Сколько написано-переписано про Берлин! Кажется, ничего нового уже не найти. Заглянув в архив любого туристического форума мы узнаем из уст туристов все об этом городе, начиная от впечатлений о музее Пергамон, и заканчивая возмущением, что некая злостная принимающая сторона поселила не в тот отель. Более того, начав копать глубже, и изучив путеводители, мы узнаем много чего интересно, от чего захочется вернуться в этот город вновь, или, если вы там еще не бывали – увидеть его впервые. Но что может заинтересовать в поездке в Берлин, если вы бывали там раз шесть? И в общей сложности праздно провели там три месяца? Моя ситуация была именно такова. Сложно найти в путеводителе Lonely Planet место в этом городе, где бы я еще не побывал, начиная от великолепного Пергамона, и заканчивая жутковатым анатомическим музеем. Для разнообразия, в предыдущий визит посетил музей кинематографии, что на базе бывшей ГДРовской киностудии Дефа, а потом шикарный музей Люфтваффе (немецких ВВС), что на бывшей восточно-германской авиабазе Gatow, что несколько западнее Берлина.

И вот, ровно через полгода после последнего приезда в Берлин, мой путь в Москву (из Марокко) вновь пролегал через германскую столицу. И здесь предстояло провести два световых дня. И это время хотелось провести не банально. Решение пришло неожиданно. Несколько месяцев назад, в годовщину деда, перебирал старые его фотографии. И случайно нашел те, которые никогда еще не видел. Это был Берлин. Год – 1945. Дед, тогда еще молодой лейтенант, среди товарищей на фоне руин города. И сзади, едва читабельная вывеска “…Вы выезжаете из Советского сектора. Ношение оружия запрещается…”. Какая редкая фотография! Это же самое начало Холодной войны. Поделенный на сектора и поверженный Берлин, это самое начало разделения города, приведшее ровно 16 лет спустя (в 1961 году) к возведению Берлинской стены.

И вот, сейчас, решение пришло само-собой, как и маршрут. За предстоящие два дня я обойду Берлин по линии существовавшей с 1961 по 1990 годы Берлинской стены. Ведь этот маршрут хранит в себе так много тайн, и самое главное – почти не хожен, и крайне мало известен массовому туризму. Вот взять ныне обычную узловую станцию метро Фридрихштассе, что в самом центре Берлина. А ведь до 1990 года эта станция с ее подземными лабиринтами являлась ареной самых необычных, и даже жутких событий. А концентрационный лагерь НКВД в Захсенхаузене, где уже после войны уничтожили десятки тысяч противников нового коммунистического режима, включая пойманных перебежчиков из ГДР в Западный Берлин? Впрочем, обо всем по порядку.

Подготовка

В Интернете немало ресурсов, посвященных послевоенной истории двух Германий (ФРГ и ГДР), но найти что-то конкретное, что могло бы помочь в планировании маршрутов довольно сложно. Немало я помучался, прежде чем маршрут был составлен! Из имеющихся полезных ресурсов я бы выделил незаменимый www.berlinermaueronline.de (имеется английская версия), где можно найти не только подробное описание исторических событий связанных со стеной, но и описание сохранившихся участков стены, и даже карты, где эта самая стена проходила. Распечатав небольшую пачку листов с этого, и других ресурсов, я упаковал все это в рюкзак и вылетел в… Марокко.

Посещение Берлина была запланировано по пути обратно, из Марокко в Москву. Маршрут вышел довольно “изломанный”. В Марокко добирался путем тернистым, на КД Авиа из Москвы в Милан, транзитом через Калининград (знаю, не очень удобно, но цена! Всего 1046 рублей в одну сторону!), затем на EasyJet из Милана в Марракеш. А на обратном пути на Ryanair из Марракеша в французский Марсель, затем поездом до Милана. Затем опять Easy Jet в Берлин. И в конечном итоге, на Air Berlin в Москву. Такой странный способ попадания в Марокко обошелся в незначительные 460 евро, от Москвы и до Москвы. Друзья, не спешите говорить, что это стандартная цена перелета из Москвы в Марокко. Да, стандартная. Только в моем случае в эту сумму уложилась неделя во Франции с проживанием, плюс три дня в Берлине. Опять же, с проживанием. А если уж вкладываться, то логичнее за те же деньги увидеть что-то новое. Не так ли?

