Прошёл ровно год с того момента, как я приглядывался с верхней точки Эльбруса к величественной и загадочной стране, раскинувшейся внизу к югу от меня. В это самое время всего в двустах километрах отсюда громыхали танки и утюжил «Град», кабардинские женщины тяжело вздыхали «Война, опять война…», но я был твёрдо уверен: обязательно сюда приеду и своими глазами увижу то, что так аккуратно-избирательно показывают наши СМИ. Впрочем, даже если бы не было этой скоропостижной войны, я рано или поздно бы приехал в Грузию. Мне всегда нравились фильмы Отара Иоселиани, экспрессия Пиросмани, атмосфера в ресторане «Генацвале» на Остоженке и даже препод в «вышке» по фамилии Гловели, который сумел превратить такой малопопулярный предмет, как история экономических учений, в захватывающий коктейль из мудрости предпринимателей всех времён и народов. Василису уговаривать не пришлось: её интригующий дед – Борис Кульвитс – в 1891 году родился в Тбилиси и 15 лет там жил, оставив даже в городе какую-то многочисленную родню. Так, наплевав на дипломатическую возню и санитарно-эпидемиологические нормы, презрев беспокойство родителей и отсутствие прямых авиарейсов, мы оказались на аутентичном борту «Georgian Airlines».

Все предотъездные хлопоты свелись к поиску актуальной информации по визовому режиму и наиболее удобному транспорту. Виза по-прежнему покупается и без проблем клеится на границе, однако стоит не 60 лари (такую инфу я видел в интернете), а 100 лари (около $60) – дороже, наверное только в Иран или Йемен. Тем не менее не стоит забывать о том, что Российская Федерация грузинам вообще визы на границе не выдаёт ни за какие деньги, а по официальному приглашению через посольство Швейцарии в Тбилиси наша виза грузинам будет стоить $200-300 — и займёт время, за которое может вырасти целый геморрой.

Что касается транспорта, самый распространённый вариант перелёта из Москвы в Тбилиси – армянскими авиалиниями через Ереван или украинскими через Киев (стоит порядка 15 000 рублей). Есть ещё вариант попадания ракетой Сочи-Батуми (от 3500руб в одну сторону; от 5 часов в пути — по погоде; билеты достать в сезон очень, очень проблематично) либо паромом из Ильичевска в Поти/Батуми: можно заодно на несколько дней зависнуть в Одессе, однако придётся потратить 6 дней на дорогу в оба конца при небюджетных тарифах ($700/чел за туда-обратно). Это вариант для маринистов, автомобилистов и аквалангистов. Поскольку у нас было желание попасть в Грузию максимально быстро за минимальные деньги, мы выбрали комбинированный маршрут с минимальными стыковками: поезд Москва-Киев (1200руб), трансфер от жд вокзала в аэропорт Борисполь (120руб), самолёт «Грузинских авиалиний» до Тбилиси (10 000руб).

Самолёт Air Zena Georgian Airlines представлял собой обычный Boeing 737, заполненный пассажирами где-то на 80%. В основном, это были америкосы, грузины и украинцы. Уже на борту я получил свою грузинскую инициацию: мне дали имя — Серго Коновалидзе. А вот Василисе сказали: это исконно русское, сказочное имя, которое ни с чем грузинским не сассимилируешь. Но я то уж знаю свою Василисико! Кстати, чтобы стать настоящим грузином, достаточно освоить правильное произношение всего лишь одной фразы – «багхакхи цхалиди гхигхинепс» (лягушка квакает в воде). Тренируйтесь!

Из Киева до Тбилиси 1 час 55 минут и один приём пищи. Никакой этники в виде стюардов в чохах, инструктирующих всех въезжающих в Грузию, как следует обращаться с саблями – вместо кислородных масок. В самолёте барашка не режут, шашлык не дают, вино не предлагают, капитан тостов не объявляет. Говорят, до кризиса кормили неплохо, поили тоже, а сейчас – время постного мяса с макаронами.

Выясняем, что Георгий (Гоги) и Давид – самые распространённые в Грузии имена. Каждый второй мальчик в семье будет таковым. С девочками всё сложнее и тоньше.

Как только я углубляюсь в изучение карты и путеводителя, мне на помощь тут же приходит Давид – молодой парень из Тбилиси, сотрудник финансового отдела какой-то телекомпании. Он летал в отпуск – навестить своих друзей в Минске и пообщаться с украинскими девушками на пляжах Одессы. Обзавожусь его телефоном. Перебрасываемся шутками об Украине, России и Грузии. С Василисой он разговаривает подчёркнуто формально и несколько отстранённо, что мне – после гиперприставучих Египта и Эфиопии – очень сильно импонирует.

Аэропорт Лочини выглядит вполне технологично и современно – ничто не выдаёт бывшую Новоалексеевку. Строили Лочини турки, торжественно ввели в эксплуатацию в 2007 году в присутствии президентов Грузии и Азербайджана и премьер-министра Турции. Однако уже в 2008 у главного аэропорта страны сначала ветром снесло 20% крыши, а потом залило водой так, что здание несколько дней было обесточено и не принимало самолётов. Надеюсь, Шереметьево-3 строят на специалисты компании TAV Urban.

Первое, что встречает тебя в Грузии – знакомая жёлто-чёрная полосатый пчелореклама, только… на грузинском языке. Глючно! «Вымпелком» зашёл в Грузию ещё до войны – в 2006 году он за $12,6 млн приобрёл 51 % акций оператора Mobitel — да так оттуда и не вышел. Скоро мы увидели на грузинских улицах и фирменные заправки ЛУКОЙЛа (ещё с 1998 года он торгует тут нефтепродуктами и владеет сетью из 60 АЗС), и переведённые на грузинский вывески банка «ВТБ» (прикольно: по-русски — слово из трёх букв, а на грузинском алфавите выходит целых шесть – «ВЭТЭБЭ»!). Странно видеть госбанк в стране, с которой у нас даже нет дипотношений. Сейчас ВТБ (Грузия) – третья по величине кредитная организация в стране (после Банка Грузии и ТБС-банка), на нее приходится 15% совокупных активов банковской системы страны.

Провокационную в российских дипломатических кругах красивую синюю визу клеют не только в швейцарском посольстве в Москве, но и прямо в аэропорте — всего за 5 минут и рекордные 100 лари, которые ехидные россияне, намекая на любовь Грузии к США, называют «долари».

Рядом с аэропортом – пустое здание жд терминала: грузины говорят, что железной дорогой в аэропорт пользуется всего пара человек в год – ведь здесь принято встречать и провожать гостей на автомобиле. Это оказалось близко к истине: там всего 6 рейсов в день в каждом направлении. Нас вызвался подвезти тот самый сосед по самолёту — Давид — со своим старшим братом Сандро (Александром). Едем из аэропорта в центр Тбилиси на внедорожнике — по улице Джорджа W Буша («младшенький» посетил столицу с речью в мае 2005 г., его встречали танцоры и фолк-коллективы, по настоянию охраны – без кинжалов)! Вторая улица с таким названием находится в Приштине – столице Косово.

