Если в Копенгагене у вас есть свободный день (ну вдруг), то можно совершить увлекательную прогулку на шведскую сторону, посетив три милейших шведских города – Мальме, Лунд и Хельсингборг, вернувшись обратно уже по датскому берегу, через Хельсингор, любуясь Кронборгом со стороны пролива.

Если у вас имеется проездной по Скандинавии, то тут все ясно – садитесь и едете. Если же у вас будет проездной по Дании, как у нас, то тут есть тонкость: билет действует только до последней датской станции, аэропорта Каступ, а на перегон Каступ – Мальме вы должны приобрести билет (весной 2007 года билет на 2 лица в один конец во второй класс стоил 80 датских крон). Зато паром Хельсингборг – Хельсингор по нашему проездному бесплатный.

В Швеции имеется такой вид проездного документа, как семейный билет, если едете вдвоем или семьей. Документов и обручальных колец не проверяют, верят на слово. Правда, шведы честные.

Один из моих друзей, живущий в Швеции, пишет об этом следующее: «В нашей области на общественный транспорт существует скидка для двух едущих вместе людей. Называется подобный билет — семейный/дуо билет. Раньше существовал он в виде только семейного билета, позже же кто то в руководстве нашего перевозчика догадался, что поскольку в Швеции два живущих по одному адресу человека уже семья — то и скидку должны получать любые два человека, не проверять же у них в автобусе в каких они друг с другом отношениях…

Итак два примера шведского менталитета…

1. Два друга едущих вместе НИКОГДА не возьмут подобный билет. Один раз всей группой ехали в один музей на заре учебы — я и один англичанин пошли покупать билеты на всех ну и взяли для экономии 15 таких двойных билетов на 30 человек (на казенные деньги). Шведы (человек 5, включая нашего руководителя) посмотрели косо, пошли и купили себе одиночные билеты. На свои деньги.

2. Открываю журнал местный нашей компании перевозчика, рубрика «письма клиентов». Жалоба. «Мы с моей сожительницей не можем купить билет для пары на нашей домашней станции потому что на автомате есть только кнопка «семейный» билет, а мы не считаем что мы семья. Что нам делать?» ответ «Мы приносим свои извинения, автомат на вашей станции не менялся после последнего изменения тарифов (года 3-4-5 назад…) и там на самом деле есть только возможность покупки семейного билета. Несмотря на это на вашем билете будет написано как обычно «семейный/парный». Вы можете им пользоваться точно также. Извините за неудобства».

Представьте на секундочку как бы это работало в РФ?… Народ бы на остановках наверное начал кооперироваться в пары…..» (с) http://vitrysk-kille.livejournal.com

Итак, мы начинаем…

Мальме (Malmo)

Зачем ехать

Милый, наполненный солнцем городок с набором достопримечательностей, которые не утомляют, смотрятся за пару часов, и не ввергают в культурный шок. Прекрасные парки с озерами и наглыми гусями, вкупе с памятником Нильсу и его пернатым спутникам. Напротив замка с ярко-красным бастионом высится знаменитый небоскреб, похожий на кукурузный початок. Здесь неплохой шопинг, а во всех магазинах принимают международные карты (в отличие от соседки – Дании). Правда, местные жители (по слухам) отчего-то предпочитают ездить за покупками в Копенгаген, но в чем подвох, я так и не поняла, ибо сувениры, к примеру, в Швеции дешевле….

Рейтинг: 4 из 5.

Как добраться

1. на машине по мосту через пролив около 20 минут,

2. на поезде по тоннелю под проливом, 35 минут, 101 крону во 2м классе за двоих,

3. автобусом – от 16 до 50 крон с человека – в зависимости от перевозчика.

Сайт железных дорог Швеции http://www.sj.se/

В пути можно полюбоваться на мост Oresund, по которому вы поедете – построили его в 2000 г. после почти вековых дебатов, как связать оба берега. Является самым большим мостом в мире в своем роде.

Турбюро расположено прямо на вокзале, молодые люди прекрасно говорят по-английски и охотно поделятся с вами картами и буклетами по всем трем городам, которые я предлагаю вам осмотреть.

История

Городок Мальме был основан в 1260 г. (по другим данным – в 1275 г.) датчанами (территория-то тогда была еще датской), когда в наиболее удобном месте высадки на этом берегу построили небольшой, но хорошо укрепленный форт. Название форта – Malmhaug – в переводе означает «куча гравия». Торговые дела у местных купцов и мореплавателей шли неплохо, и очень скоро Мальме стал вторым по величине и значимости городом Дании, а в 1310 г. в нем приступили к строительству церкви Святого Петра. В 1434 г. Эриком Померанским здесь был заложен замок Malmohus (конкурирующий Ганзейский союз не дремал!), а в 1437 г. король даровал городу собственный герб с изображением грифона — в знак особой милости, грифон по сей день красуется на городском гербе.

