Джодхпур, Раджастан

На следующий день мы вылетели в городок Джодхпур, что в 380км к западу от Джайпура. Наш рейс не задержали, не отменили – и это уже достаточный повод для хорошего настроения. Уже наученные общением с рикшистами и таксистами, мы проигнорировали толпу прохиндеев от пассажирского транспорта, и вышли на дорогу, ведущую в город. Небольшая ремарка на тему будок предоплаты. Джодхпур не стал исключением. И здесь оплата поездки через будку это переплата примерно втрое. С нас хотели аж 120 рупий за 6 километров пути в центр города. Это при тарифе то в 4 рупии за километр и 10 – за посадку. Покинув пределы аэропорта, мы без труда поймали рикшу и доехали в центр всего за 40 рупий. Начинало темнеть, и мы, не особенно утруждая себя поиском отеля, посмотрели всего два. Первый – изрядно разрекламированный не только LP, но и другими монстрами от путеводителей Pal Haveli, расположенный в историческом, чрезвычайно изящном здании неподалеку от башни с часами (Clock Tower), что в самом центре. Что сказать? Как памятник архитектуры – да, интересно погулять минут пять. Жить здесь? За 2500 рупий ($80)? Нет уж. Номера очень даже так себе – маленькие и мрачные. Большая часть без окон, а те, что с окнами – выходят на шумную дорогу.

Зато, прогулявшись через метров двести, мы обнаружили нечто интереснее – Haveli Guest House, традиционное четырехэтажное здание, выходящие окнами ровно на могучую джодхпурскую крепость (о крепости расскажу далее!). И что приятно – цена. С изначальной цены в1500 рупий, мы, после некоторого торга, сбили на 1200 ($32). Номера небольшие, но ничуть не хуже тех, что в Pal Haveli. Но самое главное – вид. Это фантастика. Гигантская крепость, вероятно, самая могучая из всех, что я видел в жизни, возвышалась прямо напротив наших окон. Великолепно!

Забегая вперед, замечу, что в Джодхпуре полно отелей. На любой вкус. И в зависимости от наличия средства и жизненного кредо, можно переночевать и за 5 долларов, и за 500 долларов. Для себя мы определили порог скромности. Мы хотели чистый номер с удобствами, с постоянной горячей водой, с ТВ, и, желательно с видами из окна. Этой же нехитрой схеме мы следовали в течении всего индийского вояжа.

В Джодхпуре смотрят крепость и расположенный в ней великолепный дворец махараджи. Это из разряда первостепенного. Да, в городе есть несколько других достопримечательностей, вроде дворца Umaid Bhawan Palace, превращенный в отель класса люкс. Признаюсь, мы там не были, хотя и видели дворец издалека. Красиво. Увы, но когда в запасе чуть более двух недель, а хочется увидеть максимум Индии – приходится выбирать. А в обед следующего дня мы уже вылетали из Джодхпура в Дели.

Итак, крепость. Фантастическая, огромная, поражающая воображение цитадель. Самая прекрасная из всех крепостей, что я видел в жизни. А видел я их не менее ста, начиная от испанских фортов в Никарагуа, и заканчивая замками Британии и форпостами крестоносцев в Сирии. Форт был возведен в 1459 году местным махараджей Рао Джодха Сингхом. И сохранился почти в идеальном состоянии вопреки времени и судьбе. В равной степени интересен и сам гигантский форт, и шикарный дворец внутри него. А уж виды, открывающиеся с его стен достойны отдельной прогулки сами по себе. Мы провели в крепости несколько часов, и только лишь необходимость выдвигаться в аэропорт вынудила нас покинуть этот истинный шедевр средневекового зодчества.

Снова Дели, и как вместо Кашмира мы попали в Даржиллинг

Не полюбился нам Дели, каюсь. Суетливый, грязный, серый, полный разного рода передряг и напрягов. Но это часто неизбежный транзитный пункт при путешествиях по северной Индии. Здесь нам предстояло переночевать и с утра вылететь в Сринагар. Вот и сейчас, с кислыми физиономиями мы домчались на рикше до Пахарганджа, нашли более-менее приемлемый отель (в этот разы выбрали отель Polonia), и вскоре легли спать. Выезжать в аэропорт предстояло очень рано.

По пути в аэропорт мы шутили – отменят рейс, или только задержат. Катя считала, что задержат. А я – что отменят. Итак, победили оба. Вначале наш рейс задержали на 3 часа, а затем объявили, что он отменен. Я лишь усмехнулся. Было банально жаль потерянного времени. На часах было уже 11 часов дня. Рейс отменен, следующий – завтра утром. Чудесно. Не стану описывать все словесные баталии с представителями Эйр-Деккана. В общих чертах схема работы индийских авиакомпаний уже затронута в вступлении к рассказу. Замечу лишь, что путем исключительного прессинга на бедных дядечек из Декана, мы выцыганили у них вариант улететь любым рейсом данной компании в любой город Индии. И это без каких-либо доплат. Хотя бы так. Впрочем, выбирать особенно не приходилось. Как раз шла регистрация на рейс в местечко Багдогра. Где это? А бог его знает – в самолете поизучаем путеводитель. По крайней мере, сей рейс не отменен, а в Индии неинтересных мест мало в любом случае. Значит, мы летим в Багдогру! Моя спутница лишь выдохнула. Молодчина, девушка, так держать.