Тифлис: банный день у Грузии-матери

На ул. Читайя (фамилии мингрелов типа Берия и Гамсахурдиа похожи на деепричастные обороты!) в районе Марджанишвили мы нашли дом № 20. Там, на втором этаже пожилая хозяйка по имени Бэла держит бюджетную мини-гостиницу. Три комнаты – две большие на 2-4 человек по 30 и 35 лари (каждая с тремя (!!!) телевизорами, креслами, столом и широким подоконником) и одна маленькая на двух человек — всего за 25 лари (там ничего нет, кроме кроватей, даже окон). Можно пользоваться кухней, посудой, хозяйскими туалетом и ванной с горячим душем. Для сравнения: самый дешёвый отель в интернете мы нашли за 60 лари – двухместный номер с без душа, но с завтраком (частная гостиница «Леадора» — в историческом центре, на Авлабаре). Ул. Читайя — это центр, всего пара километров / одна станция метро до Руставели.

В общей сложности мы остановились в Тбилиси на четыре дня, один из которых потратили на осмотр Мцхеты.

Пытливых исследователей Грузии Тбилиси, возможно, оставит равнодушным: старый город частично реконструируется — частично сносится, столичные церкви не идут ни в какое сравнение с храмами Мцхеты, Гергети или Ананури, Тбилисское море — не Чёрное, а Мтацминда – не Казбек. Тем не менее для меня основной смысл и кайф нахождения в Тбилиси сводится прежде всего к слову «тбили» («тфили») — «тёплый» — которым нарекли это место благодаря тёплым серно-щелочным источникам, бьющим в старом городе. В середине XIX века их насчитывалось более 30! Абанотубани. Запах, конечно, многие источники преувеличивают – только по нему вы ни за что этот район не найдёте. Зато в какой ещё столице вы найдёте качественные серные бани в центре города? Даже в Токио и Тайбее это скорее будут окраины. А где вы найдёте метро, в котором на станции пахнет сероводородом?! Поезжайте между станциями 300 Aragveli и Avlabari.

Сначала мы наткнулись на Royal Baths, в которых нам предложили час мытья в приватном кабинете аж за 40 лари – дороже, чем мы платим за свою комнату хозяйке! Зато в общественных купальнях, расположенных по соседству, часовой билет стоит 3 лари для мужчин и 2 лари для женщин (разница в наличии парилки). В общей сложности мне удалось опробовать в Тбилиси два банных заведения. Больше всего понравилась Орбелиановская (Голубая) баня, воздвигнутая в 1840 г. и декорированная под мечеть с минаретами и пёстрыми изразцами. Передо мной в ней мылись А. Дюма и А. С. Пушкин, о чём свидетельствовала памятная надпись перед входом.

Вода, как и ожидалось, отдаёт серой. Её мне посоветовали взять с собой в бутылку и пить натощак по пол-стакана утром и вечером. Может, и наградит грузинским долголетием. Чай, не чача. В середине дня народу мало, так что можно вдоволь пообщаться с харизматичным банщиком и внять его совету «Знаешь, что говорил Суворов Александр Васильевич своим солдатам? Последние штаны продай, но выпей 100 грамм после бани!». Благодаря сочетанию мытья, массажа и приятной беседы из тела уходит грязь, простуда, усталость и похмелье, из мышц – скованность и боль, а из души — плохое настроение. Не верите? Спросите у Пушкина!

Старый Тбилиси (Kala) — наидушевнейшая территория с увитыми плющами домами, оживлёнными балконами и сушащимся повсюду бельём — увы, реконструируется. Жителей потихоньку выселяют в комфортабельные и приспособленные для жизни многоэтажки на окраине (с доплатой). Вечерами на некоторых фасадах загорается дикая неоновая подсветка (например, дом с ротондой, выходящий в сторону пл. Свободы, освещён приторным розовым цветом, словно бордель какой-нибудь). Чтобы иметь представление, во что через пару лет такими стараниями превратится центр Тбилиси, съездите на денёк в кахетинскую «потёмкинскую деревню» Сигнахи, нежилую, залакированную на американские деньги.

Как-то вечером во всём нашем районе где-то минут на 20 вырубили электричество. Быстро нам в комнату хозяйка принесла свечи. По всему было видно, что ситуация штатная. Мы с Василисой вспомнили сразу об Эфиопии. А именно – посёлок Консо, где в каждом магазинчике и доме горели свечи. Только это была не африканский посёлок, а евроазиатская столица – Тбилиси, где свечки, оказалось, всегда есть в наличии даже в пафосных супермаркетах и upscale hotels! Надо отметить, что во время этого блэкаута треугольная тбилисская телевышка весьма неэкономно блестела, сияла и переливалась, словно какая-нибудь Tokyo Tower. Хотя бы в этом Чубайс не виноват.

В электрически нестабильном Тбилиси уже нет ни троллейбусов, ни трамваев, зато есть метро. 26 км, 2 линии и 22 станции – в Закавказье круче будет только бакинская подземка. Довольно удобная, недорогая и эффективная штука. Интересно, как оно работает во время блэкаутов. Вход украшается прямо-таки московской буквицей «М». Странно, что не пользуются национальным алфавитом. Проезд в виде жетона жизнерадостного оранжевого цвета стоит 40 тетри (7 руб против 25 руб московских!). Есть ещё красные метрожетоны по 20 тетри для студентов и голубые по 10 тетри для льготников. К таковым в Грузии не относят пенсионеров, беженцев или ветеранов ВОВ, а включают реально малоимущих – тех, у кого дома отключены вода с электричеством, нет родственников за границей, холодильника и телевизора – им выдают специальные пластиковые карточки. Внимание: разные жетоны бросаются в различные автоматы на входе. Кроме пластиковых жетонов, в ходу проездные магнитные билеты – 20 лари на 60 поездок, 50 лари на 180 поездок и 145 лари на 720 поездок (20 тетри за поездку). Для ориентировки на главной Дидубе-Самгорской (красной) линии удобно искать название станции «300 арагвинцев» — именно это число спартанцев вам и поможет быстро определиться с направлением движения.

Поезда ходят каждые 4-6 минут с 6 утра до полуночи. Центральные станции — глубокого залегания. Их декор не вызывает особого восторга, хотя и нельзя сказать, что они сделаны под копирку. И ещё на них очень темно. Вагоны – родные мытищинские, но в тоннелях встречаются и местные модернизации с намалёванным грузинским флагом. Важная информация: метро является стратегическим объектом, так что здесь запрещено фотографировать (я пару раз нарвался на неприятности).

