В начале XIX века жил на острове Лангкави один генерал. Однажды уехал он на войну, оставив дома свою молодую жену по имени Махсури. Однако свекровь невзлюбила девушку. Махсури обвинили и после короткого суда приговорили к смертной казни, во время которой собравшиеся в ужасе увидели, что кровь прекрасной девушки была белой, что свидетельствовало о ее невиновности.

Умирая, Махсури прокляла остров: «И не будет на острове мира и процветания в течение семи поколений». После смерти на Лангкави обрушились несчастья – тайфуны, неурожаи, голод.

Вернувшийся генерал с горя уехал на Пхукет. А жители Лангкави так бы и жили в нищете, если бы в один день не решили отыскать потомков. Нашли и те оказались 5-го и шестого поколения. А в 1986 году родилась девочка Айша – ребенок в седьмом поколении. По такому случаю правительство Малайзии объявило Лангкави зоной свободной торговли…

Эту легенду я читал в рекламном буклете во время перелета из столицы Малайзии Куала-Лумпура до Лангкави. Лететь всего час, но для меня он оказался каторгой. Всю дорогу в салоне дико кричал и бесновался маленький япончонок. Молодая мама почему-то даже не пыталась его успокоить, а стюардессе это сделать так и не удалось. Впрочем, на подлете к острову я забыл обо всем, потому как в иллюминатор открылась захватывающая картина. Десятки больших и маленьких островков посреди голубой глади. Вау!!!

Еще в столице мне посоветовали взять в аэропорту Лангкави на прокат машину. Стойку Rent-А-Car не заметить просто невозможно. Тем более что подавляющее большинство прибывших туристов направляются в первую очередь к ней.

Выбор автомобилей широк. Как говорится, на любой вкус и карман. Тут и местного производства «Протоны», и японские «Тойоты» и «Ниссаны», и шикарные «Мерседесы». Малайзийская гордость Proton Wira обойдется в 100 рингит в сутки или же 27 долларов. Mersedes E230 – в 450 рингит или 122 доллара.

Я уже было остановил свой выбор на «Протоне», как добродушный малаец сделал мне фантастическое предложение. Не знаю, чем я ему приглянулся, но он заявил, что делает мне скидку 50 процентов на любое авто!

Взгляд мой тут же пополз в сторону Мерседесов, но разум все же возобладал. В итоге от аэропорта я отъехал на симпатичной черной «Nissan Sentra». Не последнюю роль в предпочтении сыграло наличие в салоне мощной аудиосистемы. Впрочем, за все время я ни разу не пожалел о своем выборе. Аренда машины на три дня обошлась мне в 270 рингит (75 долларов). Плюс 50 рингит — за бензин. 40 литров топлива мне хватило на три дня путешествий по всему острову!

Правда, для начала пришлось покрутиться вокруг аэропорта. А когда я, наконец, вырвался на трассу, стало немного не по себе. Движение в Малайзии левостороннее и с непривычки тянуло направо. Но к этому быстро привыкаешь.

А ездить по Лангкави приятно. Машин не так много, дороги хорошие. Одним словом, наслаждение. Впрочем, необязательно брать в аренду автомобиль. Для особо экономных в наличии мотобайки. Стоит это удовольствие 45 рингит (12 долларов).

Еще в аэропорту на стойке аренды автомобилей я взял бесплатную туристическую карту. Во время путешествий по острову она незаменима. Все дорожные названия хоть и написаны латиницей, но только по карте можно понять, что такое Beras Terbakar. Да и дорожная сеть на острове достаточно разветвленная. Иногда приходилось сделать несколько кругов, прежде чем найти нужный поворот.

Из аэропорта мой путь лежал на юг острова. Эта своеобразная туристическая Мекка. В этом районе расположено большинство отелей. Как многоэтажных, так и небольших «резортов». Я остановился в отеле Langkawi Village. Это – классический Resort. Разбросанные по территории одно- и двухместные домики. Внутри все неприхотливо – кровать, телевизор, туалет и два душа – один внутри, другой на свежем воздухе. Да, и конечно же, кондиционер. Без него в тропиках никуда.

Впрочем, мало кто проводит время в своих номерах. В основном туристы релаксируют возле бассейна. Тут же парочка бассейнов «джакузи» и «pool-bar». Попивать коктейли или пиво можно не выходя из бассейна.

А вот купающихся в море я так и не увидел. Причина в том, что в этом месте огромные волны. И потому рисковать никто не хочет. Но только не русские! Мы практически не вылезали из моря, катаясь на волнах. Особый кайф – ночное купание. В это время волны еще больше и адреналин просто кипит в крови. Непередаваемое ощущение!

По ночам мы приходили на берег моря и сидя в шезлонге с баночкой пива, наблюдали как на берег из морской пучины выходят крабы. Попытки поймать их оканчивались безуспешно. С реактивной скоростью крабики убегали обратно в море…

За три дня пива было выпито много. Потому как оно тут дешевое. Например, банка пива Tiger Beer стоит 1,75 рингита. (1 доллар США – 3,7 рингита). А в том же Куала-Лумпуре такая же банка обойдется в пять раз дороже. Столь же низкие цены в ресторанах и кафе, в сувенирных лавках. И в этом нет ничего удивительного. Остров Лангкави – зона «дьюти-фри». Это и притягивает сюда многочисленных туристов. Впрочем, едут сюда туристы не только по этой причине. На Лангкави красивая природа. При этом правительство, активно развивая курорт, пообещало, что природа останется нетронутой.

В один из дней я отправился на запад острова. Минут двадцать езды по петляющей через джунгли дороге и вы у подножия Langkawi Cable Car. Канатка ведет на вершину горы Mat Cincang, где оборудована специальная смотровая площадка. Отсюда, с высоты 710 метров над уровнем моря, открывается восхитительный вид: Андаманское море, в котором разбросаны мелкие зеленые островки. Особое восхищение у меня вызвал железный подвесной мост над ущельем. Глядя вниз, становится жутковато.

