1. В СТРАНУ САКАРТВЕЛО

Тбилиси — Мцхета — Ананури — Казбеги — Ахалцихи — Хартвиси — Вардзия — Боржоми — Бакуриани — Хашури — Батуми — Гори — Тбилиси

Если бы не Сашка, сама я бы в Грузию не попала. Знаете, почему? Потому что боялась. Во-первых, после поездки в Абхазию, я отлично помнила, насколько горячи их мужчины, а грузины по темпераменту ничуть не хуже. Во-вторых, — из-за российско-грузинских отношений, которые как раз обострились накануне моего предполагаемого вояжа, и «работы» наших доблестных СМИ, у коих, видать, участь всячески разжигать межнациональную рознь. Короче говоря, СМИ я в ту пору еще верила, грузин стремалась, а потому поездку все откладывала да откладывала. И тут вдруг Сашка. «А поехали, — говорит, — прокатимся по Закавказью?». В общем-то, он еще хотел в Армению, Азербайджан, Турцию и Иран. Причем планировал успеть все за две недели. У меня ж имелись всего десять дней, и гнать я не хотела. А потому мы с ним договорились так: в Грузии проводим вместе шесть дней, а потом, если все складывается хорошо, я оставшиеся четыре дня продолжаю осматривать ее сама. А ежели плохо, то возвращаюсь домой. Так мы и сделали.

…У Сашки израильский паспорт, поэтому виза в Грузию ему не нужна. Мы же, россияне, из-за того, что отличились умом и сообразительностью, платим 34 доллара (сейчас, может, уже и больше) и получаем ее в аэропорту. Впрочем, проблем, кроме денежных, от этого никаких. Очередь небольшая, идет быстро, и визы вклеивают в паспорта моментально.

И вот, оформив все формальности и получив багаж, мы отправились искать рейсовый автобус в Тбилиси. До города отсюда недалеко, но все равно у выхода из аэропорта толпятся таксисты и завлекают желающих ехать на машинках. Цена не очень высока, но проезд в автобусе привлекательней: всего поллари с человека (1 лари = 15,8 рублей), то есть меньше восьми рублей. Сели, поехали. Автобус был полон пассажиров, и вот тут-то впервые за наше путешествие и проявилось истинное отношение грузин к русским.

«Вы путешествуете?» — спросили сидевшие за нами мужчина-грузин и женщина славянской внешности. Слово за слово мы познакомились. Муж и жена. Алик и Наташа – русская. Живут в Тбилиси. Давно. Неплохо.
«А сами откуда? Из России? О!!! – они поглядели на нас немного удивленно. – Из России к нам сейчас очень редко приезжают! А жаль, это политика всё. На самом деле, у нас к русским хорошо относятся. Да вы поймете! Добро пожаловать в Грузию!».

«Где в Тбилиси остановиться хотите? – чуть позже спросил Алик. – Около вокзала? Нет, там не надо. Там хороших гостиниц нет, одни клоповники. Сейчас мы вам нормальную найдем. Эй! – громогласно крикнул он вдруг другим пассажирам. – Кто-нибудь знает, где ребята могут недорого, но хорошо и удобно остановиться?».

И тут все без исключения пассажиры наперебой и хором, по-грузински и по-русски начали обсуждать варианты нашей ближайшей ночевки. Балаган длился несколько минут. Потом Алик снова повернулся к нам:
«Значит, так. Совсем близко, у метро есть неплохая гостиница. Сейчас мы вас туда проводим», — и мы вместе с ним и Наташей вышли на следующей остановке.

Гостиница, и вправду, оказалась прекрасная: небольшая, скромная, но уютная и чистая. Двухместный номер стоил всего 34 лари. Внутри стояла бамбуковая мебель, телевизор, имелись все удобства. Нам выдали ключ от номера, но дверь он почему-то не закрывал. Когда мы спросили, в чем дело, нам ответили, чтобы мы не беспокоились — тут все равно никто ничего не украдет…

2. ДВА ДНЯ В ТБИЛИСИ

Мы отправились осматривать Тбилиси. И с первого взгляда, он нам очень понравился. Сашка все удивлялся тбилисским домам – старым, часто с трещинами, иногда даже без рам и окон. Правда, такое явление здесь было развито не массово, как в Абхазии, где половина домов до сих пор стоит разрушенными. Зато в тбилисских домах мы часто наблюдали закопченные стены рядом с окнами. Это были следы работы печей-буржуек. Много лет подряд Тбилиси переживал зимы без отопления, и народ обогревался буржуйками. Сейчас, правда, эта проблема уже решена.

В центр города мы решили ехать на метро. Линий в тбилисском метрополитене две. Третью сейчас строят. Вход в метро обнаружить несложно: около него всегда толпятся кучи торговцев, а вестибюли и переходы вообще превращены в настоящий рынок. Картина примерно такая, как была у нас в начале 90-х годов, когда людям разрешили торговать чем угодно и где угодно. В Тбилиси, похоже, это все тоже официально разрешено. Потому что даже торговые лотки у всех метрошных продавцов совершенно одинаковые. И не волнует никого, что мешают они пассажирам, создают толчею и загромождают проход!

Тбилисское метро – это, прежде всего, средство передвижения, а совсем не роскошь. Несмотря на то, что построено оно в 1960-х годах по тем же самым технологиям, что и московское, здесь нет станций-дворцов, здесь все скромно и без излишеств: серые стены, тусклое освещение, названия станций исключительно на грузинском языке «закорючками» без перевода. Правда, входные турникеты новые, как наши автобусные «зайцеловы», да и проезд стоит всего 20 тетри.

Тбилиси стоит в долине среди гор, по которой течет река Кура. Город вытянут вдоль нее аж на 40 километров. А в старом центре, с которого он начинался, нет ни одной прямой улочки. Все они ведут то вверх, то вниз, а, порой, даже закручиваются серпантином. Пожалуй, Старый город – это самое колоритное место в Тбилиси. Здесь ни один дом не похож на другой. Хотя у них есть общий стиль: старые тбилисские дома — двухэтажные, с длинными деревянными ажурными балконами на вторых этажах. Раньше входить в эти дома можно было только через балконы по приставным лестницам, но теперь, конечно, и на первых этажах есть двери. Хотя и лестницы тоже есть в каждом доме. Пусть и не приставные, но всегда оригинальные – спиралевидные, зигзагообразные.

Атмосфера в Старом Тбилиси необыкновенна. Где еще увидишь такое? Множество кошек. Дети, играющие в футбол на наклонных улицах. Старики, стучащие костяшками домино в маленьких зеленых двориках. Пожилые женщины в черном на балконах. Кстати, насчет одежды. Черное носят далеко не все грузинки, а лишь те, которые уже в возрасте. А молодежь одевается вполне современно и ярко, как во всем цивилизованном мире. Некоторые девушки даже топики надевают.

Но, прежде чем начать рассказывать о других старых тбилисских достопримечательностях, которые мы с Сашкой успели осмотреть за два дня нашего пребывания в этом городе, молвлю-ка я маленькое словцо об истории Грузии.
В первом-втором тысячелетии до новой эры появились на территории будущей Грузии два племенных союза – Колха и Диаохи, которые частично и постепенно переформировались в Колхидское царство. Колхида была государством прославленным. Колхи вели торговлю с Малой Азией, Ираном, Египтом и Эгейским миром. Правда, страдали от греческой колонизации. Но от такого уж никуда не денешься, посему тут и появились греческие города Фасис (сейчас это Поти) и Пичвиари (сейчас Кобулети). Потом Колхида вошла в состав Понтийского царства, а затем и Римской империи.
Примерно в то же время другие местные племена объединились в Картлийское царство с царской резиденцией в Мцхете. В четвертом веке уже новой эры все они приняли христианство. А в 10-11 веках при правлении царя Баграта Третьего грузинские земли окончательно объединились. Так появилось сильное централизованное государство. Своего расцвета оно достигло при царе Давиде Строителе и его внучке Тамаре. В то время Грузия активно торговала с Русью, Ираном, Сирией, Египтом, Индией и прочими странами, и ее все боялись.

Но в 13 веке на Грузию напало татаро-монгольское иго, и лафа кончилась. Оно ее разорило почти до основания. В конце 15 века сюда пришел Тимур Тамерлан и тоже разорил. Потом Грузию частично захватила Турция. И понеслось! Не проходило и века, чтобы ее кто-нибудь не завоевывал. Только в 18 веке грузины снова призадумались о независимости, и сию их борьбу возглавил царь Ираклий Второй.

Что же касается Тбилиси, то он был известен еще в четвертом веке, как город-крепость. По легенде, охотился в здешних лесах некий грузинский царь Вахтанг Гаргасала. Его сокол поднял фазана, и птицы исчезли из вида. Поскакали за ними охотники и вскоре увидели, что обе птицы упали в источник и обварились – источник оказался горячим. Царь впечатлился и велел заложить здесь город, который и назвал Тбилиси, что переводится, как город теплых ключей.
За всю свою жизнь Тбилиси разрушался 40 раз. Сначала византийцами, потом арабами, хазарами, снова арабами, турками, хорезмийцами, восемь раз ордами Тамерлана, иранскими шахами и прочими деятелями. В общем, страдал, как и сама Грузия. Но всегда восстанавливался. Такой вот город-герой…

Из достопримечательностей Тбилиси мы осмотрели церковь Метехи, крепость Нарикалу, знаменитые тифлисские бани, ну и еще всего разного, по мелочи.

Метехи. Грузинские церкви – это отдельная история. Несмотря на то, что Грузия — страна христианская, здешние церкви не похожи ни на одни христианские храмы, которые я до сих пор видела в других странах. Как правило, они выполнены из желтого или желто-коричневого песчаника (без всякой побелки), а венчает каждую из них единственный купол, похожий внешне на заточенный карандаш. Кроме того, очень часто церкви одновременно являются и крепостями, то есть бывают обнесены высокими каменными стенами. Метехи – как раз одна из таких. Церковь эта очень древняя. Известно, к примеру, что только в 13 веке в ней была реконструкция, и с тех пор она имеет теперешний облик. Во времена СССР тут размещалась тюрьма, но сейчас церковь снова действующая. Примечательно еще то, что стоит она на крутом берегу Куры, а рядом с ней – памятник Вахтангу Гаргасалу на коне. Впрочем, Метехи не считается главным тбилисским храмом. Главный храм здесь – Сионский собор на холме. Огромный, массивный и внушительный.

Нарикала. Крепость Нарикала располагается на противоположном от Метехи берегу Куры. Стоит она на высокой горе под названием Мтацминда, и забраться туда нам стоило некоторых усилий. Нарикала переводится, как Малая крепость. Построили ее в четвертом веке, но, когда Грузию захватили арабы, то они внесли изменения в ее архитектурный стиль. Сейчас от крепости осталась лишь часть многометровой стены, по которой, кстати, можно гулять. А со смотровой площадки открывается великолепный вид на Тбилиси, откуда он виден практически весь, как на ладони. Неподалеку находится серебристая монументальная статуя стройной женщины с воткнутым в землю мечом. Это «Мать Грузия» – символ Тбилиси. А воткнутый в землю меч обозначает, что грузины против войны!