Кроме метро и бань, мы посетили главную церковь страны – Кафедральный собор Самеба (Троица) с комплексом патриархии, который возвышается над городом и виден из многих мест. Это самое большое культовое сооружение в Грузии, посвящённое 2000-летию христианства и построенное на пожертвования анонимных бизнесменов на территории армянского кладбища (последнее у соседей вызвало локальное непонимание). Новодел, конечно, напоминающий Храм Христа Спасителя, но в оригинальной архитектурной упаковке. При этом внутри всё убранство без особого пафоса – никаких фресок, только резьба. Некоторые иконы имеют надписи на грузинском, некоторые – на церковно-славянском. Советская власть изрядно подпортила иконостасы, так что зачастую в окладах можно увидеть заламинированные фотокопии или даже отксеренные изображения святых. Грузинские иконы несколько отличаются от наших – например, некоторые святые написаны натуральными грузинами, часто можно встретить изображения плодов, листьев и лоз винограда. Ведь вино – кровь Христа, а Святая Нино вообще пришла к идолопоклонникам в 319 году из Каппадокии с крестом, сделанным из двух виноградных лоз, перевязанных своей собственной косой — этот крест хранится в Грузии, его выносят 27 января, в день св. Нино. Именно из-за того, что этот крест был сделан из лозы, он выглядит и всегда изображается несколько необычно: поперечная перекладина изогнута вниз (со временем горизонтальная ветвь лозы поникла).

Что ещё интересно? Вербное Воскресенье по-грузински будет называться «бзоба» — день самшита, его же в этот день и освящают в церквях (у англичан это, правда, вообще — Palm Sunday – а в Лондоне я видел всего одну заблудившегося вида пальму!). Про жертвоприношения в ГПЦ я напишу позже. Мне очень понравилось хоровое пение в грузинском храме – очень и очень красивое и душевное. Ну и в завершение грузиноцерковной темы напишу о прекрасном грузинском православном празднике — 16 июля, «Гергетоба» — дне «духовной любви». По традиции Католикос-Патриарх проводит торжественную службу в Гергетской церкви в Степантсминда (Казбеги), в этот день много говорят о духовной любви, поскольку Бог – и есть любовь. Таким образом, пресс-служба патриархии Грузии позиционирует этот праздник несколько иначе, чем католики — День Святого Валентина (14 февраля), а патриарх Кирилл – День Св.Петра и Февроньи — День семьи, любви и верности (8 июля).

В древности грузинские женщины молились, чтобы их сыновья, уходившие на войну, получили стрелу в грудь, как герои, а не в спину, как трусы и предатели. Женщина в этих местах всегда почиталась очень высоко, поэтому в 70-ые годы прошлого века в Тбилиси поставили памятник «Грузия-мать». У неё в одной руке чаша с вином – для гостей, в другой – меч для врагов. В этом вся Грузия. Мало где найдётся памятник и национальный символ, который представляет собой именно женщину и мать, а не какого-нибудь колоссального мужика с гранатой. «Грузия-мать» смотрится вполне прилично и даже привлекательно – насколько привлекательно может выглядеть 20-метровая алюминиевая женщина. И лицо у неё — не Ноны Мордюковой.

Интересно, что грузин, эфиопов и москвичей объединяет общий небесный покровитель – Святой Георгий Победоносец. Его золотое изображение на 30-метровой колонне работы Зураба Церетели стоит на центральной площади — Свободы. До недавнего времени на месте Георгия от Зураба был безымянный фонтан, а ещё раньше – стоял совершенно несвятой Владимир. Ильич.

На проспекте поэта Шота Руставели – тбилисском аналоге Елисейских, Хрещатика и Невского, изобилующем столетними платанами, музеями и театрами, книжными развалами и бутиками — стоит шестнадцатиколонный торжественный Парламент (именно здесь приключилась «революция роз»). Над ним – и это смешно в самом деле! – висят грузинский и еэсовский флаги. Флаг ЕС вообще часто видишь по соседству с грузинским над официальными учреждениями Грузии. Но Парламент – особенный, совершенно абсурдный случай. Ведь под флагами ЕС и Грузии отчётливо просматриваются каменные остатки советской символики в виде пятиконечной звезды и серпа с молотом.

Популярный магазин вод Лагидзе, где можно было попробовать минеральную воду с разнообразнейшими сиропами из фруктов и трав, оказался закрыт. Также был закрыт и Музей оккупации, расквартированный в Национальном музее. Оставалось посетить этнографический музей, который находится в верховьях парка Ваке.

Попутно мы залезли в мини-крепость Нарикала (в переводе с монгольского — «маленькая крепость»), которая напомнила нам свою дербентско-юнесковскую тёзку — Нарынкалу. Она стоит на развлекательной горе Мтацминда, известной своей телевышкой и парком аттракционов. По выходным весь Тбилиси либо тут, либо на Тбилисском море. С крепости открывается потрясный вид на набережные Куры, домики старого Тифлиса и резиденцию Саакашвили (бывшее здание республиканской ГАИ — ныне помесь американского Белого Дома и немецкого Рейхстага).

После покорения Мтацминды мы проехали на канатке до Черепашьего озера с катамаранами вместо черепах.

В этномузей вход стоит 2 лари (экскурсия – 10 GEL) но можно попасть внутрь и бесплатно, если пройти от входа налево и подняться немного по асфальтовой дороге вверх, до ресторана, где через WC-калитку спокойно попадаешь на музейную территорию. Немноголюдный музей котируется всеми выше Пирогово, что под Киевом, поскольку все экспонаты интерьеров можно покрутить в руках, пофотографироваться с и потрогать. Собственно, экспонаты – порядка 70 изб со всех уголков Грузии, от мингрелов до сванской башни на самом верху. Также интересны дольмены и могильные плиты с необычными изображениями, руины церкви, мы даже нашли конкретный каменный фаллос.

На рынке близ Дидубе мы нашли разрекламированный в качестве настоящей грузинской специи и афродизиака тархун – он же эстрагон. Оказался зелёной травкой с узкими листьями (оказалось, он растёт у меня на даче!). По сравнению с петрушками, базиликами и укропами – дорогой. Из него приготовляют одноимённый напиток, он дружит со многими блюдами (например, сациви) и медицински полезен.

В Тбилиси весьма хорошо с водой (везде разбросаны специальные питьевые фонтанчики-поилки), но плохо с вином. Это стало очередным серьёзным сюрпризом (после отключения электричества). Для столицы известной винодельческой страны вино в магазинах довольно дорого стоит – от 8 лари за бутылку (от 140руб!). Дело всё в том, что грузины вино вообще не покупают в магазинах. Пьют только домашнее, сами делают себе и своим знакомым на год вперёд. Магазинное – исключительно для туристов. Даже в рестораны некоторые особо щепетильные грузины ходят со своим вином: не экономят — не доверяют! Знаете ли вы, что во всём мире используют два основных классических метода приготовления вина: европейский и кахетинский (грузинский). Именно кахетинский способ виноделия придает вину экстрактивность и приятную терпкость, которая так характерна для грузинских вин и отличает их от европейских вин.

