Флотская церковь (Holmens Kirke)

Ренессансная церковь грустно стоит на берегу, окруженная «проезжей частью». По ней и не скажешь, что именно здесь венчались будущая королева Дании Магрете и французский граф Анри де Монтпезат в 1967 г. А начиналось все так…

Флот с незапамятных времен был для Дании превыше всего – на нем зижделась мощь государства, его оборона и торговля. У берега датской столицы в XI-XII веке была возведена церковь, посвященная покровителю моряков – Святому Николаю, вокруг селились рыбаки и моряки с семьями. По приказу короля Кристиана IV был построен даже специальный квартал Нюбодер (о нем чуть позже), в котором селились офицеры флота. Число людей, так или иначе имеющих отношение к флоту, достигло такой величины, что понадобилась новая церковь, которую заложил собственноручно король в 1619 г. Якорную кузницу, построенную в 1563 г. голландцем Петером де Данкером (1563, Peter de Duncker) сносить не стали, и она стала нефом новой церкви. Храм неоднократно расширяли, в 1643 г. добавили высокий медный шпиль, в 1706 г. пристроили часовню-усыпальницу, в 1870е строение перекрасили, чтобы не бросались в глаза разнородность материалов и неоднородность пристроек. Нынешняя версия церкви – ренессансный фасад, крыша, покрытая специальной глазированной плиткой (до 1701 г. крыша была сланцевой, до 1834 г. – медной). Главный вход в церковь – со стороны улицы Holmens Kanal, в 1872 г. сюда привезли и установили дверь от собора в Роскилле (на нем дата — 1635 и монограмма короля Кристиана).

Внутри церковь поражает отделкой из дуба, потемневшего от времени, и тонкой резьбой – фигурки, орнамент, что-то еще. Скамьи тоже дубовые, датированы 1640 г., с барочными ангелочками на спинках. Кафедра и алтарь выполнены Абелем Шредером-Младшим (Abel Schrøder), резчиком из Нестведа (1662). Купель подарил церкви мастер Ханс Улриксен Свайзер в 1646 году, и стоит она на человеческих (!) ногах, украшенная монограммой короля Кристиана и мужскими и женскими головами, напоминающими фигуры на бушпритах кораблей. В центральной части висит деревянная модель корабля Christianus Quintus, флагманского корабля адмирала Нильса Джуэля, во время битвы при Кёге. Выполнен кораблик в 1904 г. по рисункам и чертежам XVII века. Такие кораблики часто попадались нам во многих датских церквях…

http://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Køge_Bay

С момента постройки Флотская церковь стала престижным местом и для захоронений зажиточных и знатных горожан. Первым в ней был похоронен первый священник прихода Нильс Миккельсен (1645) – под алтарем. Хоронили в частных часовнях, стоящих отдельно саркофагах, а под церковным полом нет живого места – там около 200 захоронений (после реставрации 1834 г. все могильные плиты с пола убрали). Граждане попроще могли заказать себе мемориальную табличку на церковной стене или даже целую эпитафию (некоторые даже украшены семейными портретами), которые с XVII прекрасно сохранились. В почетной Погребальной часовне хранятся 34 склепа самых известных моряков Дании, в т.ч. национальных героев Нильса Джуэля (Niels Juel) и Торденскиольда (Tordenskiold).

http://www.holmenskirke.dk/english_hovedside.htm

Биржа (Boersen)

Протяженное кирпичного цвета здание, которое мы видим через канал, крытое медным, позеленевшим от времени листом – это оно и есть. Примечательнее всего уникальный шпиль, который состоит из четырех драконов, которые сплелись поднятыми вверх хвостами. Считается, что драконы оберегают Биржу – ведь во время многих бедствий, постигших Копенгаген (пожары, обстрелы города английским флотом) Биржа осталась в целом неповрежденной. Вершина шпиля – три короны, символизирующие унию Дании, Швеции и Норвегии (Финляндия в те времена входила в состав Швеции).