Мы взлетаем, а я углубляюсь в изучение путеводителя. Итак. Багдогра. Оказывается, это лишь название аэропорта, обслуживающего горный Даржиллинг и автономный регион Сикким. Мы летим довольно далеко, в другой конец Индии, на расстояние почти в 2000 километров к востоку от Дели. По быстрому читаю, что там есть, в этом самом Даржиллинге. И с каждой строчкой убеждаюсь, что экспромт оказался удачным. Это прекрасный уголок Гималаев, расположенный на стыке границ Непала, Бутана, Китая и Бангладеш. Это вотчина буддизма, и это уникальный по своей красоте уголок природы, где джунгли соседствуют с гималайскими вершинами, а буддистские монастыри с индуистскими храмами.

Даржиллинг, Западная Бенгалия

Это крайне нетипичный для Индии регион. Более того, его жители и не считают себя индийцами, а власть Дели никогда не признавали. Сложность политической ситуации не сложно заметить уже по пути из аэропорта – растяжки на дорогах с надписями “Free Darjeeling”, и даржилингские флаги, встречающиеся чаще, чем индийские. И этнос тут совсем иной. Тут основную часть населения составляют этнические гуркхи (непальцы), являющиеся буддистами по вере, и монголоидами по расе. Все это плоды британской колониальной политики, когда те завозили рабочих-гурхков из соседнего Непала на чайные плантации. Сейчас это тлеющий межэтнический конфликт.

Регион знаменит тремя вещами: уникальной узкоколекой, Гималаями, и чайными плантациями. Узкоколейка, построенная еще британцами считается одной из самых узких в мире — 60 см ширина колеи. Она включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Эта дорога, длиной 89 км, соединяет Дарджилинг с городком Силигури, что неподалеку от аэропорта Багдогра. Перепад высот между начальной станцией узкоколейки и конечной составляет почти 2200 метров(!). Также город знаменит чаем сорта “Дарджилинг”, производимом на находящихся в окрестностях города чайных плантациях. Примечательно, что именно здесь производится почти половина всего чая в Индии.

Сразу же по выходу из аэропорта мы присоединились к компании канадских и британских ребят, большой компаний путешествовавших по Индии. Они тоже двигались в Даржиллинг, и даже сторговались с владельцем джипа. Надо заметить, что именно джипы марки ТАТА являются основным средством передвижения в горных районах. Дороги узкие, часто разбитые. Снегопады и оползни часты. Обычной легковушке здесь нет места, за исключением, возможно, теплого времени года. Дорога из аэропорта в Даржиллинг впечатляет. Устрашающие серпантины на фоне убитой дороги, глубоких провалов и встречного движения, делают поездку необычайно острой. Преодоление 89 километров пути занимает почти 4 часа. Не сложно сделать вывод, что это за дорога. Вместе с тем, величие природы завораживает, а к опасности сорваться в пропасть начинаешь относиться философски. Впрочем, надо заметить, что всю дорогу я вел беспрерывную дискуссию с канадцем, который, как оказалось, в свое время был офицером в контингенте ЮНИФИЛа в южном Ливане. Нам было о чем с ним поговорить, и мы оба пользовались случаем, будучи один бывшим наблюдателем за прекращением огня от Канады (он), а второй в прошлом солдатом израильской армии (я). Мы прям-таки своими словесными баталиями извели женскую часть нашей сборной солянки. Бедные девушки, уставшие после долгого перелета, никак не могли задремать. А мы все перетирали легитимность деятельности майора Хадада, бывшего командующего южноливанской христианской милиции, перспективы правительства Фуада Синьоры, что теперь Хизболла устроила в крепости Бофор, и…красоту ливанских девушек. Только после того, как дамы единогласно пригрозили депортировать нас обоих в Ливан прямо отсюда и пинками, мы вняли их мольбам замолчать и дать им отдохнуть.

В Даржилинге мы с Екатериной попрощались с ребятами, и направились в на скорую руку выбранный из LP отель, прямо в центре городка, над построенном британцами викторианской часовней. Рекомендовать этот отель не стану – он ничуть не лучше, и не хуже любых других. Из окна нам открылись вершины Гималаев – впечатляет.

На следующий день с утра мы отправились на местный ж.д вокзал, с которого как раз отправляется крохотный поезд по узкоклейке. Наша задумка была проехать на поезде пару километров и сойти на ходу, поскольку пройти на поезде весь маршрут было бы слишком – он занимает восемь(!) часов. На 89 километров. Что, впрочем, с учетом перепада высот в 2200 метров — объяснимо. Сказано – сделано. Боже, какие тут паровозы! Мечта любителя и даже просто ценителя подобной экзотики. Настоящие малюсенькие паровозы, шипящие и изрыгающие тучи черного дыма. Крохотные вагончики с еще более крохотными сидениями. Плюс колоритнейшая публика. Самое главное – не пользуйтесь туристическим поездом, отправляющимся в 10.40 утра. Того не стоит. В вагон набьются товарищи из организованных групп, которые не дадут вам пробиться к окнам, дабы сделать снимки гималайской природы и проплывающих мимо буддистских ступ. В 9.15 утра отправляется обычный местный состав, в котором три вагончика тянутся тем самым старинным паровозом. Паровозик петляет прямо по улицам Даржиллинга и близлежащих горных деревушек. Притормаживая на спусках, и добавляя скорости на подъемах.