Еще до вылета забронировал отель в Берлине, аэропортовый Holiday Inn Schönefeld 4*, прямо на их сайте (www.ichotelsgroup.com) где двухместный номер при заказе задолго заранее стоит всего 43 евро. Для сравнения – это дешевле, чем двухместный номер в простецком хостеле в этом городе. Удивительные коллизии, ведь обычная цена отеля такого уровня, если явиться с улицы – от 120 евро. Действительно странно. Будучи убежденным туристом класса “бэкпекер”, был убежден, что дешевизна должна ассоциироваться исключительно с убожеством бытия. Но все более убеждаюсь в том, что это абсолютно не так. Дешевизна, это, скорее всего именно познание той схемы, при которой цивилизованный и комфортный отдых можно сделать еще и дешевым.

Сколько раз убеждался – популярные хостели в странах Европы и США, где так любят останавливаться бюджетные туристы – на практике дороже, чем шикарные отели, заказанные по акции. Взять Марсель. Только для примера, не более того. Популярный и весьма раскрученный хостель Vertigo, что возле центрального ж.д вокзала обойдется минимум в 60 евро за крохотную комнатушку на двоих с удобствами на этаже. И это без телевизора, без завтрака, и с необходимостью вернуться в хостель не позднее 23 часов. И что примечательно – в этом хостеле редко есть свободные места – все забито на недели вперед! Но на этой ж самой улице, расположенной, кстати, в сердце эмигрантского квартала Марселя, еще не менее двух десятков(!) небольших отелей. И ни один из них не стоит более 40 евро. И это при том, что в большинстве из этих отелей вы получаете большую комнату с телевизором, всеми удобствами и без всяких обязаний возвращаться до 23 часов.

К чему я это рассказываю? В Берлине я встретился с друзьями, которые, как и мы, в этот же период познавали Германию. А остановились они в популярном, и вполне приличном хостеле Pegasus. Парень с девушкой жили там в четырехместной комнате, деля ее с какими-то корейцами. Особой радости соседство с чужими людьми им не принесло, и они старались подольше гулять, дабы придти в хостель на сон грядущий, и сразу же заснуть. Сколько же ребята заплатили за такое проживание? По 25 евро за человека, или 50 евро за двоих. Напомню, что отличный отель, в котором жили мы, обошелся в 43 евро на двоих. Кажется, выводы напрашиваются сами собой. А попутно, это и дружеское напутствие тем, кто тоже, как и мы, окажется в недешевом (на первый взгляд) Западноевропейском городе.

Итак, прежде всего следует обзавестись дневным проездным билетом на все виды Берлинского транспорта, включая все три зоны – A, B и С. Обойдется это в 6,30 евро. А права даст весьма расширенные – до 3 часов ночи следующего дня вольно передвигаться по всему городу и его пригородам. Для сравнения, билет на одну поездку обойдется в 2.70 евро. Можно купить и туристическую карточку (www.visitberlin.de), дающую право не только проезда, но и скидки при посещении музеев. На 48 часов такой билет будет стоить 16,50 евро, и на 72 часа – 21,50. Это хорошее приобретение, ведь посчитайте – 6,30 евро за билет * 2 дня = 12,60. А тут, доплатив всего 4 евро сверх того, вы еще и скидки получаете. И скидки весьма существенные, от 10 до 30%. Окупается, обычно, уже на втором музее.

С учетом же того, что все интересующие нас музеи мы уже обошли прежде, то и тратить пусть и незначительные, но все же лишние 4 евро мы не стали.

Краткое описание: с чего началась стена, и чем она закончилась

Признаюсь, не очень люблю, когда авторы путевых заметок копируют из онлайн изданий некую историческую информацию, и выдают ее нам словно они ее авторы. И что печально – порой информация не совсем соответствует действительности. На мой субъективный взгляд, в путевых заметках интересно не это. Историю мы с вами сами способны прочитать, благо, интернетом пользоваться умеем. Интересен оригинальный взгляд автора на увиденное им, пропущенное через его воображение и понимание, плюс его фотографии. Думаю, с этим многие будут согласны. Но сегодня я отступлю от правил, и все же в общих чертах расскажу про историю. Просто без краткого экскурса будет не очень понятно, что и к чему будет далее по ходу рассказа. Итак –

1945 год – битва за Берлин. Ялтинская конференция. Разделение Берлина (и Германии с целом) на четыре зоны: советская, американская, британская и французская. При этом собственно разделенный Берлин оказывается в центре советской части Германии (территориально в самом центре будущей ГДР).