В 1529 г. Мальме стал первым датским городом, новообращенным в лютеранскую веру. В 1658 г. шведский король Карл X Густав забирает регион Скане и Мальме у датчан, которые, правда, без борьбы не сдавались – Мальме осаждали примерно месяц, но укрепления и боеспособное шведское войско сыграли свою роль – штурмы отбили, город остался у шведов. Во время войн, которые вел Карл XII, население города сократилось до полутора тысяч человек и город, наверное, вымер бы совсем, если бы не постройка нового порта в 1775 г., благодаря которому в Мальме потянулись со всей округи и уже через 25 лет население города насчитывало 38 тысяч человек. В 1856 г. в город провели железную дорогу, в середине XIX в. снесли городские укрепления, и город превратился в индустриальный центр Швеции, не потерявший, впрочем, своего очарования.

Что смотреть

Перейдя от станции речушку через мостик (слева будет целая платформа велосипедов – скорее всего, тут их паркуют), и ориентируясь на высоченный шпиль главной городской церкви Святого Петра, вы дойдете до улицы Ostergatan (второй от реки, если считать первой ту, что является набережной). По ней вам влево, и через пару минут вы увидите протестантскую церковь Святой Гертруды (St Gertrud), шпиль и верхняя часть которой белого цвета, в то время как нижняя – кирпично-красного. После реформации часовню упразднили и перестроили в помещения для купеческих лавок. В 1979 г. архитекторы, восстановившие церковь такой, какой она была в XVI в., получили специальную премию Ностра за виртуозную работу. Через дорогу в сторону набережной – небольшой аутентичный квартал, где расположены ресторанчики, ориентированные на туристов.

А вот теперь можно вернуться к церкви Святого Петра (St Petri kyrka, часы работы 10-18). Это самое старое здание в городе, построенное в 1310 г. в стиле т.н. «балтийской кирпичной готики» в подражание церкви Святого Девы Марии в Любеке. После Реформации прекрасные фрески были уничтожены, и только в начале XX века удалось восстановить роспись капеллы Торговцев (слева от алтаря), датируемую XV веком. В капелле сейчас стоит старинная мебель, а весь пол покрыт старинными могильными плитами. На алтаре – весьма почитаемое изображение Девы Марии (судя по количеству приношений). Орган (1611), кафедра, крестильная купель и алтарь выполнены в стиле ренессанс.

От церкви всего пара шагов к Ратушной площади, которая в Мальме именуется Stortorget. Ее распланировали в 1536 г. по инициативе тогдашнего мэра Йоргена Кока (Jorgen Kock), по совместительству – владельца местного монетного двора; вокруг выстроили свои дома и лавки богатые купцы, и площадь превратилась в один из важнейших рынков Северной Европы. В центре площади – конная статуя короля Карла X Густава, который отбил Мальме у датчан, фонтан, окруженный кованым узорочьем, и высокие клумбы, украшенные фиолетовыми цветами, за которыми легко можно спрятаться.

Неугомонный мэр Кок построил и новую Ратушу (1546), которая благополучно сохранилась до нашего времени, правда, была перепроектирована в 1860 г. в стиле голландский ренессанс. По другую сторону площади, в правом углу, стоит дом самого мэра Кока, Kockska huset, сохраненный неизменным с XVI века – из красного кирпича, с нарядным ступенчатым фронтоном. С начала XVI века в подвале Ратуши и Kockska huset находятся рестораны.

http://www.arstiderna.se/

Оштукатуренный двухэтажный дом цвета сливок, с изящным фасадом, стоящий справа от Ратуши (если стоять к ней спиной) сейчас является резиденцией главы окружной администрации, был построен в 1850е годы в стиле ренессанс архитектором Шоландером (F.W. Scholander). Между Kockska huset и губернаторским особняком в белоснежном ренессансном дворце расположился отель «Kramer» (1870). Обойдя кругом сложносочиненный фонтан перед ратушей, на вершине которого сидит кованая птичка-соловей, мы посетили аптеку Lejonet (1890) в противоположном углу площади. Фасад тоже стилизован под ренессанс, внутри аутентично: полки от пола до потолка, уставленные баночками и тюбиками, потолок выложен изразцами, красивая люстра и резная деревянная скамья в углу, где на стене мозаично выложены изображения лекарственных растений.

