковь Сан-Томе (Iglesia de Santo Tome)
Для начала скажу пару слов о самой церкви, а уже затем – о хранящемся в ней шедевре, ради которого сюда идут люди. Церковь, как водится – бывшая мечеть, XII века, с внушительной башней в стиле мудехар XIV века. Виднеется там и расписной купол, но относится ли он к церкви, или к стоящему рядом старинному зданию – не уточнили. Портал украшен визиготскими символами, из чего следует, что до мечети на этом месте был визиготский храм. В самой церкви смотреть особо нечего: обильное золочение, мадонны в ассортименте, рака с мощами слева. Главное – шедевр работы Эль Греко, расположенный в часовне, примыкающей к церкви (это скорее вестибюль церкви, мимо картины вы будете входить в церковь).
Немного практической информации: в январе 2007 г. церковь работала в следующем режиме - 10-17.45 ежедневно. Вход стоит 1,90 евро с лица, каждую среду после 14.30 вход для граждан Евросоюза бесплатно.
Итак, шедевр работы Эль Греко, ради которого мы и притопали сюда, именуется «El Entierro del Conde de Orgaz», «Погребение графа Оргаса», и относится к числу самых известных работ автора, а также к числу лучших портретных работ в средневековой Испании.
Увидеть картину можно, к примеру, здесь
http://www.wga.hu/frames-e.html?/html/g/greco_el/09/index.html
Самое большое полотно Испании (4,8 на 3,6 метров), написанное Эль Греко специально для этой церкви и никогда не покидавшее ее стен за более чем 400 лет своего существования (и никогда не реставрировавшееся!), иллюстрирует старинную городскую легенду о доне Гонсало Руис де Толедо, графе Оргасе, богатом меценате этой церкви, скончавшемся в 1312 году, при погребении которого присутствовали Святые Эстебан (Стефан) и Августин. Церковь, к слову сказать, по сей день принадлежит наследнику графского титула. Интересно, а кому принадлежит картина? Эль Греко рисовал это полотно 2 года – с 1586 по 1588 гг., и не успел он ее закончить, картина буквально стала местом паломничества, причем не только представителей местной знати, изображенных на картине, или желающих увидеть там соседа или родственника, но и приезжих со всей Испании…
«Погребение графа Оргаса» (1586; Толедо, церковь Сан Томе). В основу ее сюжетного замысла положена средневековая легенда о чудесном погребении благочестивого графа Оргаса святыми Августином и Стефаном. Торжественно-скорбная сцена погребальной церемонии помещена в нижней зоне картины. Вверху разверзается небо, и Христос во главе сонма святых принимает душу усопшего. В этом полотне слиты в гармоническом единстве как бы три плана представления художника о мире. Его чисто визионерское восприятие воплощено в верхней, небесной зоне. Вместе с тем изображение участников погребальной мессы — монахов, духовенства и особенно толеданского дворянства, в образах которых Греко создал превосходные портреты своих современников, вносит в картину ощущение реальности. Но и эти реальные участники погребения графа Оргаса сопричастны чуду. Их духовные переживания с удивительной утонченностью воплощены в тонких бледных лицах, в сдержанных жестах хрупких рук — как бы всплесках внутреннего чувства. Наконец, своего рода синтез конкретно-реального и отвлеченно-возвышенного несут в себе образы святых Августина и Стефана, которые на переднем плане бережно поддерживают тело усопшего. Нигде у Греко печаль, глубокая нежность и скорбь не были выражены с такой человечностью. И в то же время образы святых — само воплощение высшей духовной красоты».
http://artyx.ru/books/item/f00/s00/z0000007/st024.shtml
Эль Греко увековечил и прославил в веках не только графа Оргаса, но и себя – с левой части картины на нас смотрит ее автор, рядом с ним его маленький сын (построивший затем городскую Ратушу), из кармана мальчика высовывается беленький платочек с датой рождения – 1578. В картине лично меня поразило не только портретное искусство мастера, но и тщательность проработки, казалось бы, незначительных деталей. Так, парчовая риза Святого Стефана украшена эпизодами из его жития…
«Не было ни такого города, как в «Виде Толедо», ни таких его жителей, как в «Погребении». Пусть все приятели графа Оргаса носили черные костюмы и белые воротники, пусть стригли и помадили бороды и усы у одного парикмахера, но как им удалось — всем! — быть стройными и худыми? Гений рыщет где хочет и что хочет творит — в том числе в области архитектуры и анатомии».
Петр Вайль «Гений места»
Дом-музей Эль Греко (Casa Museо El Greco)
«Столь не похожие на традиционные произведения церковного искусства, работы Греко не были оценены ни Филиппом II, ни придворными мастерами. Разочарованный своим неуспехом при дворе, Греко покинул Мадрид и поселился в Толедо. Некогда «сердце Испании», древний Толедо стал приютом старой феодальной аристократии. Потеряв значение государственной столицы, Толедо остался центром инквизиции и богословской мысли. Толеданская интеллигенция увлекалась идеалами средневековой культуры и мистическими учениями. Ее духовная жизнь, в которой значительное место занимали музыка, поэзия и искусство, отличалась большой утонченностью. Эта среда оказалась наиболее благоприятной для развития дарования Греко».
(с) http://artyx.ru/books/item/f00/s00/z0000007/st024.shtml
Как повествует нам Лион Фейхтвангер в романе из толедской жизни «Испанская баллада» (в оригинале, кстати, она именуется далеко не так политкорректно – «Еврейка из Толедо»), лучшими советниками испанских монархов в период становления монархии были сообразительные и богатые еврейские купцы. Несообразительные на такой должности долго не держались, а не стать богатым на такой должности таки было бы неправильно. Так и казначей короля Педро I Жестокого, Самюэль Леви, владел значительным наделом земли не только за пределами Толедо, но и в самом городе – весь квартал, который раскинулся вокруг музея Эль Греко, принадлежал ему. Время (и пожары) не пощадили дворца казначея и строений вокруг, и к началу прошлого века здесь были живописные руины.
Как свидетельствует история, самые интересные музеи получаются по инициативе меценатов (пример Третьяковки – самый яркий). Так случилось и в Толедо – маркиз де ла Вега Инклан (de la Vega Inclan) выкупил землю, построил здесь здание, и увековечил память великого толедского художника – часть предметов экспозиции собирали по всему городу и окрестностям, работы Эль Греко представил сам маркиз из личной коллекции. Музей был открыт 12 июня 1911 года. Сейчас в нем хранится около 20 работ самого Эль Греко (в том числе знаменитая «Вид и план города Толедо»/ «Vista y Plano de Toledo»), остальные картины – работы его учеников и современников (к примеру, неплохой Мурильо).