Река Кура. Вот от кого мы не ожидали никаких сюрпризов, так это от Куры. Как бы вы, собственно, представили эту главную водную артерию столицы Грузии? Ну, широкая, ну, полноводная, ну, может быть, слегка бурная – кругом же горы все-таки! Все правильно, все так. Но мы даже и помыслить не могли, что Кура – настолько мутная. Ее воды просто реально коричневые. В ней не то, что не видно дна. Кажется, что, если из нее зачерпнешь воду, то потом на руке обязательно останется глинистая взвесь, которую Кура так активно несет.

Тифлисские бани. Их воспел еще Пушкин, и находятся они у подножия Мтацминды. Ценны тифлисские бани тем, что построены на природной серной (и, как считается, очень полезной) воде. Располагаются они под землей. А над землей видны только их крыши в виде каменных полушарий. Работают бани ежедневно, с утра до вечера, и пользуются большой популярностью. В них есть общие отделения и отдельные кабинеты, а при особом желании можно даже банщика нанять, который вас помоет. Правда, я себя банной фанаткой не считаю, Сашка за компанию тоже мыться не пошел, а потому мы их лишь осмотрели.

Улица Шота Руставели. Это, пожалуй, самая главная улица Тбилиси, по духу чем-то схожая с нашей Тверской. Это уже не старый город, и главная достопримечательность здесь — местный парламент с двумя флагами: грузинским и Евросоюза, а еще небезызвестный музей советской оккупации. В последний мы, правда, не ходили. Что же касается парламента, то его здание веселенькое. Выглядит оно очень круто – этакое огромное, колониальное, построенное, похоже, еще в сталинские времена, и… с отпечатком серпа и молота под крышей. Видимо, настолько мощно «привинтили» в советские времена туда герб Грузии, когда она еще была республикой СССР, что теперь полностью так и не смогли отодрать. Вообще же, очень заметно, что к Евросоюзу грузинские власти сейчас сильно подлизываются. Рядом с Метехи есть, к примеру, клумба, на которой флаг Евросоюза выложен травой и цветами. Какое отношение сей флаг имеет к Грузии, совершенно непонятно, однако ж вот…

Грузинская синагога. Наверняка в нее я бы тоже не попала, кабы не Сашка. Самое интересное, что, несмотря даже на все притеснения евреев, которые случались время от времени в советские годы, тбилисская синагога существовала всегда и ни разу не закрывалась. Мы туда попали на шабат – праздник, который евреи отмечают по пятницам. Синагога двухэтажная. Внизу раввин читает молитвы, и молятся мужчины. Наверху – помещение, типа большого балкона, предназначенное для женщин. Правда, меня на второй этаж не сослали, а усадили на время службы внизу на самую дальнюю скамеечку.

3. ПРО ВИСКИ, ГОСТЕПРИИМСТВО И О ТОМ, КАК МЫ СТАЛИ УЧАСТНИКАМИ ФОТОКОНКУРСА

В четыре часа утра я проснулась от крика петуха. Кукарекал он так громко и звонко, что пришлось встать и закрыть окно. Утром Сашка спросил:
«Петуха слышала?»
«Надеюсь, что к следующей ночи из него приготовят суп!» — ответила я цинично.

Жили мы отнюдь не на окраине Тбилиси, но и на городских улицах, даже рядом с метро, здесь совершенно спокойно можно было встретить не только кур или петуха, но и разный рогатый скот – коз, например, овец или коров. Правда, я бы не стала утверждать, что сей факт говорит о нищенском существовании местных жителей. Тбилисцы совсем не бедны. Так, в городе полно иностранных автомобилей, причем с весьма оригинальными номерами: VIP, SOS, YES и самым мощным грузинским ВАХ. Просто восточный колорит такой!

…Еще в Москве Сашка списался с шеф-редактором английской версии местной газеты «Джорджиан Таймс» и пообещал написать статью о нашем путешествии по Грузии. Поэтому теперь нам нужно было зайти в редакцию и обсудить всяческие нюансы. Редактором «Джорджиан Таймс» была девушка по имени Русика. Мы купили пирожных и отправились в гости. Находилась редакция в здании, имевшим общий двор с несколькими жилыми домами. Во дворе в тени виноградника стоял длинный стол, во главе которого возвышался самогонный аппарат. Да-да, точь-в-точь такой, как показывали в фильме «Самогонщики». Из шланга в пятилитровую банку капала бесцветная жидкость, а за столом сидели пятеро грузин, то и дело подставляли к шлангу рюмки, а затем опрокидывали их внутрь себя любимых.
«Что это у вас, самогонка?» — спросил Сашка.
«Неа!» — ответили грузины.
«Чача?».
«Нет. Это виски! — гордо заявили они. – Хотите попробовать?».

Нам выдали по рюмке напитка. Зелье оказалось необычайно крепким и напоминало чистый спирт. Но грузины были непреклонны. Виски и все тут! Гнали они его из… пива и занимались этим уже не в первый раз.

Русика угостила нас чаем и абрикосами. Ее газета, хоть и выходит небольшим тиражом, но в Тбилиси пользуется популярностью. Ее читают представители разных посольств, иностранные туристы-путешественники, студенты. История о путешествии, которую Русика попросила написать Сашку, была в ней не первой. Мало того, Русика планировала организовать фотовыставку под названием «Грузия глазами иностранцев» и попросила нас также поучаствовать в ней. Я, конечно, не слишком высокого мнения о собственных трэвел-фотках, но надо ли говорить, что мы согласились? Ведь это было просто интересно: когда снимаешь не только для себя, а еще для кого-то! Поэтому отныне мы стали уделять фотографированию не последнее внимание. Кстати, забегая вперед, скажу, что выставка таки состоялась, проходила она в одном из храмов Тбилиси, и наши с Сашкой фотографии тоже там были. А после выставки вышла даже написанная Русикой статья, в которой она рассказывала обо всех авторах фоток…

В наш второй день пребывания в Тбилиси мы решили съездить на железнодорожный вокзал, дабы узнать расписание поездов и купить билеты в Ахалцихе, куда собирались уехать несколькими днями позже. И вот тут-то мы снова ощутили на себе грузинские сердечность и гостеприимство. Причем, как всегда совершенно неожиданно.

Мы ехали в метро. К тому моменту мы еще слабо ориентировались в нем. Все-таки то, что названия станций там написаны грузинскими закорючками, без перевода ни на русский, ни на английский языки, весьма неудобно. Короче, мы запутались. С другой стороны, спрашивать кого-то, чтобы помогли нам разобраться, не хотелось. Как показывал опыт, с 90-процентной вероятностью нам бы не просто объяснили, на какой станции выходить, а еще бы проводили до самого вокзала. Напрягать же мы никого не хотели. И тут, как мне показалось, у меня созрела гениальная идея. Я подошла к какой-то бабулечке, решив, что уж она точно не пойдет нас провожать. Но что тут началось!!! Бабуля несколько раз рассказала нам, где выходить, распереживалась, что мы одни в незнакомом городе, велела не ходить вечером по темным улицам и ходить только там, где многолюдно. Она вышла на нашей станции, хотя ехала куда-то на окраину, и все-таки стала порываться нас проводить. Мы были в шоке! Еле-еле уговорили ее этого не делать, наобещали, что будем аккуратны, все сами найдем, и что объяснила она нам очень понятно. Уф!

А вечером, когда мы возвращались к себе в гостиницу, с нами произошел вот такой случай. Находились мы в каком-то незнакомом районе Тбилиси. До метро было далековато, мы вышли к автобусной остановке и спросили стоявших там людей, какая маршрутка идет к нам.
«Вы у нас в гостях?» — спросил один из грузин.
«Да, — ответили мы, — путешествуем!».
Он покивал, потом поймал такси, сказал таксисту, куда нам надо, заплатил и усадил нас в машину. На этот раз наш шок уже был на грани с неловкостью. При этом ведь мы абсолютно не скрывали, что приехали из России. А если вспомнить, как в нашей Москве при тех же обстоятельствах отнеслись бы к грузинам?.. Стыдно!..

4. В САМОЙ ДРЕВНЕЙ СТОЛИЦЕ

На следующий день мы решили ехать в Казбеги. Несмотря на то, что гора Казбек все-таки не совсем там, Казбеги – место очень притягательное. Это поселок в горах, неподалеку от российско-грузинской границы, среди просто потрясающей красоты природы. Реально! Забегая вперед, скажу, что такого я больше нигде не видела.
От одного из автовокзалов Тбилиси в Казбеги ходят маршрутки за 10 лари. Путь туда неблизкий: несколько часов по горному серпантину через мощный перевал. Но нам повезло. На автовокзале нашелся таксист на старой «Волге», который жил в Казбеги, срочно туда собирался, искал попутчиков и согласился отвезти нас по цене маршрутки. Так мы и отправились. А как только выехали из Тбилиси, нас осенил неплохой план. Мы предложили таксисту еще немного денег с условием, что он завезет нас в Мцхету и Ананури, которые были по дороге.
Мцхета – древняя грузинская столица – находится в 25 километрах от Тбилиси. Сегодня это небольшой городок, в социально-экономическом плане мало чем отличающийся от других. Но зато здесь масса исторических достопримечательностей. И, прежде всего, мы осмотрели Светицковели – один из главных соборов Грузинской Православной Церкви. Этот храм был построен в 11 веке, а восстановлен в 15-ом в типичном грузинском стиле и, как и многие другие грузинские храмы, обнесен каменной стеной. Сейчас тут место паломничества всех православных грузин.
Несмотря на непозднее утро, народа в Светицковели было уже достаточно. Но тут не было никакой толчеи, никто никуда не торопился, а атмосфера была очень душевная, добрая и успокаивающая. К тому же, грузинские священники очень отличаются от наших – и внешне, и, как мне показалось, внутренне. По крайней мере, в Светицковели – это колоритнейшие типажи. Мы видели там только пожилых батюшек, с седыми бородами, серьезных, обязательно в длинных черных рясах и с большими крестами на груди. А в глазах – бездонная доброта и участие. И пусть закидают меня сейчас гнилыми помидорами, но мне показалось, что эти грузинские батюшки намного честнее некоторых наших, и им искренне есть дело до всех своих прихожан. Светло, душевно и тепло, благодаря им, в грузинских храмах…
Но, кроме Светицковели, есть неподалеку отсюда еще одна достопримечательность – монастырь Джвари. Стоит он на высокой горе, над местом слияния рек Арагви и Куры, которое еще всем известный русский поэт воспел. Но подниматься к нему Сашка отрекся. Вредный он, в общем. 🙂 Так что, пришлось нам осматривать Джвари снизу.