С одного гектара виноградника собирают в среднем 8 тонн винограда. Из тонны винограда выходит 300-350 литров сока, из которых получается 280-300 литров вина. Лучше всего давить виноград ногами – так нежнее, а повреждённые косточки придают вину горечь. Чачу же изготовляют из винодельческих отходов-выжимки – мезги — после удаления косточек. В эту массу добавляют воду, дрожжи, сахар, варят 5-6 часов, перегоняют. Из первоначальной тонны винограда выходит 8-9 литров чачи, причём «первач» — первые пара литров дистиллята — наиболее ценен и крепок, 70-75 градусов. Дальше пойдет слабее, потом ещё слабее и в конце будет где-то сорок пять.

Как в Венгрии, устраивать wine spa в Грузии не хотят. Зачем, спрашивают, переводить ценнейший и священный материал? Вино здесь слишком уважают, чтобы в нём мыться. Хотя розливное вино стоит всего 1-1.5 лари за литр – дешевле, чем бензин! По-моему, этот ценовой паритет несправедлив – подумайте, сколько за виноградом ухаживать надо! «Чтобы получить хороший напиток, надо 100 раз поклониться лозе!» — говорят профессиональные виноделы. Если бы россияне действительно травились грузинским вином до нашумевшего санэпидзапрета, вся Грузия давно бы уже вымерла. А грузины ничего – затянули потуже пояса (экспорт вин в Россию составлял около 15% бюджета Грузии!) и то ли переориентировались на новые рынки, то ли просто сами стали пить больше и продолжать enjoy life…

Аджария: Кобулети и Батуми под Пугачёву и Нино Катамадзе

С Тбилисского на Чёрное можно уехать как на поезде (два поезда – дневной и ночной, в пути немилосердные 9 часов, 23 лари за купе и 15-17 лари за сидение), автобусе (7 часов, 15-17 лари) и маршрутке (5.5-6 часов, 18-20 лари). Мы выбрали автобус в 9:00 с ближайшего к нам автовокзала – прямо за железнодорожным. Перед отправлением познакомились с 19-летним русским жителем Тбилиси по имени Сергей. Удивившись нашему приезду, он стращал не ходить по городу после 22:00, рассказывал, как приходится регулярно отстаивать свои права у гопников. Сергей собирается через неделю переехать в Москву на учёбу в семинарию (где-то в районе Сретенки, по большому блату) и впоследствии перетащить в Москву свою мать. Много курит. Говорит, «если хорошо пойдёт, может, и стану священником». Дал ему свой московский номер, но он так и не позвонил. На всё воля Божья.

В дороге на DVD-плеере нам неожиданно поставили диск телекомпании «Россия» (!) с фильмом «С днём рождения, Алла!» Революционеры роз, оказалось, весьма симпатизируют исполнительнице «миллиона алых роз». По пути проезжаем ряды аккуратных одинаковых домиков – в них живут беженцы из Осетии и Абхазии, а также из Горского района, оккупированного в ходе прошлогодней августовской войны русскими войсками. Василиса в шоке. Я же удивляюсь внешней простоте, чистоте и комфорту. Лично у меня нет уверенности, что беженцам-осетинам предоставили подобные условия на территории Российской Федерации. Всё, что я видел у нас по телевизору — палаточные городки. А здесь – нормальные одноэтажные домики, по одному на семью. Может, и на американские деньги построены — какая разница?!

В Кобулети мы довольно быстро заселились на улице 9 апреля. Это вторая линия от моря. Наша очаровательная и тихая комната в самый разгар сезона стоит 18 лари на двоих (850руб) — где-то на уровне Крыма и Абхазии. Хотя, наверное, многовато для страны, где пенсия – 48 лари. Купаться здесь можно с мая по октябрь, но разгар сезона приходится на август, когда половина не имеющей выхода к морю Армении устремляется в сторону Батуми. Единственный возможный язык общения грузин с армянами – русский, так что в ресторанах, на рынке и в городе чувствуешь себя, как в каком-нибудь Краснодарском крае.

Днём мы купаемся и ездим по аджарским окрестностям, закупаемся на рынке свежесобранным инжиром (2-2.5 лари за кг) и прошлогодним вином (1-2 лари за литр), а вечера коротаем на веранде в обществе колоритных соседок – бойких тётушек из Тбилиси, одна из которых – Манана – настоящая потомственная княгиня! Наши соседки – представительницы богемы, балерины, актрисы и музыкантши — живо интересуются новостями нашей эстрады, жизнью в Москве. К великому сожалению, ни я, ни Василиса телевизор не смотрим, глянцевые журналы не читаем. О жизни Пугачёвой и Билана нам известно не больше, чем о грибах-зоогелях. Оказывается, великовозрастные тбилисские тётушки бывают осведомлены о современной московской жизни больше, чем двое молодых москвичей.

С нашими билингвистическими тётушками мы обсуждаем всё, в том числе и лингвистику. В грузинском много забавных слов. Например, «куча» – улица, «пули» – деньги, а уж про «перепутанные» значения «мама», «папа» и «деда» вообще есть несколько анекдотов. А такое величественное дерево, как дуб, грузины назвали «муха». В наших языках много интересного, и русское пожелание здоровья («здравствуйте!») ничем не хуже грузинского пожелания победы («гамарджоба!»).

Пару раз на курорте Кобулети вырубали электричество, и мы продолжали беседы при свечах. Нам живо рассказывали о лихих 90-ых, когда у народа была эйфория по поводу свободы, сменившаяся социальными катаклизмами, бандитами на улицах и жизнью без электричества. Националист Гамсахурдиа, который был мингрелом, призывал очистить Грузию от «негрузин» (это при том, что понятие этнический «грузин» – что этнический «россиянин» — это собирательное слово для сванов, мингрелов, кахетинцев, имеретинцев и пр. народностей). Шеварнадзе из России пригласили уже пришедшие во власть бандюки, начавшие войны в Осетии и Абхазии — с целью вытащить Грузию из комы, хотя бы внешнеполитической. Не справился. Теперь все надежды местного населения связаны с Мишико.