Король-реформатор, король-строитель, король-воин Кристиан IV прекрасно понимал значение торговли для развития своей столицы. Для торговли нужны не только флот и гавани, но и благоприятные условия. Необходимо помещение, где купцы смогли бы проводить торговые операции, совершать сделки, менять деньги, в конце концов. С этой целью в 1618 г. было начато строительство старейшей Биржи в Европе — в стиле голландского ренессанса архитекторами Лоренцем и Хансом ванн Стеенвинкелями (Lorenz og Hans van Steenwinckel), которые позже стали строителями Круглой башни. Строительство длилось долго, т.к. земли на ее постройку король не выделил, повелев насыпать здесь дамбу и строить прямо на ней. Так и поступили, отвоевав у гавани еще кусочек суши.

Идея короля имела успех: внутренние помещения крытого рынка (коей тогда являлась Биржа) были быстро разобраны в аренду, торговля закипела. А чтобы закрепить звание за Копенгагеном еще и как торгового центра, над входными дверями в каждом конце здания сделали надпись на латыни, примерный перевод которой – следующий: «Кристиан IV, всемогущий Король Дании и Норвегии, Англов и Готов, прекрасный отец нашей родины, удачливый управитель собственности государства нашего, достойный последователь своих великих предков, несущий торговлю для процветания страны, основал здесь Биржу не для уловок Меркурия, но прежде всего для Божьей чести, и лишь затем – для выгоды покупателей и продавцов».

Здание недолго оставалось в собственности короля Кристиана IV – он вел войны, войны требовали денег, денег в казне не было – в 1642 г. король решил заложить Биржу богатому торговцу Джекобу Мадсену, которому был должен большую сумму. Через 5 лет долг вырос, денег в казне не прибавилось, и король продал здание Мадсену насовсем. В собственность короны Биржа вернулась только после смерти вдовы торговца – официальная версия гласит, что вдове влетало в копеечку содержание здания, и она продала его прежним владельцам за символическую плату, но есть и мнение, согласно которому здание у тетки просто отобрали. Позже владельцы здание снова заложили, а в 1857 г. Фредерик VII продал его Гильдии торговцев (ныне это Торговая палата). Условием передачи здания в собственность гильдии было сохранение здания и интерьеров для потомков в целости и неизменности – таким образом, Биржа стала первым «законсервированным» зданием в Дании.

Первый этаж украшен мозаичным панно, которое сделали в Равенне специально для Биржи – около 600 оттенков, 670 тыс. кусочков мозаики – грандиозное зрелище! Слева – изображение Меркурия, покровителя торговли, справа – Нептуна, властелина морей. Даты – хронология Гильдии: в 1742 г. Гильдия торговцев была основана, в 1817 г. был избран комитет Гильдии, в 1857 г. Гильдия приобрела Биржу. С левой стороны перед входом в галерею первого этажа вы увидите специальную коробку для собора денег – она сохранена еще со времен короля Кристиана V, и использовалась для собора денег до 1876 г. Интерьеры Биржи как нельзя более предназначены для проведения таких мероприятий, как выставки, приемы и конференции – на первом этаже имеется огромный общий зал со статуей короля Кристиана IV работы Торвальдсена.

Из приватных помещений хороши библиотека с курительной комнатой и камином, а также с панно из цветной плитки, изображающим карту Дании. На противоположной стене висят портреты членов комитета Гильдии и ее председателя – работы Томаса Клюга (1995). Это своеобразная пародия на картину на противоположной стене, изображающую повседневную жизнь Гильдии (1895, работа П.С. Кройера). Чем больше член Гильдии уплатил художнику, тем крупнее и ближе он изображен на картине – цена за лучшие места доходила до 5 тысяч датских крон! В Бирже хранится довольно приличная коллекция живописи, и не меньшая – коллекция изображений короля Кристиана IV – в виде восстановленных в последние годы фресок, бюстов и скульптур.