5. ПО ВОЕННО-ГРУЗИНСКОЙ ДОРОГЕ

Мы поехали дальше. Из Мцхеты наш путь лежал по военно-грузинской дороге, которая сейчас связывает Тбилиси и Владикавказ. Она была известна еще с античности, правда, называлась в ту пору, конечно, иначе. А в 19 веке была главной транспортной артерией Кавказа и его предгорий.
До крепости Ананури, а потом и дальше, до селения Коби, мы ехали вдоль Арагви. Дорога шла через горы – сначала низкие, а затем высокие, где она стала виться серпантином. Арагви же из довольно-таки бурного потока превратилась в огромное водохранилище, разлившееся среди гор подобно большому озеру с яркой бирюзовой водой.
Крепость Ананури, которая раньше принадлежала могущественным в здешних краях удельным князьям Эриставам Арагвским, была построена в 14-17 веках, а служила в те времена форпостом для обороны дороги из Дарьяльского ущелья. Расположена она очень живописно на берегу все той же Арагви.
Пока Сашка фотографировал окрестности, я облазила ее всю. В Ананури есть главный собор с великолепным куполом, маленькая церковь, крепостная стена, по которой я немножко прогулялась, и башенка из пяти этажей, куда я тоже поднялась. С ее верхотуры, правда, видно ничего не было, но, в целом, мне понравилось.
Кстати, Ананури – место вполне туристическое и перед входом в крепость здесь продают множество всяких сувениров: деревянные украшения, глиняные горшки и самое прикольное – большие пушистые белые и черные бараньи шапки, точно такие, как была у Вицина в «Кавказской пленнице», когда они обсуждали план, как украсть невесту.
Из Ананури мы двинулись дальше. И вскоре началось самое интересное. Дорога сузилась настолько, что внешне абсолютно перестала походить на важную стратегическую магистраль. Это был до невозможности крутой серпантин. Я с трудом понимала, как мы разъезжались на поворотах со встречными машинами – ведь слева была сплошная каменная стена, а справа – глубокая пропасть! Горы подступили вплотную, а мы ехали все дальше и дальше, поднимались к Крестовому перевалу.
И вот вершины кругом уже стали снежные, а через пару километров снег появился и у обочины дороги. И это в июле!!! Вот, что значит высота! Неожиданно водитель остановил машину и сказал, что здесь мы можем отдохнуть и набрать из источника Нарзана. Действительно, прямо над горной рекой с берегами в снегу находился нарзанный источник с выведенной для удобства трубой. А рядом, с другой стороны от дороги уже обычная вода сплошной стеной текла по всей поверхности горы. Эта гора была не очень крутой и сложена рыжими сланцами. Но вода так размыла их, что они стали похожи на натечные пещерные образования. Мы с Сашкой забрались по сланцам на самый верх и оттуда стали любоваться окрестностями. Из-за лучей солнца сланцевая гора с блестевшей на ней водой казалась золотой!
Не меньше, чем только через полчаса мы снова тронулись в путь. Проехали Гудаури и вскоре оказались в селении Казбеги.

6. ВЫШЕ ГОР МОГУТ БЫТЬ ТОЛЬКО ГОРЫ!

Как я уже говорила, Казбеги – это небольшой поселок среди крутых гор на берегах Терека. На главной площади – все его достопримечательности: памятник, два отеля, киоски с едой и хлебопекарня. По улицам во множестве бродят черные свиньи, поросята, коровы и телята. А еще здесь больше, чем везде в Грузии, самостоятельных путешественников. Но, несмотря на сей факт, в Казбеги практически нет кафе, а оба отеля отличаются оригинальностью: первый – крутой и дорогой, где для бекпекеров нет места, а второй – потеха для всех туристов, серое одноэтажное бетонное здание типа хозпостройки, с решетками на окнах в тюремном стиле и c мощной вывеской «Hotel».
Зато в Казбеги развит частный сектор. Правда, о нем ходят странные слухи: вроде как из-за того, что туристов здесь много, принимают их, мягко говоря, не очень – селят в грязные комнаты, дают нестиранное постельное белье. Не знаю. Может быть, нам повезло, а, может, эти слухи распространяют какие-то злобные деятели, но нам досталась чистая, уютная и вполне презентабельная комнатка всего за 15 лари с человека. Хотя она тоже была весьма необычной, как, видимо, все в Казбеги. В ней, к примеру, имелся оконный проем в другую комнату, куда заселился какой-то англичанин. В проеме стоял телевизор, повернутый в сторону англичанина, при этом розетка была в нашей комнате. В общем, дабы жителя Туманного Альбиона не пробила где-нибудь этак в три часа ночи гениальная идея посмотреть какой-нибудь футбольный матч, мы выдернули шнур от телевизора из розетки, закинули его ему в комнату и задернули на окошке зановесочку. 🙂
Но какой же мелочью был весь этот быт по сравнению с красотами, открывавшимися здесь со всех сторон! Снежные вершины гор пронизывали облака и, казалось, что продолжались где-то высоко над ними. Именно тут чувствовалось, что небо близко, что до него можно дотянуться, и более чем везде, хотелось верить в Бога!..
На сам Казбек из поселка подняться сложно. Точнее, даже нереально. Во-первых, он высоковат – 5033 метра, а, во-вторых, далековат. Правда, раньше был проект строительства канатной дороги из поселка до практически самой вершины пятитысячника, но его так и не реализовали. Зато снизу Казбеком может любоваться каждый сюда приехавший.
Вполне реально подняться на другую горку, сразу за поселком — к старинной церкви 14 века Троица Гергети. Гора эта не сказать, что высокая (ее превышение от поселка – около километра), но весьма крутая. А церковь стоит на самой ее вершине.
Конечно, наше восхождение к Троица Гергети было бы лучше перенести на завтра. Уже наступал вечер, я немного устала, но до темноты оставалось еще несколько часов, и мы не захотели их терять. В общем, пошли.
Сначала все было нормально. К вершине вела грунтовая дорога. Мы прошли мимо частных домов у подножия горы, среди которых было уже много заброшенных. Предки жителей именно этих домов когда-то защищали Троица Гергети от врагов — за нее тут шли нешуточные бои. А потом начался подъем. Сашка лез спокойно и уверенно, но мне, если честно, было сложновато. Приходилось то и дело останавливаться, чтобы отдышаться и прийти в себя. А виды отовсюду открывались прекрасные! Внизу, как на ладони, были домики Казбеги, чуть правее – остатки древней крепости и маленькая бурлящая горная речушка…
Но вскоре мы поняли, что идем не по той тропе — она стала уводить нас за гору. Пришлось «срезать», а именно – начать лезть напрямик, по неимоверно крутому (чуть ли не по вертикальному), густо поросшему травой склону. Вот тут-то я и поняла, что, наверное, умру. Сил карабкаться по нему у меня категорически не хватало. Я отдыхала почти через каждый шаг, ползла еле-еле, напрягала Сашку, но вершина всё не приближалась и не приближалась. Когда, наконец, стало чуть положе, и я смогла вдохнуть полной грудью, откуда не возьмись, появилось стадо коров. Мама мия! Коров я боюсь с детства. Это издали они кажутся милыми добрыми буренками. На деле же, эти буренки беспредельно бестолковые, а учитывая их массы тела и непредсказуемые повадки, например, ломануться к тебе, выставив вперед рога, я их всегда обхожу стороной. Здесь же обходить их было негде. Я замерла, думая, что стадо минует меня само, но нет. Одна из красавиц, видимо, все-таки решила познакомиться поближе и направилась ко мне резвыми шагами. И тут меня чуть было не хватил Кондратий во второй раз…
Вскоре мы все-таки достигли Троица Гергети! По архитектурному стилю, это была такая же грузинская церковь, как и многие другие. Как и они, она обнесена высокой каменной стеной. Но в отличие от прочих здесь наиболее четко чувствуется старина: потертые временем фрески, нет явных обновлений, пафосной красоты, и внутреннее убранство вовсе не богато. Но я считаю, что именно такая обстановка и придает необыкновенный шарм старинным церквям, монастырям и храмам. Не должны они, по-моему, сверкать золотом…
От Троица Гергети мы полюбовались видом на Казбеги. Дома, деревья, Терек выглядят, словно на макете. А с другой стороны — снежный красавец Казбек…
Следующим утром мы собрались съездить к российской границе, которая располагалась в 15 километрах от Казбеги, и осмотреть расположенную рядом крепость царицы Тамары. Никакой общественный транспорт туда не ходит, такси мы не любим, поэтому решили ехать автостопом. И тут-то мы впервые и услышали о случившемся обострении российско-грузинских отношений. В Казбеги толком никто ничего не знал. Нам сказали, что что-то произошло в Южной Осетии, поэтому все сухопутные границы между Россией и Грузией временно закрыли. Закрыли также аэропорт, и вылететь в Москву, по крайней мере, в ближайшие дни нам не удастся. Впрочем, мы не сильно расстроились. Сашка, вообще, собирался возвращаться через Армению, а я подумала, что проблема рассосется спустя несколько дней. Частично я оказалась права. Через день аэропорт открыли. Но кто бы мог подумать, что буквально тремя месяцами позже рейсы между Москвой и Тбилиси отменят на долгих полтора года?..
Машину, державшую путь почти до самой границы, мы застопили достаточно быстро. Это был «КАМАЗ», в котором ехал священник. Он направлялся в монастырь, расположенный неподалеку, где занимался его реставрацией. У священника была мечта: построить или отреставрировать все монастыри, которые располагались вдоль всей грузинской границы. «Пусть путешественники, ступая на Грузинскую землю, сразу видят и знают, что мы открыты душой и сердцем, приветствуем их с Богом!», — считал он.
Батюшка оказался прекрасным собеседником. Он угостил нас конфетами и рассказал о селении в горах (тут неподалеку), где живут почти безграмотные старики. Когда-то их пытались обучить азбуке, но все попытки оказывались безуспешными. Им всем было не до того – овец пасти надо! Фильм «Птичий рай» — это о них!..
Со священником мы доехали до начала тропинки, которая вела к крепости царицы Тамары. Отсюда уже была видна граница. Под горой, на берегу бушующего Терека стояло здание с грузинским флагом. Чуть поодаль, за поворотом – другое с российским. Мы двинулись по тропе к крепости и скоро поняли, что нас заметили. Из грузинского здания вышел пограничник и стал разглядывать нас в бинокль. Впрочем, он быстро понял, что шпионы из нас никакие, успокоился и удалился. Ну, а крепость осмотрел только Сашка. Она являла собой типичные руины на горе. И пока он лазал туда, я любовалась Тереком.
Назад до Казбеги нас довезли двое угрюмых осетин на машине с российскими номерами. Они подтвердили, что граница закрыта, ибо сами только что пытались пересечь ее — хотели вернуться в Россию, но не удалось. Теперь они размышляли, как быть дальше, если ее так и не откроют в ближайшие дни. Что они решили, я не знаю. Об их судьбе нам ничего не известно.
В Казбеги мы обнаружили маршрутку до Тбилиси и через три с половиной часа уже были в столице Грузии.