От Ратушной площади через левый верхний ее угол (если стоять спиной к Ратуше) мы идем на соседнюю площадь — Lilla Torg. Она оккупирована ресторанчиками и толпами мужчин в костюмах – то ли неподалеку проводили конференцию и товарищей привезли сюда покушать, то ли здесь обычно питаются местные клерки. Как следует из названия, здесь был цветочный рынок, вокруг которого в 1592 г. построили дома и лавки. Некоторые фахверковые домики на площади действительно старинные и датируются XVI веком, другие, не очень-то отличимые от соседей, построены в XVIII-XIX вв. В глубине площади прячется Hedmanska Garden, внутренний дворик, где самые древние дома (ориентируйтесь на надпись Form/Design Centre), а чуть в стороне от площади лежит квартальчик Gamla Vaster, где милые домики также в ассортименте. Но поскольку за две недели в Дании мы на эти домики насмотрелись, то специально туда не пошли.

От Lilla Torg мы несколько минут идем по пешеходным улицам, и в результате выходим на площадь Густава Адольфа (Gustav Adolf`s Torg) как раз к земному шару, на вершине которого сидит грифон в короне – символ Мальме. Площадь просторная, окружена светлыми зданиями, посреди нее – цветочный рынок и фонтаны. Названа она в честь короля Густава Адольфа IV, который планировал сделать в XIX в. Мальме второй шведской столицей, но потреял трон раньше, чем успел осуществить задуманное. На месте магазина H&M в XIX в. стоял городской оперный театр.

http://en.wikipedia.org/wiki/Gustav_IV_Adolf_of_Sweden

Пройдя всю площадь, мы переходим улицу Torggbron и по пути к крепости и парку вокруг нее попадаем в небольшой парк, который еще не перестал быть старинным кладбищем. Это обычное явление для Дании, и, видимо, для Швеции: в центре города запросто имеются небольшие кладбища, на которых уже лет 50-100 никого не хоронят, родственников, видимо, уже не осталось, но городские власти порядок поддерживают. Здесь проложены прогулочные дорожки, но все ведут себя прилично – ни тебе беготни, ни криков – все спокойно. Нужно отметить, что скандинавские кладбища все же не настолько мемориальные, как, к примеру, кладбища католически и православных стран – у них памятник на могиле представляет собой небольшую табличку, которая по прошествии времени теряется в густой траве… Правда, в Мальме массивные надгробья все же попадаются.

За парком-кладбищем начинается еще один парк — большущий, в котором имеется все – пруды-озера, где мамы-утки гордо выгуливают своих утяток, памятник Нильсу с дикими гусями и куча прочих, иногда странных, памятников, гроты, цветущие кусты, маргаритки в траве, живописные нагромождения камней, и на сладкое – вид на знаменитый небоскреб Turning Torso, голландская мельница (1851) с домиком мельника, и ярко-красный замок Malmohus.

Как я уже писала, Эрик Померанский заложил крепость в Мальме в 1434 г., тогда она стояла ближе к берегу, но была разрушена, и в 1542 г. на острове, окруженном системой рвов и каналов, по приказу короля Кристиана III построили новый замок по тогдашней моде – в стиле ренессанс.

С 1568 по 1573 гг. Мальмехус был темницей для Джеймса Хепберна, третьего мужа королевы Шотландии Марии Стюарт, брак с которым привел к свержению королевы в 1567 г. Злые языки утверждают, что датский король Фредерик II заточил графа скорее ради получения выкупа от английской казны, но про то нам неведомо…

http://en.wikipedia.org/wiki/James_Hepburn,_4th_Earl_of_Bothwell

http://www.maria-stuart.ru/content/facts/glava-1-rozhdenie-i-yunost-gody-regentstva-mary-de-giz

До взятия Мальме шведами в 1658 г. здесь часто останавливались члены датской королевской семьи, а после тут разместили военную часть. В XVIII в. и до 1914 г. в замке находилась тюрьма, и восстановили цитадель только в 1920е гг. Сейчас здесь музей (мы не пошли).

Напротив мостика, ведущего к входу в замок, который охраняют два толстенных бастиона, стоит красный домик, т.н. Дом командира, построенный в конце XVIII века и используемый гарнизоном замка как склад, больница и бараки. Внутри замка смотреть особо нечего, если только вы не фанат военной истории.