На одном из таких подъемов, когда поезд двигался со скоростью пешехода, мы прямо на ходу сошли с поезда и отправились гулять. Вокруг – словно и не Индия вовсе. Чисто, зелено. Никакой суеты, никакого повышенного внимание к нашим персонам. По ходу мы зашли в огромный буддистский монастырь, где как раз шла служба. Это великолепно, и надо видеть. Бритые наголо монахи всех возрастов хором читают мантры, и все это под аккомпанемент гудения в трубы и боя в барабаны. После монастыря мы, гуляючи, вернулись назад в собственно городок Даржиллинг, где посетили Гималайский зоопарк, тоже являющийся в своем роде уникальным. Потом просто гуляли, посещая и рассматривая буддистские храмы, фотографируя город и его жителей, любуясь снежными шапками Гималаев. О, благодатный Даржиллинг! В отличии от Индии, здесь можно нормально покушать. Здесь не готовят режущий рот кари, а пища более вменяема. Кроме того, здесь чисто, что не вызывает отвращения и опасений за свое здоровье после трапезы. Все же, как интересно – одна и та же страна, а насколько все здесь культурнее и милее.

Из Даржиллинга назад в Дели. Я заболеваю. Я встречаю Раджива Капрура.

На следующий день с утра мы покидаем Даржиллинг, и возвращаемся назад, в “истинную” Индию. Надо заметить, что новый день начался для меня не весело. Я начинал заболевать. Не знаю чем, и не знаю от чего. Но у меня поднялась температура, меня всю ночь знобило, а ближе к утру здорово тошнило на пустой уже желудок. Печально. Меня постигло то, без чего путешествие по Индии редко можно считать свершившимся – я был поражен каким-то из местных вирусов. Екатерина пережила сие несколькими днями раньше. Пережила мужественно. Будем надеяться, что и я не слягу в кровать, и не сорву наши планы в угоду грипозной инфекции.

Для поездки в Багдогру мы сторговались с таксистом за 1000 рупий ($25). По идее можно ехать и на автобусе за 100 рупий на человека, и даже на таком же джипе, как мы и прибыли сюда накануне. Но я слишком неважно себя чувствовал, что бы напрягать и себя, и других пассажиров своими периодическими рвотными позывами. Увы. Здесь экономия была бы неуместна и даже пагубна.

Примерно на половине серпантина, ведущего в Багдогру, я заметил в стороне от дороги съемки. Самые натуральные съемки индийского кино! Пропустить такое действо было бы непростительно, и я даю отмашку таксисту припарковаться рядом. Водила счастлив не меньше моего, ведь он, в отличие от нас, является поклонником родного ему кино. Мы вышли из машины, и подошли ближе. Наш таксист, увидев происходящее на съемочной площадке действо, в восторге заявил, что там САМ Раджив Капур, сын легендарного Раджа Капура (я его сфотографировал, см. фотоальбом), основоположника индийского кино. Вау! Вот уже не ожидали оказаться в эпицентре съемок кино. А сюжет разворачивался нешуточный. А острый, яркий и…по-индийски наивный, как и полагается продукции бомбейского Болливуда (Это не опечатка, индийские кинокомпании зовутся именно Болливудом). Некий нехороший дядька с длинной черной гривой и усищами кукольно взмахивает руками в сторону красавца-героя и, видимо, гонит его прочь. Небесная красавица с точкой на лбу, в страхе за судьбу любимого, вскидывает руки к сердцу. Оппссс…! Режиссер в гневе дает указание прекратить съемку и вносит коррективы. Новый дубль.

Не менее часа мы в немом восторге наблюдали за рождением нового индийского фильма. Как нам пояснили операторы, это действительно фильм Раджива Капура, а сам Капур во-о-он там, сидит в кресле. Он тут в качестве продюсера. Фильм про любовь (а кто сомневался?), тот артист с усами – плохой, бандит, мафия. А вот этот (хороший) – простой деревенский парень, у которого злой бандит уводит любимую. Когда можно будет увидеть фильм на экране? Примерно через три месяца – в Болливуде долго со съемками не тянут. Здесь все быстро. Раз и сняли!

Увиденное столь меня порадовало, что я на время забыл о болезни. Впрочем, очень скоро судьба-индейка напомнила нам, что законы Мерфи больше всего срабатывают именно в Индии. А конкретно тот закон, что гласит “Если вы считаете, что дела плохи, то самое неприятное ждет вас дальше”. Так и получилось.