Музей Торвальдсена (Thorvaldsens museum)

Помните сказку Андерсена «Ребячья болтовня»? Она совсем коротенькая, и в ней рассказывается о том, как на одном детском празднике дети хвастали друг перед другом своим происхождением и богатством и высоким положением отцов. По утверждению камергерской дочки, если твоя фамилия заканчивается на «сен», то человек ты пропащий, и держаться от тебя приличным людям нужно подальше. Перебранку споривших между собой богатеньких деток слушал мальчик, чистивший на кухне ножи, и сокрушался, что ему до конца жизни так и суждено выполнять грязную работу на кухне и никогда ему не бывать в таких пышных дворцах в гостях… Заканчивается сказка следующим образом:

«Прошло много лет, дети стали взрослыми людьми. В том же городе стоял великолепный дом, полный сокровищ. Всем хотелось видеть его; для этого приезжали даже из других городов. Кто же из тех детей, о которых мы говорили, мог назвать этот дом своим? Скажете, это легко угадать? Нет, не легко! Дом принадлежал бедному мальчугану. Из него все-таки вышло кое-что, хоть фамилия его и кончалась на «сен» – Торвальдсен».

Величественное здание, стоящее справа от Королевского дворца (если смотреть от Дворцовой площади) – музей великого датского скульптора Бертеля Торвальдсена (1770–1844), друга Андерсена, поднявшегося с копенгагенского дна и нищеты на самый пик богатства и известности.

http://ru.wikipedia.org/wiki/Торвальдсен

Самый, на мой взгляд, пронзительный памятник в Европе — «Умирающий лев» в Люцерне, работы Торвальдсена, посвященный памяти тех швейцарских гвардейцев, которые погибли до последнего от рук восставшей черни, защищая короля Людовика….

В музее хранятся все работы мастера – подлинники или копии, все его коллекции – античной бронзы, гемм, стекла, картин, его мебель, предметы обихода и музыкальные инструменты. Даже гробница скульптора – и та хранится здесь, во дворе музея. Многие годы Торвальдсен провел в самовольном изгнании в Италии, а пышный фриз особняка-музея изображает триумфальное возвращение гения из Рима в Копенгаген.

http://www.thorvaldsensmuseum.dk/

Дворец Кристиансборг (Christiansborg)

Высится через канал на берегу острова – величественное мрачное здание с башней, затянутой на тот момент в строительные леса. Дворец многофункционален — сейчас здесь расположились датский парламент, канцелярия премьер-министра, Верховный суд и несколько помещений, которые используются королевской семьей для приемов.

Считается, что это третий по счету дворец, стоящий на этом самом месте. Первая цитадель из известняка была возведена епископом Абсалоном в 1167 г., с этого и начинается история Копенгагена. Интересный факт – первый замок до 1417 г. принадлежал не королю, а епископу Роскилле, и только Эрик Померанский сумел сделать резиденцию по-настоящему королевской (читай – отобрал у епископа). Древний замок (несколько раз отстраиваемый заново после набегов ганзейских городов) простоял до 1730 года, когда был снесен королем Кристианом VI – стены королевского жилища стали буквально разваливаться. Королевской резиденцией стал Розенборг.

В 1745 г. было закончено строительство нового барочного дворца (архитектор Элиас Давид Хауссер (Elias David Häusser), получившего имя заказчика, однако просуществовал дворец только до 1794 года, когда пожар уничтожил большинство дворцовых построек. Королевская семья переехала жить в Амалиенборг, а архитектор Хансен (C.F. Hansen) немедля приступил к постройке нового дворца в стиле ампир.

В течение строительства (1803-1828) Копенгаген пережил наполеоновские войны и бомбардировку города англичанами, но когда дворец был построен, король Фредерик VI жить там отказался и использовал его только для проведения разных мероприятий, а также дал добро на проведение там заседаний Парламента. Единственным королем, который-таки поселился в Кристиансборге, стал Фредерик VII (1852-63). Но и этому дворцу не суждено было порадовать наш глаз – в 1884 г. он снова сгорел, спасти удалось только часовню и несколько строений.

Постройка королевской резиденции – дело выгодное, и среди ведущих архитекторов был объявлен конкурс на лучший проект дворца, победил в котором Торвальд Йоргенсен (Thorvald Jørgensen). Третий Кристиансборг возводился с 1907 по 1928 г. в стиле необарокко. Во избежание пожаров при строительстве использовались гранит (фасад) и железобетон (перекрытия). В 30-е годы XX века к башне дворца добавили флюгер с двумя колоннами и башня стала самой высокой в городе – 106 метров.