Зато отсюда виден во всей красе небоскреб Turning Torso, напоминающий кукурузный початок. Однако его создатель, знаменитый испанский архитектор Сантьяго Калатрава, подразумевал, что это извивающееся тело, отсюда и название. Это самое высокое здание в Швеции – 54 этажа и 190 метров в высоту, а также самое высокое высотное жилое здание Скандинавии и второе по высоте в Европе после 264-метрового Триумф-Паласа в Москве.

http://turningtorso.com

Отсюда мы через парк выходим к набережной и возвращаемся почти к самому вокзалу, но с другой стороны. По пути неоднократно умиляемся на наглых уток и гусей, которые чувствуют себя в этом городе главными – безбоязненно бегают перед машинами, переходят дорогу пешеходам, валяются на траве… Не доходя до станции, сворачиваем влево, осмотрев через пыль и стройку здание местной почты с впечатляющим входом, и добираемся до подвесного моста, за которым у нас на карте обозначены средневековые корабли. Они там действительно имеются – две деревянные ладьи, на борту которых стоят мужчины в рубахах навыпуск, перепоясанные кажется вышитыми поясами. К чему тут они, мы не очень поняли – деревня викингов все-таки поодаль от Мальме, но посмотрели с удовольствием. Дальше наш путь лежит в славный университетский городок Лунд….

Деревня викингов Фотевикен

http://www.foteviken.se

Скачать туристические брошюры о Мальме

http://www.malmo.se/turist/inenglish/brochures.4.11d329d106a56760ff8000528.html

Информация о Malmo Card

http://www.malmo.se/turist/inenglish/themalmocard.4.33aee30d103b8f15916800022035.html

Лунд (Lund)

Зачем ехать

Не менее милый и славный городок, чем Мальме. Обладает грандиозным романским собором, в подвале которого стоит великан, держащий один из столбов опоры церкви (зачем стоит – напишу в свое время, а вы пока помучайтесь). Кроме собора, в городе имеется один из лучших в Швеции университетов, основанный в 1666 году, который придает городу беззаботный и радостный характер (давно замечено – университетские города особенно приятные).

http://www.lund.se/default.aspx?id=1799

Рейтинг: 4 из 5.

Как добраться

1. на поезде из Копенгагена через Мальме (участок Мальме – Лунд поезд преодолевает за 12-16 минут);

2. на пароме Хельсингор-Хельсингборг и поездом до Лунда;

3. на поезде из Стокгольма.

Сайт железных дорог Швеции http://www.sj.se/

Турбюро расположено напротив Кафедрального собора.

От вокзала к собору — прямо через площадь, мимо велосипедной стоянки.

История

Удобное местечко для жизни люди присмотрели в этих краях еще 10 тыс. лет назад, но официально считается, что поселение на месте нынешней деревеньки Uppakra в окрестностях Лунда появилось примерно в 990 г. Король Свен I Вислобородый как настоящий викинг, заботился прежде всего о безопасности своих городов и через пару лет счел нужным перенести поселение в более пригодное с точки зрения обороны и торговли место – туда, где Лунд находится и сейчас. Что характерно – король не ошибся, и к началу XII века Лунд стал весьма развитым городом — в 1048 г. в нем уже имелся свой епископ, чеканилась собственная монета, а в 1103 г. здесь поселился архиепископ Дании (которая включала в себя территории нынешних Дании, Швеции, Норвегии и Финляндии), а также кусок Англии и Германии. В этом же году был заложен кафедральный собор Лунда, освященный вскоре после завершения строительства в 1145 г.

К началу Реформации Лунд, правда, подрастерял свою значимость – нет, религиозной столицей он еще оставался, но вот торговым центром Сконе стал Мальме, и монетный двор переехал туда, а за ним – и богатые купцы со своими лавками и складами. А во время Реформации Лунд и вовсе впал в немилость – архиепископа упразднили, церковные земли и ценности отошли короне, большую часть церквей и монастырей попросту разрушили. О предреформационных временах сейчас напоминают только собор, монастырская церковь Святого Петра и извилистая сеть улочек, исправить кривизну которых не смог ни один из городских архитекторов.

В 1658 г. область Сконе, где и расположены были Лунд и Мальме, аннексировала Швеция, а 4 декабря 1676 г. к северу от города произошла одна из самых жестоких битв в истории: победили, конечно, шведы, но дорогой ценой – половина шведского войска полегла в этой бойне.

http://en.wikipedia.org/wiki/Treaty_of_Roskilde

http://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Lund

Через 2 года датчане в отместку подожгли город и окрестности – сгорело не только несколько сотен ферм, но и городская ратуша и архивы, находившиеся буквально у стен собора, и несколько корпусов университета. Кстати, на самом деле университет Лунда был основан в 1438 году (первые школы здесь открылись еще в 1085 г.), только вот шведы, которым отошла Сконе, никак не могли признать датские заслуги в области высшего образования, посему в свое время специальная комиссия постановила считать датой основания университета 1666 год.

