27 января — воскресенье

С утра у нас была назначена встреча с агентом туристической компании на предмет long distance экскурсий по вест-индийским окрестностям. Сюда входили Мартиника — a must, Гренадины и Ст. Винсент — по возможности, и всё остальное, как получится. Сегодня планировали прокататься на шхуне Brig Unicorn

в сторону Soufriere — место замечательное своими минеральными водопадами, булькающим и способным взорваться в любую минуту (по прогнозам туроператоров) вулканом и захватывающими видами на Питоны. Выбор был — поехать на такси или воспльзоваться катером и самим обозревать окрестности. В этом случае теряем массу времени на пересадки, и за один день не управимся. Пришлось поступиться принципами и воспользоваться услугами турагентства, тем более, что они обещали нам «Brig Unicorn Family Pirate Adventure», а этот фрегат принимал участие в съемках фильма «Пираты Карибского моря», оснащение на шхуне осталось тем же, обслуга наряжена в костюмы из оскароносного блокбастера, вокруг витает дух Джонни Деппа и тому подобные глупости, но романтично, хоть я и не люблю присутствие детей всех возрастов, которых всегда полно на такого рода мероприятиях. Но мои опасения были напрасны — представитель турагентства не пришел, как потом выяснилось, имея весьма уважительную причину: было воскресенье, а это святое.

Чтобы утешить себя хоть чем-то, опять сибаритствовали, валяясь в гамаках, заплывая за пограничные буйки шенгенской зоны и знакомясь с представителями иных цивилизаций. В частности, познакомились с ребятами из Германии, работающими по контракту в США. Они программисты, а значит люди умные и поэтому резонно рассудившие, что работать и жить в штатах, получая зарплату в евро гораздо приятнее и удобнее, чем наоборот. Это даёт массу преимуществ, как например, практически бесплатная, по сравнению с европейской, жизнь плюс дешевые поездки по всему свету — туда, где местная валюта привязана к доллару. Поэтому и Карибы, и Гавайи переполнены европейцами, предпочитающими Новый Свет Старому. Всё-таки приятно осознавать, что есть еще люди, ценящие собственное благополучие выше мифической борьбы за мир. Тогда есть шанс, что здравый смысл на планете победит, каждый будет думать в первую очередь о себе, тогда и бороться за мир не понадобится. На мой обывательский взгляд, конечно.

Пообедав во французском ресторане и покатавшись по Атлантическому океану, решили не тратить день попусту и съездить в столицу Сент-Люсии — город Кастрис. Опять-таки вызвали такси, договорились с водителем, что подождет нас, пока мы погуляем, несмотря на его отчаянное сопротивление — он обязательно хотел нам сам показать город и достопримечательности. Дескать, это входит в стоимиость поездки. Но мы на эти ухищрения не поддались и настояли на своем. Если ездить на такси, город узнать невозможно. Договорились встретиться возле маркета — местного весьма колоритного рынка. Ещё одна особенность санлюшан: это люди бесхитростные и доверчивые -во всех наших поездках водители ждали нас по несколько часов, и ни разу не было такого, чтобы они ушли, не дождавшись. Правда и оплата поездки производилась по окончании. С другой стороны, ведь и мы могли после экскурсии найти другого водителя и сэкономить половину суммы. Но честь и совесть всегда побеждали — мы отклоняли другие предложения и упорно шли на встречу с нашими водителями, покорно ждавшими нас на условленном месте.

Итак,мы оставили своего водителя возле маркета и пошли по направлению к огромному моллу Pointe Seraphine- месту шоппинга круизных туристов. Молл находится в гавани прямо напротив причала. Туристы, сходя с трапа, попадают прямо сюда, а потом уже в город. Очень умно и поддерживает экономику. Здесь есть всё: начиная от турагенств и заканчивая ресторанами и лавочками с поделками народного творчества. Некоторые забавны. Например, шляпы из зеленых пальмовых листьев или предметы быта из кокосовых орехов. Встретили мы там и ксилафон, на котором играл один из рыбаков в Грос Айлет. Всё сделано вручную, но дорого. Игрушка «Два голубя в гнезде» стоила 70 долларов. Погуляв по магазинам, купили: я — бусы из камня неизвестной породы, а верный спутник — бейсболку «I love St. Lucia».