7. КУШАТЬ ПОДАНО!

В тот же вечер нам предстояло уехать в Ахалцихе – на восток Грузии, откуда мы собирались отправиться в пещерный город Вардзию. Но до нашего поезда оставалось несколько часов, и мы пошли в ресторан. Вот, пожалуй, и настала пора рассказать вам о грузинской кухне!
Честно признаюсь, далеко не все грузинские блюда нам удалось попробовать за время путешествия. Но даже тех, что удалось, хватит, чтобы уверенно сказать — это объедение! Итак…
Грузинские хачапури. В принципе, наверное, все знают, что это такое. Но в отличие от тех, что продают у нас, сыра в настоящих грузинских всегда столько, что тесто даже не чувствуется. Иногда к сыру добавляют еще и яйцо. Хачапури обычно подают размером с огромную тарелку и горячим. Лопнуть от таких объемов можно запросто!
Кучмачи на кеци – очень вкусная вещь! Это такая поджарка из порезанных на кубики печени, легких, сердца и других ливерных вещей в масле и со специями. Подается оно в специальной черной сковородке без ручки.
Оджахури — пожалуй, это единственное блюдо чем-то похожее на блюда русской кухни. Картошка с жареной свининой. Но, видимо, готовится все сначала отдельно, а потом еще и вместе, с большим количеством масла. Так что, вкус получается необыкновенный. Сейчас пишу, и слюнки текут. Мммм…
Харчо — ну, этот суп ни с чем не спутаешь. Только в Грузии он наваристен, жгуч, ароматен, насыщен и в нем очень много баранины!!!..
Острый — не описание, а тоже название блюда. Больше острый напоминает суп, хотя официально считается вторым. Собой он представляет мясо, картошку, перец ломтями, лук и кучу всяких приправ в очень густом и наваристом соусе-бульоне. А есть его надо… хлебом. Или лавашом. Кусочек макается в блюдо, им же подцепляется мясо или еще что-то и поедается. Вещь действительно острая, но очень оригинальная.
Чалагаджи — примерно, как шашлык, но только на косточке. Подается с соусом ткемали из алычи.
Лобио – не просто фасоль. Лобио по-грузински готовится так: фасоль запекается в тесте и в результате получается что-то вроде пирога. Вкус совершенно другой, чем у лобио, которое мы привыкли есть. Очень необычно!
Ну, и, конечно же, хинкали — большие такие пельмени с фаршем и зеленью. Только в Грузии меня научили, как их есть правильно. Хинкали совершенно не нужно ломать вилкой или разрезать ножом. Их надо есть так, чтобы тот бульон, который находится внутри, не вытек. А еще лучше сначала как-нибудь аккуратненько умудриться выпить этот бульон, а уж затем приступать к самой хинкалине.
К сожалению, не удалось нам попробовать знаменитое грузинское сациви — мясо индейки с орехами и гранатом. Когда мы путешествовали по Грузии для орехов и граната был еще не сезон. Почему-то не встретилось и чахохбили. Или это не совсем грузинское блюдо? Но даже то, что встретилось, безусловно оставило неизгладимую память в наших сердцах и… желудках! 🙂 От грузинской кухни мы остались в полном восторге!
А еще я не могу не сказать о местном лимонаде, на который мы с Сашкой подсели почти одновременно. «Дюшес», «Тархун», «Буратино» в Грузии продаются в стеклянных бутылках, а на вкус они точно такие же сладкие, ароматные и насыщенные, какими были во времена СССР. То есть, они здесь настоящие! Удивительно, как получилось, что именно грузины не утеряли те старые рецепты. Нигде в России, в Украине и в других бывших советских республиках я не встречала эти напитки. Точнее, встречала, но были они уже совсем не те. В общем, даздравствует грузинская кухня, одна из самых славных кухонь мира!

8. ПО СЛЕДАМ РОССИЙСКОГО ГАРНИЗОНА

И вот, мы прибыли на железнодорожный вокзал. Билеты на поезд мы купили заранее. Внешне это были бумажки, полностью заполненные грузинскими закорючками. До Ахалцихе нам предстояло ехать ночь, за которую поезд проходил всего 180 километров по горной дороге. А билет в купе нам обошелся лишь в 8,5 лари на каждого. Железная дорога в Грузии очень дешевая. Потом, когда я ехала из Батуми в Тбилиси, я убедилась в этом еще раз. Ночь в плацкарте (купе не было) тогда обошлась мне всего в пять лари! Кстати, плацкартный билет выглядел еще прикольней. Это была маленькая прямоугольная картонная карточка, где от руки были написаны номера поезда, вагона и места, а дырочками сбоку была пробита дата отправления! Паспорт при покупке даже не спрашивают!
Проводниками в грузинских поездах работают в основном мужчины. Когда мы с Сашкой вошли в наше купе и мысленно поразились тому, что там не оказалось ни матрасов, ни подушек, ни постельного белья, наш проводник тут же приволок все это и больше не появлялся до самого утра.
А утром пейзаж за окном изменился до неузнаваемости. Горы стали гораздо ниже тбилисских, а растительность приблизилась к степной. Лишь иногда попадались деревья. Перед самым Ахалцихе мы проехали мимо военного аэродрома, сплошь уставленного вертолетами, которые я совершенно беспрепятственно сфотографировала. Что интересно, этот аэродром даже не был огражден. Просто этакое летное поле среди невысоких гор.
С гостиницами в Ахалцихе оказалась настоящая беда. Во-первых, их было очень мало, а во-вторых, в них или не было горячей воды, или стоили они при минимуме удобств от 50 лари за номер. В конце концов, мы нашли «Метехию» в самом центре. Эта гостиница была очень интересной. Наверняка, когда-то она считалась самой лучшей в городе. Располагалась она в огромном здании сталинской постройки, с просторными холлами внутри и застеленными проеденными молью коврами на широченных лестницах. Номеров в ней было немного. Причем с одной стороны крыла в каждом их них имелся душ с горячей водой, а с другой – он даже не был предусмотрен проектом. Сколько стоил номер в «Метехии», я сейчас не помню. Но потом мы прочитали, что именно ее рекомендуют самостоятельным путешественникам в «Lonely Planet».
Ахалцихе абсолютно не похож на другие грузинские города. Может быть, из-за того, что находится лишь в 15 километрах от границ с Арменией и Турцией, и здесь живет много турок и армян. Тут даже атмосфера не такая, как во всех прочих городах, не говоря уже о его внешнем виде. Ахалцихе небольшой, типа райцентра, но благоустройству здесь уделяют немного внимания: дороги часто битые, а со стен домов падает штукатурка. Зато в Ахалцихе очень оригинально торгуют бензином (мы такого раньше нигде не видели). На каждом шагу стоят передвижные бензоколонки в виде трубы высотой в два-три метра. Рядом с ними сидят «бензиновые магнаты» и сливают горючее всем желающим. А еще бензин продают из бутылок и канистр, которые выставляют вдоль дорог.
Известен Ахалцихе двумя вещами: своей древней и довольно-таки большой крепостью посреди города и тем, что долгое время еще до недавних пор здесь стоял российский военный гарнизон. Задерживаться в Ахалцихе мы не собирались, но все-таки крепость решили осмотреть.
Получилось же все немного не так, как мы запланировали.
Все началось с того, что мы не нашли вход. Крепость стоит на холме, выглядит внушительно и, чтобы в нее попасть, ее нужно обойти. А это долго и нам стало лень. Поэтому мы поднялись по склону, нашли в крепостной стене лаз и проникли внутрь нелегально. Когда же мы поняли, куда попали, было уже поздно – мы находились на территории заброшенного военного гарнизона. В принципе, кругом никого не было, и мы спокойно погуляли среди пустых казарм — всякие заброшенные места я вообще-то люблю. Было заметно, что гарнизон выехал недавно. На полу в казармах, кроме битой штукатурки, валялись разные военные документы, инструкции и таблички. В одном из зданий без стекол, рам и дверей раньше, видимо, был лазарет. Весь пол здесь был усеян шприцами и выписками из солдатских историй болезней.
Пока мы это все рассматривали, не заметили сами, как нас обнаружил какой-то местный охранник. Он сильно удивился, как мы сюда попали, культурно объяснил, что гулять по гарнизону нельзя, и выпроводил вон. Напоследок мы успели поесть вишни с дерева у одной из казарм и отправились в крепость. Оказалась, гарнизон занимал лишь ее небольшую часть.
Крепость в Ахалцихе очень знаменитая. Кто здесь только не жил на протяжении веков. Даже турки – и те использовали ее для собственной обороны, а заодно построили в ней мечеть. Теперь в крепости музей. Правда, в этом музее все сильно по-старосоветски: камни, археологические образцы, древние надгробия… В общем, не очень интересно. Мне понравились лишь две вещи. Это выставка всяких ковров, коих тут целый зал. И законсервированный в большие банки виноград местных сортов. Винограда много, где-то банок двадцать. Очень плодородный край этот Ахалцихе.
В музее, кстати, произошел интересный случай. Сразу было видно, что посетители тут редки, а нашему появлению музейные работники сильно удивлены и совсем нас не ждали. Женщину, которая продавала входные билеты, вообще сначала пришлось искать. Она же потом ходила за нами попятам, провожала из зала в зал, открывала мечеть, закрытую на ржавый амбарный замок, и смотрела на нас во все глаза, как будто в принципе раньше не видела белых людей. Когда же вдруг перед крепостным входом затормозил крутой джип и из него вылез пожилой американский турист, нам показалось, что весь музейный персонал просто сошел с ума. За мистером Джоном (так представился американец) ходила следом целая толпа, тетушки предугадывали все его желания и иногда даже обмахивали веером. Каким ветром американца занесло в крепость Ахалцихе, теперь только ему и одному Богу известно. Но, может, он им денег пообещал?..