Президент Саакашвили молод, гиперэнергичен (всё время летает!), юридически подкован (вот оно – общее с Медведевым!), говорит на 6 языках и женат на полиглотше-голландке (!). Ну да, эксцентричен (галстук кушал, ожидая прямого эфира в студии BBC), зато в отличие от своих предшественников реально борется с коррупцией, реформирует много-чего, поднимает пенсии и обустраивает потихоньку инфраструктуру. Кроме того, придя к власти, он узаконил многие маленькие радости, которые раньше делали за взятку. Например, за $100 символических facilitation fee можно купить себе крутой знак на машину, ускорить выдачу паспорта и пр. Присмотритесь: вокруг множества авто с номерами SMS, LOL, WOW, WWW, XXL, BMW-725 на одноимённой бэхе (серию BMW не зазорно взять даже на убитые Жигули шестой серии). Глядишь, скоро так и смайлы в номерах узаконят — «:)» и «:D»!

Серия IBM предполагает наличие за рулем не слишком далекого от компьютеров человека. Серия KAL умиляет откровенно: чёрный, затемненный в ноль Туарег с гордой надписью KAL. Периодически радуют чисто грузинские решения: GIG-100, NAT-100, LEN-100 и т.п. (100 по-грузински – «аси», а лингвистически «аси» означает что-то вроде притяжательного окончания, т.е. ГИГАСИ — будет по-грузински «Гигин», НАТАСИ – «Натин», ЛЕНАСИ- «Ленин»), а также ANZ-200 MEL-200 и т.д. (200 по-грузинси будет «ораси», «ор» становится окончанием имени, а «аси», как и в случае выше, остаётся притяжательным окончанием: АНЗОРАСИ — Анзора, МЭЛОРАСИ — Мэлора). Ещё мне нравтся STE-800 («стервин»), DVA-222 и ORI-222 («ори» это два).

Вечером 21 августа мы пошли на концерт Нино Катамадзе. В свой день рождения Нино Катамадзе, уроженка Батуми, подготовила подарок для любителей своего творчества. Место в партере стоило 10 лари, в сидящем положении – 30 лари, а в VIP-зоне с включёнными напитками из бара – от 50 до 70 GEL. Для сравнения: на её мартовские клубные концерты в Москве цены начинались от 2500 рублей, причём дешёвые билеты разлетались за пару месяцев до концерта. Это был open—air на пляже, в клубе Tarabua, что с грузинского слэнга переводится то ли как «психоз», то ли как «головокружение». При этом совершенно спокойно можно было послушать забесплатно – прямо на пляже, на лежаках. За эту демократичность отдельное спасибо организаторам. Нино популярна не только в Москве. Маленькая, кругленькая, подвижная и экспрессивная Нино пела свои старые пени с Батумским симфоническим оркестром и капеллой, скакала по сцене, залихватски свистела при помощи пальцев – словом, концерт удался!

Обратно в Кобулети глубокой ночью нас из Батуми отвозил мужчина с необычным именем — Автандил. В переводе с персидского – «сердце Родины». Странным, впрочем, было не его имя, весьма, кстати, распространённое на Кавказе, а то, что он взялся нас подбросить на целых 25 км после полномасштабного отмечания дня рождения своей внучки! Экстрим. Год назад нас похожим образом подвозил из дагестанского аула Хучни какой-то «в жопу трезвый» джигит, возвращавшийся в Дербент после свадьбы своего родственника.

Батуми – summer capital Грузии — нам как-то не очень понравился за исключением необычного кафедрального собора. Эта готическая католическая постройка 1902 года спустя 87 лет приняла православие. С башенками, мультяшный собор напоминает декорации какого-нибудь фантастического аниме Миядзаки. Собор-хамелеон возведён из особого камня, меняющего свой цвет в зависимости от погоды. Можно ещё посмотреть барочные здания на главной площади, в центре которой стоит колонна про золотое руно и аргонавтов. Потом прогуляться по 8-километровому Приморскому парку с высаженными вдоль набережной пальмами. Дойти до Морвокзала. Городской пляж отличается от Кобулети большей шириной и видом на корабли, стоящие в дрейфе, и нефтеперерабатывающий завод. Остаётся загадкой, как студенты Батумского университета могут учиться, когда окна их аудиторий выходят на море?

Погоду в Батуми передают районами: говорят, что через каждый километр побережья она может меняться – солнце, дождь, град. Кроме того, она может меняться по 4 раза за день. Несмотря на то, что отсюда всего 250-300км до Абхазии, климат здесь значительно влажнее. Кто-то думает, что название «Батуми» произошло от греческого «батис» — то есть «глубокая гавань». Лично я придерживаюсь версии болотистого происхождения – от турецкого крика «Батум!», то есть «Спасите, тону!». Здесь на улицах можно часто встретить «бесстыдные» (сбрасывают кору) эвкалипты с узкими листьями – они выполняют не только ингаляционно-лечебную, но и гидротехническую функцию, выпивая по 150 литров воды в сутки! В Советском Союзе Батуми вообще называли «гнилым местом». Лишь потеряв Абхазию, «гниловатые» батумские курорты обрели уверенный турпоток и стабильную занятость – да и то лишь на один месяц в году — август.

Сарпи – курортно-таможенное местечко в 15 км от Батуми на самой границе с Турцией, про которое нам все говорили, что здесь самая чистая вода и лучший пляж – оказалось безыдейным погранпереходом с выходом к морю. Тащиться сюда из-за 200-метровой полосы гальки и вида на мечеть, стоящую на турецком берегу, точно не стоит.

А вот Ботанический сад, который находится между Кобулети и Батуми, посетить приятно. Вход – 6 лари (студентам — 4). По удобным фитоаллеям за час-полтора можно пройти через все флористические зоны — мексиканскую, новозеландскую, австралийскую, гималайскую, восточноазиатскую, средиземноморскую, североамериканскую и южноамериканскую секции. Найти сосну Монтесумы (шикарное мохнатое дерево с длиннющей хвоей!) и эротичную Mimosa pudica (т.н. «стыдливая мимоза», чувствительная недотрога из семейства индийских бобовых: если дотронуться до её узких листьев, то они за пару секунд складываются!). После этого кактусы, бамбуки, пальмы, магнолии и кипарисы вам покажутся рябинами и тополями. Рядом со станцией Зелёный мыс и заброшенным фуникулёром обнаружить мини-пляж, где можно искупаться.

В последний день отдыха в Кобулети наш полуночный ковбой Автандил предложил отвести нас с попсового морского побережья в горы – сердце Аджарии. На пикник. Грызли какие-то смутные сомнения, но это была единственная реальная возможность пообщаться с кем-то, кроме наших соседок-бабушек, к тому же с настоящим аджарским мачо, уроженцем этих мест. Уже в пути мы ненароком выяснили, что наш водитель, проводник и ангел-хранитель, бОльшую часть своей жизни провёл за колючей проволокой. А вскоре к нам в машину подсел его молчаливый кореш, профессиональный мясник, угрюмо положивший в багажник топор. Всё это походило на начало кавказского этнотриллера.