В 1907 г., во время расчистки фундамента для третьего замка, рабочие обнаружили старинные руины, оперативно вызванная комиссия подтвердила – да, это аутентичные руины замка Абсалона. Было принято решение сохранить этакую древность для потомков, для чего над руинами возвели уникальный железобетонный купол, и сегодня в подвалах Кристиансборга это одна из самых популярных экспозиций.

Из интерьеров дворца, на мой взгляд, самыми интересными являются комнаты для аудиенций (в т.ч. Большой зал приемов и Тронный зал), башенный зал с гобеленами, королевская часовня. Для встреч с членами Парламента и подписания важных документов и законов королева Магрете использует т.н. комнату Совета (она закрыта для посещения), несколько прочих приемных комнат довольно типичны для дворцовых интерьеров и описывать их нет необходимости. Башенный зал украшен потрясающими гобеленами, мотивом для которых послужили датские народные песни и предания. Послов и прочих официальных лиц иностранных государств королева принимает в большом зале овальной формы – Тронном зале, его потолок украшен росписью работы мастера Крастена Иверсена (Kræsten Iversen), изображающей легенду о том, как датский флаг, Даннеборг, упал с неба в 1219 г. в Эстонии. В Тронном зале имеется также большой балкон, на который выходит наследник престола, объявленный королем/королевой, показываясь народу.

Самой впечатляющей из всех приемных комнат, вне сомнения, является Большой зал – длиной 40 метров и высотой потолка более 10. Стены его украшены семнадцатью гобеленами с изображением ключевых моментов в истории Дании. Гобелены преподнесло королеве по случаю ее 50-летия датское деловое сообщество. Кроме того, стоит посмотреть на зал Фреденсборг, украшенный росписью Лаурица Туксена (Lauritz Tuxen), изображающей короля Кристиана IX и всей его семьи в интерьерах замка Фреденсборг (отсюда и название комнаты), и зал Александерсален, где имеется мраморный фриз работы Бертеля Торвальдсена «Александр Великий входит в завоеванный Вавилон» – его использует премьер-министр для своих приемов.

Дворцовая часовня была построена в стиле рококо молодым мастером Николаем Эйгтведом (Nicolai Eigtved) в 1745 г., вместе с первым дворцом, и вместе с ним же и сгорела в 1794 г. Фредерику Хансену, который возродил дворец между 1803-1828 гг., было поручено также восстановить и часовню, и мастер справился со своим заданием, максимально используя фундамент и стройматериалы от старого дворца. Первая служба в часовне была приурочена к 1000-летию христианства в Дании, произошло это 14 мая 1826 года. Второй дворцовый пожар (1884) часовню пощадил, но ей все равно было суждено погибнуть от огня – случилось непоправимое 7 июня 1992 года, во время карнавала. Говорят, в часовню попал фейерверк… Восстанавливали часовню 5 лет, привлекли даже немецких реставраторов, но – справились к 50-летию королевы Магрете. 14 января 1997 года часовня была снова открыта, а реставраторы получили специальную архитектурную премию «Европа Ностра» за уникальную работу.

Ровно 100 лет, с 1826 по 1926 гг., часовня служила церковью королевской семьи, а также приходской церковью служащих дворца, окрестных учреждений и даже актеров Королевского театра. Одной из первых религиозных церемоний, проведенных в часовне, была свадьба принца Фредерика (будущего короля Фредерика VII) и принцессы Вильгельмины, дочери короля Фредерика VI, состоявшаяся 1 ноября 1828 года. В 1878 г. здесь венчалась принцесса Тайра, дочь Кристиана IX, выходившая замуж за герцога Чемберлена, в 1892 г. сам король Кристиан IX отпраздновал здесь свою золотую свадьбу с королевой Луизой, в 1897 г. в часовне состоялось венчание принцессы Ингеборг, дочери Фредерика VIII, и наследного принца Швеции, Карла. Проводились здесь крещения и конфирмации принцев и принцесс. Прежде чем погребать членов королевской семьи в соборе в Роскилле, с ними прощаются тоже в часовне.