1948 год – Прошедшие со времени окончания войны три года показывают, что планы бывших союзников в отношении будущего Германии здорово разнятся. Кризис обостряется. На советской части вводится новая денежная единицы, остмарка. На Западной – дойчмарка. Кроме того, возмущение Запада вызывают действия советской администрации по фактическому свертыванию начальных планов по созданию единой Германии. Плюс, более, чем неоднозначные карательные действия Советов по отношению к политическим оппонентам на захваченной части Германии. В конечном итоге, советские войска блокируют Западный Берлин, герметично закрывая его со всех сторон.

1949 год – формальное провозглашение двух независимых государства – Германской Демократической республики, и Федеративной республики Германия. Полными темпами идет создание естественной границы между двумя частями Германии. Первые сложности для граждан обеих частей страны в пересечении пока еще условной границы.

1953 год – подавление мятежа в советской части Берлина. Сотни убитых граждан.

1954-1960 годы – постепенное сведение на нет любой трансграничной деятельности. До трех миллионов(!) жителей ГДР (почти 20% всего населения), предчувствуя неизбежное появление “Железного занавеса”, покидают ГДР и перебираются в ФРГ и Западный Берлин. Внешние границы ГДР и внутренние с Западным Берлином за эти годы полностью перекрываются, оставляя несколько официальных КПП. Начиная с 1961 года выезд из ГДР полностью перекрывается.

1961 год – начало возведения Берлинской стены. Прежние мотки колючей проволоки и бетонные блоки заменяются на 3-х метровую бетонную стену, протяженностью почти в 80 километров.

1961-1970 годы расширение “зоны безопасности” по линии стены. Возведение пяти(!) линий заграждений. Фактически стена превращается в структуру, шириной до 150 метров, и состоящую из собственно стены, затем линии забора с колючей проволокой, затем вскопанной полосы, затем еще одной линии заборов, и затем еще одной стены. Внутри между двумя основными стенами расположены почти две сотни сторожевых башен, и идет круглосуточное патрулирование

1972 год – ГДР и ФРГ договариваются о некоторой либерализации контактов. У жителей ГДР и Западного Берлина появляется возможность посещать друг-друга. Открывается сразу несколько КПП: Чекпойнт Чарли, Брандербургские ворота, Коттубусские ворота, Бернауэр Штрассе и ряд других. Эти посещения не столь свободны, как это могло бы показаться, и были доступны далеко не всем. И все же это был большой шаг.

1989 год – падение Берлинской стены. Границы между Западным Берлином и ГДР более не существует.

1990 год – ГДР прекратила свое существование, и влилась в состав ФРГ.

Чего искали мы?

Это что касается сухого изложения фактов, многократно упомянутых в любом учебнике истории. Но мне было интересно увидеть немного другое. А именно понять, как жил город, разделенный надвое на протяжении почти 45 лет. В мире есть несколько городов, разделенных стенами: Иерусалим, Никосия. Но там другая ситуация. Израиль отделяется стеной от враждебных ему арабов-мусульман, чуждых и по вере, и по национальным устремлениям. Примерно тоже касательно Кипра. Но с Германией все было иначе. Один и тот же народ, искусственно разделенный стеной.

Сухой исторический росчерк не учитывает огромного количества нюансов. Взять, к примеру, Берлинское метро. Оно пало жертвой стены. С разделением города, все линии, пересекающие новую границу, были перерезаны. Тоннели заблокированы, несколько станций стали мертвыми, их прозвали на американский манер Ghost Stations. Особенно это задело центральную и узловую станцию Фридрихштрассе, что в каких-то 10 минутах ходьбы от Брандербургских ворот. Полностью парализовать эту станцию означало бы совершенно убить городское метро, причем как для восточной части, так и для западной. В итоге было принято соломоново решение. Через эту станцию, расположенную на территории ГДР, и всего в 800 метрах от границы, все же пустили составы со стороны Западного Берлина. Но они проходили станцию без остановок. А на платформе дежурили автоматчики с собаками. Пассажиры из западной части, включая туристов, имели возможность хотя бы одним глазком глянуть на ГДР, хотя бы на одну станцию, хотя бы из окна движущегося состава. Схожую “поблажку” получили со стороны Западного Берлина и метро со стороны ГДР (на другом участке, где узловая станция оказалась вне пределов ГДР), однако, после случая с остановкой поезда и массовым побегом сограждан, такая практика была прекращена властями ГДР.