Остановив дыхание, мы проехали через живописную долину реки Чорох, свернули на просёлочную дорогу куда-то вверх и смогли выдохнуть лишь на зелёной стоянке, у горного ручья. Под шашлык, свежеразделанных перепёлок и чачу, приготовленную на основе шелковицы, нам поведали истории о том, что бОльшая часть аджарского населения так или иначе сидела. В основном, не за криминал, а за наркотики и мошенничество. Оба наших харона предложили нам раскурить косячок. Видимо, чача их недостаточно торкает. Впрочем, Грузия, это не только вино, анаша и ча-ча-ча. Это ещё и чай.

О, да! Ода грузинскому чаю

На уютной аджарской веранде с гостеприимными бабульками нам, к сожалению, так и не удалось попить знаменитого грузинского чаю. Ни №1, ни №2. Надо отметить, что в мою жизнь приходили юннаньские, киотские, ланкийские чаи, появлялись западнобенгальский дарджилинг, термоядерные пуэры и улуны с невероятными названиями. Однако их акклиматизированные колхидские клоны до сих пор не дают мне покоя.

Мало кто сейчас знает, что попытки культивировать в России чай предпринимались ещё с первой половины XIX века при активном пособничестве православной церкви (!), считавшей, что чай воспитывает воздержание (!). К началу XX века наша страна была самой чаепотребляющей страной мира. В царское время на территории современной Грузии производили в общей сложности 130-140 кг чая. Одним из лучших считали «Русский чай Дядюшкина». Он удостоился даже золотой медали на Парижской выставке 1899 года, ибо содержал от 4,5 до 5,5% типсов, что было выше, чем у тогдашних средних китайских чаёв, продаваемых на русском рынке.

В самые трудные годы гражданской войны и интервенции в Москве был создан единый орган, ведавший заготовкой, распределением и торговлей чаем в стране, – Центрочай. Уже 19 апреля 1918 года В.И. Ленин подписал целый декрет о чае. Согласно ему установлены чёткие правила распределения и торговли чаем, а также цены на него, зависимые не от сорта чая, а от классовой принадлежности покупателей. Рабочие, особенно члены профсоюза, получали чай бесплатно, а представители буржуазии должны были платить за него максимально высокую цену.

В дальнейшем при постоянной государственной поддержке чаеводство в СССР заняло видное место. Мы стали одной из крупнейших чаепроизводящих стран. Русская чайная фантазия превратилась в зимостойкую быль. Кавказский чай стал не просто сырьём для подмеса к дорогостоящим импортным чаям, а самостоятельной питьевой единицей. К концу 1970 года только в одной Грузии готового чая было произведено 95 тыс. т. (для сравнения: сейчас Япония производит 90 тыс.т.). Импорт упал до 25-30% от потребностей в чае всех советских граждан. Кроме того – мыслимое ли дело! – СССР стал чаеэкспортирующей страной, осуществляя поставки в Польшу, ГДР, Венгрию, Румынию, Финляндию, Чехословакию, Болгарию, Югославию, а также во многие азиатские страны – Афганистан, Иран, Сирию, Южный Йемен и Монголию. Не только водкой, значит, поили мы мир! Однако с развалом Союза самостийная Грузия лишилась основного рынка сбыта и фактически ликвидировала чайное производство.

В итоге на уютной аджарской веранде в обществе гостеприимных бабулек чаелюбы вроде нас с Василисой вынуждены были пить не «Букет Грузии», а обыкновенный пакетированный Lipton. И голословно размышлять о качестве грузинских чаёв, об их биохимических и органолептических свойствах, характере, послевкусии, специфических особенностях и квалифицированных способах заварки. Знаете ли вы, что у грузинских чаёв (в отличие от китайских!) качество чая из листьев майского сбора хуже июльского и августовского, поскольку в условиях Закавказья в чайном листе накапливаются наиболее ценные вещества в солнечные, поздние летние месяцы?

Кутаиси – Рача: автостоп на грани нервного срыва

Из Кобулети мы довольно легко уехали в Кутаиси на маршрутке (1.5 часа, 10 лари). Кутаиси – большой и урбанизированный город, второй по числу жителей в стране, столица старинной Колхиды. Недалеко от Кутаиси протекает река Красная, бывшая некогда судоходной: именно там расположена пещера Язона, где, по легенде, отдыхали греческие аргонавты. В центре Кутаиси стоит дворец имеретинских царей – «Золотой шатёр», рядом с ним находятся две поистине уникальные реликвии – 300-летнее дерево, на ветвях которого вешали преступников, а также крест Святой Нины.

Встретили мини-группу украинских туристов из Киева, которых не преминули поздравить с Днём независимости Украины. Через реку Риони мы взобрались к храму Баграти – XI век, не хухры-мухры! Его уже несколько лет реконструируют, и ещё понадобится года три, чтобы закончить опорные колонны и возвести купол. Вроде бы этот храм внесён в скрижали ЮНЕСКО, так что за финансирование можно быть спокойным. Храм даже без купола – действующий, open—air. Баграт был первым царем объединенной Грузии, и именно в его правление произошло историческое объединение восточных и западных грузин, что позволило появиться термину «Сакартвело». Типа нашего Ивана Калиты. По традиции, если в семье случается что-то нехорошее, а после молитвы плохая полоса заканчивается, на территорию Баграти приводят белую овечку и отпускают там пастись… Это самый замечательный дар Богу, который я когда-либо видел.

Реставраторы нам рассказали, что там у входа нашли останки женщины с золотыми украшениями. Благородные люди раньше просили похоронить себя не у входа на Новодевичьем кладбище, а у входа в храм, да так, чтобы избавиться от гордыни – с расчётом, чтобы по их останкам ходили люди. Это распространённая практика. Зачастую полы крупных грузинских храмов выложены могильными плитами похороненных под ними знатных людей. Точно так же захоронен царь Давид Строитель в Гелатском монастыре. Прыгать через такие плиты не надо — многие грузины наступают на плиты без смущения. Позади Баграти – руины ещё одной церкви и благословенный вид на Кутаиси, вдалеке в горах виден Гелатский монастырь.

До последнего нас подвёз какой-то местный доброхот, так как автобуса пришлось бы ждать полтора часа. Монастырь – брутальная постройка XII века — очень крут, крепостен, усыпален и живописен. Здесь вроде бы похоронена царица Тамара, под южными вратами — останки царя Давида. Давид Строитель основал монастырь в честь присоединения к грузинскому государству Кахети, пригласил в Гелати выдающихся грузинских ученых и создал Академию, которую историки называли «вторыми Афинами». К сожалению, от самого здания академии уцелели лишь наружные стены и вход. Как и многие другие беды, это разрушение принесли турки. Они же в начале XVI века уничтожили большинство реликвий и росписей монастыря. На территории Гелати стоят три храма — собор в честь Рождества Пресвятой Богоматери, храм Николая Чудотворца и храм Георгия Победоносца. Возле центрального храма бьет святой источник, который был бы совсем непримечательным, если бы не один факт. Мне рассказали, что один выпитый из этого родника стакан снимает с человека один грех. Рядом с монастырём старинное кладбище. Убранные могилки, памятники из разноцветного гранита. И фотографии покойников – необычно, в полный рост!