Интересное место во дворце Кристиансборг – двор для верховой езды. Он представляет собой большое пространство, все истоптанное копытами и с многочисленными следами от колес (карет, наверное). Местные жители также используют его как проходной двор — для того, чтобы сократить дорогу и не обходить весь дворец. И никакой охраны! Симметричные строения, обрамляющие двор – единственное, что осталось от первого дворца Кристиансборг. Здесь же расположены королевские конюшни и театральный музей. Оба крыла конюшен заканчиваются двумя павильонами и мраморным мостом через канал Фредериксхольм. В центре двора стоит конная статуя короля Кристиана IX работы Анны-Марии Нильсен, установленная здесь в 1927 г. в дополнение к статуе короля Фредерика VIII на Дворцовой площади. Интересный факт – моделью для скульптора послужила не датская, а немецкая лошадь (из некоей ганноверской конюшни), что вызвало крайнее неудовольствие среди датских коневодов.

Если выходить с острова Столсхольм через Мраморный мост, то слева от вас (или справа, если обернуться лицом ко дворцу) на берегу канала будет большое красное здание старинного вида, с высокой крышей. Это пивоварня Кристиана IV, о которой я расскажу чуть позже. Раз уж мы пошли смотреть дворец, то логично далее рассказывать о Королевской библиотеке, через которую мы, собственно, и прошли на двор для верховой езды. Итак, одно из самых необычных с архитектурной точки зрения зданий Копенгагена —

Королевская библиотека (Kgl. Bibliotek)

Здание библиотеки было построено в 1906 г., и 90 лет оно со своими обязанностями одного из крупнейших книгохранилищ Европы справлялось, но собрание книг росло, дефицит помещений ощущался все острее и острее, и было принято решение – соорудить пристройку. Новый корпус (1999, построено фирмой Schmidt, Hammer & Lassen) превзошел ожидания, ибо он с одной стороны, удивительным образом вписывается в облик чопорного Слотсхольма, а с другой стороны, кажется на редкость инородным телом. Как так получается – не знаю. Возможно, виной тому другой берег, на котором стоят корпуса, похожие на фабричные, вдали виднеется порт со всей своей механикой, и вроде как здание на своем месте, но стоит повернуть голову, взглянув на старый корпус библиотеки, и чувствуешь диссонанс. Ну что я все вокруг да около? Новый корпус представляет собой огромный черный зеркальный монолит (такой подгулявший ромб), который не имеет вертикальных линий и, кажется, сейчас свалится в канал. Сбоку к нему присоединено еще одно строение, одна стена которого представляет собой лестницу, по которой на строение можно забраться и посмотреть и на сам Черный бриллиант – так называют новый корпус библиотеки, и на дворы библиотеки старой, куда мы немедленно направляемся.

Сады – милейшее местечко, тихое, безлюдное, этакий оазис в центре большого города – с прудиком, в котором плавают красные рыбки, с цветущими клумбами и большими темными деревьями. Когда-то здесь плескались воды гавани, и был расположен порт короля Кристиана IV, но по причине дефицита пространства воду отвели, почву осушили, и получился премилый уголок, к которому в 1920 г. приложили руку архитектор замка Торвальд Йоргенсен (Thorvald Jørgensen) и королевский садовник Йенс Педер Андерсен (Jens Peder Andersen). На память о славном военно-морском прошлом порта оставили этот самый прудик в центре и кольцо для швартовки судов где-то ближе к деревьям. Ближе к зданию старой библиотеки стоит памятник датскому философу Киркегаарду (Søren Kierkegaard) работы Луи Хасселрииса (Louis Hasselriis). В 1999 г. в честь открытия нового корпуса библиотеки в центре пруда установили медную колонну высотой 8 метров, с которой неспешно льется вода, а каждый час она этой водой выстреливает – милая датская шутка.

Пивоварня Кристиана IV (Christian IV’s Bryghus)

Привлекающее внимание ярко-красное здание на берегу канала Frederiksholm, справа от Мраморного моста (слева от Библиотеки, если пройти по набережной), с массивной пологой крышей, под которой прячется добрая половина пяти этажей – и есть знаменитая пивоварня короля Кристиана, одно из старейших зданий датской столицы.