В течение XVIII столетия Лунд окончательно превратился, как бы сказали сейчас, в спальный район – в прямом смысле слова «спальный». Шведский поэт Тегнер, родившийся в Лунде, называл свою родину «педагогической деревней». Безмятежность Лунда не нарушила даже построенная в 1856 г. железная дорога, соединившая городок с Мальме… Правда, сейчас старый город окружают офисы и представительства крупных шведских компаний, но это его не портит. Да и что может испортить величественные башни собора, выглядывающие из майской зелени, и студентов, разлегшихся на травке под ласковым солнышком?

Квартал, представляющий исторический интерес, довольно невелик и включает в себя ряд университетских корпусов, кафедральный собор, и несколько зданий и площадей поблизости.

Кафедральный собор Святого Лаврентия (Lunds Domkyrka)

http://www.lundsdomkyrka.org/engelska/engelska.shtml

Лунд по сей день – религиозная столица Швеции, место дисклокации главы шведской церкви. Епархию здесь создал датский король Свен II в 1060 г., в 1085 г. на месте нынешнего собора построили небольшую церковь. В 1103 г., когда Лунд стал религиозным центром Скандинавии, заложили новый собор – престиж прежде всего. Крипту освятили в 1123 г., главный престол – в 1145 г., посвятив храм Святому Лаврентию. После пожара 1234 г. и вплоть до Реформации собор достраивали, создали готические хоры и алтарь, в 1424 г. на стене собора появились астрономические часы. После перехода Лунда к Швеции собор захирел, и сохранился до нашего времени, пожалуй что чудом — только в 1910 г. местные власти спохватились, организовав реставрацию, в результате которой башням придали «настоящий» готический облик, а в апсиде выложили мозаикой изображение Христа (это самое изображение, совершенно, на мой взгляд, не подходящее романо-готическому собору, прибило меня сразу – ну откуда в средневековом соборе этакая аляповатость, пусть даже стилизованная под византийский стиль?). Колокола сохранили старинные – самому старому почти 500 лет. Жаль только, что влезть ни на одну из башен нельзя.

На массивных бронзовых дверях работы Карла Йохана Дифвермана изображены 24 сюжета из Ветхого Завета. Выше – фронтон, на котором нас приветствуют Иисус Христос, король Канут IV Датский и Святой Лаврентий. Внутри собор темен, только через маленькие оконца проникают лучики света. У входа стоит деревянная модель собора, с левой стороны (если стоять к входной двери спиной) – лоток, где продают открытки с изображением крипты и собора, и прочую макулатуру. Над входом изнутри – астрономические часы (1424), которые два раза в день – в 12 и 15 часов – играют приятную мелодию, а шесть фигурок (Волхвы, Иисус, Мария, и кто-то еще) делают полный круг. По воскресеньям в соборе служатся мессы, и часы играют в 13, дабы не прерывать таинство. Венчают часы фигурки двух рыцарей. В верхней части циферблата – собственно, часы астрономические, показывающие фазы Солнца и Луны, в нижней – календарь. По другую сторону от входа – еще одни часы, попроще.

Кроме занятного часового механизма, в соборе имеется пять органов, сделанных в прошлом столетии, но самое интересное еще впереди – одни только готические хоры (1378) и готический же алтарь (1398) стоят! Слева от алтаря имеется прямо дышащая древностью часовня, где категорически нельзя снимать – видимо, она одна из сохранившихся с раннего средневековья частей собора. В ней стоит словно высеченная из одного куска камня романская чаша-купель, на стене – два резных портала и изображение Богоматери. Кажется, там были еще стенды с золотой утварью, но за точность воспоминаний не поручусь.

В крипте собора сразу чувствуешь запах времени, что неудивительно, учитывая, что эта часть осталась практически нетронутой с 1123 г. Свод держит множество плотно стоящих колонн, спроектированных архитектором Донатусом. Один из столбов крепко охвачен Финном-Гигантом, по легенде — строителем собора, еще одна колонна неподалеку изображает жену Финна. Считается, что, пока Финн держит собор, с храмом не может произойти нечего плохого – какая-то доля истины в этом есть, учитывая, через какие разрушительные события прошел Лунд, и которые церковь почти не затронули. Есть версия, что на самом деле статуя изображает библейского Самсона, но в данном случае я с историками не соглашусь – скорее уж это Атлант из древнегреческой, держащий на своих плечах небесный свод…

По всей крипте лежит множество массивнейших каменных надгробий – одно чуть ли не в полметра шириной и огромных размеров, судя по изображению на втором, там погребены знатный рыцарь и две его жены, имеется здесь и несколько древних саркофагов, в том числе гробница архиепископа Виргера Ганнарсена (Birger Gunnarsen) работы Адама Ван Дюрена (1510). Еще одна легенда гласит, что под одной из плит похоронен герой ирландской и шотландской мифологии – Фионн МакКуил (Fionn mac Cumhaill), правда, сами ирландцы верят в то, что его склеп расположен неподалеку от Дублина и в минуту смертельной опасности для страны герой встанет и наведет порядок (как похоже на Хольгера-Датчанина, который спит в замке Кронборг, не правда ли?)

