Утром следующего дня нас будит служащий кемпа (кстати, это в Африке в норме вещей, так как утреннее сафари раннее, чтобы никто не проспал). Быстро завтракаем, пьем кофе и идем к машине. Рейнджеры, как всегда, уже грузят в джип кофры с провизией и напитками (а вдруг туристы умрут с голоду?), и мы выезжаем. С нами в машине парочка «наших» англичан – Пол и Пэм. Разговор идет веселее (я же уже не один, а с переводчиком), потом моя чуткая супруга Инга втягивает воздух ноздрями и говорит очень уверенно: «пахнет кошками». Я пытаюсь шутить на эту тему (и совершенно зря!), но ее не собьешь, она стоит на своем. А потом происходит мое полное посрамление. Нашего гида вызывают по рации, он что-то отвечает, разворачивается и едет в другую сторону. На наш вопрос, в чем дело, многозначительно помалкивает. Мы с Полом понимаем, что дело пахнет жареным и приводим аппаратуру в полную боевую готовность (он-то хочет реабилитироваться). Подъезжаем к опушке леса, видим еще две машины и понимаем, что нам крупно повезло. Прямо на нас идет огромный самец леопарда, его круглые как бочка бока говорят, что он недаром провел эту ночь. Идти ему тяжело, и он плюхается в траву прямо на опушке, нисколько нас не опасаясь. Мы воодушевленно щелкаем фото и кинотехникой, немного досадуя на густую траву, мешающую нам. Какое-то время леопард лежит закрыв глаза и прислушиваясь к собственному пищеварению но, поняв, что ничем не сможет ему помочь, нехотя встает и пропадает в густых зарослях.

Переводим дух (все не дышали, боясь спугнуть зверя), лихорадочно отсматриваем снятые кадры и, убедившись, что все хорошо, расслабляемся в полном восторге (жизнь прожита не зря). Надо сказать пару слов об одежде на сафари. По утрам и вечерам бывает достаточно прохладно, хотя почти везде выдают одеяла (ими можно прикрыть ноги), лучше одеться потеплее (ветровка подойдет), так как при езде на открытой машине ветер пробирает насквозь (вот тебе и Африка!). Но, когда взойдет солнце, становиться жарко и все разоблачаются, а вечером все наоборот. Отступления кончились, едем дальше. На лугу видим антилоп, я говорю: «импалы», и ошибаюсь. Оказывается эти антилопы называются красные личи, отличаются они от импал тем, что у них передние ноги немного короче и круп слегка приподнят, но издалека их очень легко спутать, тем более, что и тех и других здесь очень много. Проезжаем знакомый луг и рейнджер показывает нам вечную спутницу леопарда — гиену. Она лежит на лугу и тоже видимо отдыхает от трудов праведных (скорее всего отобрала часть добычи у нашего знакомого леопарда). При нашем приближении она неохотно поплелась в заросли (а вдруг еще что обломиться). Ну а впереди нас ждет еще одна волнующая встреча, ну да обо всем по порядку.

Неподалеку от гиены по полю важно ходит седлоклювый аист с красным изогнутым клювом, и собирает всякую мелкую живность. По краю открытого пространства идет большая стая бабуинов вместе с группой импал. Импалы и бабуины часто соседствуют вместе, извлекая взаимную выгоду из этого сосуществования. Дело в следующем: у бабуинов глаза расположены впереди, а у антилоп сбоку и это дает больший обзор и соответственно большую безопасность. Кроме того, чем больше глаз, тем больше вероятность увидеть хищника и остаться в живых. Хотя надо честно признать, что у бабуинов есть еще одна корысть – крупные самцы иногда убивают больных или только что родившихся детенышей импал и таким образом пополняют свой запас необходимого им белка. Так вот впереди как всегда идет вожак – самый крупный и сильный бабуин, он внимательно поглядывает по сторонам, его облик передает напряженность, ведь кругом открытое пространство и мало ли кто внезапно может появиться и создать угрозу его стае. А один детеныш как назло задерживается и сев на поваленное дерево «переобувает валенки» (судите сами).

Как вдруг вожак издает какой-то испуганно-суматошный крик – что-то среднее между лаем, стоном и возгласом «атас». Импалы и бабуины напружиниваются, готовые в любое мгновение сорваться с места и рвануть куда подальше от опасности. Ну а мы- то наоборот смело устремляемся туда, куда напряженно всматривается вожак бабуинов (какие мы молодцы!), и наша отвага приносит таки свои плоды. Неподалеку, метрах в 300-500 мирно отдыхает парочка львов – самец и самка, они лежат на травке и нежатся под утренним африканским солнцем и совсем не обращают внимания на поднявшийся гвалт. Вокруг уже стоят два автомобиля, и мы присоединяемся к избранному кругу этих счастливчиков.