«От отеля до музея Эль-Греко – рукой подать. Музей закрыт на реконструкцию. Это мы и заранее вызнали, так что направились к музею Виктора Мачо, куда временно переехала экспозиция. Виктор Мачо – неплохой скульптур и художник, жил над самой рекой – с красивого садика, уставленного эротичными скульптурами, открываются великолепные виды на Тахо и холмы напротив. Картины Эль Греко выставлены в большом зале. Плодовитый был пинтор, понаписал массу вариаций – позже почти те же портреты библейских персонажей мы видели и в мадридских Прадо с Тиссеном. Своеобразен, что-то в нем, конечно, есть, ну а для своего времени он был, без сомнения, просто р-революционером живописи. Потому и умер, как положено, в бедности и забвении. С гораздо большим интересом рассматривалось полотно под названием «Вид и карта Толедо» - любопытно было сравнить нынешний город с эльгрековским. Нас было двое, охранников в зале – трое. Все они очень бдительно за нами следили, как будто мы собирались дорисовать на эльгрековском Альказаре современные детали: зеленую сетку, укутавшую половину замка, строительные краны и прочие прелестные приметы сегодняшнего испанского реставрационно-строительного бума». (с) Arial
Несколько работ Эль Греко
http://www.wga.hu/frames-e.html?/html/g/greco_el/20/index.html
http://www.wga.hu/frames-e.html?/html/g/greco_el/13/index.html
Сайт музея
http://www.geocities.com/SoHo/Museum/8225/
Виктор Липатов «Краски времени» (об Эль Греко)
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Lipat/10.php
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/L/LIPATOV_Viktor_Sergeevich/_Lipatov_V._S..html
Синагога дель Транзито (EI Transito)
Расположена рядом с музеем Эль Греко. За обманчиво скромным фасадом бывшей синагоги прячется, пожалуй, самый красивый и роскошный интерьер Толедо в стиле мудехар. Средства на ее постройку выделил Самуэль Леви, советник испанского короля Педро I Жестокого по финансам (1357), а после изгнания евреев из Толедо (1492) синагогу превратили в христианский храм, но, к счастью, практически не перестраивали. Посему сохранился и потолок кедрового дерева, инкрустированный перламутром, в зале для молитв, и резные фризы, и стены, испещренные библейскими надписями на древнееврейском языке. Хорошо сохранилась боковая галерея – только для дам В головной части – специальная арка для хранения Торы. Ныне в соседнем помещении расположен музей сефардов (испанских евреев), где представлена испанская иудейская культура с древнейших времен до настоящего времени (запомнились только книги и рукописи, и, положа руку на сердце, музей этот смело можно пропустить).
Музей Виктора Мачо (Casa Museo de Victor Macho)
На крутом берегу реки Тахо расположена одна из лучших городских смотровых площадок – небольшая вилла, где находится музей испанского скульптора Виктора Мачо. Скульптор жил и работал в Париже, затем в Перу, где женился на своей натурщице, после Второй мировой он вернулся в Толедо и в 1966 умер, завещав городу свои работы и дом. На нависающем над обрывом балконе стоят какие-то невообразимые скульптуры, которые ну совершенно не вызвали желания заплатить за уно билето что-то в районе 2 евро и потратить на созерцание «этого» время. Многие посетившие (а гиды упорно тащат сюда свои группы) отмечают монументальность и даже некий соцреализм работ Мачо. Вспомнили «девушку с веслом»? Хотите снова увидеть? Ну и правильно, идемте чуть дальше – правее виллы у больших кактусов имеется изрядно вытоптанное местечко, откуда открывается вид на реку и ущелье не хуже, чем с виллы. Слева от виллы тоже можно исхитриться поснимать, но справа мост Святого Мартина красивше получается – проверено.
В 2007 году на время реконструкции музея Эль Греко экспозиция была перемещена в музей Виктора Мачо. Может быть, вы еще успеете посетить два музея по цене одного билета
От музея мы движемся сначала по улице Cueste de Santa Ana, идущей вдоль берега, затем в конце ее переходим на параллельную ей Calle de los Reyes Catуlicos, и вскоре с правой стороны видим старейшую синагогу Толедо -
Синагога-де-Санта-Мария-ла-Бланка (Santa Maria la Blanca)
Построенная в XII веке в центре еврейского квартала (по слухам – на земле, привезенной из Иерусалима – столь велики были богатства еврейской общины) в стиле мудехар, синагога таковой действительно являлась. Почти два столетия. В 1391 г. после серии еврейских погромов в Толедо синагогу сожгли, потом частично восстановили, приспособили под казарму и склад, в 1405 г. – передали рыцарям ордена Калатрава, которые перестроили то, что осталось, в церковь. Так что назвать ее САМОЙ старой в таком городе, как Толедо, можно лишь условно – то, что сейчас прячется в тени деревьев - искусно восстановленный макет синагоги. Внутри стоит посмотреть на алтарь в стиле платереско, резьба капителей колонн, строгие подковообразные арки без орнамента.
Монастырь Сан Хуан де лос Рейес (Monasterio de San Juan de los Reyes)
Пожалуй, все великие кастильские города так или иначе связаны с именами Католических королей – Фердинанда и Изабеллы: в Сеговии Изабелла короновалась на трон; в непокорной Авиле похоронен их сын и наследник престола, чья внезапная смерть открыла путь к престолу будущему Карлу V, а на испанском престоле появились Габсбурги (отец Карла V, Филипп Красивый, был Габсбургом); в Вальядолиде короли венчались без папского соизволения; в Саламанке при невыясненных обстоятельствах умер дон Хуан, наследник престола испанского, внезапная смерть которого… см. выше.
Толедо должен был стать местом упокоения великих монархов, для чего монастырь Сан Хуан де лос Рейес (основанный в честь победы кастильцев над португальцами на реке Торо, 1476) возводится с истинно королевским размахом и украшается многочисленными гербами. Чем все закончилось – мы можем наблюдать с высоты прошедших столетий – похоронили монархов-таки в Гранаде. Несмотря на это, монастырь посетить стоит: во-первых, строил его один из лучших архитекторов Испании того времени – Хуан Гвас (Juan Guas), и это последнее готическое строение в Толедо, выполненное в стиле «пламенеющая готика». Во-вторых, несмотря на строгий внешний облик, внутри все украшено с мавританской роскошью: на потолке бесконечно повторяется восьмиконечная звезда,, стены покрыты скульптурными орнаментами – скоро, скоро в Испании начнется эпоха платереско… К сожалению, монастырь сильно пострадал во время наполеоновских войн, когда была сожжена знаменитая библиотека монастыря и разбиты все скульптуры, но почти все восстановили в первозданном виде.
К сожалению, снаружи монастырь был обнесен строительными конструкциями, и посему пришлось снимать его снаружи как есть – в лесах. Чуть ниже монастыря стоит белоснежная скульптура – предполагаю, что это памятник королеве Изабелле (еще один – в копилку женских памятников мира), а за ее спиной – дворец, похожий на маленькую крепость. Это Palacio de la Cava (XV век, мудехар). Ниже по улице –
Ворота Пуэрта дель Камброн (Puerta del Cambron)
На месте ворот Пуэрта дель Камброн (название ворот теоретически происходит от росших на вершине одной из башен кустарников – «cambronera») когда-то в незапамятные времена стояли ворота сначала римской, а затем и вестготской и мавританской крепостной стены. В 1576 г. ворота перестроили в стиле ренессанс, и украсили – гербом Филиппа II с внутренней стороны и гербом города – с наружной. Интересны стены с этой стороны Толедо: тут отчетливо видно, что они бывшие мавританские. Да и башни ворот имеют привкус мудехара…
Далее у любознательного путешественника имеется 2 варианта развития маршрута: первый – пройти сразу вниз, к мосту Святого Мартина, который так красиво смотрится над рекой от музея Виктора Мачо. Второй (выбранный нами) также предполагает посещение моста, но сперва мы посетим такое интересное место за толедской стеной, как
Базилика Святой Леокадии и часовня Ermita del Cristo de la Vega
Их уже видно от ворот Пуэрта дель Камброн: высоченная статуя Христа, простершая руки над чем-то напоминающим монастырь (она гораздо меньше лиссабонского аналога и уж, конечно, гораздо меньше бразильского, но тоже интересна), и внизу какие-то старинные постройки. Немедля туда! Мы устремляемся вниз по дорожке из желтого кирпича, что идет зигзагами, по переходу-мосту пересекаем широкую авениду и оказываемся перед
1. статуей Христа на постаменте, выполненном в стиле мудехар – с арками-замочными скважинами, башенками и бордюром по краю,
2. видимо, монастырским двором, окруженным бетонной стеной с граффити,
3. археологическими остатками базилики Святой Леокадии (апсида скита),
4. часовней Христа, без окон, без дверей (шучу, конечно, окна там есть, но ооочень узкие) вход в которую предваряет дворик-усыпальница,
5. черно-белым наглым котищем, которое без промедления начинает преследовать меня с целью потереться о ноги
Вначале была базилика. Да не простая, а усыпальница вестготских королей, посвященная особо почитаемой в Толедо Святой Леокадии, построенная в IV-VI вв. Предполагаю, что, взяв город, мавры базилику разрушили, и уже гораздо позже оставшуюся от нее апсиду и пресвитерскую использовали для постройки часовни Христа. В сам скит мы не попали – по какой-то причине было закрыто, но двор рассмотрели – по обеим сторонам его расположены ячейки с захоронениями. Известна часовня Распятием, на котором правая рука Спасителя опущена вниз. Легенда, поясняющая сей феномен, коротенько изложена на керамической табличке на стене скита: местный житель Диего Мартинес-де обещал жениться на Инес де Варгас, но, как водится, девушку продинамил - вернувшись из Фландрии, жениться храбрый офицер отказался. В свидетели на суде, разбиравшем сие дело, обманутая невеста призвала Христа, присутствовавшего при обещании жениться. В подтверждение слов девицы рука Христа шевельнулась и повисла, а статуя произнесла «Клянусь, это было так!»