Наш рейс в Дели…правильно, вы угадали. Наш рейс задерживается на час. Привыкшие к таким вещам, и не ожидающие ничего путного от индийских авиакомпаний, мы с улыбкой отправились кушать в вполне культурное кафе, расположенное внутри аэропорта. Пока мы кушали, рейс отложили уже на два часа. А когда мы поели, то оказалось, что рейс отложили аж на 7 часов. Весело. С учетом того, что времени уже 4 часа дня, мне сама мысль про столь поздний вылет с учетом задержки показалась нелепой. Ну не летают в Индии по ночам. Практически не летают. Если задержка вашего рейса плавно перетекает в ночь – знайте, вам уже не улететь. В лучшем случае утром. Исходя из этой теории, мы с Екатериной пришли к неутешительному выводу – нам сегодня не улететь. Что это означает? Две вещи. Прежде всего, нам придется ночевать где-то в районе аэропорта, судя по всему в собственно городке Багдогра. А второе это то, что сейчас вопреки моей слабости и температуре, мне придется вступить в бой с Эйр Деканом и выбивать из них какие-то дивиденды, хотя бы как-то компенсирующие происходящее.

Надо заметить, мы вовремя рванули в офис Эйр Декана ругаться и требовать компенсацию. Как раз в момент, когда мы были в разгаре словесных баталий с руководителем представительства компании, было объявлено, что рейс отменен окончательно. Еще несколько минут, и офис был атакован сотней пассажиров, с возмущением требовавших объяснений. Мне оставалось лишь кисло усмехнуться в сторону Кати. Я в очередной раз оказался прав. С другой стороны, касаемо индийских авиаперевозчиков, не сложно быть правым. С учетом столь частых сбоев в авиасообщении, ваш шанс угадать отмену рейса равен всего лишь одному из двух.

Чего мы успели выяснить в ходе перепалки? Несколько вещей. У нас есть право на возврат денег, уплаченных за билет. Компенсация за отель? Нет, вы что! Питание? Нет, мы тут не столовая, а авиакомпания. Право улететь другим рейсом, как это получилось в Дели? Нет, это невозможно – из Багдогры лишь один рейс, и этот рейс в Дели. Но это еще не все. Нам объяснили, что поскольку нам в Дели заменили рейсы, то оплата по кредитной карте теперь переходит в ранг оплаты наличными. Это как так? Офисный дядечка сбивчиво пояснил, что как так он не знает, но теперь в случае возврата денег нам следует явиться в аэропорт Дели через месяц и получить деньги наличными. Но мы улетаем через три дня, что же нам делать? Увы, ничем не могу помочь, уважаемые. Примерно те же слова дядечка адресует и всем остальным пассажирам.

В конечном итоге, после часа суматохи и криков со всех сторон, и это при участии вызванной полиции, авиаторы заявляют, что отправят всех нас утром, следующим рейсом. На мой вопрос о том, куда же они собираются всех нас посадить, ведь завтра другой рейс, и другие пассажиры? Дядечка хитро улыбается и нагло заявляет, что завтрашние пассажиры улетят послезавтра, а мы – вместо них завтра. Ужас. Кажется, я начинаю вникать в методы работы местной братии от авиации. Уфффф…

За неимением выбора мы в конечном итоге остаемся ночевать в Багдогре. Находим некий более-менее приемлемый отель. Я рад хотя бы тому, что, наконец могу принять горизонтальное положение. Температура достигла 39, однозначно пора дать организму покой. Все эти стрессы и встряски совершенно не кстати. Признаюсь, что лежа в кровати и кутаясь в два одеяла от озноба, я последними словами ругал Индию. Оглядываясь назад, я понимаю, что в целом все было не так плохо. И, что еще важнее, в отношении Индии есть одна разумная мысль “Love it, or leave it” (полюби ее, или покинь ее). Именно так. И другого варианта нет.

Дели – Гвалиор – Куджарахо

Мы все же улетели в Дели, как бы удивительно это не показалось. Улетели утром. А тех пассажиров, которые должны были этим самым утренним рейсом вылететь — перенесли на следующий день. Схема сработала как и с нами. С одной лишь разницей. Прибывших пассажиров другого рейса отказались регистрировать, и сказали ждать “дополнительный” самолет. Наш же рейс прошел на посадку вместо них. Уже спускаясь в сторону автобуса, что должен был нас доставить на борт самолета, я услышал объявление по репродуктору “Рейс авиакомпании Эйр-Декан в Дели отменяется. Приносим извинения пассажирам за доставленные неудобства”. Екатерина, не расслышавшая конец объявления, но отчетливо уловившая слово “Сancelled”, в ужасе переспросила у меня, неужели мы опять никуда не летим? Летим. Кажется, все же, летим.

Наше пребывание в Дели в этот раз очень краткое. Всего несколько часов. Из аэропорта мы рванули на рикше на ж.д вокзал, где с радостью поняли, что поступили мудро, купив билеты на поезд в Гвалиор еще в Даржиллинге. Очереди в кассы на делийском вокзале оказались в этот день удручающими. Более того, мы успели на поезд буквально за несколько минут до его отправления. Нам предстояло познать индийские железные дороги. Самолеты мы уже познали, моторикш – тоже, такси – тоже, с отелями боевое крещение прошли, с едой – тоже. Так переживем и поезд!