Несмотря на то, что известен дом именно как пивоварня, изначально он был построен по приказу короля Кристиана IV как угловой бастион, дабы укрепить слабую береговую линию острова Слотсхольм (1608). Если присмотреться, то видны и мощные стены, и маленькие окна, и легко представить здание без крыши, где на верхней площадке стояли пушки, державшие врага на приличной дистанции. Через какой-нибудь десяток лет бастион потерял свое значение как цитадели — король стал строить на противоположном берегу Кристансхавн, отвоевывая землю у вод гавани. В новом районе были построены свои защитные укрепления, гораздо мощнее валов острова Слотсхольм, а в старом бастионе было велено оборудовать пивоварню для войска (вы же помните, что в Средние века для питья использовали не воду, а пиво и разбавленное вино), для чего зданию пристроили огромную крышу, надежно укрывшую сразу все уровни крепости.

В 1632 г. в пивоварне случился пожар. Неизвестно, насколько она пострадала, но в 1636 г. ее перестроили, а в последующие годы она из полукустарного превратилась в полноценное пивоваренное производство. О пивоварне как бывшей крепости снова вспомнили во время осады Копенгагена шведами в 1658-60 гг. – она прекрасно защищала военно-морской порт, который тогда был расположен на месте нынешней Королевской библиотеки, и с нее отбили не одну вражескую атаку. Кроме того, все время осады она выполняла и свою прямую функцию – снабжала флот, гарнизон и двор пивом.

В ночь с 7 на 8 мая 1767 г. пивоварня снова загорелась, часть кровли обрушилась, и пивоварение здесь прекратили, хотя стены и остались целы. Здание восстановили и использовали как пакгауз для нужд гильдии пивоваров и Адмиралтейства (стратегический объект как-никак) почти 200 лет. До 1998 г. здесь располагался Королевский Датский музей Арсенал, где экспонировалось оружие разных эпох.

Отвешу пинок в сторону издательства «Вокруг света» и его путеводителя по Скандинавии – ляпов в издании 2005 года, которое мы приобрели, многовато – начиная от стоимости шенгенской визы и заканчивая, к примеру, утверждением, что закрытый в 1998 г. музей в 2005 году еще можно посетить. Все-таки информацию нужно проверять, а то у меня стойкое ощущение – по прочтении путеводителей г-жи Рапопорт по Испании, Италии и Скандинавии – что писала она их, пользуясь частично непроверенной информацией из инета, частично – из более старых путеводителей, т.к. много устаревших данных, а в ряде городов, о которых она пишет, кажется, автор вообще не была.

Осмотрев остров Слотсхольм, логично выдвигаться на штурм противоположного берега. Это

Кристиансхавн (Christianshavn)

Король Кристиан IV воистину обладал неуемной энергией и истинно государственным мышлением! Копенгаген, хоть и был старинным городом с хорошими торговыми, ремесленными, а главное – флотскими – традициями, был слабо защищен от нападений с моря, и чем совершеннее был флот и осадные орудия противника, тем беззащитнее становился город – лакомый кусочек для захвата. Поэтому король принял решение – построить на берегу, противоположном Слотсхольму, целый новый город, с мощными укреплениями и бастионами, возвести там порт и торговые ряды (старый порт, напомню, был расположен там, где сейчас стоит Королевская библиотека), а если враг и осмелится напасть – атаковать его с двух сторон сразу. Одна проблема – земли на «том» берегу было недостаточно, но королю было не привыкать давать поручения насыпать дамбу – несколькими месяцами ранее началось строительство Биржи, которая также по сей день стоит на насыпанной дамбе. Возглавил строительство, начавшееся в 1618 г., голландский инженер Йохан Семб (Johan Semb) – король был большим поклонником всего голландского (ну как тут не вспомнить про Петра Великого, построившего город на болотах и также обожавшим Голландию?).

Район оправдал надежды своего создателя, и сравнительно неплохо сохранился – разрушительные пожары сюда не дошли. Однако сейчас там селится богемная публика и хиппи (одна Христиания чего стоит!), а также ютится гренландская община, отчего ходить там вечерами не рекомендуется. Что нисколько не снижает цены на тамошние квартиры:

«Оказывается, она живет в 200 метрах от того места, где мы сидим. В одном из перестроенных пакгаузов на Странгаде. В которых находятся самые дорогие датские частные квартиры. Три миллиона за 84 квадратных метра. Но зато там есть кирпичные стены в полтора метра толщиной, чтобы биться о них головой, когда рассчитаешь цену одного квадратного метра. И балки из померанской сосны, чтобы повеситься, если битье головой о стену не поможет».