Известный романтический поэт Испании Хосе Соррилья написал об этом целую поэму, ознакомиться с которым на языке оригинала можно здесь
http://www.los-poetas.com/b/zorri1.htm
Мост святого Мартина (Puente de San Martin) – скит Ermita de la Virgen de la Cabeza
Вернувшись к воротам Пуэрта дель Камброн, мы начинаем спуск вниз к реке. Тут наблюдается повышенная концентрация японцев на квадратный метр, и через минуту мы узнаем, в чем дело – в окрестностях Толедо проходит так называемая тропа Дон-Кихота, и у моста как раз одна из точек этого самого маршрута. Мы же идем через мост (скороговоркой: готический мост, построенный в XI в., пострадавший от наводнения и восстановленный через 200 лет), окаймленный с двух сторон башнями-воротами. Те, что ближе к городу, датируется XVI веком, но они явно перестроены из мавританских ворот, и украшены гербом Габсбургов. Караулка над воротами такая ассимметрично-трогательная… Вторые ворота, видимо, не перестраивались, т.к. удивительно похожи на ворота Пуэрта дель Соль и датированы XII-XIII в.
Мост и обе башни удивительно фотогеничны, Толедо – как на ладони, а внизу, у самой реки, видны остатки еще мавританских защитных сооружений. А какие там кактусы – какие-то баобабы Вдоль реки можно прогуляться, специальные ухоженные дорожки там имеются. Но нам этого мало, и мы снова устремляемся за пределы города – через мост, на соседний холм, откуда мы рассчитываем наснимать видов Толедо. Для тех, кто желает повторить, рассказываю, как идти: от второй (дальней) башни моста, не переходя дорогу, пройти влево метров 100. Шоссе уходит вправо вверх, вам туда не надо. Вам же – прямо, не сворачивая. Когда улица начнет раздваиваться, вам по правой - той, что идет мимо домика с надписью La venta del Alma на фасаде, перед ним еще ось от тележки такая аутентичная валяется Улочка начинается взбираться вверх, огибая горку, вам до упора по ней. Вершину венчает скит Ermita de la Virgen de la Cabeza – барочная церквушка, но не без мудехара. Виды очень хороши, вот ветки бы еще куда-нибудь деть….
«Поразительно, как совпадает нынешний облик города с гравюрами XVI века. Вид с юга, с окружной дороги из за реки, — одно из тех зрелищ, которые вызываешь из запасников памяти для успокоения перед сном, обводя гаснущим глазом панораму: слева, с запада, от монастыря Сан Хуан, к барочной иезуитской церкви и мавританским башням, к мощной готике кафедрала и, наконец, к диснейлендовским шпилям Алькасара. Но и при смене общего плана на крупный все остается как было во времена Эль Греко».
Петр Вайль «Гений места»
Монастырь Santo Domingo el Antiguo – Монастырь Santo Domingo del Real
Вернувшись к воротам, мы прошли по маленькой улочке вправо, вдоль стены, до улицы Cuesta de Santa Leocadia и по ней вышли к комплексу, состоящему из доминиканского монастыря, церквей Святой Леокадии и Святой Евлалии. Место легендарное по двум причинам: это первый монастырь Толедо, впервые упоминаемый в городских хрониках в 1085 г., где сейчас хранятся артефакты эпохи вестготов. А во-вторых, здесь находится усыпальница Эль Греко и в церкви хранится несколько его работ. В специальное окошко видна крипта, где стоит простой свинцовый гроб.
На маленькой уютной площади перед монастырем стоит памятник местному путешественнику по фамилии de la Vega. А по другую сторону от монастыря - небольшая церковка Санта-Леокадия, датируемая XIII веком и имеющая живописную мудехарскую башенку. Есть мнение, что построена она при арабах, в X веке.
«Во дворе церкви св. Леокадии она нашла колодец, край которого был красиво выложен камнем с арабской надписью. Гордясь тем, что знает старинные куфические письмена, Ракель водила пальцем от буквы к букве, вырезанным в камне и уже наполовину стертым, и читала: "Во имя всемилосердного бога, халиф Абдуррахман, победитель, - да продлит бог его дни! - повелел соорудить этот колодец в мечети города Толейтола - да хранит его бог - в 17-ю неделю 323 года". Значит, прошло уже двести пятьдесят лет».
Лион Фейхтвангер "Испанская баллада"
Если в самом начале прогулки по Толедо не посмотрели на целый район монастырей, что расположены на севере города, то самое время сделать это сейчас. Их здесь преизрядно: капуцинерский, кларисок, доминиканский (еще один), ордена Сантьяго, кармелитов. На площадь Plaza de Santo Domingo el Real выходят стены аж 4 монастырей! Монастырь Santo Domingo del Real привлекает внимание пышным барочным фасадом, из-за которого упорно вылезают «уши» двух мудехарских башен. Правда, ни в один монастырь проникнуть не удалось. Посему потопали мы на юг, где нас ждала еще до сих пор не посмотренная
Церковь San Roman - церковь San IIdefonso
Как и собор Толедо, Сан-Роман некогда была вестготской церковью, которую арабы использовали как мечеть, а в XIII в. она была перестроена в стиле мудехар. Рачительные горожане использовали для постройки камни и даже целые фрагменты предыдущих построек, отчего церковь, подобно пазлу, как бы составлена из явно римских колонн (и одной византийской!), капителей колонн визиготской церкви, и т.н. калифских арок. Внутри ее разместился и вполне органично вписался Музей вестготской культуры, где хранятся средневековые рукописи, вестготские работы в драгметаллах, и прочие древности.
Рядышком расположены Casa de Mesa, средневековый дворец с ренессансным порталом, и бывший монастырь San Pedro Martir с порталом в стиле платереско (работы самого Каваррубиаса), принадлежащий университету. Еще одна «соседка» - барочная иезуитская церковь Сан-Ильдефонсо. Строили ее почти 90 лет – с 1628 по 1718 годы, но отцам-иезуитам не удалось долго наслаждаться плодами своих трудов – через полвека (1767) орден впал в немилость, иезуитов изгнали из Испании, а церковь передали другому монашескому ордену. Правда, сейчас она снова иезуитская.
По Calle Alfonso X el Sabio, а затем по Calle Nuncio Viejo мы возвращаемся к Кафедральному собору, а от него со стороны Пласа Майор следуем по Calle de las Tornerias, где осматриваем мечеть mezquita de las Tornerнas: дворик мечети прячется внутри более позднего здания, нужно невозмутимо пройти через маленький офис, сотрудники которого давно привыкли к таким набегам туристов. Нижний этаж мечети-офиса представляет собой часть распределительного резервуара в конце римского акведука, а верхний – все, что осталось от мечети. Отсюда по Calle del Commercio мы снова выходим на Plaza Zocodover, спускаемся к музею Санта-Крус, и, обогнув монастырь de la Concepcion справа, направляемся к мосту Алькантара и одноименным воротам.