9. ПРИКЛЮЧЕНИЯ НА ГОРНОЙ ДОРОГЕ

А мы с Сашкой в тот же день хотели добраться до Вардзии. Но когда пришли на автовокзал, увидели, что маршрутка туда уже полна пассажиров, а следующая будет лишь через несколько часов. Нам предложили ехать стоя, но до Вардзии было около ста километров, и сию идею мы отклонили, решив снова использовать автостоп.
Мы вышли на окраину города и заняли позицию под деревом у развилки. Первый же «КАМАЗ» остановился и взял нас «на борт». Его водителем был армянин. Товарищем он оказался веселым и разговорчивым, рассказал, что не сильно жалует грузин, недавно купил сей «КАМАЗ», чему очень рад, а едет он на ближайший карьер, где занимается добычей песка. Еще он поведал нам парочку историй и, в конце концов, так разговорился, что… предложил довезти до самой Вардзии и попросил подождать его у карьера, пока он там всем скажет, что поедет с нами. Еле мы его уговорили этого не делать и высадить нас в удобном для него месте. А пока ехали, он продолжал нас развлекать.
Как-то навстречу нам попалось стадо коров и овец с единственным ослом среди них.
«О, смотрите, осел! – вдруг закричал наш армянин. – День удачный будет!».
Мы засмеялись.
«Точно вам говорю! Это наше армянское поверье такое. Бабушки еще сказывали: увидишь осла – к удачному дню!».
Остается вспомнить, сколько ослов в Армении! И тогда сразу становится ясно, что армяне – просто очень удачливые люди! 🙂
Все время, пока мы ехали, дорога была ужасно битой. И мы не раз порадовались, что не отправились в путь, стоя в маршрутке. Окружающий же пейзаж был специфический: не очень высокие рыжие холмы и жухлая растительность на них. Только гораздо позже начались полноценные горы.
Армянин высадил нас под очередным деревом, а буквально через пять минут мы застопили грузина на «Ниве». В отличие от предыдущего драйвера этот был суров и молчалив и довез нас до Хартвиси. А, вот, в Хартвиси мы застряли надолго.
Дело в том, что шоссе, по которому мы ехали, соединяет два более-менее крупных населенных пункта: Ахалцихе и Ахалкалаки. Вардзия же находится километрах в семидесяти в стороне, и к ней ведет другая дорога, начинающаяся как раз в Хартвиси. Но дорога эта местного значения, и транспорт по ней почти не ходит. Да и само по себе, Хартвиси – лишь небольшое село на берегу Куры с древней крепостью на горе… Дома в два ряда. Козы и собаки, бегающие по улицам. Женщины с хворостом на спине. Босоногие дети. Единственная продуктовая палатка вместо магазина. Таблички на каждом заборе о продаже вина. Место сельской тусовки – большой деревянный стол со скамейками под грецким орехом напротив палатки у дороги. И горы кругом… Туристы посещают крепость, но в селе бывают редко…
Мы уселись на скамейку и стали ждать. Машин не было. То есть, вообще. Никаких. Вскоре начал подтягиваться местный народ и выяснять, кто мы, откуда и что нам надо. Так прошел час. За это время по дороге проехало три машины. Каждый раз я выбегала голосовать, все они останавливались, но либо ехали до ближайшей деревни, либо были полны под завязку. Наконец, еще через полчаса, на горизонте показалась белая «копейка», я бросилась ее тормозить, и двое тамошних джигитов (о, счастье!) согласились нас подвезти.
Джигитов звали Сако и Гела. Сако – армянин, Гела – грузин. Несмотря на то, что обычно армяне и грузины относятся друг к другу примерно так же, как украинцы и русские, и слагают друг о друге анекдоты, эти двое – лучшие друзья. И их семьи тоже дружат. Сейчас Сако и Гела ехали купаться на термальные источники. Для этого они специально взяли выходной день. Но, услышав, что мы хотим посмотреть Вардзию, тут же проявили армянско-грузинское гостеприимство и сказали, что нас туда отвезут. Сопротивляться было бесполезно, они были непреклонны и твердили, что обидятся, если мы откажемся. Впрочем, особо выпендриваться нам тоже не следовало. Машин на дороге по-прежнему не было: ни встречных, ни попутных. Правда, ехали мы как-то уж очень стремно. Сако, который был за рулем, за дорогой почти не следил и постоянно болтал с нами и Гелой. Они оба от души веселились, постоянно прикалывались друг над другом и рассказывали анекдоты. Причем, ни один толком не знал языка другого. И если Сако хоть как-то говорил по-русски, то Гела вечно все путал, и Сако ржал над ним. А вообще, было похоже, что оба джигита уже накачались чачей, просто Сако чуть меньше, потому и сел за руль.
Дорога была узкая и шла серпантином. Внизу, под обрывом, вилась река Кура, а с другой стороны к дороге вплотную подступали горы. Вдруг нашу машину как-то сильно затрясло, все резко и испуганно замолчали, Сако затормозил и остановился. Веселье улетучилось вмиг. Все продолжали сидеть печально и молча. А я, если честно, даже не поняла, что произошло, и вопросительно уставилась на Сашку. Оказалось все просто: у нас отлетело заднее колесо. Если бы это случилось где-нибудь на повороте, то сейчас мы все уже лежали бы в пропасти. Со вздохом Сако и Гела вылезли из машины и тут же энергично заспорили, кто виноват и что делать. А потом мы пошли искать укатившееся колесо. Но оно, словно в воду кануло! Мы облазали все кусты и канавы, спустились к Куре и осмотрели ее берег, даже заглядывали в саму реку – колеса не было! Правда, Сашка нашел диск от него, а я болт, но Сако и Гела все равно оставались безутешны. Они уселись на траву и стали горевать, периодически снова затевая спор о том, как такое могло случиться, и иногда порываясь опять отправиться на поиски.
В это время Сашка обнаружил в багажнике запаску и принялся ее устанавливать. Когда он закончил, вид у него был обалдевший.
«Знаешь, почему оно отлетело? – спросил он у меня. – Потому что у них вообще на каждом колесе по несколько болтов не хватает, и они все расшатаны!». Мдааа, и вот на такой машине джигиты спокойно рассекают по горам…
Сашка накрепко затянул все имевшиеся болты на всех имевшихся колесах, Сако и Гела, наконец-то, успокоились, и мы снова отправились в путь. До Вардзии оставалось не больше 15 километров.
Пещерный город Вардзия появился в скалах на берегах Куры в 12-13 веках по велению царицы Тамары. В это время на Грузию постоянно нападали. И Вардзия имела оборонительное, продовольственное и даже духовное значение. Некоторое время она считалась чисто мужским монастырем, и женщинам заходить сюда категорически запрещалось. Но для царицы Тамары сделали исключение и выделили специальные апартаменты. Внешне Вардзия — это высоченная и отвесная белая туфовая скала, где на уровне девяти этажей высечены больше 600 жилых, культовых и хозяйственных помещений-гротов. В общем, мощно выглядит.
У Сако и Гелы в Вардзии нашлись знакомые, и нас пропустили туда бесплатно. Дорожка ведет вдоль практически всех гротов на всех уровнях. Размеры гротов совершенно разные. Чем-то все это, конечно, напоминает крымский Чуфут-Кале, но только гораздо грандиозней. Меня потрясла высеченная в скале церковь Успения со старинными фресками. Сейчас она действующая, но вход в нее очень сложно отличить от входов в другие гроты. Только когда попадаешь внутрь, понимаешь, что находишься в церкви, в очень красивой и необычной. А в гроте по-соседству, зайти в который можно лишь через церковь, находится святой источник — в каменную ванну прямо из скалы поступает вода, чистая и холодная. Но больше всего я впечатлилась, когда нам по узкому длинному лазу пришлось чуть ли не ползти на коленках. Так мы оказались вообще внутри скалы, а потом вышли совершенно с другой ее стороны.
В принципе, на сим наша с Сашкой культурная программа в Вардзии закончилась. Но Сако и Гела снова решили ехать на термальные источники. Правда, теперь они хотели туда отнюдь не одни, а обязательно в нашей компании. Был уже вечер, но деваться было некуда. Поехали. Хорошо еще, что источники находились на полпути в Хартвиси.
Это была деревенька, в которой друг Сако и Гелы уже достраивал туристическую гостиницу. Источники были серными, а вода в них полезная по всяким медицинским показаниям. Ее можно было пить, и можно было в ней купаться. По словам Гелы, после купания организм сразу чувствовал себя бодрее и веселее. Но купаться мы не стали, ибо не заготовили купальных костюмов. Зато мы зашли в местный деревенский магазин и прикупили там нашим друзьям пива.
Магазин был мощный. Являл он собой сельпо, в котором одновременно продавались и продукты, и хозтовары. Когда мы туда прибыли, он был закрыт, но рядом в огороде ковырялась тетушка. Гела сказал ей по-грузински, что-то вроде того, что, вот, мол, иноземные гости пожаловали, беги за продавщицей. Та понеслась со всех ног, и через минуту продавщица уже открывала магазин. Внутри был абсолютный беспорядок: на прилавках валялись сигареты «Астры», бумага, соль в пачках, раскрошившееся хозяйственное мыло без оберток и шоколадки. Пиво было тоже, и, по словам, Сако, Гелы и Сашки, которые потом выпили по бутылочке, очень даже неплохое.
После купания мы поехали дальше. Сако и Гела жили в Хартвиси, поэтому мы решили доехать с ними туда, а там уже застопить кого-нибудь до Ахалцихе. Но джигиты снова проявили кавказское гостеприимство и сказали, что довезут нас до Ахалцихе. Честно говоря, мы были против: ехать больше 70 километров без запаски, по горной дороге, с неполным комплектом болтов на колесах было реально стремно. Но сопротивляться по-прежнему не имело смысла, они и слушать ничего не хотели.
К счастью, в этот раз мы доехали без приключений. В Ахалцихе мы уговорили Сако и Гелу взять у нас хотя бы немного денег. Ведь им еще предстояло возвращаться в Хартвиси, а бензин в машине почти закончился. Расстались мы с ними друзьями. Они оставили нам все свои координаты и очень просили приезжать еще…