Питер Хёг «Фрекен Смилла и ее чувство снега»

Вот мы и добрались до описания места, о котором говорят, пожалуй, наравне с Русалочкой, как об основных достопримечательностях Копенгагена. Это

Кристиания (Christiania)

«Христиания – государство в государстве. Самопровозглашенный квартал хиппи, образовавшийся в 60-е годы 20 века. Одиноким туристам заходить не рекомендуется. Даже копы ходят по 4 человека. Я ходил по Христиании с открытым перочинным ножиком в кармане. От королевского дворца держите направо на домик с оригинальным витым шпилем. Доходите до эскимосской площади (сам ее так назвал, памятуя Питера Хёга) – там несколько памятников представителям этого народа, переходите дорогу и налево вглубь жилых кварталов. Ориентируйтесь на церковь коричневого цвета с красивой винтовой лестницей, обвивающей шпиль (при желании можно залезть наверх). По улице справа от церкви на запах кумара метров 100 и вы на месте. Одно из немногих мест Копенгагена, где за вход не берут деньги. Хиппаны отъели неплохую по площади территорию, зарисовали все что можно граффити, понаделали абстрактных сооружений и сидят себе дуют. Есть несколько предприятий общепита, проводятся экскурсии, фестивали. Травы в открытой продаже нет. Сами дети цветов производят удручающее впечатление – полные торчки, бубнящие под нос заклинание «трава не наркотик, трава не наркотик». В принципе Христианию даже полезно посетить с детьми переходного возраста, где на наглядном примере отпрыски могут полюбоваться на последствия беспорядочной жизни (чтоб неповадно было). Любителям психоделического арта тоже понравится. Осталось чувство, что Христиания больше раскрученный брэнд, чем счастливая коммуна». (с) Jo

«Зато большое впечатление произвел на нас квартал под названием «Вольный город Христиания». Здесь когда-то стояли воинские казармы, а позже понаехали хиппи и другие любители свободной жизни. Сначала они дебоширили и курили наркоту, подвергаясь при этом преследованиям, а потом договорились, что будут делать это мирно, и власти оставили квартал в покое, образовав в прямом смысле слова «квартал-государство». Здесь есть своя власть и действуют свои законы. Здесь запрещено фотографировать, запрещено появляться автомобилям и полиции. Здесь на центральной площади стоит сожженный остов чучела Статуи Свободы, в магазинах продают значки и открытки с надписью «Свободный Тибет», а в трактирах — траву для курения, которой, судя по запаху, люди активно пользуются. У Христиании есть свой флаг и свои границы — бетонная стена по всему периметру, исписанная с обеих сторон навеянными галлюцинацией граффити. А при выходе из квартала (надпись на воротах — «Вы входите в Евросоюз») совсем иной мир: чинно гуляют датские мамы с детишками, ходят приличные на вид люди, и анашой вроде бы не пахнет. Ничего подобного не увидишь даже в свободном Амстердаме».

«В городской черте Копенгагена находится европейский оплот равенства, братства и любви — свободный город Христиания. Пересекающего границу Христиании встречает Статуя Свободы из арматуры и колючей проволоки с наручниками в руке. Территория свободного города ограничивается парой кварталов, которые несколько десятков лет тому назад были отданы колонии хиппи, которые обустроили Христианию по своему вкусу. Живущие здесь несколько поколений потомков тех первых хиппи налогов не платят и пользуются благосклонностью полиции благодаря отказу от сильных наркотиков. Но только сильных. Гашиш и марихуана в Христиании продается прямо на рынке. Хотя Дания – не Нидерланды и наркотики здесь вне закона, полиция на такие мелочи внимания не обращает. А жители Христиании, в знак благодарности, сказали нет тяжелой синтетике. И все довольны».