http://en.wikipedia.org/wiki/Fionn_mac_Cumhaill

Университет

Остальные интересные здания расположены вокруг собора и университета и университету же принадлежат. Пространство между корпусами засеяно приятной изумрудной травкой, на которой по причине хорошей погоды лежат-сидят-спят-занимаются-болтают-ланчуются студенты. Даже завидно – в вечно серой Москве, где довелось учиться мне, очень немного мест, тем более прямо возле вуза, где можно вот так улечься на травку и погреться на солнышке… И еще лично мне непонятно – как можно заниматься в такой приятной обстановке? Спать, немедленно лечь и задремать – вот единственное желание, занимающее мои мысли? Но народ как-то справляется – книжки разложили, конспекты, что-то обсуждают…

Как я уже написала, штудии (studium generale), то есть специальные школы-предтечи университета появились в Лунде еще в 1438 году, школа при соборе (Katedralskolan) – в 1085 году. В принципе, столь ранними датами нас не удивишь – из школьного курса истории нам известно, что уже при Ярославе Мудром в Киеве были не просто школы, а школы даже для девочек… Правда, в 1536 г., когда в Дании началась Реформация, школу закрыли на 120 лет – вновь открылась она только в 1666 году, после того, как Сконе перешла в Швеции, поэтому именно эта дата считается датой основания Университета (есть мнение, что шведы просто не хотели признать, что открытый датчанами вуз был старше университета Упсалы, основанного в 1477 году). Он стал пятым шведским университетом, после Упсалы (1477), Академии Густавиана (1632, ныне в Эстонии), академии Або (1640, ныне в Финляндии) и Университета Грейсвальда 1648, (сейчас в Германии), и получил наименование Академия Каролина, которое носил до XIX века. Преподавали в нем, как водится, юриспруденцию, теологию, медицину и философию. В последующие пару столетий значимость университета то падала, то повышалась, лекции здесь читали выдающиеся теологи, историки, философы, и сейчас Лундский университет – один из престижнейших вузов Швеции, в котором учится около 45 тыс. студентов, он входит в число 100 лучших вузов мира.

Главное университетское здание, немного напомнившее мне ВДНХ, было построено Хельго Зеттервалем (Helgo Zettervall) и торжественно открыто королем Оскаром II в 1882 г. На его месте когда-то стояло здание, помнящее еще датчан, но увы – оно было снесено и по причине общей ветхости, и по причине нехватки помещений для стремительно растущего населения студгородка. На краю крыши зорко следят за студентами четыре сфинкса.

Осмелюсь обратить ваше внимание на небольшое и явно старинное здание из красного кирпича сразу за собором – Liberiet, университетскую библиотеку. Самое здание построено в XV веке, с 1666 г. здесь расположилась библиотека, сейчас здесь размещены службы собора и кафе, а библиотеку перенесли в другое здание. К слову о книжном собрании Лунда – именно в нем хранятся копии всего напечатанного в стране.

Совершив прогулку по прилегающим к центру приятнейшим площадям и улочкам с фахверковыми домиками, мы снова сели на поезд, который мигом домчал нас к следующему шведскому городку.

Хельсингборг (Helsingborg)

Зачем ехать

Хотя бы ради того, чтобы сесть на паром, идущий в Хельсингор, и увидеть, замок Кронборг с воды. Но поверьте, в хорошую погоду прогулка по городу доставит вам ни с чем не сравнимое удовольствие, особенно если вы – морская душа! Один вид на залив и город с высоты средневековой башни чего стоит!

Рейтинг 3 из 5.

http://www.helsingborg.se/Main.aspx?id=5&epslanguage=EN

Как добраться

1. на поезде из Копенгагена до Мальме и оттуда через Лунд до Хельсингборга;

2. на пароме через пролив Оресунн от Хельсингора.

Сайт железных дорог Швеции http://www.sj.se/

Еще «… о билетах через пролив

1. любые билеты действуют для всех видов транспорта в пределах не обычных «малых» зон, а «макро» зон. т.е. купив билет «копенгаген центр FL – Швеция сконе B» вы можете в течение 24 часов от момента его покупки пользоваться всеми автобусами, с-тогами и метро в пределах центрального Копенгагена, всеми поездами на датской стороне (кроме ночных натттогов), всеми поездами на мосту и на шведской стороне (кроме х2000) в зоне Мальмо-Лунд-Щевлинге-Стаффансторп и всеми автобусами в Сконе кроме частных компаний. еще существуют такие же билеты не через мост, а через паром – и доплачивать за паром из Хельсинборга в Эльсинор не требуется. По билету можно ездить все 24 часа в любых направлениях — т.е. если надо переехать из Швеции в Данию — то это здорово экономит средства на транспорт с датской стороны.