10. ГОРОД НА МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДЕ

А на следующее утро мы с Сашкой распрощались. К тому моменту я уже поняла, что грузины ничего плохого мне не сделают, и что путешествовать по Грузии совершенно безопасно. Он отправился в Армению, а я решила осмотреть еще несколько грузинских городов: Боржоми, Бакуриани, Батуми и Гори.
Из Ахалцихе в Боржоми ходит маршрутка. Ехать на ней всего сорок минут. И через эти сорок минут вы попадаете в совершенно другой мир. Боржоми – город на минеральных источниках – стоит на берегах реки Куры, в долине среди красивых зеленых гор, и все здесь говорит о том, что вы попали на курорт. Сия долина официально называется Боржомское ущелье. А Боржоми переводится, как крепостная стена – «борж» и война – «оми», ибо расположение города среди военных считается стратегически выгодным.
По мнению археологов, минеральные источники в здешних краях появились очень давно, но древние аборигены не докумекали, что вода в них очень полезная, и не пили ее. Зато они в ней мылись. Правда, потом источники забросили. И вторую жизнь им дали военные. Однажды солдаты нашли яму с теплой водой и резковатым запахом. Их полковник заинтересовался, велел яму расчистить и возить воду в бутылках в полк. Сам он страдал желудком и вскоре понял, что вода целебная – желудок у него больше не болел. Обрадованный полковник построил себе рядом с источником небольшой домик, а воду стал рекомендовать всем своим знакомым. Толи знакомых у полковника было пруд пруди, толи о воде еще как-то прознали, но очень скоро слава о ней облетела не только всю Грузию, но и Россию.
При СССР Боржоми стал курортом союзного значения, в 1980-е годы эта вода стала у нас самой популярной. А теперь, вот, из-за политических крайностей некоторых наших (и не только) правительственных личностей, в России ее купить стало нельзя. Но мы с Сашкой все же отвели душу и в Грузии ее покупали и пили повсеместно. Конечно, не могла я обойти стороной источники «Боржоми» и в самом Боржоми. Поэтому, главной целью посещения этого города у меня стал визит на источники. Но… обо всем по порядку.
Ахалцихская маршрутка довезла меня до боржомской автостанции. В Боржоми я планировала остаться на ночевку, поэтому встретившийся там таксист, который помог мне найти недорогую гостиницу, оказался очень кстати. Заселилась я в гостиницу «Тбилиси». По сравнению с другими местными «отелями», расположенными в невысоких старых зданиях, «Тбилиси» была практически небоскребом, правда, построенным еще в советские времена. Уже больше десяти лет в ней жили беженцы из Абхазии. Но жили вполне мирно и цивильно, и на бомжатник это их место дислокации совсем не походило, лишь немножко на табор! 🙂 Кстати, сейчас из всех боржомских санаториев и домов отдыха, коих при социализме здесь понастроили неимоверное множество, работает только один – им заведуют турки. Во всех же остальных, как и в гостинице «Тбилиси», живут абхазские беженцы. Или же они вообще пустуют – поток туристов в Боржоми резко сократился, русские сюда почти не едут, а основный турпоток составляют сами грузины и немного украинцы. Жаль…
Мой таксист решил проявить грузинское гостеприимство и предложил практически бесплатно (потом я ему заплатила только пять лари за бензин) повозить меня по окрестностям. Звали его Гоги. И, конечно же, мы сразу поехали на источники. Правда, это оказались какие-то «неофициальные» источники. Точнее, даже не так. В Боржоми выходов минеральных вод на поверхность несколько. Вода здесь есть холодная и горячая, и вся она называется «Боржоми». Но самые доступные для посещения туристами источники находятся в городском парке имени Орджоникидзе. А те, на которые приехали мы, были для местного пользования. Собой они представляли обычную скважину в виде трубы, откуда вытекала вода, а находились среди обычных жилых домов. Были они холодными.
Когда мы приехали, какой-то мальчик набирал из трубы воду. Гоги попросил у него бутылку и наполнил ее. «Боржоми» на вкус оказался слегка горьким и немного другим, чем тот, что мы покупали в магазинах. А когда отстоялся пару часов, то горечь в нем еще усилилась.
Потом мы поехали в парк Орджоникидзе. Вообще, очень удобно осматривать достопримечательности в компании местных жителей. В парке у Гоги нашлись знакомые, и нас пропустили внутрь бесплатно. :-)) Здесь минеральные источники формируют собой галерею в виде большой беседки, внутри которой на разных уровнях оборудовано множество краников. «Боржоми» тут горячий, а на вкус опять же очень отличается от магазинного. В общем, я так и не поняла, почему вдруг.
Кстати, сам парк – место весьма цивильное с кучей всяких барбарисов, алычи и прочей фруктовой зелени, с аттракционами, кинотеатрами и другими развлекательными заведениями. Мы, например, зашли в один павильон, где прямо на полу была огромная ландшафтная карта Грузии. Этакая «шпионская» карта. На ней были четко указаны все пограничные переходы с Россией, включая чеченские. Правда, закрытые теперь.
А еще интересно, что в парке было очень много детей. Все они гуляли в белых бейсболках с надписью по-грузински «Подарок президента школьникам» и с пакетиками еды из «Макдоналдса» в руках. Оказалось, что Саакашвили измыслил специальную программу, по которой каждый грузинский школьник раз в год награждается бесплатной двухдневной поездкой в Боржоми с бесплатными же проживанием, питанием и прочими прелестями. Дети гуляют по парку, пьют воду, отдыхают и оздоровляются.
Кстати, во время всего путешествия по Грузии я заметила, что грузины в большинстве своем совсем неплохо относятся к президенту. Мне рассказывали, что причина тому, прежде всего, факт, что при Шеварднадзе здесь все совершенно развалилось. А при Саакашвили Грузия, наконец-то, начала строиться. А то, что почти все кредиты у нее сейчас американские, погоды не делает. Такова жизнь…Кому-то помогает Америка, кому-то Европа или Россия, а кому-то вообще никто…
С Гоги мы осмотрели еще две боржомские достопримечательности.
Первая – это смотровая площадка в горах. В принципе, к ней из парка ведет канатная дорога, и вагончик поднимает туда всех желающих. Но очередь на него стоит немереная, поэтому мы поступили проще и доехали до площадки на машине. Наверху там имеются кафе и совершенно новое колесо обозрения, где у Гоги опять же нашлись друзья, и мы прокатились пару кружков. Сверху открылась весьма приятственная панорама: на город в долине, на горы и на завод по производству «Боржоми».
Вторая достопримечательность – это пешеходные мосты через Куру. Кура здесь довольно-таки широкая, мостов много, но самых интересных два. Один из них мост-фонтан — абсолютно новый, большой и заасфальтированный. По всей его длине с одной стороны в реку бьют струи воды. Очень оригинально смотрится. Другой мост – старенький и деревянный, но зато навесной. И когда идешь по нему, он качается…

11. «КУКУШКА» ЕДЕТ В ГОРЫ

Наступил новый день, и я отправилась в Бакуриани. Особенностью этого вояжа было то, что поехала я туда на поезде-кукушке, который два раза в день ходит в Бакуриани из Боржоми. Пассажирскую узкоколейку в Бакуриани проложили еще аж в 1898 году. Фишка заключалась в том, что как раз тогда очень активно разрастался курорт Боржоми, и почему-то все подумали, что вокруг него будет много и других курортов, а отдыхающие станут ездить туда по железнодорожной ветке. Ветка заработала в 1902 году, и до сих пор она считается великим достижением инженерной мысли. Ее ширина всего 900 миллиметров! Было время, когда ее хотели реконструировать и расширить, но из-за того, что Бакуриани находится высоко в горах, этого сделать не смогли. Технические характеристики не позволили что-либо менять в железке. В некоторых местах она реально проложена по каменным карнизам над ущельями, ширина которых не больше полутора метров.
Но в последние годы узкоколейка постепенно умирает. Ее бы отремонтировать, оцивилить, да возить буржуйских туристов за большие деньги. Ан, нет! Если еще в 2005 году путь до Бакуриани в 37 километров поезд проходил за два часа, то теперь уже за два с половиной. Быстрее – опасно, дорога уже не в том состоянии. А что будет еще через пару лет, совсем непонятно. Хотя, если все будет продолжаться в том же духе, то через пару лет этой железнодорожной ветки, как ни грустно, просто не станет… Пример тому, кстати, станция Сакачави где-то по ее середине. Раньше отсюда к месторождению андезитов, которое находится в пяти километрах в сторону, было проложено ответвление от основной дороги, и ходил поезд. Там даже был поселок под названием Бакурианский Андезит. Но теперь от этой узкоколейки остались лишь кривые рельсы: ни пассажирских, ни товарных поездов больше нет…
Впрочем, мне все ясно стало еще тогда, когда я только пришла на вокзал в Боржоми. Это – не основной железнодорожный вокзал. Основной, куда приходят пассажирские поезда из других городов, вполне цивилен и отремонтирован. Тот же, откуда отправляется «кукушка» в Бакуриани, являет собой старое и огромное бетонное здание, наполовину заброшенное. Внутри даже не продают билеты, зато с давних пор сохранилась потертая вывеска «Парикмахерская» у одной из дверей. Парикмахерская, естественно, не работает.
Подали поезд. Два почти игрушечных вагона, прицепленные к древнему электровозу (угловатому, кажется, чехословацкому еще 60-х годов). Пассажиров набралось немало. Ведь поезд идет с остановками, а в горах имеется несколько дачных поселков.
Загрузились. Внутри вагоны сделаны под старину: кожаные диваны рассчитаны на двух человек, тамбуров, как таковых, нет, точнее, они открытые и там можно стоять обдуваемым всеми ветрами и осматривать проезжаемые окрестности, вагонные двери маленькие и низкие. Колоритный кондуктор-грузин с огромным носом собрал со всех пассажиров деньги, но билетов не выдал. И минут через сорок (ждали встречную электричку) мы, наконец, отправились в путь. Время сразу начало течь по-особенному.
Едва мы отъехали от Боржоми, как поезд затормозил и остановился. Машинист вышел, набрал воды из источника в скале, прогнал с пути теленка, поболтал с встреченным знакомым, и только потом мы снова тронулись. Сначала ехали вдоль реки, а затем дорога серпантином стала подниматься в горы. Кругом был лес, который подступал к самой железнодорожной ветке. Как в сказке! Но, чем дальше мы ехали, тем чаще нам попадались небольшие дачные поселки и странные полузаброшенные (обшарпанные и заросшие травой) вокзалы, где входило и выходило (казалось, что почти в никуда) много народа. На каждой станции нас встречали ревизоры с палочками. Все они были одеты по форме, в фуражках с красным околышком и проверяли документы у машиниста. Так необычно и немножко смешно было смотреть на всю эту важность…
А потом мне надоело сидеть в вагоне, я вышла в тот самый открытый тамбур и откуда стала фотографировать все происходившее. Вскоре меня заметил машинист и пригласил в свою кабину. Грех было не согласиться! За старой панелью управления с кучей циферблатов, откуда он управлял поездом, он мне и рассказал обо всех трудностях, которые испытывает в последние годы узкоколейка.
И вот, последний кадр с машинистом и другими подоспевшими железнодорожниками, и я на перроне в Бакуриани.
Бакуриани – горнолыжный курорт. Причем не простой. В советское время он имел всесоюзное значение, и тогда тут построили множество турбаз, пансионатов и спортивных комплексов. После распада СССР Бакуриани начал постепенно загибаться, но это у него не получилось, вскоре он оклемался и теперь считается самым главным горнолыжным курортом Грузии. Его даже выставляли, как претендента, на проведение зимних олимпийских игр в 2014 году. Да-да, на уровне с нашим Сочи!
В принципе, туристическо-горнолыжный дух чувствуется в Бакуриани даже рядом с железнодорожным вокзалом. Там, например, стояла запряженная лошадью карета, а вскоре в нее забрались два иностранных туриста и отправились в центр. На окраине города – немало новых коттеджей, которые зимой сдают горнолыжникам, как частное жилье. Повсеместно идет строительство новых гостиниц. К сожалению, в ту пору я была далека от горнолыжного спорта, поэтому об уровне и подготовке трасс зимой я рассказать не могу. Но, в целом, Бакуриани – очень мил, и я думаю, вполне заслуживает внимания.
Назад в Боржоми я добралась на маршрутке. По горной дороге серпантином мы ехали всего полчаса.