Мост Alcantara и замок San Servando
Мост, воспетый Эль Греко в его «Виде города Толедо», был построен еще римлянами и долгое время являлся единственным, соединявшим город и соседние холмы. Это позже арабы, превратившие Толедо в один из своих самых хорошо укрепленных городов, построили второй мост – Сан Мартин, а с двух сторон моста Алькантара возвели башни-цитадели (X-XI век). Ворота Алькантара – так называемые «ворота с двойным доступом» - врагу, таранившему ворота, недостаточно было выбить одну массивную дверь, нужно было пересечь небольшой внутренний дворик внутри ворот, и выбить еще и вторую. Дворик не давал возможности штурмующим развернуть таран как следует – а там бы уже и защитники ворот подтянули свежие силы… Предположительно такая же башня стояла и с другого конца моста, но в XVIII веке ее снесли, построив на ее месте изящную и абсолютно декоративную барочную арку, которая, как ни странно, прекрасно вписывается в пейзаж, где доминируют Альказар в стиле платереско, романский мост и арабская башня
С правой стороны моста у самой реки расположено Artificio Juanelo - строение, возведенное в XVI веке – оно позволяло защитникам крепости добывать воду из реки во время осады, и в то же время служило дополнительной опорой для римского акведука, который до наших дней не сохранился. А могли бы и восстановить, как и Альказар…
Заключительным этапом нашей прогулки стал замок Сан-Сервандо на соседнем с Толедо холме. Правда, мы некоторое время колебались: идти – не идти (время поджимало). Пошли, и не ошиблись: во-первых, оттуда тоже хорошо смотреть на город, а во-вторых, вокруг холма вьется дорожка, которая через живописные кварталы вывела нас прямо к вокзалу, а если бы не пошли сюда, пришлось бы делать крюк и возвращаться к вокзалу через ворота Бисарга…
Толедо хорош всем: в нем много дворцов, церквей, красивых видов, живописных развалин. Но чего-то не хватает – искренности, что ли… слишком много туристов топчут эти улочки каждый день, и превратился он (как и навскидку – Брюгге) в этакий макет, «так должен выглядеть средневековый город». Гулять по нему приятно, но все время не покидает ощущение, что есть некий перечень того, что нужно увидеть. Но одного отрицать нельзя – «Толедо стоит в Испании отдельно и одиноко — так, как поставил его и как сам стоит в мировом искусстве Эль Греко». Петр Вайль
Толедо
Город-крепость на горе,
Город-храм,
Где молились торжествующим богам,
Я тебя хотел бы видеть на заре!
Город, зримый в высоте,
Между скал,
Безупречный в совершенной красоте,
Ты явил свой гордый лик — и задремал.
Ты, сказав свое, затих
Навсегда, —
Но поют в тебе отшедшие года,
Ты — иссеченный на камне мощный стих.
Константин Бальмонт
Хождение за три мира, или в поисках Испании. Часть 1 - Мадрид
Хождение за три мира, или в поисках Испании. Часть 2 - Мадрид, продолжение
Хождение за три мира, или в поисках Испании. Часть 3 - Мадрид, окончание
Хождение за три мира, или в поисках Испании. Часть 4 - Алькала-де-Энарес
Хождение за три мира, или в поисках Испании. Часть 5 - Чинчон и Кольменар-де-Ореха
Хождение за три мира, или в поисках Испании. Часть 6 - Аранхуэс и Эскориал
Хождение за три мира, или в поисках Испании. Часть 7 - Куэнка
Хождение за три мира, или в поисках Испании. Часть 8 - Гвадалахара
Хождение за три мира, или в поисках Испании. Часть 9 - Вальядолид
Хождение за три мира, или в поисках Испании. Часть 10 - Сеговия
Хождение за три мира, или в поисках Испании. Часть 11 - Авила
Хождение за три мира, или в поисках Испании. Часть 12 - Саламанка
Хождение за три мира, или в поисках Испании. Часть 13 - Толедо, начало
Хождение за три мира, или в поисках Испании. Часть 15 - Полезное
Выйдя из собора, мы оказываемся на площади Plaza del Ayuntamiento, где прямо перед нами – строгий ренессансный дворец архиепископов Толедских, слева – Ратуша (Ayuntamiento), также построенная в ренессансном стиле. Постройка дворца была начата под руководством Хуана де Эрреры в 1575 г., подхватил эстафету Хорхе Мануэль Теотокопулос (Jorge Manuel Theotocopoulos), сын Эль Греко (ему принадлежат башни на фасаде с барочными шпилями). На первом этаже Ратуши, кстати, еще одно турбюро, где кроме карты Толедо можно разжиться книжками про города Испании, внесенные в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Между дворцом и Ратушей видна верхушка церкви Сан-Маркос.
Монастырь Святой Изабеллы (Convento Santa Isabel de los Reyes)
По улочке Calle Santa Isabel, что начинается слева от Ратуши, мы дошли до монастыря Санта-Исабел. Места здесь сравнительно безлюдные, зато улицы узки – чрезвычайно, и заставлены автомобилями так, что пройти, не обтершись боком, практически невозможно.
«Турист ленив и нелюбопытен: в пяти минутах от пражского Карлова моста — средневековая глухомань, в пяти кварталах от Сан Марко — ренессансная пустыня. Но в безлюдной Венеции жутко только в туман, а в Толедо — всегда. Тут неуютно и дико. Когда спускаешься от кафедрала к реке, противоположные стороны улиц едва ли не соприкасаются крышами у тебя над головой, а сами улицы невзначай превращаются в лестницы. Страшно тесен этот город, узок в плечах и бедрах. Грандиозный собор виден лишь с дистанции протянутой руки и оттого предстает в странном, искаженном ракурсе — такими, что ли, видел святых Эль Греко?»
Петр Вайль «Гений места»
Монастырь в этом уединенном месте был основан в 1477 г. доньей Марией де Толедо. Открыта на момент нашего прихода была лишь церковь с суровыми стенами – что ж, вошли, полюбовались на алтарный иконостас (и еще один сбоку, с той стороны, откуда мы вошли в церковь), роспись стен, гробницы инфанты Изабеллы (первой дочери Фердинанда и Изабеллы) и доньи Инесс де Аяла (прабабки Фердинанда), и тихо вышли. Если случится попасть внутрь монастырских стен – увидите церковь Сан-Антолин (San Antolin) и парочку дворцов – Толедо (Toledo) и Аяла (Ayala), порталы которых датированы эпохой Католических королей (1500) и выполнены в стиле мудехар с налетом так называемого калифского стиля, пришедшего из Аравии.
На площадь Санта-Исабел выходит еще и фасад дворца короля Дона Педро, примечательный огромными деревянными дверями, украшенными коваными небесными сферами, а дальше стоит
Церковь Святого Андрея (Iglesia de San Andres)
Не в первый раз повторюсь, что Толедо – город уникальный, где смешались сразу несколько культур, укладов, и соответственно – архитектурных стилей. Где еще готика причудливо смешивается с мудехаром, суровые вестготские фасады – с пышным убранством в стиле платереско? Ярким примером смешения стилей может служить скромная толедская церковь Сан-Андрес, которую частенько именуют «микрокосмом» Толедо во всем его многообразии – на изначально вестготский храм наложилась и готика XII века, и мудехар (особенно это заметно по башне с характерным шпилем- «хвостиком»).
«По данным хроник, самая сердцевина Толедо заморозилась еще после Реконкисты (отвоевания Испании у арабов), и в центре города действительно заблудиться сейчас так же легко, как в каком нибудь марокканском лабиринте. Мне, во всяком случае, удавалось. И не только мне, и не только сейчас. Сохранилось свидетельство посла Марокко в ХVII веке, который нашел улицы Толедо слишком узкими. Суперхристианский оплот испанского католичества оказался более мусульманским, чем мусульманские города».
Петр Вайль «Гений места»
За Сан-Андрес стоит бывший дворец семьи Suer Tellez de Meneses, где ныне расположена семинария. А мы спускаемся по улочке Calle Sola (ведущей от площади Санта-Исабел) до Carrera de San Sebastian, где стоит церковь Сан-Себастьян, переделанная из мечети (в настоящее время закрыта). На обрывистом берегу реки Тахо стоит любопытное здание, Casa del Diamantista, или «Алмазный купеческий дом». Такой имелся, пожалуй, в каждом уважающем себя средневековом городе, затронутом ренессансом – камни, украшающие фасад, обтесаны таким образом, что напоминают грани бриллианта.