2. Существуют еще билеты «Оресунд рундт». Он действует 2 дня и предназначен для кругового маршрута Сконе-мост-столичный регион Копенгаген-паром хельсинборг-эльсинор-Сконе (или в обратном направлении). В зависимости от того нужны только приморские участки или дальние от пролива тоже — стоит он 199 или 249 крон».

(с) http://vitrysk-kille.livejournal.com

Турбюро расположено напротив вокзала – в здании Ратуши.

История

Впервые о городе датская хроника упоминает в 1085 году, а к началу XIII в на вершине холма, высящегося над городом, уже высилась мощная крепость – близнец замка Кроген, стоящего через пролив. Обе цитадели, принадлежащие Дании, контролировали выход в Балтийское море. В 1362 г. в проливе произошло кровопролитное сражение – первая битва при Хельсингборге – между датским флотом и кораблями Ганзейского союза, окончившееся победой датчан. В 1400е гг. у подножия крепости основана церковь Святой Марии, в 1641 г. неподалеку от церкви был построен дом Якоба Хансена (он сохранился до нашего времени и сейчас – самое старое здание в городе).

В 1658 г. область Сконе присоединяется к Швеции. 29 июня 1676 г. начинается датско-шведская война, и начинается она именно с вторжения датских войск в Хельсингборг. Когда король Кристиан V высадился по эту сторону пролива с войском в 15 тысяч человек, многие окрестные города и деревни примкнули к датчанам и стали теснить шведов, Хельсингборг перешел в руки датчан. Чем все закончилось, читать здесь http://en.wikipedia.org/wiki/Scanian_War

http://www.northernwars.com/

В 1707 г. местный врач Йохан Якоб Добелиус открывает первый в Швеции спа-курорт Ramlosa, на базе местных минеральных источников, который действует до сих пор.

http://www.oresundsvand.dk/English/html/body_raahelsingborg.html

В 1710 г. во второй битве при Хельсингборге шведы победили датчан, но слишком дорогой ценой – после бомбардировки (сейчас уже и не разберешь, чьей) город был разрушен полностью, а тела погибших жителей некому было убирать. Колодцы были отравлены, вспыхнула эпидемия чумы, и Хельсингборг отправился только к середине XIX в.

http://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Helsingborg_(1710)

В 1810 г. именно в Хельсингборге высадился будущий король Швеции и основатель нынешней королевской династии наполеоновский генерал Бернадот. Тот самый, на руке которого после смерти обнаружили наколку с надписью «Mort aux rois!» (Смерть королям!)

http://en.wikipedia.org/wiki/Charles_XIV_John_of_Sweden

Сайт королевской династии Швеции

http://www.royalcourt.se/royalcourt.4.367010ad11497db6cba800054503.html

В 1891 г. изобретатель галош Генри Дюнкер открывает здесь резиновую фабрику и с конвейера сходят первые галоши. Через год между датским и шведским берегами открыто паромное сообщение, в 1903 г. построена трамвайная линия, в 1921 г. открыт первый в стране театр.

Что смотреть

Выйдя из здания железнодорожной станции, вы сразу увидите не только безбрежную морскую гладь, и стоящие у причала яхты-кораблики, но и городскую Ратушу (1897), в неоготическом стиле, похожую на настоящий замок. В 15 и 18 часов часы на ее вершине играют веселые мелодии, а витражи в окнах изображают события из городской истории. На первом этаже расположено турбюро. Куда идти дальше, видно сразу – вправо через улочку вверх на холм ведет лестница, а вершину венчает строгая башня Karnan (в переводе со шведского «ядро», «сердцевина»). У подножия холма расположена церковь Святой Марии из красного кирпича, явно перестроенная уже во вкусе лютеран, поблизости – фахверковый домик Якоба Хансена, самое старое здание города (1641).

Древняя скандинавская легенда приписывает основание замка мифическому королю Фрою (Fro?i), но доказательств этому нет, зато достоверно известно, что в XIII в. замок здесь уже стоял, и в средние века был одной из важнейших крепостей в Дании, контролируя выход в Балтийское море. В 1658 г. замок вместе с областью Сконе перешел шведам, в 1676 г. его взяли датчане, водрузив на башне датский флаг 17*7 метров – позже он был захвачен шведской армией и хранится сейчас в стокгольмском Музее армии. Опасаясь, что датчане снова могут захватить крепость, король Карл XI приказал разрушить замковые укрепления, остальное довершили горожане, растащив большинство построек на свои нужды. Осталась в итоге одна башня, к которой мы и поднялись по длинной лестнице, пройдя через арку, напомнившую о цитаделях, построенных Медичи.