12. НОЧЬ В ПОЛИЦЕЙСКОМ УЧАСТКЕ

В тот же день я решила ехать в Хашури, а оттуда утренним поездом в Батуми, чтобы к обеду быть уже там. Хашури – это большой районный и железнодорожный центр, откуда поезда отправляются во множество мест по Грузии. Конечно, я могла бы спокойно переночевать и в Боржоми, но мне не хотелось терять время, ибо из Боржоми в Батуми была лишь единственная маршрутка, отправлявшаяся в три часа дня. А это поздно.
До Хашури я добралась всего за полчаса на рейсовом микроавтобусе. Но, прежде чем, отправиться на поиски гостиницы, я решила сходить на железнодорожный вокзал и узнать расписание поездов в Батуми. Идти мне пришлось через весь город, и он сразу показался мне очень неуютным: пустынным, с битыми дорогами…
У вокзала тусовалось несколько таксистов. Я изучила расписание и вернулась к ним, чтобы теперь узнать, где гостиница.
«А нет ее у нас, — ответил мне один. — Слышала про… (тут он мне назвал какую-то нечленораздельную грузинскую фамилию)? Гад, купил гостиницу и еще кучу домов и поломал все, что-то строить будет!».
Я выпала в осадок. Времени было около десяти часов вечера, и из транспорта уже ничего не ходило, значит – уехать ни в один соседний город я не могла.
«А как же те, кто сюда приезжают? Где они селятся?» — спросила я безнадежно.
«Если их кто-нибудь в гости пригласит, то у них, — ответил таксист и добавил, с интересом поглядывая, — я тебя приглашаю».
Мдаааа…. Желания ночевать у таксиста у меня не было никакого.
Я снова отправилась на вокзал, выяснила, что следующий поезд в Батуми пойдет в 12 часов ночи, но билеты на него начнут продавать только после того, как он отправится из Тбилиси, если найдутся свободные места.
Я села и стала ждать. Вскоре пришли какие-то малолетние балбесы, ни по-русски, ни по-английски не понимающие. Они встали вокруг меня и начали о чем-то разговаривать. Не скажу, что «детки» вели себя агрессивно, но, что было у них на уме, я не понимала. К моей радости, появился местный полицейский. Он вмиг разогнал всех балбесов, выяснил, чего я жду, а потом предложил подождать поезд в… полицейском участке, дабы не лез никто. Эх, не знал тогда полицейский, что попал со мной!
«Есть ли у вас билет?» — спросил он, когда мы уже пришли.
Надо сказать, что должность полицейского в Грузии считается весьма высокооплачиваемой. Зарабатывают они там порядка 600 евро, а работают действительно хорошо: приезжают на вызовы моментально и решают все оперативно. Поэтому конкурс на эти должности большой, и люди за них держатся.
Но когда «мой» полицейский узнал, что билета у меня нет, он прямо-таки ахнул. Оказалось, что далеко не факт, что в ближайшую ночь я смогу уехать на батумском поезде. Был сезон, все ехали на море, и поезда заполнялись еще в Тбилиси.
«Ладно, что-нибудь придумаем», — сказал он.
В полицейском участке было неуютно. Мы сидели в небольшой комнатке с двумя столами, кушеткой и черно-белым телевизором, по которому шли какие-то заунывные сериалы. Через какой-то время пришел еще один страж порядка, принес бутылку «Кока-Колы» и угостил нас. А вскоре я поняла, что скучаю не только я, но и полицейские. И тут я заметила у них колоду карт.
«О! – воскликнула я. – А давайте сыграем!».
Полицейские посмеялись.
«На поцелуи?».
«Вот еще!».
Когда я была совсем маленькой, со мной оставляли сидеть бабушку с дедушкой. И, если бабушка была женщиной совершенно приличной, то дедушка, сами понимаете… :-)) В общем, когда бабушка не видела, мы с ним играли в карты. А когда не видел никто из домочадцев, дедушка уходил во двор и там играл в карты с мужиками. Честно признаюсь, он редко возвращался домой без выигрыша. Научил он меня чему-то особенному или нет, я не знаю. Да, собственно, в карты я не играла с тех самых детских лет. А теперь вот…
Сначала со мной сел играть один из полицейских. Я выиграла.
«Давай до трех очков!» — предложил он.
Я опять выиграла.
«Дай я попробую!» — воскликнул тогда с азартом другой и отпихнул первого. Я и его обыграла. Эх, надо было бы на деньги! Но и так время у нас пролетело молниеносно, и я сама не заметила, как настали 12 часов.
Мы снова пошли на вокзал. Поезд из Тбилиси выехал уже давно и вот-вот должен был прибыть в Хашури. Но нас заверили в кассе, что свободных мест на него по-прежнему нет. Оставалась единственная надежда: когда поезд приедет в Хашури, найти его бригадира и уговорить взять меня с собой. Но… снова увы. Мы нашли бригадира, полицейские сами постарались уговорить его, однако ж, мест действительно не было, и самым резонным вариантом для меня стало ждать следующего утра и ехать на дневном экспрессе, билеты на который были всегда.
Ситуация из офигительной превратилась в очень офигительную — мне предстояло ночевать в полицейском участке!!! Такого поворота событий я совершенно не ожидала и тут уже впала в печаль…
«Ты, главное, не переживай, — сказали тогда полицейские, — сейчас мы все организуем!».
Мы опять пришли в их участок, а через пять минут там на столе, как на скатерти-самобранке, появились домашние колбаса и козий сыр, вино и коньяк, овощи и фрукты.
«Ты — наша гостья, — сказали полицейские, — мы тебя угощаем! А ты считай, что ты, как дома — в полной безопасности с нами!».
Ну, а дальше стало все еще веселее. Оказалось, что грузинский тамада — это не тот, кто ведет застолье и предоставляет всем по очереди слово. Грузинский тамада — это тот, кто все время сам говорит тосты. То есть тосты на грузинском застолье говорит только он. И меня избрали тамадой!
Вот, где мне пригодился опыт, приобретенный во время разных мероприятий в нашей доблестной конторе! :-)))
Тосты я говорила разные, и на штук десять моей фантазии хватило! Что интересно, в Грузии существует порядок тостов — сначала идут одни, потом другие, третьи — в определенной очередности. Я, конечно, о таком порядке ничего не знала, но оказалось, что почти полностью его угадала. У нас же тоже, по большому счету, сначала пьют за хозяев застолья, потом за их родителей, за их детей… А в Грузии еще есть тост за сладкие воспоминания, за процветание плодородной земли грузинской. В общем, посидели мы интересно!..
А утром я уехала в Батуми.
Экспресс из Тбилиси идет туда всего шесть часов. Это вполне цивильный поезд, отдаленно похожий на европейский «Интер-сити». Идет он практически без остановок, но на тех остановках, которые все-таки совершает, в вагоны вваливаются торговцы хачапури, минеральной водой и мороженым. И тогда поезд начинает больше походить на обычную электричку.
Железная дорога пролегает по очень красивой местности. Сначала мы ехали через высокие зеленые горы со множеством туннелей, а потом выбрались на берег моря. Сразу стало понятно, что климат здесь совсем иной, чем был в Боржоми, Тбилиси и Хашури. По небу поползли низкие кучевые облака, и даже в поезде стало жарко и влажно. К полудню мы таки прибыли в Батуми.