Церкви Святого Луки (San Lucas) и Святого Хусто (San Justo)
Вдоль высокого берега реки Тахо вьется змейкой улица Carrera de San Sebastian, ныряющая в кварталы, куда редко заходит наш брат турист. Она приводит нас на площадь Plaza San Lucas, на которой стоит одноименная церковь. На взгляд очень сложно определить время ее постройки и стиль (обычно это не вызывает у нас большого труда – слишком много церквей видели за свои поездки), посему подглянем-ка в шпаргалку: ага, бывшая мосарабская церковь, перестроенная после взятия города и поэтому представляющая комбинацию самых разных стилей. Но вот башня точно мудехар Отсюда улица Calle de San Lucas движется на север и по улице Calle de San Juan de la Penitencia приводит нас к древнему францисканскому монастырю, рядом с которым расположена нынешняя школа искусств, древнее здание, в оформлении которого угадывается раннее платереско – так называемое исабелино. Чуть поодаль – барочная церковь не без мудехара, посвященная Святому Хусто (см. история Алькала-де-Энарес).
Еврейский квартал Juderia: Taller del Moro, дворец Fuensalida, церковь Салвадора (Iglesia del Salvador)
От церкви Святого Хусто мы выбираемся снова к Кафедральному собору и направляемся на этот раз не на юг, а на запад – к бывшему еврейскому кварталу Толедо. Начинается он на перекрестке улиц EI Salvador, Santo Tome и Taller del Moro.
«Худерия... Потрясающее ощущение – ваши ноги ступают по тем самым камням, по которым за тысячу лет до вас ходили обитатели этого места. Ваши руки касаются каменной кладки, помнящей, возможно, прикосновение руки какого-нибудь принца крови, заглянувшего сюда пять столетий назад, чтобы одолжиться. Ваши глаза видят в точности ту картину, которая каждый день открывалась взору великого Эль Греко, жившего вон там, неподалеку… Именно тут тоньше всего ощущается смешение трех культур – арабской, иудейской и христианской, – столь характерное для Толедо».
(с) www.lechaim.ru
О своеобразном, «еврейском» взгляде на историю Толедо
http://www.eleven.co.il/article/14123
http://www.lechaim.ru/ARHIV/180/cast.htm
Коротенько сообщу лишь, что изгнали евреев из города, в котором они жили с незапамятных времен, 31 марта 1492 года. Вернее, издали указ, согласно которому иноверцы оказались вне закона. Некоторые приняли христианство, большинство покинуло Толедо. Все имущество евреев было описано и продано казной или передано церкви или особам, особо приближенным к королевским особам. От множества синагог осталось всего лишь две, более-менее сохранившиеся, о них речь пойдет чуть позже. Бывший еврейский квартал занимает значительную часть Толедо: он простирается от церкви Сан-Томе до монастыря Сан Хуан де лос Рейес, и о том, что в нем (в квартале) расположено, и буду последовательно рассказывать.
На том самом перекрестке, на котором вы стоите, расположена церковь Эль Сальвадор (EI Salvador), некогда бывшая мечетью (1041). На подходе к церкви Сан-Томе нам встречается Taller del Moro, центр мудехарского искусства и ремесел, расположенный в здании XVI века, здесь же рядом расположен дворец Palacio de Fuensalida, также средневековый паласио, используемый сейчас как штаб-квартира Совета провинции Кастилия Ла-Манча. Наконец, со стороны Paseo del Conde мы выходим к пожалуй, самой известной церкви Толедо. Это
Церковь Сан-Томе (Iglesia de Santo Tome)
Для начала скажу пару слов о самой церкви, а уже затем – о хранящемся в ней шедевре, ради которого сюда идут люди. Церковь, как водится – бывшая мечеть, XII века, с внушительной башней в стиле мудехар XIV века. Виднеется там и расписной купол, но относится ли он к церкви, или к стоящему рядом старинному зданию – не уточнили. Портал украшен визиготскими символами, из чего следует, что до мечети на этом месте был визиготский храм. В самой церкви смотреть особо нечего: обильное золочение, мадонны в ассортименте, рака с мощами слева. Главное – шедевр работы Эль Греко, расположенный в часовне, примыкающей к церкви (это скорее вестибюль церкви, мимо картины вы будете входить в церковь).
Немного практической информации: в январе 2007 г. церковь работала в следующем режиме - 10-17.45 ежедневно. Вход стоит 1,90 евро с лица, каждую среду после 14.30 вход для граждан Евросоюза бесплатно.
Итак, шедевр работы Эль Греко, ради которого мы и притопали сюда, именуется «El Entierro del Conde de Orgaz», «Погребение графа Оргаса», и относится к числу самых известных работ автора, а также к числу лучших портретных работ в средневековой Испании.
Увидеть картину можно, к примеру, здесь
http://www.wga.hu/frames-e.html?/html/g/greco_el/09/index.html
Самое большое полотно Испании (4,8 на 3,6 метров), написанное Эль Греко специально для этой церкви и никогда не покидавшее ее стен за более чем 400 лет своего существования (и никогда не реставрировавшееся!), иллюстрирует старинную городскую легенду о доне Гонсало Руис де Толедо, графе Оргасе, богатом меценате этой церкви, скончавшемся в 1312 году, при погребении которого присутствовали Святые Эстебан (Стефан) и Августин. Церковь, к слову сказать, по сей день принадлежит наследнику графского титула. Интересно, а кому принадлежит картина? Эль Греко рисовал это полотно 2 года – с 1586 по 1588 гг., и не успел он ее закончить, картина буквально стала местом паломничества, причем не только представителей местной знати, изображенных на картине, или желающих увидеть там соседа или родственника, но и приезжих со всей Испании…
«Погребение графа Оргаса» (1586; Толедо, церковь Сан Томе). В основу ее сюжетного замысла положена средневековая легенда о чудесном погребении благочестивого графа Оргаса святыми Августином и Стефаном. Торжественно-скорбная сцена погребальной церемонии помещена в нижней зоне картины. Вверху разверзается небо, и Христос во главе сонма святых принимает душу усопшего. В этом полотне слиты в гармоническом единстве как бы три плана представления художника о мире. Его чисто визионерское восприятие воплощено в верхней, небесной зоне. Вместе с тем изображение участников погребальной мессы — монахов, духовенства и особенно толеданского дворянства, в образах которых Греко создал превосходные портреты своих современников, вносит в картину ощущение реальности. Но и эти реальные участники погребения графа Оргаса сопричастны чуду. Их духовные переживания с удивительной утонченностью воплощены в тонких бледных лицах, в сдержанных жестах хрупких рук — как бы всплесках внутреннего чувства. Наконец, своего рода синтез конкретно-реального и отвлеченно-возвышенного несут в себе образы святых Августина и Стефана, которые на переднем плане бережно поддерживают тело усопшего. Нигде у Греко печаль, глубокая нежность и скорбь не были выражены с такой человечностью. И в то же время образы святых — само воплощение высшей духовной красоты».
http://artyx.ru/books/item/f00/s00/z0000007/st024.shtml
Эль Греко увековечил и прославил в веках не только графа Оргаса, но и себя – с левой части картины на нас смотрит ее автор, рядом с ним его маленький сын (построивший затем городскую Ратушу), из кармана мальчика высовывается беленький платочек с датой рождения – 1578. В картине лично меня поразило не только портретное искусство мастера, но и тщательность проработки, казалось бы, незначительных деталей. Так, парчовая риза Святого Стефана украшена эпизодами из его жития…
«Не было ни такого города, как в «Виде Толедо», ни таких его жителей, как в «Погребении». Пусть все приятели графа Оргаса носили черные костюмы и белые воротники, пусть стригли и помадили бороды и усы у одного парикмахера, но как им удалось — всем! — быть стройными и худыми? Гений рыщет где хочет и что хочет творит — в том числе в области архитектуры и анатомии».