Наверху расположен милый садик, откуда весь город как на ладони, и музей – как мы поняли, на месте бывшего доминиканского монастыря. Правда, как туда попасть – мы не поняли.

В 5 км от Хельсингборга расположен дворец Софиеру

http://www.sofiero.helsingborg.se/Main.aspx?id=7332&epslanguage=EN

Хельсингборг — Хельсингор

«… повсюду паромы. И какие!…Странно применять этот термин с сугубо деревенскими аллюзиями к четырехпалубному кораблю в полтораста метров длиной, на две с половиной тысячи пассажиров, с ресторанами, кафе, магазинами, игровыми автоматами, телезалами…»

Петр Вайль «Гений места»

«Хельсингёр Хельсинборг. Самый судоходный фарватер в мире. Маленькие пассажирские паромы, железнодорожные паромы, огромная гавань прогулочных яхт, контейнеровозы. Каждые три минуты здесь проходит судно. Другого такого места нет. Мессинский пролив, я бывал там много раз, это ерунда. Вот это — это действительно пролив. А в такую погоду, как сейчас, на радаре помехи — тут плывешь, словно на подводной лодке в молочном супе».

Питер Хёг «Фрекен Смилла и её чувство снега»

Я никогда не плавала на пароме – во-первых, не люблю групповые туры «бегом три страны за 4 дня», во-вторых, меня укачивает и от транспорта, на котором укачивает сильно, я стараюсь держаться подальше. Правда, после того, как на швейцарских озерах меня совсем не укачало, надежда на то, что я когда-нибудь выдержу круиз на Бора-Бора, стала крепнуть, и когда мы поняли, что следствием идеального расписания датских железных дорог является целый высвободившийся день, и мы можем проехать по западному шведскому берегу и вернуться в Данию через Хельсингор, я не колебалась ни минуты – можно протестировать, как я буду чувствовать себя на борту парома.

Осмотрев Старый город Хельсингборга и полюбовавшись на него с высоты башни, мы снова спустились к гавани и железнодорожному вокзалу, в котором имеется причал для паромов – с правой стороны вокзала, если идти от жд путей, вверх по эскалатору. Кассы там же. Паромы отправляются каждый 20 минут, и время в пути тоже около 20 минут. С нашими проездными проезд был бесплатный, но мы все равно осведомились у кассирши в окошке, должны ли мы что-нибудь. Услышав, что не должны, встали в очередь, которая к тому моменту уже выстроилась на посадку. Похоже, для местного населения пересечение пролива такая же обычная вещь, как, скажем, для москвича пара остановок на метро: один мужичок вез в Данию пустые бутылки – поди, сдаст? Предъявили билеты (никто не удивился, видимо, часто с такими ездят), сели на носу, чтобы лучше все видеть. Под ногами задрожали турбины, паром тронулся, и датский берег с Кронборгом стал все ближе… С парома особенно видно, как замок стоит в чистом поле, а за ним – город, который этот замок защищает…

«Зимой корабли не ходят, море замерзает вплоть до самого шведского берега, и устанавливается настоящая дорога. По ней развеваются датские и шведские флаги, и шведы с датчанами тоже говорят друг другу: «Здравия желаем!» и «Спасибо!», но уже не пушечными выстрелами, а просто, дружески пожимая друг другу руки, и одни посылают на берег к другим за булками и кренделями, ведь чужая еда всегда слаще!»

Х.К. Андерсен «Хольгер-Датчанин»

Через каких-нибудь полчаса мы снова оказались в Хельсингоре, и каким знакомым показался нам этот датский городок! Как будто прожил тут несколько лет – все казалось знакомым и почти родным? Уже темнело, когда мы вернулись в Копенгаген, а завтра нас ждал самолет на Москву…

(с) www.talusha1.narod.ru

фотографии доступны здесь

http://nat-ka.livejournal.com/154866.html#cutid1

http://nat-ka.livejournal.com/154531.html#cutid1

http://nat-ka.livejournal.com/153469.html#cutid1

Есть Дания на свете, друг Горацио… Начало

Есть Дания на свете, друг Горацио… Копенгаген — начало

Есть Дания на свете, друг Горацио… Копенгаген, часть 2

Есть Дания на свете, друг Горацио… Копенгаген, часть 3

Есть Дания на свете, друг Горацио. Хиллерод, Фреденсборг, Хельсингор

Есть Дания на свете, друг Горацио. Роскилле и Калундборг