С выездом из Гелати возникли проблемы, хотя было не так поздно — пять часов вечера. Обратно в Кутаиси возвращаться было крайне необременительно, можно было переночевать там в гостинице, а утром ехать в провинцию Рача, в пролоббированные Василисой Хванчкару и Амбролаури. Однако возвращаться и терять время не хотелось. В итоге мы решили попытать счастья и максимально продвинуться в сторону таинственной и совершенно нетуристической горной Рачи. В основном, там в горной прохладе живописно отдыхают, пьют из источников и ходят по грибы грузинские семьи в отремонтированных советских пансионатах (знаю про «Мамисони» и более пафосный «Рача» в Шови).

За этот вечер мы поменяли три машины. Последний стоп – до городка Ткебули – был самым жёстким и отвратительным. Трафика не было, выбирать не приходилось — нам попались двое быдловатых бугаёв, мощных, словно борцы сумо. Врубили на всю катушку грузинский фольклор – пол-беды. Совершенно не понимали по-русски. Ужасное печенье запивали ещё более ужасной колой. Может быть, и рыгали, но за фольклором ничего не было слышно. Где-то на середине пути они остановились и затарились арбузом и самогонной чачей. Так что, не доезжая километров 10 до Ткибули, нас вытащили из машины и стали буквально заливать «огненной водой». В горах, в кромешной ночи, когда ни единой адекватной человеческой души вокруг. Василиса съёжилась от страха, гадая, как скоро меня напоят, а её начнут на капоте насиловать. Худшее обошлось, но остаток пути моя подруга истерит, утверждая, что в темноте один из наших жирдяев схватил её то ли за попу, то ли за коленку. Вот тебе и тосты за мир во всём мире.

В Ткебули мы, все на нервах, остановились в единственной гостинице, не занятой беженцами (30 лари на двоих — это без душа и горячей воды, грабёж), а утром при помощи маршрутки эффективно добрались до Амбролаури (2 часа, 3.5 лари). По дороге видны ткебульские шахты по добыче каменного угля, проезжаем стариннейшую церковь Никортсминда (XI век) и

очень живописный Лихский перевал, на котором открывается вид на озеро Шаури, известное ГЭС, рыбаками и одной историей.

Шаури — в переводе с грузинского – «гривенник». Давным-давно два крестьянина решили отдохнуть на берегу этого озера. Оба везли огромные бурдюки с вином для продажи. Каждому было жалко пить свое вино, и один из них предложил: давай я куплю у тебя стаканчик за гривенник. На следующем перевале второй сказал: а теперь я у тебя куплю, и будем квиты. В результате этих взаимных расчетов к концу их поездки бурдюки были пусты, и каждый из них купил у другого много литров вина всего за шаури.

Безыдейный городок Амбролаури – селения, известного с XVII века в качестве резиденции имеретинских царей — примечателен лишь наличием самой большой в мире бутылки знаменитой «Хванчкары». Памятник стоит перед автостанцией. Само же вино этой полусладкой, согретой горным рачинским солнцем марки на розлив довольно дорогое – от 10 лари за 1.5л, не говоря уже о бутилированных аналогах с акцизными наклейками. Ностальгически вспоминаются «левые» бутылки по $1, завалившие Москву в 90-ые годы. Для справки: виноградники в местечке Хвачкара размером не больше футбольного поля. Может ли такой виноградник снабдить вином всю Россию?

Вопреки расхожим мифам, сорта винограда «Хванчкара» не существует. Одноименное вино берет своё начало от названия рачинской деревушки Хванчкара, в окрестностях которого разливали фамильное вино князей Кипиани. По рекомендации Сталина, вино было названо «Хванчкара». В его состав входит несколько сортов винограда. Основным компонентом является сорт «Александроули», к нему добавляют «Мужулетури» и «Усахелаури» (очень редкий сорт). Сами жители Рачи производством «Хванчкары» не морочатся — они готовят чистое «Александроули», замечательное красное сухое. Стакан «Александроули» испокон веков прописывали малышне натощак, что придает им богатырской силы уже с детства. Они и вправду весьма розовощеки. А рачинские мужчины славятся во всей Грузии своими нестандартными, медвежьими размерами (см.ранее про ночной автостоп).

Село Хванчкара, как нам сказали местные жители – это обыкновенная грузинская деревня без каких-либо особенностей. «Famous brand name without any attractions attached» — так бы я написал в путеводителе Lonely Planet. Мы туда решили не дёргаться — закупили сувенирного гемоглобиногонного вина из-под полы в каком-то продуктовом магазине в Амбролаури. Напоследок мы съездили безопасным дневным автостопом в Баракони – около 6 км, намоленный храм XVIII века, расположенный в малолюдной горной долине, омываемой чистыми водами Риони. По общей атмосфере чем-то напоминает храм Покрова на Нерли – горская, так сказать, версия. Понравилось. Есть, кстати, одноимённое красное полусухое, которое производят здесь же.

Рача – безусловно красивый, антидепрессивный край, достойный посещения, если только вам достаточно видов холмов высотой 1200-1500 метров, чистых рек и голубых озёр. Особенных достопримечательностей, которые хоть как-то скрасили бы нам нервное потрясение от вчерашнего ночного автостопа, здесь не оказалось. Несколько раздосадованные, мы сели в вечернюю маршрутку и спустились обратно в Кутаиси (3-3.5 часа, 7 лари).

Борджоми — Уплесцихе — Гори: воды и войны имеретинской земли

Из Кутаиси на тбилисской маршрутке (8лари) мы безмятежно доехали до Хашура, а оттуда до Борджоми – именно так, с «д» посередине, правильно транскрибировать это место — нас вместе с какими-то мешками довёз предприниматель Шалва Цицкишвили. Он же нас пригласил переночевать у себя дома, в селе Рвели, познакомил с сыном (Лаша) и женой (Нуну). Шалва, в общем-то, нормальный мужик, только рассуждает несколько обидно: мол мы, грузины, держимся вместе, помогаем друг другу, соседям, а вы, русские, друг с другом, как собаки; мы – работаем и сможем выжить хоть на голых камнях, без электричества и водопровода, а вы – валенки валяете, только и умеете, что нефть качать…

За ужином и беседой «по душам» на веранде дома Шалвы мне открылась потрясающая гипертрофированность грузинского гостеприимства (LP, впрочем, использует более нейтральную формулировку — obsessively hospitable). Странный они всё-таки народ. Считаются experts at enjoying life. LP о грузинах отзывается весьма лестно: «irreverent, individualistic, enterprising, good humored and generally high spirited – pretty much the opposite of the Russian neighbors who dominated them for two centuries». Гордятся своей искренностью, древней историей и культурой, национальными героями, ранним христианством, добротой, традициями уважения и гостеприимства («Гость – подарок от Бога!» — распиаренная национальная концепция). При этом, когда спрашиваешь их «в лоб», как они относятся к своим соседям (не по селу, где они весьма эффективно делятся курами и чачей, а по региону), как правило, за общими политкорректными утверждениями типа «мы любим всех» и «мы рады и любим все народы», если покопать чуть поглубже, последуют более конкретные рассуждения, как-то:

1) АРМЯНЕ — хитрые. Хитрее, чем евреи. Хотят отнять при пособничестве России исконную грузинскую территорию – провинцию Джавахетию (т.н. «Грузинская Армения»). К тому же они, хоть и братья по вере, не такие искренние, как грузины. Проблемы с доверием.