Общее описание индийских поездов я давал в самом начале повествования, посему сейчас повторяться не буду. Мы едем в классе 2АС, что переводится как обычный советский плацкарт с одной лишь разницей – каждый лежак имеет пыльные синие занавески. Первое, что делают пассажиры, севшие в вагон – цепляют цепями свои вещи к лежакам, либо перекладинам. Цепи продаются прямо на перроне торговцами. Мы, начитанные рассказов туристов, представляли, что и к чему, и полностью отдавали себе отчет в том, что в поездах здорово воруют, если даже местные жители поголовно обзавелись цепями. Но в нашем случае это было не особенно актуально – нас ожидал переезд всего на четыре часа из Дели в Гвалиор. И спать мы не собирались. Но даже если бы и решили поспать, то не смогли бы. Во-первых – полчища рыжих тараканов. Небольших, от силы сантиметр в длину, плюс небольшие усики. То были смелые и отчаянные бойцы, не боящиеся погибнуть – видимо в надежде на близкую реинкарнацию, и перевоплощение в махараджу. По крайней мере, они бесстрашно ползали по рукам, заползали в волосы. Лично я убил три штуки, но сон уже не шел. Бедняжка Катя не убила ни одного, а лишь вскрикнула, когда насекомое, бежавшее по ее руке неприятно ее пощекотало. Больше девушка спать не смогла, как и я.

Мы опоздали в Гвалиор всего на час. Это показалось настоящим чудом после всего пережитого. Вокзал небольшой, пустынный в столь поздний час. Кучка прохиндеев встретила нас у центрального входа, и заведя знакомую песню из серии “Такси, хотель, сувенирс, гайд” побежала за нами. Особенное рвение проявил франтоватый парень, обогнавший нас и принявшийся невнятно бормотать нечто вроде “Gwalior is old, Gwalior is very old”, затем резко остановился у нас на пути и заявил что он гид, и что мы должны ему 100 рупий за экскурсию. Его выходка показалась очень даже забавной, особенно в свете конкретной ситуации – час ночи, пустынный вокзал, спешащие туристы. Поэтому я выдал ему бонус – одноразовую гигиеническую салфетку, которую выдавали в самолете. Наглец, не сразу поняв, что я ему даю, бодро схватил протянутое, то тут же скривил физиономию и потребовал звонкую монету. К черту, батенька! – ответил я ему довольно резко и по-русски, после чего мы его обошли и двинулись дальше своим ходом.

Остановились в отеле Regency, что в пяти минутах ходьбы от вокзала. Конечно же не тот Редженси, что относится к известной мировой сети отелей. А лишь его двойник. Но вполне приемлемый отель. Хорошие чистые комнаты, ванная, ТВ. Сонный администратор запросил 3 тысяч рупий, после торга взяли за тысячу. Потом дважды меняли комнату. В одной не оказалось воды, а в другой окна выходили на дорогу, где время от времени грохотали грузовики.

С утра отправились смотреть главную достопримечательность Гвалиора – его массивную крепость. Надо сказать, что городок туризмом не измучен совершенно. Это и благо, это и печаль. Благо потому, что к нам никто не бросался и ничего не предлагал. Печаль в том, что народ отличался невероятной сложностью нравов. Удивили водители моторикш, повально требовавшие несуразные деньги за путь к крепости, и не готовые торговаться абсолютно. Замечу, что от отеля до крепости от силы 3 километра, и она прекрасно видна. Но ни один рикшист не соглашался ехать менее, чем за 150 рупий. Совершенно несуразная цена. В ответ на море контрпредложение везти нас за 30 рупий, те делали широкие глаза и молча уезжали. Что же это такое? В итоге мы за полчаса дошли до крепости пешком. На входе продавали билеты, причем по весьма существенной цене – по 100 рупий на человека. А у нас было при себе всего 180 на двоих. Просто был выходной день, банки не работали, и мы еще не озадачились, где поменять доллары. Кассир же не проявил никакой гибкости, а лишь отрицательно вертел головой и повторял “Ту хандред рупис мистер, нот уан эйти!”. Даже мое предложение взять у нас 180, а билеты оставить себе он никак не отреагировал, а лишь кисло усмехнулся. Может быть, примете доллары? Приму, но мне нужна справка из банка об обмене. Так банки же закрыты – тот лишь пожимает плечами. Дьявол. О, страна победившей бюрократии!

Катя предложила зайти в какой-нибудь магазин и по любому, даже самому плохому курсу поменять мелкие доллары. Но я уперся, и заявил, что плевать хотел на болванов из будки кассира, и что если они не хотят принять от нас деньги так, то мы посетим крепость бесплатно! Как? А вот так. И мы начали идти. В крепость есть два входа. Один главный, где мы только что были. А второй в паре километрах западнее, с другой стороны крепости. Шли мы туда, наверное, час. Но мы это сделали. И там не было никаких касс. Там мы и вошли в крепость. Более того, именно этому обходному маневру мы обязаны тем, что обнаружили чудесные, потрясающие джайнские святыне — тиртханкары, высеченные прямо в скале. Выемки из породы были произведены так, что в каждой комнате или пещере можно увидеть изваяние сидящего или стоящего тиртханкара в позе медитации. Некоторые из скульптур выполнены таким образом, что через дверь видны лишь их ноги, а все остальное скрыто за пространством между дверью и балконом. Так что хотя эти изваяния — фигуры нагих людей, в соответствии с религией джайнов, их гениталии не видны проходящим снаружи. Согласно джайнистской традиции, нагота это символ полного отрешения от мира. Забегая вперед, замечу, что именно джайнские изваяния оказались гораздо более увлекательными, чем внутренне убранство крепости.