Мы уже направлялись к выходу, когда нас окликнула какая-то женщина и предложила помочь показать путь в город. Она экскурсовод и совершенно бескорыстно проведет для нас экскурсию. Я заподозрила неладное, но спутник, как и все мужчины, существо доверчивое и слабохарактерное, купился на посул и изъявил желение последовать за леди. Сломить его упрямство мне не удалось.

Экскурсoвод, уверено лавируя между лавками с рыбой, провела нас через рыбацкий рынок и подвела к зданию, практически полностью скопированному со знаменитой стеклянной пирамиды Лувра. Когда мы вошли в пирамиду, поняли — это местная галерея санлюшанского искусства. По стенам были развешаны картины с ценниками — минимальная цена была 18 тысяч долларов. Муж категорически отказался меценатствовать, упирая на то, что подобные творения на блошином рынке в Нью-Йорке стоят от силы 5 долларов. Но это он, конечно, погорячился, чем обидел директора галереи и экскурсовода, которая после этого демарша отказалась продолжать экскурсию и поэтому выбираться из лабиринтов столичных улочек пришлось самим.

Мы хотели добраться до местного даунтауна, туда, где сосредоточен культурный и научный потенциал страны. Опрашивая местных прохожих, как найти дорогу, были поражены обилием экскурсоводов в этом маленьком государстве — все до единого показывали нам свои визитки, где было написано, что они экскурсоводы. Мы вспомнили наших таксистов, тоже экскурсоводов, и удивились степени патриотизма местных жителей. Ведь, чтобы быть гидом, надо очень хорошо знать страну, любить её и, более того, хотеть об этом рассказать. Как мы узнали позже, любой житель острова может бесплатно получить профессию экскурсовода на специальных курсах, где они изучают историю и культуру своей маленькой страны. По окончании курсов им выдается диплом с правом работать по специальности. Очень многие этим пользуются, и даже если работают где-то еще, в свободное время подрабатывают в турагенствах. А таксисты к водительским правам обязаны иметь удостоверение гида.

Даунтаун Кастриc похож на любой столичный центр: вокруг стояли министерства и ведомства — целая улица правительственных зданий, но трудно было понять, где же именно находится местный «белый дом» — резиденция губернатора Сент- Люсии. Улица была пустынна и, когда из одного здания вышел, судя по костюму и галстуку, какой-то клерк, мы кинулись к нему с вопросом, как найти Дом Правительства. Он показал на здание, стоящее на вершине одной из гор, окружающих Кастриc.

«Вы экскурсовод, — сразу догадались мы.
«К сожалению, нет, — улыбнулся клерк. — Я министр финансов Сент Люсии». Это был первый и, как впоследствии выяснилось, единственный вcтреченный нами не экскурсовод в этой удивительной стране.

Город Кастриc был основан, как и все санлюшанские города, французами в середине 18 веке, но исторических зданий в нем почти не осталось из-за сильных пожаров, последний из которых был в 1948 году.

Прогуливаясь по городу, мы зашли в носящий имя Непорочного зачатия католический собор, который считается самым большим на Карибах. В 1985 его посетил папа Иоан Павел II. Все стены собора украшены ликами черных святых работы местного художника Omer Artmagic, чья галерея находится недалеко от городской библиотеки, одной из 2811 библиотек, построенных по всему миру на деньги великого филантропа Эндрю Карнеги.

Между собором и библиотекой разбит сквер Дерека Уолкотта. Когда-то давно, когда сквер носил французское имя Place D`Armes, в нем проводились публичные казни. Затем, в честь 400-летия со дня открытия Вест-Индии, его переименовали в сквер Колумба, а еще через 100 лет, когда уже точно стало ясно, что Колумб к Сент-Люсии не имеет никакого отношения, ей дали имя нобелевского лауреата Дерека Уолкотта. За свою поэму «Omeros» он был удостоен Нобелевской премии в 1992 году, точь-в-точь в 500-летнюю годовщину открытия Колумбом Америки. Поэма интересна тем, что автор описывает жизнь Сент-Люсии, используя приемы гомеровской «Илиады». Сюжет скопирован с древнегреческой поэмы. Главные герои, местные рыбаки, носят имена Ахилл и Гектор. Героиню, из-за которой и разгорелся весь сыр-бор, зовут, конечно же, Елена, а местный маяк остряки называют Циклопом. Собственно, автор и не скрывает, что позаимствовал сюжет у Гомера, ведь название «Omeros» говорит само за себя. При этом Уолкотт смог гениально описать природу удивительного острова: водопады и вулканы, тропические дождливые леса и шум морского прибоя, рыбацкие деревушки и виллы миллионеров — в этом раю хочется жить и умереть. Он был не первый, кто перенёс древние реалии на современную почву. Взять хотя бы «Энеиду» Котляревского. Жаль, что в 1798 году не было Нобелевских премий — по литературе точно была бы наша. Во всяком случае, и Александр І, и Наполеон Бонапарт имели в библиотеках по экземпляру украинской «Энеиды».