13. В ГОСТЯХ У НАТО

Вокзал в Батуми оказался вынесен за город. Точнее, даже не так. Строить его начали как раз в городе, но потом по каким-то удивительным причинам строительство прекратилось. Загородный же вокзал своим внешним видом был похож именно на загородный – этакая железнодорожная станция, даже без касс по продаже билетов. А мне, прежде всего, предстояло купить билет в Тбилиси, а еще найти квартиру, где я буду жить ближайшие пару дней. Правда, с последним проблем не наблюдалось. У вокзала стояла целая толпа тетушек, предлагавших снять у них жилье. Но судьба распорядилась иначе. Проблему вызвался решить один из тусовавшихся здесь же таксистов. Он отвез меня в железнодорожные кассы, а потом к своим знакомым, которые жили в новом двухэтажном доме, буквально в ста метрах от набережной в самом центре города, и у которых я в результате за десять лари в сутки сняла комнату.
Это была прекрасная семья. Муртаз и Нато с тремя уже взрослыми дочками. Для сильно политизированных читателей сразу замечу, что Нато так назвали не в честь всем известного блока. :-)) Все проще: Нато – это грузинский вариант имени Наталья. В общем, она — моя тезка.
Меня поселили в комнату на втором этаже и сразу позвали пить кофе. Потом мы часто кофейничали вместе и чаевничали вечерами. Я рассказывала о своих путешествиях, Муртаз, Нато и их дочки слушали и задавали вопросы. А потом рассказывали сами о жизни в Батуми. Оказывается, жизнь там не очень-то и легка. К примеру, найти работу непросто. Вот их старшая дочка окончила университет, а работы нет. Чтобы открыть свое дело, требуется немало денег. Правда, многие кооперируются: скидываются и открывают магазины, кафе и т.д. В Батуми это сделать гораздо легче, чем в Москве. Там народ другой – доверчивее и дружнее. Нато очень удивилась, когда я сказала ей, что у нас, порой, соседи с одной лестничной площадки даже не знают, как друг друга зовут. «Вот это да! – воскликнула она. – У нас все каждый день друг к другу в гости ходят, иначе никак. Свадьбы, дни рождения, другие праздники всегда вместе отмечаем. Да что там праздники! Вот, я, например, готовлю сациви, а потом зову весь двор пробовать!».
Мне реально понравилось у них. Так что, если кто-то собирается в Батуми, могу поделиться адреском, где остановиться. А меня Муртаз и Нато приглашали приезжать еще.
…Батуми. Его основали еще греки в четвертом веке до новой эры и назвали Батус, что значит – глубокая гавань. Гавань здесь и впрямь глубокая, ведь недаром Батумский порт славился во все времена. Вот и сейчас не так уж далеко от берега тут стоял мощный нефтяной танкер. Что же касается пассажирского судоходства, то теперь отсюда в Сочи снова ходит «Михаил Светлов», а раньше два раза в неделю еще и «Ракета» бегала.
Достопримечательностей в Батуми и его окрестностях я осмотрела четыре.
Достопримечательность первая – Старый город. Им Батуми как раз очень славится. Некоторым домам здесь по 150 лет. Правда, выглядят они совершенно иначе, чем в том же Тбилиси. Большинство из них одно, двух- или трехэтажные. А в целом, заметно смешение разных архитектурных стилей. Сейчас в этих домах находятся в основном кафе и магазины. Но, как и везде, в Старом Батуми хорошо просто гулять. «Для жизни» же здесь очень подходит, например, проспект Руставели – одна из центральных улиц, благоустроенный, с нарядными домами и очень зеленый, прямо-таки утопающий в пальмах и магнолиях. Впрочем, в пальмах и магнолиях утопает весь Батуми.
Достопримечательность вторая – Батумский парк. Символ Батуми – дельфин, поэтому присутствует он в парке в разных видах и в большом количестве. Самим же парком батумцы очень гордятся, ибо ему уже больше ста лет. Выглядит он несколько по-советски. Об этом говорят и его планировка – как раз такая, как делали в те годы: площадь, огромный фонтан, деревья, и некоторые памятники, и даже «греческая» колоннада 1934 года. Но главное – в парке уютно. Здесь много аттракционов, киосков со сладостями, лотков, с которых торгуют воздушными шариками, можно взять напрокат велосипеды или самокаты, а отдыхающих немало и в будние дни.
Кстати, насчет фонтанов. К ним в Батуми относятся особенно трепетно и даже построили несколько новых. Мне, к примеру, понравились два. Первый находится неподалеку от парка. Собой он представляет небольшую площадку с дырками в асфальте. Из этих дырок вертикально вверх периодически бьют струи воды. Дети от этого фонтана в диком восторге. Они наступают на дырки, а потом, когда из них начинают вылетать струи, с визгом разбегаются. Забаве нет предела. Второй фонтан – для взрослых. Поющий. С наступлением темноты звучит музыка, а фонтан под нее как будто танцует и переливается разными красками. Чем-то он напоминает фонтан в нашем «Царицыно», но появился все-таки раньше. Около него можно часами сидеть.
Достопримечательность третья – приморский бульвар и пляж. Сразу скажу, что пляж в Батуми галечный. Но мне, если честно, как раз галечные и нравятся, не надо потом песок из всех мест выковыривать. Народа немного, все более-менее чисто, вода теплая. Так что, позагорать, поплавать, понырять, в общем-то, есть где. А вот, приморский бульвар в Батуми вообще замечательный. Весь в пальмах, с лавочками и культурными дорожками. И в длину не меньше семи километров. Я как-то задалась целью пройти его до конца, но так и не смогла. На велосипеде или на роликах по нему было бы отлично.
Достопримечательность четвертая – ботанический сад. Пожалуй, это самая главная батумская достопримечательность, даже несмотря на то, что находится не в самом Батуми, а на его окраине, в местечке под названием Зеленый Мыс. Отправилась я туда на маршрутке и ехала около двадцати минут. Вход в сад оказался недешев, стоил аж шесть лари. Но мы с кассиршей сторговались за один. Правда, она меня попросила никому об этом не рассказывать.
Батумский ботанический сад считается садом уникальным, и аналогов ему в мире нет. Создал его ботаник и географ Андрей Краснов (для любознательных в саду есть ему памятник). Он решил, что берег Черного моря, где, собственно, этот сад располагается, — идеальное место для выращивания растений. В общем, здесь только древесных пород 2037 единиц. А из них лишь 104 кавказского происхождения, все же остальные собраны со всего мира. В саду есть несколько научных станций, где ученые активно изучают эти породы. Сам же сад занимает огромную площадь, только в поперечнике он достигает трех километров, а ландшафт в нем абсолютно разный: низменный, долинный, холмистый. И в зависимости от этого он поделен на секторы, в каждом из которых растут растения из какого-то одного уголка света: из Австралии, Северной или Южной Америки, Африки, Европы или Юго-Восточной Азии. Все растения подписаны, к любому можно подойти, сфотографировать и прочитать историю о нем.
В принципе, чтобы целиком обойти ботанический сад, не хватит и дня. Поэтому я не стала ставить себе цель изучить все растения в нем, а просто-таки гуляла.
Сначала я поднялась по дорожке в гору. С двух сторон, смыкая над ней кроны, стояли магнолии. Их толстые корни, словно змеи, спускались на поверхность дорожки. Это были джунгли, одним словом! Еще мне очень понравились бамбуковая роща и пруд с большими белыми цветущими лилиями.
В общем, по саду я гуляла почти целый день, а потом вдруг оказалась у крутой лестницы, ведущей к морю. Надо сказать, что в то время, когда я там была, ботанический сад очень активно приводили в порядок. В одном месте я даже встретила бригаду рабочих с трактором, которые на нем что-то усиленно разравнивали. Но некоторые места все еще были заброшенными, и участок с лестницей был как раз таким. Я спустилась по ней и вышла в старый приморский парк. Здесь были заросшие клумбы, ландшафтно посаженные, но давно не стриженные деревья, древние беседки и старая железнодорожная станция на самом берегу, куда раньше из Батуми ходили пригородные поезда. Теперь все стояло вымершим. Оживет ли когда-нибудь? Не знаю, возможно…
Из ботанического сада я возвращалась хитрым путем. Идти через него обратно той же дорогой мне не захотелось. Поэтому я пошла вдоль моря, потом куда-то свернула и оказалась среди дачных участков. Там повсюду рос зрелый фундук, так что прогулка моя была веселой, а главное — сытной!
В Батуми я вернулась только вечером. И тут выяснилось, что Муртаз и Нато меня потеряли. В ночь я уже должна была уехать в Тбилиси, а они почему-то решили, что я забыла про поезд, и сильно переживали. Так что, когда я, наконец, появилась, они очень обрадовались. Муртаз проводил меня на маршрутку до железнодорожного вокзала, и мы очень тепло расстались. Быть может, еще когда-нибудь увидимся…

14. СТАЛИНА ЧТУТ ПО-ПРЕЖНЕМУ

Ранним утром я уже была в Тбилиси. А около четырех часов того же дня должна была улететь в Москву. Однако терять время даром я не собиралась и решила съездить в город Гори – на родину Сталина. Маршрутка с тбилисского автовокзала, и через час я в Гори.
Гори – довольно-таки крупный город с крепостью Горисцихе на холме почти в самом центре. Но главное тут не размеры города и даже не эта симпатичная крепость, а факт, что до сих пор тут помнят и любят такую спорную личность, как Иосиф Виссарионович. Любят искренне, ни за что, а вопреки — ведь он тут родился.
Памятных сталинских мест в Гори три, и все они находятся рядом, на авеню его имени: это сталинский музей, его дом и его бронепоезд. Да, то, что Иосиф Виссарионович любил размах, заметно сразу. Его музей – это огромное здание дворцового типа, построенное в его излюбленном псевдоколониальном стиле. Говорят, частенько он сам участвовал в архитекторских проектах, и по-любому ни один из них никогда не принимался без его согласия.
В музее я присоединилась к группе туристов из Словакии и успешно прослушала экскурсию на русском языке. Больше всего в музее оказалось всяких документов, писем и фотографий. Причем, не только политических, но и личных. Из них, например, сразу становится ясно, насколько нежно и трепетно Сталин относился к своей дочери Светлане. Когда она была еще маленькой девочкой, он писал ей очень ласковые письма, в которых называл ее своим командиром. Да и фотографии с ней полны любви.
Вообще, по музейным документам Сталин совершенно не представляется каким-то монстром. Наоборот, выглядит хоть строгим и грозным, но человеком с душой. Правда, здесь совершенно ничего нет ни о ГУЛАГе, ни о репрессиях… А когда я спросила экскурсовода, не осталось ли в Гори каких-то родственников Сталина, она как-то сразу скисла и сказала, что почти все они уехали в Тбилиси. Ей явно не понравился мой вопрос, вот только почему?
В музее, конечно, имеется куча его разных вещей: всякие сапоги, посуда, картины, пианино с желтыми клавишами, на котором, правда, он никогда не играл. Еще есть зал подарков, которые вручали Сталину во множестве известные и не известные личности. Например, дорогостоящие инкрустированные самоцветами вазы, часы, кожаные сапоги, пальто и прочее-прочее. Все это он собирал, хранил, но почти ничем никогда не пользовался, ибо был скромным до одури и совершенной противоположностью барахольщикам.
А самый жуткий предмет, который есть в музее, — это копия посмертной маски Сталина. Лежит она в отдельном зале, за стеклянной витриной, на красном бархате. В зале полутьма, стены и пол тоже красные, играет тихая заупокойная музыка… В общем, жуть такая же, как в мавзолее или на похоронах. Брр!
Дом, где якобы родился Сталин, стоит прямо-таки рядом с музеем. А «якобы», потому что раньше он находился совершенно в другом месте и был перенесен сюда только после открытия музея. Домик очень скромный – деревянный, типа обычной деревенской избы. Над ним, правда, возвышается нечто вроде саркофага – этакая каменная беседка, видимо, для того, чтобы дом не мочили всякие дожди и не выдували ветры. Внутри обстановка чисто спартанская: кровать, шкаф, тумбочка и пара стульев. Никаких излишеств.
Но больше всего мне понравился сталинский бронепоезд, а правильнее – броневагон, который цепляли к локомотиву, когда вождь отправлялся в путь. В нем он ездил по СССР после войны – в Ростов-на-Дону, на Украину, к морю отдыхать. Внешне это вагон, как вагон. А внутри все в зеркалах и дереве. Есть ванна, буфет, отдельная спальня, зал для заседаний с огромным деревянным ящиком – кондиционером тех времен. В этом же вагоне с ним ездили сталинские коллеги и обслуга, для которых, правда, имелись обычные купе с мягкими диванами.
Вот бы прокатиться на таком, правда?
И еще один интересный факт. Сталинский музей вместе с его домиком и с бронепоездом ни разу за все время своего существования не закрывались для посетителей. Даже, когда были сложные времена: когда рушился культ Сталина, когда шла перестройка, когда распался Союз, и Грузия стала отдельным государством, здесь все работало. Вот такая она – любовь!

ЭПИЛОГ

…В тбилисский аэропорт я приехала почти перед самым вылетом моего самолета и едва успела пройти регистрацию. Я посчитала все лари и тетри, которые остались у меня после путешествия, и поняла, что на большую бутылку «Боржоми», которую хотела купить, мне не хватает совсем чуть-чуть. Пришлось покупать маленькую.
«А сколько вам не хватает?» — вдруг спросила продавщица.
Я назвала.
«Давайте! Хоть в самолете попьете!» — сказала она, улыбнулась и протянула мне большую.
Так, напоследок, я снова ощутила кусочек грузинского гостеприимства…
Грузия… Удивительная страна, удивительный народ. Просто потрясающая поездка получилась у меня в этот раз. Как жаль, что политика наших стран поставила преграду между нами. Но, я уверена, настанут дни, когда мы снова сможем ездить друг к другу, как в былые времена, и быть добрыми соседями. И да услышит меня Бог, пусть эти дни наступят, как можно, скорее.

Только для www.tours.ru Перепечатка только с разрешения автора.

Комментарий автора:
Атмосфера в Старом Тбилиси необыкновенна. Где еще увидишь такое? Множество кошек. Дети, играющие в футбол на наклонных улицах. Старики, стучащие костяшками домино в маленьких зеленых двориках. Пожилые женщины в черном на балконах.