Итак, мы проникли в Гвалиорский форт. Бесплатно. Мелочь, а приятно. Сам форт громаден. Его стены имеют в периметре около 5 километров, и петляют по высокой горе, возвышающейся над городом. А вон интерьер форта сохранился неважно. Виной тому долгие годы запустения, и растаскивания местными жителями его стен и кладки на строительство домов. В форте стоит погулять пару часов, с его стен открываются замечательные виды. Прекрасные дворцы, ранее заполнявшие форт, ныне почти не сохранились. А то, что открывается взору, напоминает сталкеровские пейзажи. Присутствует элемент мистики, но нам уже было с чем сранивать, и погуляв минимально необходимое время, мы выдвинулись назад, в отель. Нам предстоял путь в Куджарахо.

Я был бы не я, если бы настоял на том, что б мы выходили через главный вход. Уж очень хотелось увидеть физиономию того самого смотрителя, который не впускал нас в крепость, требуя нелепые справки. И она там был. Выходя, я бросил ему “Спасибо за гостеприимство, нам очень понравился форт!”. Тот что-то буркнул в ответ, но все это осталось позади. Кажется, я начал выздоравливать.

Потом мы отправились на вокзал, купили билеты до городка Джанси (Jhansi), перевалочного пункта на пути на родину Камасутры – Куджарахо. В ожидании поезда, гуляя по привокзальной площади, мы не без интереса рассматривали праведные труды некоторых прохиндеев. Взять стоматолога. Представьте картину – грязный угол, с резким запахом мочи, исходящей от стены здания. Представьте горы мусора. Представьте коровьи лепешки. Представьте толпы людей, спешащих мимо всего этого. Представили? Теперь некто кладет на все это газету. К примеру, Hindu Times. И на газете раскладывает стоматологический инструмент – крючки, щипцы, вставные зубы(!), и даже целые вставные челюсти. Теперь вы подходите, ложитесь рядом. Нет, конечно же не на землю! Вам выдадут другую газету, все чин-чином. Так вот, лежа на газете между коровьей лепешкой и грязной босой ногой дантиста, и уставившись в небо, вы получите прекрасное стоматологическое обслуживание. Кажется чем-то невероятным? Согласен. А там мы увидели целую ораву таких вот “дантистов”. Не сложно представить, сколько несчастных простых бедняков получает здесь заражение крови…

В Джанси у нас лишь пересадка на транспорт до Куджарахо. Исходя из первоначального плана, мы должны были остановиться в Джанси на сутки и посетить храмовый комплекс в Орче, но…отмена нашего обратного рейса из Багдогры лишила нас этого последнего дня. Увы, и еще раз увы. Из Джанси в Куджарахо идут местные автобусы. Но лишь пара в день. И путь в 170 километров занимает от 5 часов. Поезда в Куджарахо не ходят. Соответственно, вариантов всего два – автобус, либо такси. Да, чуть не забыл – самолет. Если, конечно, стоимость билета в 180-200 долларов в одну сторону из Дели вас не смутит. Почему так дорого? По одной просто причине – Куджарахо туристический город, и здесь скидки не предполагаются.

Особенности поездки в Куджарахо на такси

На ж.д вокзале Куджарахо нас встречала настоящая манифестация из водителей такси. Видимо, человек 50, не менее. И все они, крича на перебой “Куджарахо, Куджарахо!” совали нам в лицо какие-то бумажки с “официальными” тарифами на проезд. Краем глаза замечаю их официальные тарифы – от 3000 рупий. Это при том, что обычная такса – 1000 рупий, что складывается и чисто арифметически – 7 рупий за километр умножить на 170 километров. Такой здесь тариф. В Дели тарифы на такси немногим выше. Но попытка таксистов ввести нас в заблуждение путем изготовления некоего “официального” листа с тарифами на провоз умиляют. Вот ведь какую власть имеют в Индии разного рода бумажки с царственными печатями и непонятными закорючками. Невольно вспоминаю Москву с ее ментами из метро “А реХистрацИя у ТЯ есть, а?” – интересуется какой-нибудь убогий сержант с лошадиной физиономией. Вспоминая это — улыбаюсь. И несчастные гастербайтеры дрожащими трудовыми руками протягивают дяде в фуражке заветную, сложенную вчетверо бумажонку с заветной печатью. Но Москва слезам не верит – не затем “дядя” проверяет регистрацию, что б убедиться, что враг в столицу не пройдет, а что б денег содрать. Коллеги, а ведь я совсем не просто так из любви к мазохизму вспомнил про Москву и ее ментов. Дальнейшее развитие событие в Куджарахо покажет, что Москва еще и отдыхает в сравнении с беспределом, творимым индийской полицией.