Отдельного интереса заслуживает упомянутая тема побегов через стену. За годы ее существования, тысяч людей перебрались в Западный Берлин. Через вырытые тоннели, спрятавшись в машинах дипломатов и даже…перелетев через стену на надутых гелием шариках. Все это подробно и увлекательно описывается в музее Checkpoint Charlie (www.mauermuseum.de), станция метро Kochstrasse. Кстати, музей работает до 22 часов, что очень удобно. А вот вход туда не божеский – 12 евро. Но побывать там один раз, несомненно, стоит в любом случае. Музей расположен прямо на том месте, где, собственно, и располагался один из основных КПП между двумя частями города. Напротив входа в музей вы увидите будку с американским флагом, а рядом большой щит “Вы покидаете американскую зону”. Свернув на соседнюю улицу Кохштрассе, вы увидите и 100-метровый отрезок стены. А чуть далее – кучку древних Трабантов (чудо ГДРовского автомобилестроения), на которых за приличную плату вас покатают.

Надо сказать, что вокруг Чекпойнта Чарли слишком много туристической бутафории. И, соответственно, туристов. Ощущение, что вокруг вас подкрашенные декорации. Но, как и говорил, побывать там стоит хотя бы ради музея. Он того стоит однозначно.

Стена выдавала знатные кренделя, оставляя Рейхстаг на стороне Западного Берлина, а Брандербургские ворота – у ГДР. Меж тем, между этими знаковыми достопримечательностями от силы 500 метров. Сейчас там стены нет. И ровным счетом ничего о ней не напоминает. В 1990 году она была снесена почти по всей территории Берлина. В настоящее время наиболее примечательные части стены сохранились в следующих местах:

1. Станция S-bahn Warschauer strasse, спуститься к набережной Шпрее и Коттбусскому мосту. От моста тянется самый большой сохранившийся отрезок стены, почти полтора километра, прямо вдоль реки. Сам же мост был границей между ГДР и Западным Берлином. Вся стена разрисована граффити. Часть рисунков оригинальна (см. http://www.dailysoft.com/berlinwall/art/berlinwallart_index01.htm), и несет в себе дух свободы. А часть – уродливые каракули дурной, уже совсем современной молодежи. Но все это не важно. Пройдите за стену, оказавшись между ею и рекой. Там найдете много интересного. Скрытые в густых зарослях брошенные и развороченные пулеметные гнезда, к примеру. И главное – никаких туристов. Великолепный натураж.

2. Сторожевая башня (www.dailysoft.com/berlinwall/guide/pushkinallee.htm)сохранилась в Трепотов-парке на противоположном берегу реки, станция S-bahn Treptower Park. Туда можно прогуляться и пешком со стороны Котбусского моста. Это интереснее, чем делать круг на метро. Попутно оцените брошенные до сих пор строения, не восстановленные со времен войны. До 1989 года они находились хотя и на западной части, но все же в непосредственной близости от стены, и там ничего не восстанавливали. Несколько других сторожевых башен разбросаны по всему городу, но вряд ли имеет смысл целенаправленно их посещать. Они все одинаковые, и вполне достаточно одной.

3. Обязательно стоит посетить целый комплекс на улице Бернауэр Штрассе (одноименное метро, Bernauer Strasse). Там сохранился небольшой участок не только одной лишь стены, а двух ее полос, с пустырем по-средине (см. www.dailysoft.com/berlinwall/guide/gartenstr.htm). Сейчас между двумя рядами стен можно погулять, а раньше вас бы застрелил снайпер. Вот какие дела. Торопитесь! Говорят, что и этот кусочек истории будут сносить – земля здесь слишком дорога.

4. Найдеркирхен штрассе (www.dailysoft.com/berlinwall/guide/niederkirchner-str.htm). Это еще один примечательный реликт эпохи стены. Это место более известно под названием Topography of Terror (www.topographie.de). Дело в том, что здесь проходила не только стена, но и тут возвышалось здание Гестапо. Сейчас здание Гестапо почило в бузе, а отрезок стены превращен в галерею памяти жертв германского фашизма и…тоталитаризма уже советского.

5. Потсдамер плац (метро Potsdamer Platz) – некогда весьма напряженная граница между двумя частями города. Сейчас это деловой центр, полный стеклянных небоскребов. Тут снесено почти все, что напоминало о стене. Но все же, пока не окончательно. Небольшой отрезок стены сохранился, и во имя сохранения его как памятника истории, его оцепили сетчатым забором. На самой площади непросто разобраться, где именно это находится – так много новых зданий построено вокруг. Следуйте указателям, либо спросите у прохожих. Это рядом, пять минут ходьбы.

6. Schwartzkopffstrasse, читается как Шварцкопфштрассе. Еще один сегмент стены. Не испорченный туризмом и граффити. Прямо в сердце жилого спального квартала, что делает его особенно колоритным. Станция метро одноименная с названием улицы. Выйдя из метро, не надейтесь на указатели, а ориентируйтесь по карте, или спросите у прохожих. Придется прогуляться минут десять вглубь дворов.