Петр Вайль «Гений места»
Дом-музей Эль Греко (Casa Museо El Greco)
«Столь не похожие на традиционные произведения церковного искусства, работы Греко не были оценены ни Филиппом II, ни придворными мастерами. Разочарованный своим неуспехом при дворе, Греко покинул Мадрид и поселился в Толедо. Некогда «сердце Испании», древний Толедо стал приютом старой феодальной аристократии. Потеряв значение государственной столицы, Толедо остался центром инквизиции и богословской мысли. Толеданская интеллигенция увлекалась идеалами средневековой культуры и мистическими учениями. Ее духовная жизнь, в которой значительное место занимали музыка, поэзия и искусство, отличалась большой утонченностью. Эта среда оказалась наиболее благоприятной для развития дарования Греко».
(с) http://artyx.ru/books/item/f00/s00/z0000007/st024.shtml
Как повествует нам Лион Фейхтвангер в романе из толедской жизни «Испанская баллада» (в оригинале, кстати, она именуется далеко не так политкорректно – «Еврейка из Толедо»), лучшими советниками испанских монархов в период становления монархии были сообразительные и богатые еврейские купцы. Несообразительные на такой должности долго не держались, а не стать богатым на такой должности таки было бы неправильно. Так и казначей короля Педро I Жестокого, Самюэль Леви, владел значительным наделом земли не только за пределами Толедо, но и в самом городе – весь квартал, который раскинулся вокруг музея Эль Греко, принадлежал ему. Время (и пожары) не пощадили дворца казначея и строений вокруг, и к началу прошлого века здесь были живописные руины.
Как свидетельствует история, самые интересные музеи получаются по инициативе меценатов (пример Третьяковки – самый яркий). Так случилось и в Толедо – маркиз де ла Вега Инклан (de la Vega Inclan) выкупил землю, построил здесь здание, и увековечил память великого толедского художника – часть предметов экспозиции собирали по всему городу и окрестностям, работы Эль Греко представил сам маркиз из личной коллекции. Музей был открыт 12 июня 1911 года. Сейчас в нем хранится около 20 работ самого Эль Греко (в том числе знаменитая «Вид и план города Толедо»/ «Vista y Plano de Toledo»), остальные картины – работы его учеников и современников (к примеру, неплохой Мурильо).
«От отеля до музея Эль-Греко – рукой подать. Музей закрыт на реконструкцию. Это мы и заранее вызнали, так что направились к музею Виктора Мачо, куда временно переехала экспозиция. Виктор Мачо – неплохой скульптур и художник, жил над самой рекой – с красивого садика, уставленного эротичными скульптурами, открываются великолепные виды на Тахо и холмы напротив. Картины Эль Греко выставлены в большом зале. Плодовитый был пинтор, понаписал массу вариаций – позже почти те же портреты библейских персонажей мы видели и в мадридских Прадо с Тиссеном. Своеобразен, что-то в нем, конечно, есть, ну а для своего времени он был, без сомнения, просто р-революционером живописи. Потому и умер, как положено, в бедности и забвении. С гораздо большим интересом рассматривалось полотно под названием «Вид и карта Толедо» - любопытно было сравнить нынешний город с эльгрековским. Нас было двое, охранников в зале – трое. Все они очень бдительно за нами следили, как будто мы собирались дорисовать на эльгрековском Альказаре современные детали: зеленую сетку, укутавшую половину замка, строительные краны и прочие прелестные приметы сегодняшнего испанского реставрационно-строительного бума». (с) Arial
Несколько работ Эль Греко
http://www.wga.hu/frames-e.html?/html/g/greco_el/20/index.html
http://www.wga.hu/frames-e.html?/html/g/greco_el/13/index.html
Сайт музея
http://www.geocities.com/SoHo/Museum/8225/
Виктор Липатов «Краски времени» (об Эль Греко)
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Lipat/10.php
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/L/LIPATOV_Viktor_Sergeevich/_Lipatov_V._S..html
Синагога дель Транзито (EI Transito)
Расположена рядом с музеем Эль Греко. За обманчиво скромным фасадом бывшей синагоги прячется, пожалуй, самый красивый и роскошный интерьер Толедо в стиле мудехар. Средства на ее постройку выделил Самуэль Леви, советник испанского короля Педро I Жестокого по финансам (1357), а после изгнания евреев из Толедо (1492) синагогу превратили в христианский храм, но, к счастью, практически не перестраивали. Посему сохранился и потолок кедрового дерева, инкрустированный перламутром, в зале для молитв, и резные фризы, и стены, испещренные библейскими надписями на древнееврейском языке. Хорошо сохранилась боковая галерея – только для дам В головной части – специальная арка для хранения Торы. Ныне в соседнем помещении расположен музей сефардов (испанских евреев), где представлена испанская иудейская культура с древнейших времен до настоящего времени (запомнились только книги и рукописи, и, положа руку на сердце, музей этот смело можно пропустить).
Музей Виктора Мачо (Casa Museo de Victor Macho)
На крутом берегу реки Тахо расположена одна из лучших городских смотровых площадок – небольшая вилла, где находится музей испанского скульптора Виктора Мачо. Скульптор жил и работал в Париже, затем в Перу, где женился на своей натурщице, после Второй мировой он вернулся в Толедо и в 1966 умер, завещав городу свои работы и дом. На нависающем над обрывом балконе стоят какие-то невообразимые скульптуры, которые ну совершенно не вызвали желания заплатить за уно билето что-то в районе 2 евро и потратить на созерцание «этого» время. Многие посетившие (а гиды упорно тащат сюда свои группы) отмечают монументальность и даже некий соцреализм работ Мачо. Вспомнили «девушку с веслом»? Хотите снова увидеть? Ну и правильно, идемте чуть дальше – правее виллы у больших кактусов имеется изрядно вытоптанное местечко, откуда открывается вид на реку и ущелье не хуже, чем с виллы. Слева от виллы тоже можно исхитриться поснимать, но справа мост Святого Мартина красивше получается – проверено.
В 2007 году на время реконструкции музея Эль Греко экспозиция была перемещена в музей Виктора Мачо. Может быть, вы еще успеете посетить два музея по цене одного билета
От музея мы движемся сначала по улице Cueste de Santa Ana, идущей вдоль берега, затем в конце ее переходим на параллельную ей Calle de los Reyes Catуlicos, и вскоре с правой стороны видим старейшую синагогу Толедо -
Синагога-де-Санта-Мария-ла-Бланка (Santa Maria la Blanca)
Построенная в XII веке в центре еврейского квартала (по слухам – на земле, привезенной из Иерусалима – столь велики были богатства еврейской общины) в стиле мудехар, синагога таковой действительно являлась. Почти два столетия. В 1391 г. после серии еврейских погромов в Толедо синагогу сожгли, потом частично восстановили, приспособили под казарму и склад, в 1405 г. – передали рыцарям ордена Калатрава, которые перестроили то, что осталось, в церковь. Так что назвать ее САМОЙ старой в таком городе, как Толедо, можно лишь условно – то, что сейчас прячется в тени деревьев - искусно восстановленный макет синагоги. Внутри стоит посмотреть на алтарь в стиле платереско, резьба капителей колонн, строгие подковообразные арки без орнамента.
Монастырь Сан Хуан де лос Рейес (Monasterio de San Juan de los Reyes)
Пожалуй, все великие кастильские города так или иначе связаны с именами Католических королей – Фердинанда и Изабеллы: в Сеговии Изабелла короновалась на трон; в непокорной Авиле похоронен их сын и наследник престола, чья внезапная смерть открыла путь к престолу будущему Карлу V, а на испанском престоле появились Габсбурги (отец Карла V, Филипп Красивый, был Габсбургом); в Вальядолиде короли венчались без папского соизволения; в Саламанке при невыясненных обстоятельствах умер дон Хуан, наследник престола испанского, внезапная смерть которого… см. выше.