Прочитав фразу очень уважаемого мной аффтара Jo, о том, что даже полицейские ходят по Кристиании не поодиночке, а сам он ходил по ней с открытым перочинным ножом в кармане, идти туда немедленно перехотелось. Правда, увидеть церковь с витым шпилем все же было необходимо, посему потопали. Перешли канал, прошли пару кварталов, подошли к церкви – отчетливо пахнет травой, вокруг стали появляться подозрительные небритые и даже слегка помятые личности. Поэтому мы, по-быстрому сняв эту самую церковь, из неблагополучного района ретировались.

Церковь Спасителя (Vor Frelsers Kirke)

Витая лента ступенек золоченой лестницы, обернутая четыре раза (против часовой стрелки) вокруг шпиля, увенчанного круглой маковкой-глобусом со статуей Христа, видна издалека и привлекает взгляды еще с того берега. Сразу сообщу, что церковь закрыта на реставрацию до марта 2009 года – вдруг захотите полезть на ее смотровую площадку.

Возвели барочную церковь в 1696 г., а вот шпиль появился на 50 лет позже – в 1752 г. Его создатель, архитектор Лауридс де Тура (Laurids de Thurah) настолько был впечатлен причудливым бело-голубым шпилем одного из самых изобретательных творений Борромини, церкви Сант-Иво-алла-Сапиенца (Sant Ivo alla Sapienza) в Риме, что загорелся создать нечто подобное в Копенгагене. Только в Риме этот шпиль гораздо меньше и имеет свою историю – это изощренный комплимент папе Урбану VIII: в плане здание представляет собой пчелу, геральдический знак семейства Барберини, а закрученный по спирали шпиль символизирует пчелиное жало, а вот что олицетворяет шпиль в Копенгагене – мне лично не совсем понятно. Вокруг необычного шпиля, как водится, существует легенда – о том, как строитель, не угодивший королю, бросился вниз с высоты, но, как свидетельствуют заслуживающие доверия источники, мастер Тура умер через 7 лет в своей постели. Есть и примета – только самые мужественные представители рода человеческого могут бесстрашно подняться по наружной лестнице до самого верха и коснуться рукой глобуса. Шпиль выполнен из дуба, поэтому при сильном ветре его может покачивать – незабываемые, должно быть, ощущения…. Это не самая высокая церковная башня в Дании – собор в Орхусе выше на 3 метра, и не самая высокая башня вообще – Ратуша выше шпиля на 14 м, но отсюда, должно быть, открываются прекрасные виды на Копенгаген – не зря же шпиль использовали англичане для наводки артиллерии при бомбежке Копенгагена.

Если вдруг вы попадете внутрь церкви, когда реставрация завершится, то посмотреть стоит на алтарь работы шведа Никодемуса Тесина (Nicodemus Tessin), который учился в Риме — в изображении фасада на алтаре безошибочно угадывается еще одно римское творение Борромини — церковь Карло-алле-Куаттро-Фонтане (San Carlo alle Quattro Fontane). Ирония заключается в том, что римская церковь – католическая, а церковь Спасителя в Копенгагене – лютеранская. Так католик Борромини вдохновил создателей алтаря и шпиля самой что ни есть протестантской церкви. Орган церкви избежал пожаров и является самым старым в Копенгагене. Церковь может похвастаться также прекрасным карильоном.

Церковь Кристиана (Christians Kirke)

Прежде чем вы покинете Кристиансхавн или пойдете осматривать многочисленные бастионы, хочу обратить ваше внимание на еще одно церковь – Кристиана. Оны была построена в 1769 г. для немецкой лютеранской общины, и каждый раз называлась в честь текущего короля, отчего была то церковью Кристиана, то Фредерика. Последний раз ее переименовали в 1901 г. в честь создателя этой части города, короля Кристиана IV, чтобы не путать с церковью Фредерика (Мраморной) в Амалиенборге. Строили церковь по проекту Николая Эйгтведа (Nikolai Eigtved) в стиле позднее барокко, и, несмотря на поздние пристройки, выглядит она по-прежнему изящно. Интерьер выполнен в стиле театра: на южной стороне – сцена с алтарем и кафедрой проповедника, выше – орган, а партер состоит из скамеек для прихожан.

Есть Дания на свете, друг Горацио… Начало

Есть Дания на свете, друг Горацио… Копенгаген — начало

Есть Дания на свете, друг Горацио… Копенгаген, часть 3