Так вот. Нам предстоит ехать на такси, это факт. Автобус уже ушел. И более не предвидится. Но поездке на такси предшествует некий ритуал, схожий с ухаживанием гуся за гусыней. Таксисты за вами ходят, заглядывают в глаза, завлекают непристойными ценами. А вы воротите нос, отвергаете их ухищрения и всячески изображаете из себе неприступную матрену. Процесс продолжается минут 10-15, после чего вы все равно сделает свой выбор. Но кому суждено стать вашим водителем? Это мы узнаем после рекламной паузы. Шутка. Меж тем, цена уже падает с заявленных 3000 рупий до 2000 рупий. Нет, господа, как высоко вы цените наше благосостояние – снижайте еще!

Таксисты шумят так сильно, что появляется полицейский патруль с потертыми о спины пролетариата бамбуковыми палками. Что такое, что за демонстрация? Мы объясняем, что всего лишь хотим уехать в Куджарахо, а на нас все так накинулись, что совсем затолкали. Полицейские живо рассеивают толпу таксистов, оставляя лишь несколько. Затем спрашивают, сколько они с нас хотели до Куджарахо? Отвечаем, что две тысячи. Полицейские говорят, что вон тот таксист (подзывают его к нам) самый лучший, самый надежный и повезет нас “всего” за 1800 рупий. Что? Нет, мы готовы дать только 1000. Хорошо, пусть будет всего 1000, заявляет “хороший” таксист. И, поскольку никто больше такую цену не выдает, мы идем с ним.

Признаюсь, вся эта сцена была мне очевидна. Этот таксист, или его босс, платят откат местной вокзальной полиции за протекцию. Взамен полиция его рекомендует наивным туристам. Вместе с тем, очевидно и то, что шанс быть ограбленными в пути, либо поиметь разнообразные неприятности был бы ниже именно с этим шофером. По той просто причине, что полицейские, хотя и продажные и жадные, но вляпаться в шумную историю с ограблением туриста, которому они же сами определили водителя — явно бы не захотели.

Так что мы, в относительном спокойствии садимся в автомобиль Tata-Inca и выезжаем. И первый напряг – с нами зачем-то едет некий прохиндей. Таинство его компании с нами вскоре раскрывается. Он начинает расспрашивать нас о том, сколько дней мы будем в Куджарахо, и есть ли у нас бронь в отеле. Начинается! Очередной искатель туристических денег в виде комиссии. Я, не вдаваясь в объяснения прохиндею, однозначно требую у водителя высадить сего товарища. Но шофер упорствует, заявляя, что это его брат и в целом хороший парень. Тогда высаживай нас прямо тут, и поезжай в Куджарахо со своим братом, но без нас, и пусть он с тебя получит комиссию в отеле! – требую я громким голосом с нотками существенного возмущения. Прохиндея высаживают. Едем дальше. Но на выезде из Куджараха – очередной гешефт. Мы неожиданно притормаживаем у обочины, и водитель начинает куда-то звонить. Куда ты звонишь? – спрашиваю я. Тот отвечает, что своему папе. Врешь! – на всякий случай заявляю я, зная лживый нрав таксистов и моторикшей. Тот немного испуганно отвечает, что звонит он действительно не своему папе, а своему боссу, так как тот должен сейчас подъехать и ему мы заплатим за проезд. Кажется, этот вечер обещает быть долгим и полным разнообразных мероприятий.

Минут через пять ожидания сзади подруливает еще одна Тата, из которой вылезает сразу пятеро(!) мрачного вида товарищей. Будь здесь не Индия, а Россия, я был бы уверен – сейчас нас будут убивать. Окраина Джанси, пустынно, какие-то горы мусора, брошенные трущебы. Самое место ограбить и убить наивных туристов. Но здесь Индия, и столь жесткий криминал совсем не свойственен. И вместе с тем, со мной дама, а значит ответственность за развитие ситуации двойная. Хотя, нас в эту машину посадили полицейские. Впрочем, а почему бы полицейским не быть в сговоре с бандитами? Скорее на уровне подсознания обращаю внимание, что наш водитель, выйдя из машины, заглушил мотор, но оставил ключ в зажигании. Значит, в случае необходимости надо будет моментально рвануть на переднее сиденье, стартовать машину и дергать с места. На всякий случай убираю с моих колен на колени Екатерины свой массивный рюкзак.

Меж тем, компания подошла к нам, и улыбчивый товарищ с развесистыми усищами предложил выйти из машины и с ним расплатиться. Но я отвергаю его предложений выйти, и предлагаю обсудить вопрос оплаты прямо в машине. Он несколько удивленно соглашается, и просит дать ему прямо сейчас оговоренную 1000 рупий, остальное по приезду в Куджарахо. Что? Какое такое остальное? Уговор был на тысячу рупий и точка. Никаких остальных. На что товарищ начинает сбивчиво объяснять, что про оговоренную тысячу он знает, но к этому надо добавить luxury tax 12%, ведь в нашей машине есть кондиционер, и еще 200 рупий в счет того, что пришлось заплатить вокзальной полиции за протекцию, плюс 25% за езду в ночное время суток. Итого – 1820 рупий.