Толедо должен был стать местом упокоения великих монархов, для чего монастырь Сан Хуан де лос Рейес (основанный в честь победы кастильцев над португальцами на реке Торо, 1476) возводится с истинно королевским размахом и украшается многочисленными гербами. Чем все закончилось – мы можем наблюдать с высоты прошедших столетий – похоронили монархов-таки в Гранаде. Несмотря на это, монастырь посетить стоит: во-первых, строил его один из лучших архитекторов Испании того времени – Хуан Гвас (Juan Guas), и это последнее готическое строение в Толедо, выполненное в стиле «пламенеющая готика». Во-вторых, несмотря на строгий внешний облик, внутри все украшено с мавританской роскошью: на потолке бесконечно повторяется восьмиконечная звезда,, стены покрыты скульптурными орнаментами – скоро, скоро в Испании начнется эпоха платереско… К сожалению, монастырь сильно пострадал во время наполеоновских войн, когда была сожжена знаменитая библиотека монастыря и разбиты все скульптуры, но почти все восстановили в первозданном виде.
К сожалению, снаружи монастырь был обнесен строительными конструкциями, и посему пришлось снимать его снаружи как есть – в лесах. Чуть ниже монастыря стоит белоснежная скульптура – предполагаю, что это памятник королеве Изабелле (еще один – в копилку женских памятников мира), а за ее спиной – дворец, похожий на маленькую крепость. Это Palacio de la Cava (XV век, мудехар). Ниже по улице –
Ворота Пуэрта дель Камброн (Puerta del Cambron)
На месте ворот Пуэрта дель Камброн (название ворот теоретически происходит от росших на вершине одной из башен кустарников – «cambronera») когда-то в незапамятные времена стояли ворота сначала римской, а затем и вестготской и мавританской крепостной стены. В 1576 г. ворота перестроили в стиле ренессанс, и украсили – гербом Филиппа II с внутренней стороны и гербом города – с наружной. Интересны стены с этой стороны Толедо: тут отчетливо видно, что они бывшие мавританские. Да и башни ворот имеют привкус мудехара…
Далее у любознательного путешественника имеется 2 варианта развития маршрута: первый – пройти сразу вниз, к мосту Святого Мартина, который так красиво смотрится над рекой от музея Виктора Мачо. Второй (выбранный нами) также предполагает посещение моста, но сперва мы посетим такое интересное место за толедской стеной, как
Базилика Святой Леокадии и часовня Ermita del Cristo de la Vega
Их уже видно от ворот Пуэрта дель Камброн: высоченная статуя Христа, простершая руки над чем-то напоминающим монастырь (она гораздо меньше лиссабонского аналога и уж, конечно, гораздо меньше бразильского, но тоже интересна), и внизу какие-то старинные постройки. Немедля туда! Мы устремляемся вниз по дорожке из желтого кирпича, что идет зигзагами, по переходу-мосту пересекаем широкую авениду и оказываемся перед
1. статуей Христа на постаменте, выполненном в стиле мудехар – с арками-замочными скважинами, башенками и бордюром по краю,
2. видимо, монастырским двором, окруженным бетонной стеной с граффити,
3. археологическими остатками базилики Святой Леокадии (апсида скита),
4. часовней Христа, без окон, без дверей (шучу, конечно, окна там есть, но ооочень узкие) вход в которую предваряет дворик-усыпальница,
5. черно-белым наглым котищем, которое без промедления начинает преследовать меня с целью потереться о ноги
Вначале была базилика. Да не простая, а усыпальница вестготских королей, посвященная особо почитаемой в Толедо Святой Леокадии, построенная в IV-VI вв. Предполагаю, что, взяв город, мавры базилику разрушили, и уже гораздо позже оставшуюся от нее апсиду и пресвитерскую использовали для постройки часовни Христа. В сам скит мы не попали – по какой-то причине было закрыто, но двор рассмотрели – по обеим сторонам его расположены ячейки с захоронениями. Известна часовня Распятием, на котором правая рука Спасителя опущена вниз. Легенда, поясняющая сей феномен, коротенько изложена на керамической табличке на стене скита: местный житель Диего Мартинес-де обещал жениться на Инес де Варгас, но, как водится, девушку продинамил - вернувшись из Фландрии, жениться храбрый офицер отказался. В свидетели на суде, разбиравшем сие дело, обманутая невеста призвала Христа, присутствовавшего при обещании жениться. В подтверждение слов девицы рука Христа шевельнулась и повисла, а статуя произнесла «Клянусь, это было так!»
Известный романтический поэт Испании Хосе Соррилья написал об этом целую поэму, ознакомиться с которым на языке оригинала можно здесь
http://www.los-poetas.com/b/zorri1.htm
Мост святого Мартина (Puente de San Martin) – скит Ermita de la Virgen de la Cabeza
Вернувшись к воротам Пуэрта дель Камброн, мы начинаем спуск вниз к реке. Тут наблюдается повышенная концентрация японцев на квадратный метр, и через минуту мы узнаем, в чем дело – в окрестностях Толедо проходит так называемая тропа Дон-Кихота, и у моста как раз одна из точек этого самого маршрута. Мы же идем через мост (скороговоркой: готический мост, построенный в XI в., пострадавший от наводнения и восстановленный через 200 лет), окаймленный с двух сторон башнями-воротами. Те, что ближе к городу, датируется XVI веком, но они явно перестроены из мавританских ворот, и украшены гербом Габсбургов. Караулка над воротами такая ассимметрично-трогательная… Вторые ворота, видимо, не перестраивались, т.к. удивительно похожи на ворота Пуэрта дель Соль и датированы XII-XIII в.
Мост и обе башни удивительно фотогеничны, Толедо – как на ладони, а внизу, у самой реки, видны остатки еще мавританских защитных сооружений. А какие там кактусы – какие-то баобабы Вдоль реки можно прогуляться, специальные ухоженные дорожки там имеются. Но нам этого мало, и мы снова устремляемся за пределы города – через мост, на соседний холм, откуда мы рассчитываем наснимать видов Толедо. Для тех, кто желает повторить, рассказываю, как идти: от второй (дальней) башни моста, не переходя дорогу, пройти влево метров 100. Шоссе уходит вправо вверх, вам туда не надо. Вам же – прямо, не сворачивая. Когда улица начнет раздваиваться, вам по правой - той, что идет мимо домика с надписью La venta del Alma на фасаде, перед ним еще ось от тележки такая аутентичная валяется Улочка начинается взбираться вверх, огибая горку, вам до упора по ней. Вершину венчает скит Ermita de la Virgen de la Cabeza – барочная церквушка, но не без мудехара. Виды очень хороши, вот ветки бы еще куда-нибудь деть….
«Поразительно, как совпадает нынешний облик города с гравюрами XVI века. Вид с юга, с окружной дороги из за реки, — одно из тех зрелищ, которые вызываешь из запасников памяти для успокоения перед сном, обводя гаснущим глазом панораму: слева, с запада, от монастыря Сан Хуан, к барочной иезуитской церкви и мавританским башням, к мощной готике кафедрала и, наконец, к диснейлендовским шпилям Алькасара. Но и при смене общего плана на крупный все остается как было во времена Эль Греко».
Петр Вайль «Гений места»
Монастырь Santo Domingo el Antiguo – Монастырь Santo Domingo del Real
Вернувшись к воротам, мы прошли по маленькой улочке вправо, вдоль стены, до улицы Cuesta de Santa Leocadia и по ней вышли к комплексу, состоящему из доминиканского монастыря, церквей Святой Леокадии и Святой Евлалии. Место легендарное по двум причинам: это первый монастырь Толедо, впервые упоминаемый в городских хрониках в 1085 г., где сейчас хранятся артефакты эпохи вестготов. А во-вторых, здесь находится усыпальница Эль Греко и в церкви хранится несколько его работ. В специальное окошко видна крипта, где стоит простой свинцовый гроб.