Еще из кабинки канатки среди зеленых зарослей горы Синсанг я заметил белую ниточку. Это водопад Telaga Tijuh или Seven Wells. В переводе это означает «Семь колодцев». Название такое он получил потому, что вода спадает вниз по семи скальным уступам, образуя в них небольшие колодцы. Или бассейны – кому как больше нравится.

Чтобы добраться до него, пришлось попотеть. В буквальном смысле этого слова. На машине наверх проехать нельзя, а идти пешком при 35-градусной жаре и 100-процентной влажности – занятие не из легких. Но он того стоит. Тем более, по дороге тебя сопровождают обезьяны, которых здесь пруд пруди. Того и норовят что-нибудь стащить.

Добравшись до конечной точки, я увидел завораживающую картину. И даже смог искупаться в горном потоке. А потом, сидя в беседке, наслаждался созерцанием открывающихся видов…

Самый же красивый водопад Лангкави находится на севере острова. Называется он Temurun Waterfall. К водопаду ведет каменная тропа. Чем ближе к цели, тем чаще попадаются небольшие группки местных жителей, устроившихся на пикник. Водопад Temurun – популярное место отдыха лангкавийцев. Впрочем, сюда они приходят не только отдохнуть в тени тропических джунглей, но и совершить обряд омовения. Считается, что купание в водопаде полезно. Плещутся аборигены почему-то в одежде. Самые отчаянные забираются на высокий скальный уступ и прыгают вниз. Я решил не рисковать…

Столица и самый крупный населенный пункт на острове – город Куах. В переводе с малайского «Куах» означает соус. Древняя легенда рассказывает о двух великанах, которые в драке уронили гигантский горшок с соусом карри. На этом месте теперь и расположен город.

В целом городок так себе. Ничего выдающегося. Главная местная достопримечательность — это огромный монумент в виде орла. Лангкави в переводе с малайского означает «красный орел». Местные жители уверяли меня, что в джунглях действительно живут орлы с крыльями кирпичного цвета. Не знаю, не видел.

Малайцы вообще всячески подчеркивают уникальность и особенность Лангкави. В любом буклете можно прочитать, что здесь отдыхала Королева Англии Елизавета Ii, британский экс-премьер Маргарет Тэтчер, президент ЮАР Нельсон Мандела.

Для меня же самым уникальным и удивительным местом показался Пантай Пасир Хитам — пляж черного песка. (Пасир Хитам в переводе с малайского — «черный песок»). Песок здесь и в самом деле черный. Со стороны кажется, что здесь произошел разлив нефти. Хотя на ощупь это обычный песок и руки абсолютно не пачкаются. Столь удивительный цвет объясняется тем, что в этих местах богатые залежи минеральных оксидов.

На второй день пребывания на Лангкави я, наконец, добрался в Makam Mahsuri — мавзолей принцессы Махсури. Расположен он в самом центре острова. Правда, найти его удалось не сразу. Билет стоит недорого – всего 3 рингита. Почему это место называется мавзолей, я так и не понял. Тело или гробницу принцессы я так и не увидел. Это скорее музей. Внутри него на стенах стенды, рассказывающие о жизни и смерти несчастной принцессы. Было бы удивительно, если бы такая красивая история не была экранизирована. Так и есть, кинематограф не обошел вниманием эту историю.

Бродя по территории этого музейного комплекса, я услышал доносящиеся откуда-то волшебные звуки. На тенистой веранде старого здания на сваях сидели четверо мужчин и двое мальчишек. Двое из них стучали в барабаны, а двое других наигрывали какую-то красивую мелодию на флейте. Эх, не было мобильного телефона. Такая мелодия была бы хитом рингтонов!

Вообще, посетить все туристские достопримечательности Лангкави за три дня просто невозможно. А потому я так и не увидел уже упоминавшийся Beras Terbakar — поле сожженого риса; не побывал на крупнейшей в Малайзии крокодиловой ферме, где содержится более тысячи аллигаторов; не полежал в горячих источниках Air Hangat.

Но одно местечко не посетить я просто не мог. Ведь это гордость всей Малайзии! Именно на Лангкави – острове с населением 60 тысяч – находится крупнейший в Азии и один из лучших, если не самый лучший в мире, океанариум. Здесь представлено более пяти тысяч морских и речных рыб. Гордость и изюминка «Underwater World» — коллекция кораллов и экспозиция «Арктический мир». Наверное, трудно поверить, но пингвинов для экспозиции отбирал сам премьер-министр Малайзии Махатхир Мохаммад. Для чего не поленился съездить в Антарктиду.

О двух важных составляющих нормального отдыха долго распространяться не буду. Ресторанов и всевозможных кафе на острове великое множество. Мне не раз рекомендовали отведать местные блюда их морских деликатесов. Не получилось. С первого дня мне приглянулся небольшой ресторанчик у дороги неподалеку от отеля. Там я и предпочитал питаться. Тут вам подадут блюда и малайской, и арабской, и индийской, и даже итальянской кухни. Готовят так, что пальчики оближешь. И стоит не так дорого. Обычно ужин мне обходился в 30–40 рингит (80-10 долларов).

Про шоппинг ничего сказать не могу. Не баловался я этим делом. Разве что сувенир себе на память прикупил.

Три дня на Лангакави пролетели быстро и незаметно. И настала пора покидать этот чудный островок. Впрочем, в тот момент я особо не грустил. Ведь с Лангкави скоростной паром унес меня на другую малазийскую жемчужину в Индийском океане – остров Пенанг. Но это уже другая история…