В сквер, носящий имя Уолкотта, мы зайти не смогли — он был закрыт, зато из-за забора сфотографировали 400-летнее дерево — Samaan tree, растущее на территории парка и, наверное, многое повидавшее на своем веку.

Мы ещё немного побродили по улицам, заглянули в маленький парк, украшенный бюстами Симона Боливара и капитана Жана Батиста Бидо, спасшего Боливара ценой собственной жизни, сфотографировали пушку у здания мэрии, карнегинскую библиотеку, розовенькие домики в колониальном стиле… Вот, пожалуй, и всё — знакомство со столицей состоялось, но особняк губернатора, стоящий высоко в горах, манил своей недоступностью. Я предложила верному спутнику вскарабкаться на гору и охватить своим присутствием Government House, иначе наша экскурсия будет неполной.

Спутник внёс альтернативное предложение: найти нашего таксиста и подъехать к «белому дому» на такси. Сошлись на компромисе: узнать, как можно добраться до правительства общественным транспортом и воспользоваться таковым, если это возможно. Надо было найти полицейского, а так как моё любимое занятие — разговаривать с местными красавцами-полицейскими, эту функцию я взяла на себя.

Уже через 5 минут мы сели в маленький микроавтобус, идущий по спиральной дороге в сторону холма, на котором находится здание правительства. На вопрос, сколько стоит проезд, водитель ответил: полтора карибских доллара за двоих. Но так как у нас местных денег не было, мы переспросили его, сколько будет в американской валюте, которая в Сент-Люсии, как и везде на Карибах, имеет хождение наравне с местной. Водитель, не моргнув глазом, отвечает: два доллара с пассажира. Круто. Это при том, что котировка «американца» к «карибскому» 1:3. Приятно было сознавать, что и в Сент-Люсии живут нормальные люди, а то уж мы подумали — и правда в рай попали. Не тут-то было — всюду жизнь.

Рядом с домом губернатора — главный форт страны, Morne Fortune, построенный французами в 1768 году и достроенный уже англичанами после того, как власть сменилась. Здесь же памятник британским солдатам, сражавшимся с французскими завоевателями, и погибшими в 1796 году в битве за освобождение Сент Люсии от французских наймитов. В бывших армейских казармах расположен государственный колледж имени сэра Артура Льюиса — ещё одного нобелевского лауреата, похороненного здесь же.

Губернаторский Дом построен в 1865 году в эпоху королевы Виктории. На территории резиденции находится королевский музей — Pavillon Royal Museum, в экспозиции которого исторические документы и фотографии, посуда, экспонаты, изделие из серебра, медали. На стенах картины местных художников. Всё это можно увидеть, согласно путеводителю, в любой день недели кроме воскресенья. В воскресенье, к нашему сожалению, Government House закрыт.

Мы обошли здание по периметру насколько смогли — оно находится на самом краюшке обрыва, и с этого обрыва открывается захватывающий вид на Кастрис, горы, заливы Сент Люсии и даже на едва видимую вдалеке вражескую Мартинику. Архитектор, планирующий резиденцию, знал своё дело.

Спустившись с горы, мы пошли по направлению к маркету, где должны были встретиться со своим таксистом. Так как у нас было ещё время, решили прогуляться по рынку. Рынок — место колоритное и, на мой взгляд, самое лучшее, если хочешь побольше узнать о местных обычаях. Супермаркетов, как таковых, в Сент-Лусии нет, и все продукты местные жители покупают на таких вот рынках. Этот в Кастрис — самый большой на острове. Еще бы — столичный! Несмотря на то, что 80% граждан острова живут именно в столице государства, на рынке торгуют представители оставшихся 20% населения, то есть сельские жители — именно те, кто и производит местные стратегические продукты — бананы, кокосы и какао. Одних бананов 18 разновидностей. Причем, в отличие от тех бананов, которые мы покупаем в наших магазинах, санлюшанские висят на дереве до полного созревания. Надо ли говорить, что по вкусу они отличаются от своих созревших в трюмах грузовых пароходов собратьев. Разнообразие фруктов и овощей поражает. Бананы, оказывается, бывают и овощем, и фруктом: одни можно готовить только, как гарнир, по типу картофеля, другие подаются исключительно на десерт. Например, горящие сладкие бэби-бананы с мороженым. Подаются под голубым огнем. А картофель тоже бывает разного вкуса и размера: клубни от небольших — величиной с яйцо до 40-сантиметровых монстров. И тоже варианты приготовления: от сластей до жареных во фритюре.