Вон оно что — хитрецы. Не нравится нам их арифметика. Я объясняю ему, что мне наплевать на его сговор с полицией, мне наплевать на ночное время суток, и мне наплевать на наличие кондиционера. И взамен предлагаю ему свою арифметику – либо он прямо сейчас везет нас в Куджарахо за тысячу, либо пусть прямо сюда вызывает полицию, и мы будем решать, что кому заплатили за протекцию. Грязноватый торг продолжается еще минут десять, но к консенсусу мы так и не приходим. Прохиндей соглашается на исходную цифру, но хочет деньги прямо сейчас. Нет, не выйдет. Отдашь ему прямо сейчас, а потом, уже в Куджарахо, водитель заявит, что ничего не знает и хочет оплаты за проезд. Тот в ответ начинает выписывать нам некую квитанция, где пишет, что принял у нас тысячу рупий. Но мне его квитанция не нужна, что ему и заявляю открытым текстом, советуя поберечь бумагу, так как денег он сейчас не получит в любом случае. В конечном итоге от нас отстают, и мы все ж выезжаем в Куджарахо.

Первые полчаса водитель молчал, и лишь несколько напряженно поглядывал на нас в зеркало заднего вида, чем вызвал во мне очередной приступ паранойи – а что, если они задумали продолжить разборку уже за городом? Ладно, будем следить за действиями таксиста, звонит ли он по сотовому, едет ли кто-то за нами. В какой-то момент таксист улыбается, и говорит, что мы – молодцы. Почему мы молодцы? – спрашиваю я. Тот объясняет, что не поддаемся на разводки. Поэтому и молодцы. И приводит пример про пару “рашн туристс фром Казахстан”, которых буквально на прошлой неделе развели на 5 тысяч(!) рупий за эту же самую поездку. Ничего себе.

Куджарахо

Камасутра – какое забавно слово. Индийская мифология, впрочем, забавна сама по себе в глобальном плане. Вся история индийских богов, это история божественных совокуплений людей и животных, богов и людей, животных и богов. И все это на фоне с каловыми массами и истечениями организма. Приведу живой пример — богу Шиве были весьма свойственны метания от убийственного аскетизма и скромности к безумной эротике с элементами немецкого порнофильма, и он весьма часто беспокоил богиню Парвати во время ее божественных омовений. И когда Парвати устала от настойчивых домогательств Шивы, она собрала свои испражнения, смешала их с ароматическими маслами, и слепила сына Ганешу. А слепив — поставила его охранять вход в помещение для омовений. Но неумолимый развратник Шива, не в силах сдерживать похоть, снова устремился к Парвати, а встретив у дверей преграду, пришел в ярость и отрубил Ганешу голову. Но, будучи богом в целом хотя и развратным, но добродушным, он пожалел несчастного мальчика, и приставил к обезглавленному туловищу голову первого встречного. А встретил он не кого-то, а слона. И стал Ганеш человеком-слоном. В неких исторических очерках об истории древней Индии и ее богов, можно встретить упоминания Эдипова комплекса, свойственного, судя по всему всем индийским богам.

О чем это я? Снова увлекся. Вернемся к Куджарахо. Это большой храмовый комплекс, состоящий из двух частей, и посвященный джайнским богам. Не могу сказать, что храмы Куджарахо впечатлили нас больше, чем храмы Ранакпура, что в Раджастане. Почему же именно Куджарахо стал местом чуть ли не паломничества со всего света? Правильно, причина всему – эротическая лепнина в этих самых храмах. Это интересно, это неожиданно, и это увлекательно. И тут важно не просто бросить взгляд, а рассматривать это постепенно, из образа в образ. Ведь эротические сцены это лишь часть, вырванная из контекста. А начинается все с фигур мужчин и женщин. Потом фигуры сближаются, потом идет этап милого соблазнения, и лишь потом гимнастическое мастерство совокупления. Совет – приходите в храмы как можно раньше, пока толпы туристов еще спят, или летят из Дели. Поскольку начиная примерно с 10 утра, все храмы будут заполнены толпами, а на каждом вашем снимке обязательно влезет пузо тучного жителя Флориды, и изнурительных размеров зад его пассии, способный заслонить собой весь комплекс.

В Куджарахо великое множество отелей. Не введитесь на уговоры местных прохиндеев, увлекающих вас куда-либо. Прогуляйтесь самостоятельно, выберите себе место ночлега на свой вкус и кошелек. Мы легко нашли отель со всеми удобствами, включая ТВ и даже минибар за 700 рупий, и это всего лишь в 500 метрах от входа в храмы.

Проведя в Куджарахо и его окрестностях сутки, мы вылетели на самолете назад в Дели, а там пересели на другой самолет в швейцарский Цюрих. Прощай, Индия!

Фотографии можно посмотреть здесь http://public.fotki.com/puerrtto/south-east-asia-and/india/

часть 1