На этом можно со стеной поставить жирную точку. Конечно, по городу и его пригородам разбросано еще несколько знаковых реликтов, как сторожевые башни, или заваленные и ржавые заборы. Но, маловероятно, что все это здорово впечатлит после уже перечисленного выше.

Еще я бы рекомендовал посетить интересный музей Штази (ГДРовского комитета госбезопасности). Там примечательная тематическая экспозиция, посвященная борьбе немецких ГБистов за светлое будущее трудящихся. Прямо скажем, их методики и чаяния ни в чем не уступали советским, а то и давали фору. Но еще до посещения этого места, и даже до поездки в Берлин, советую найти и посмотреть шикарный немецкий фильм последних лет, “Life of others” (Жизнь других, Чужая жизнь). После этого фильма, посещение комплекса зданий Штази станет для вас гораздо более знаковым, и впечатляющим. Уверяю. Это станция метро Frankfurter Allee.

Великолепный пример прежней ГДР можно увидеть лишь только прогулявшись по проспекту Карла Маркса (да, именно так он и называется по сей день, Kalr Marx Allee), начиная от Александрплаца и далее, до перекрестка Франкфуртер Тор, что в 2км восточнее исходной точки. Здесь вы оказываетесь в окружении монументальной архитектуры соцреализма. Шикарные, по типу сталинских здания, уходят вперед, образуя красивые площади с фонтанами, изящный прогулочный променад. Возведение этого действительно интересного комплекса началось в 1953 году, на месте послевоенных руин. Но жили здесь отнюдь не простые трудящиеся, как и никогда не жили простыt трудящиеся в московских “Сталинках”. А знатные активисты СДПГ (компартия ГДР). Загляните во дворы, и оцените контраст – блеск с улицы, и только-только начатое устранение убожества со двора: облупленные стены, осыпавшаяся штукатурка. А уж застройка последних лет существования ГДР, так и вовсе напомнит вам родные советские хрущевки, стандартные двухэтажные депрессивные детские сады, и блочные серые девятиэтажки. Разве что, в последние годы несколько отделанные в более приятные глазу цвета и формы.

За пределами города, но в ближайшем северном пригороде, Ораниенбурге (Oranienburg) расположен еще один памятник, на этот раз совершенно жуткий, но который непременно должен посетить каждый, кто интересуется современной историей Германии. Это концентрационный лагерь Захенхаузен (http://www.stiftung-bg.de). Добраться туда можно любой электричкой (S-bahn), если вам проездной включает все три зоны, т.е стоил вам 6,30 евро, как я и рассказывал в начале повествования. Этот лагерь был не самый большой, и не самый значимый в рейхе. Куда ему с его “всего лишь” 100 тысячами убитых невинных людей, равняться с более чем миллиону, убиенному в Освенциме, или миллиону 500 тысячами в Треблинке. Но сей концлагерь примечателен другим. Здесь уничтожали не столько евреев, цыган, поляков и коммунистов, сколько противников фашистского режима. Не взирая на их национальность и гражданство. Основная часть убитых – этнические немцы, а также голландцы, французы, поляки, украинцы, сербы, чехи. Здесь же над ними проводили медицинские эксперименты. Тут вы найдете и неизбежные атрибуты любого лагеря – сохранившиеся бараки, крематорий, подвальный морг с аккуратными местами для разделки тел и так далее. Все по-немецки аккуратно и практично. И жутко.

Но ужас этого лагеря еще и в том, что сразу же после освобождения его от фашистов, Советы основали прямо здесь же(!) новый лагерь. Причем содержали в ней отнюдь не фашистских военных преступников, а собственных солдат и офицеров, которые по той, или иной причине оказались в стане “врагов народа”. Здесь же содержались политзаключенные из числа немцев, составлявших оппозицию компартии ГДР в 50-60 годах. Из примерно 80 тысяч человек, оказавшихся в этом лагерь уже после войны, 13 тысяч были в нем казнены. При лагере действует большой, и очень познавательный музей.

Напоследок рекомендую занятный сайт, посвященный “брендам” бывшего соцлагеря http://museum.defa.ru/about/ Здесь можно найти много забытых сюжетов из 80-ых, начиная с киностудии Дефа, чьи фильмы многие из нас смотрели в детстве, и заканчивая консервами Глобус и древними Икарусами.

Фотографии из моей поездки в Берлин можно посмотреть здесь http://public.fotki.com/puerrtto/1/germany/