Только на рынке можно увидеть женщин, одетых в национальный наряд, пришедший в Сент Люсию из Южной Франции вместе с первыми колонизаторами. Местные модницы изменили кое-что во французских нарядах, добавили национальный колорит, разноцветие красок и назвали индийскнм словом Madras. Как известно, индусы тоже приложили немало усилий к созданию своеобразной культуры Сент Люсии.

Наряд состоит из белоснежной батистовой сорочки с большим декольте и белой ситцевой присборенной нижней юбочки, прошитой красными лентами. Поверх нижней юбочки надевается то, что санлюшанские гламурные дамы называют «мадрас» — короткая в разноцветную клетку юбка, сшитая из индийской ткани «madras fabric». У нас такой материал называют «шотландка». Из такой же ткани на голову наматывается тюрбан в виде пик. Количество пик обозначает романтические желания женщины: один конец означает, что сердце красотки свободно, два конца — что она имеет возлюбленного, но не возражает против знакомства, три вершины — сердце занято, а четыре — она рада любому приключению.

Такие косыночки можно сейчас увидеть только на деревенских женщинах старшего поколения. Молодежь предпочитает современную одежду, хотя декольтированные батистовые кофточки тоже в большой чести. Вместо тюрбанов носят шляпки с несколькими козырьками, заменяющими пики.

Ради развлечения мы стали считать количество пик на тюрбанах у местных пейзанок и придумывать разные романтические истории. У меня возник закономерный вопрос: если сердце дамы занято, но она не возражает против знакомства, как в этом случае реагирует на головной убор законный владелец её сердца. Я поставила себя на место дамы и подумала, что всегда можно сказать, что нечаянно получилось два холмика, на самом-то деле я старалась завязать три. С мужем своими соображениями решила не делиться.

К сожалению, мне не удалось сделать фотографии местный красавиц, потому что в Сент Люсии существуют определенные этические правила, по которым никто не имеет права без спроса фотографировать людей или их собственность. Об этом предупреждают и гиды, и администраторы гостиниц. Об этом говорится и на туристическом сайте страны. Когда я сфотографировала поделки из кокоса в молле на пристане, продавец был возмущен и сделал мне замечание. Когда местные жители видят направленные на них камеры, они закрывают лицо и корректно, но строго делают замечание. На просьбу, можно ли сделать фото, ответ всегда — «нет». В Сент Лусии я лишний раз убедилась, что нам ещё очень далеко до того, чтобы быть по-настоящему цивилизованным народом.

Побродив по рынку и насладившись колоритом, мы вернулись на рыночную площадь, нашли своего таксиста и через 20 минут были возле резорта. В офисе администратора нас ждала записка от турагента: завтра в 9 часов утра встречаемся в баре театра, если хотим совершить круиз по западному побережью Сент Люсии в сторону Soufriere. Мы обрадовались, стали планировать завтрашний день с учетом предстоящей экскурсии и заодно решили проанализировать сегодняшнюю поездку.

И тут, о ужас, выяснилось, что я потеряла свою цифровую камеру. Быстренько пошевелив извилинами, поняла, что оставить фотоаппарат могла только в такси. А так как все таксисты вручают клиентам свои визитки, теплилась надежда, что, позвонив нашему водителю, найдем потерю. Так оно и оказалось. Наш звонок не удивил — водитель сказал, что поищет в машине и перезвонит. Через несколько минут действительно перезвонил и сообщил, что нашел камеру и ожидает нас у входа в резорт, чтобы отдать.

Что за благословенная страна и что за замечательные люди живут в этом раю!

Комментарий автора:Мы хотели добраться до местного даунтауна, туда, где сосредоточен культурный и научный потенциал страны. Опрашивая местных прохожих, как найти дорогу, были поражены обилием экскурсоводов в этом маленьком государстве — все до единого показывали нам свои визитки, где было написано, что они экскурсоводы. Мы вспомнили наших таксистов, тоже экскурсоводов, и удивились степени патриотизма местных жителей.

rian-ma.livejournal.com/30285.html