Гид вполголоса предупреждает нас, что лучше не разговаривать и не вставать в кресле. Дело в том, что зверь воспринимает машину и сидящих в ней людей, как одно целое, а вот, если выйти из нее или начать двигаться, то можно выпасть из этого целого (упаси вас Бог), и тогда вы будете «законной» добычей со всеми вытекающими. Хотя на моей памяти охотников не находилось. Наконец, львица то ли просто устала , то ли ей стало жарко (солнце уже припекало, но снимать куртки никто не решался), только она встала и, отвергнув вялые попытки самца намекнуть на былую близость, решительно направилась в густые заросли травы. Но на пути к заветной прохладе стояли наши машины, только ее это нисколько не смутило. Львица прошла как раз между нашей машиной и соседней, при этом слегка покосившись на нас, превратившихся в пресловутые соляные столбы (прости нас жена Лота).

Лев тоже было направился в нашу сторону, но что-то ему не понравилось, и он предпочел обойти джипы стороной. А так как шел он не спеша (царь зверей все-таки), то когда он завершил обход, то львица уже давно упала в траву и ее не было видно. Тут лев забеспокоился и не на шутку встревожился, глянув в одну сторону, в другую, он не увидел свою возлюбленную (скорее всего было так, потому что во время спаривания лев и львица уходят из прайда, дабы никто не мешал им в сем деликатном деле). Наконец ему пришло в голову, что мы могли быть причастны к похищению принадлежащей ему собственности, что он и выразил, многозначительно посмотрев на нас. По-моему не только у меня мелькнула такая мысль, судя по судорожно вцепившимся в поручни рукам соседей и мгновенно напрягшемуся телу рейнджера (в сущности кто мог помешать самцу произвести обыск наших авто поочередно, не спеша,… жарко ведь?). Но справедливо рассудив, что мы бы не посмели, он негромко рыкнул, самка отозвалась ко всеобщему облегчению, и лев направился к ней, подошел, обнюхал и убедившись, что никто не посягал на нее, упал как подкошенный рядом. Мы еще немного постояли (чтобы наше бегство не было расценено как соучастие) и поехали дальше, постепенно осознавая, как нам повезло во всех смыслах. Хочу предупредить читателей, что упаси вас Бог оказаться между каким-нибудь зверем и его детенышем или между самцом и его самкой в период их «любви». Лучше не надо, целее будете.

Солнце пекло уже вовсю и мы подъехали к большому раскидистому дереву, гид вышел, проверил нет ли кого поблизости и предложил выйти нам, что мы и сделали с удовольствием. Он достал всякую снедь и все подкрепились с большим удовольствием, попутно обмениваясь своими впечатлениями и рассказывая, что они нисколько не испугались (мы бы ему показали в случае чего…). Во время полуденного зноя сафари не делают, все животные прячутся в тени, и найти их бывает очень трудно. Поэтому сафари бывают утренние (6.00 -12,13.00), вечерние (16.00 – 19.00) и ночные (после ужина с фонарями и фарами), но ночные бывают не всегда и не везде.

Перекусив, мы поехали в свой кемп, по дороге фотографируя птиц, во множестве снующих туда-сюда. Среди них выделялись живописные hornbillы различных окрасов. Прибыв в кемп, приняв душ, и почувствовав себя на седьмом небе, поставили на подзарядку аппаратуру, пошли погулять по территории, а посмотреть было на что. Прямо возле нашего домика росло огромное сосисочное дерево, на котором созревали плоды. Величину дерева можно оценить по сравнению с женщиной, стоящей рядом (кто бы это мог быть). Специально сфотографировал плоды, они являются любимой пищей множества африканских животных, начиная со слонов и жирафов, кончая всеми видами антилоп, бородавочников и гиппопотамов. Потом прошли к маленькому бассейну с довольно прохладной водой, где рискнул искупаться только я, и легли загорать в тени под навесом.

Рядом был бар самообслуживания, представляющий из себя два огромных промышленных холодильника, набитых всевозможными напитками от кока-колы и пива, до джина, рома, виски, нашей водки и коньяка. Все это без ограничения можно было употреблять, закусывая орешками, чипсами и еще чем-то. Принеся Инге колы, взяв себе пива, только собрался было расслабиться, да не тут-то было. Слышу какую-то подозрительную возню в бассейне, подхожу и вижу, что звук идет от упавшей в воду ящерицы, которая барахтается, пытаясь выбраться. Спастись самой ей не удастся никогда, слишком высоко, да и холодно, ящерица уже окоченела и почти не шевелится. Мне в приказном порядке велено достать бедненькую, и мои робкие возражения типа может она сама попробует, были безжалостно отметены, как не состоятельные. Делать нечего, опять лезу в холодную воду и спасаю бедную ящерицу. Ее тут же берут в руки и согревают собственным дыханием, намекаю, может лучше положить животное на солнце и оно само отогреется, но нет, необходимо личное участие в спасении дикой природы (прямо гринпис какой-то). Зато есть время расслабиться, наконец-то выпить свое пиво и поглазеть на парочку белок, крутящихся здесь неподалеку. Так незаметно (если не считать подвига спасения ящерицы) проходит время до ланча (полдника), после которого нас ждет водное сафари по водной же глади Окаванго, но это предмет уже следующего рассказа.

Поездка в Ботсвану или животный рай — часть 1

Поездка в Ботсвану или животный рай — часть 2

Поездка в Ботсвану или животный рай — часть 3

Поездка в Ботсвану или животный рай — часть 4

Поездка в Ботсвану или животный рай — часть 6