На маленькой уютной площади перед монастырем стоит памятник местному путешественнику по фамилии de la Vega. А по другую сторону от монастыря - небольшая церковка Санта-Леокадия, датируемая XIII веком и имеющая живописную мудехарскую башенку. Есть мнение, что построена она при арабах, в X веке.
«Во дворе церкви св. Леокадии она нашла колодец, край которого был красиво выложен камнем с арабской надписью. Гордясь тем, что знает старинные куфические письмена, Ракель водила пальцем от буквы к букве, вырезанным в камне и уже наполовину стертым, и читала: "Во имя всемилосердного бога, халиф Абдуррахман, победитель, - да продлит бог его дни! - повелел соорудить этот колодец в мечети города Толейтола - да хранит его бог - в 17-ю неделю 323 года". Значит, прошло уже двести пятьдесят лет».
Лион Фейхтвангер "Испанская баллада"
Если в самом начале прогулки по Толедо не посмотрели на целый район монастырей, что расположены на севере города, то самое время сделать это сейчас. Их здесь преизрядно: капуцинерский, кларисок, доминиканский (еще один), ордена Сантьяго, кармелитов. На площадь Plaza de Santo Domingo el Real выходят стены аж 4 монастырей! Монастырь Santo Domingo del Real привлекает внимание пышным барочным фасадом, из-за которого упорно вылезают «уши» двух мудехарских башен. Правда, ни в один монастырь проникнуть не удалось. Посему потопали мы на юг, где нас ждала еще до сих пор не посмотренная
Церковь San Roman - церковь San IIdefonso
Как и собор Толедо, Сан-Роман некогда была вестготской церковью, которую арабы использовали как мечеть, а в XIII в. она была перестроена в стиле мудехар. Рачительные горожане использовали для постройки камни и даже целые фрагменты предыдущих построек, отчего церковь, подобно пазлу, как бы составлена из явно римских колонн (и одной византийской!), капителей колонн визиготской церкви, и т.н. калифских арок. Внутри ее разместился и вполне органично вписался Музей вестготской культуры, где хранятся средневековые рукописи, вестготские работы в драгметаллах, и прочие древности.
Рядышком расположены Casa de Mesa, средневековый дворец с ренессансным порталом, и бывший монастырь San Pedro Martir с порталом в стиле платереско (работы самого Каваррубиаса), принадлежащий университету. Еще одна «соседка» - барочная иезуитская церковь Сан-Ильдефонсо. Строили ее почти 90 лет – с 1628 по 1718 годы, но отцам-иезуитам не удалось долго наслаждаться плодами своих трудов – через полвека (1767) орден впал в немилость, иезуитов изгнали из Испании, а церковь передали другому монашескому ордену. Правда, сейчас она снова иезуитская.
По Calle Alfonso X el Sabio, а затем по Calle Nuncio Viejo мы возвращаемся к Кафедральному собору, а от него со стороны Пласа Майор следуем по Calle de las Tornerias, где осматриваем мечеть mezquita de las Tornerнas: дворик мечети прячется внутри более позднего здания, нужно невозмутимо пройти через маленький офис, сотрудники которого давно привыкли к таким набегам туристов. Нижний этаж мечети-офиса представляет собой часть распределительного резервуара в конце римского акведука, а верхний – все, что осталось от мечети. Отсюда по Calle del Commercio мы снова выходим на Plaza Zocodover, спускаемся к музею Санта-Крус, и, обогнув монастырь de la Concepcion справа, направляемся к мосту Алькантара и одноименным воротам.
Мост Alcantara и замок San Servando
Мост, воспетый Эль Греко в его «Виде города Толедо», был построен еще римлянами и долгое время являлся единственным, соединявшим город и соседние холмы. Это позже арабы, превратившие Толедо в один из своих самых хорошо укрепленных городов, построили второй мост – Сан Мартин, а с двух сторон моста Алькантара возвели башни-цитадели (X-XI век). Ворота Алькантара – так называемые «ворота с двойным доступом» - врагу, таранившему ворота, недостаточно было выбить одну массивную дверь, нужно было пересечь небольшой внутренний дворик внутри ворот, и выбить еще и вторую. Дворик не давал возможности штурмующим развернуть таран как следует – а там бы уже и защитники ворот подтянули свежие силы… Предположительно такая же башня стояла и с другого конца моста, но в XVIII веке ее снесли, построив на ее месте изящную и абсолютно декоративную барочную арку, которая, как ни странно, прекрасно вписывается в пейзаж, где доминируют Альказар в стиле платереско, романский мост и арабская башня
С правой стороны моста у самой реки расположено Artificio Juanelo - строение, возведенное в XVI веке – оно позволяло защитникам крепости добывать воду из реки во время осады, и в то же время служило дополнительной опорой для римского акведука, который до наших дней не сохранился. А могли бы и восстановить, как и Альказар…
Заключительным этапом нашей прогулки стал замок Сан-Сервандо на соседнем с Толедо холме. Правда, мы некоторое время колебались: идти – не идти (время поджимало). Пошли, и не ошиблись: во-первых, оттуда тоже хорошо смотреть на город, а во-вторых, вокруг холма вьется дорожка, которая через живописные кварталы вывела нас прямо к вокзалу, а если бы не пошли сюда, пришлось бы делать крюк и возвращаться к вокзалу через ворота Бисарга…
Толедо хорош всем: в нем много дворцов, церквей, красивых видов, живописных развалин. Но чего-то не хватает – искренности, что ли… слишком много туристов топчут эти улочки каждый день, и превратился он (как и навскидку – Брюгге) в этакий макет, «так должен выглядеть средневековый город». Гулять по нему приятно, но все время не покидает ощущение, что есть некий перечень того, что нужно увидеть. Но одного отрицать нельзя – «Толедо стоит в Испании отдельно и одиноко — так, как поставил его и как сам стоит в мировом искусстве Эль Греко». Петр Вайль
Толедо
Город-крепость на горе,
Город-храм,
Где молились торжествующим богам,
Я тебя хотел бы видеть на заре!
Город, зримый в высоте,
Между скал,
Безупречный в совершенной красоте,
Ты явил свой гордый лик — и задремал.
Ты, сказав свое, затих
Навсегда, —
Но поют в тебе отшедшие года,
Ты — иссеченный на камне мощный стих.
Константин Бальмонт
Хождение за три мира, или в поисках Испании. Часть 1 - Мадрид
Хождение за три мира, или в поисках Испании. Часть 2 - Мадрид, продолжение
Хождение за три мира, или в поисках Испании. Часть 3 - Мадрид, окончание
Хождение за три мира, или в поисках Испании. Часть 4 - Алькала-де-Энарес
Хождение за три мира, или в поисках Испании. Часть 5 - Чинчон и Кольменар-де-Ореха
Хождение за три мира, или в поисках Испании. Часть 6 - Аранхуэс и Эскориал
Хождение за три мира, или в поисках Испании. Часть 7 - Куэнка
Хождение за три мира, или в поисках Испании. Часть 8 - Гвадалахара
Хождение за три мира, или в поисках Испании. Часть 9 - Вальядолид
Хождение за три мира, или в поисках Испании. Часть 10 - Сеговия
Хождение за три мира, или в поисках Испании. Часть 11 - Авила
Хождение за три мира, или в поисках Испании. Часть 12 - Саламанка
Хождение за три мира, или в поисках Испании. Часть 13 - Толедо, начало
Хождение за три мира, или в поисках Испании. Часть 15 - Полезное
Комментарий автора:
Эль Греко увековечил и прославил в веках не только графа Оргаса, но и себя – с левой части картины на нас смотрит ее автор, рядом с ним его маленький сын (построивший затем городскую Ратушу), из кармана мальчика высовывается беленький платочек с датой рождения – 1578. В картине лично меня поразило не только портретное искусство мастера, но и тщательность проработки, казалось бы, незначительных деталей. Так, парчовая риза Святого Стефана украшена эпизодами из его жития…
Страницы1
Об авторе /5 (0)