2) АЗЕРБАЙДЖАНЦЫ – во-первых, мусульмане. К тому же хуже, чем турки. Меркантильные и материалисты. Бездуховные по сравнению с грузинами. К тому же не имеют древней культуры и истории собственной государственности, национальной ментальности – за что уважать?

3) ТУРКИ – старые геополитические недруги. К тому же мусульмане. Много раз нападали на бедную Грузию, отняли много исторически грузинских земель – от Каппадокии, откуда пришла Св.Нино, до Трабзона (!). Всё ещё имеют коршуновские виды на грузинскую Аджарию – поговаривают, что в случае развития угрозы из России, Турция не упустит возможности ввести свои войска в район Батуми.

4) РОССИЯНЕ – правопреемники тех, кто оккупировал в 1931 году процветавшую и утопавшую в собственном счастье и свободе Грузию. Хранители генов с имперскими амбициями – мол, до сих пор противятся независимости и силе грузинского народа, держат руку на газовых рычагах. Отняли Ю.Осетию и Абхазию. Чуть было не отняли Аджарию. Зачем-то вступились за осетинских бандитов и сепаратистов, ввязавшись в войну в августе 2008 года. Ввели танки в Гори, вслед за которыми на грузинскую землю пришли осетинские мародёры. Хуже россиян, наверное, в такой системе координат выглядят только ОСЕТИНЫ, по крайней мере – власть имущие.

Борджомский парк, обновлённый в 2005 году и открытый Президентом Саакашвили в присутствии Президента Ющенко, производит приятное впечатление – бесплатным входом, бесплатной 37-градусной минералкой в неограниченном количестве (бювет кавказского аналога Vichy расположен под открытым небом недалеко от входа в парк), мхами повсюду, макетом Грузии, массой забавных детских аттракционов и сероводородным open—air бассейном (в конце тропы, стоит всего 50 тетри; особенно круто в этом бассейне должно быть зимой, когда вокруг снег, а ты отмокаешь в +37C). Наверх к чёртовому колесу взбирается один из немногих работающих в Грузии фуникулёров (1лари), где мы встретили группу немецких туристов. Прикольно, что на борджомских улицах – и это так напомнило нам об Эфиопии! – продаются пустые пластиковые бутылки для воды. На дорогах висят большие рекламные щиты с изображением всех известных и легально розлитых бутылок «Борджоми» со ссылками на отличительные признаки. Будьте в тонусе — найдите 10 отличий от оригинала в первом попавшемся магазине.

Два официальных борджомских источника находятся в километре-двух от центра города в сторону Хашура, ниже по течению реки. Ну а неофициально многие борджомцы занимаются закатыванием бутлегерской воды, которая, впрочем, по своим физико-химическим параметрам ничем не отличается от заводской. Маржа очень высокая: бутылка настоящего «Борджоми» в магазине стоит немало – больше 1 лари – даже у себя на родине, в 100 метрах от источника. С запрещенной в мае 2006 грузинской минералки началась мода на санзапреты как важную часть российской политики.

В 16-20 из Борджоми уходит единственная вечерняя электричка в сторону Уплисцихе. Самая, пожалуй, медленная в мире (хуже только «кукушка» до Бакуриани — 30 км она уверенно преодолевает за 2,5 часа). Мы были у музея уже на закате солнца. Однако гостиницы там не оказалось – туристы живут в Гори либо ставят в заповеднике палатки, если не боятся ночных кошмаров и кровожадных языческих божеств. Так что мы с благословения директора музея – историка Зуры — оккупировали сторожку. С Зурой мы подсчитали, сколько в среднем вина выпивает среднестатистический грузинский мужчина: грузин выпивает 3 раза в неделю около 10 литров вина на 4-ёх человек за один вечер = 7,5 литров на человека в неделю = 30 литров в месяц = 360 литров в год, то есть выходит где-то 1 литр в день…

Грузины много пьют. Они это и сами признают, но индульгируют присутствием так называемой «культуры пития», когда друзья потерпевшего в застолье фиаско заботятся о нём — не бросают умирать в канаве, а везут отсыпаться домой к жене. Наркологов и гепатологов, правда, вряд ли удовлетворит подобное объяснение. Вино бокалами в ресторане заказать решительно невозможно – его пьют исключительно кувшинами. К тому же грузины очень много курят. Даже женщины на улицах и молодые девушки на свиданиях. Даже в автобусах, троллейбусах и маршрутках. Может, кроме метро. И никто не возмущается. Последний раз я видел курящего в автобусе человека в глухой-глухой провинции в Китае. Ещё грузины едят мясо — в совсем непостных количествах – вопреки всем fasting days (как и в Эфиопии, таковыми тут считаются среда и пятница). Как после всего этого можно считать Грузию страной долгожителей, остаётся для меня загадкой.

Утром сторож показал нам дорогу в пещерный город, высеченный в скале, и попросил «сколько дашь» чаевых за неудобства, поскольку ему пришлось спать ночью в кресле в кабинете директора музея. Дал ему 10 лари. Кроме того, надо забюджетировать 3 лари – за билет (раньше, интересное дело, он стоил целых 10 лари – то ли общая музейная дефляция, то ли частное перепозиционирование непопулярного направления, то ли постоянные попытки российских автостопщиков пролезть на территорию нахаляву сделали своё дело).

Уплисцихе – это территория собак. Их тут целая стая живёт. Словно реинкарнированные поселенцы этого пещерного языческого города, бродят они по земле древней Имеретии – царству, которое соседствовало с Колхидой. Уплисцихе является одним из старейших городских поселений в Грузии, первые исторические упоминания об нём относятся к I веку до н.э., хотя, скорее всего, историк Анатолий Фоменко бы эту версию оспорил со своей математической точностью. Полагают, что в период расцвета Уплисцихе включал в себя более 700 пещер и пещерных сооружений, из которых только 150 сохранились к настоящему времени. На пике своего развития (IX—Xвв) здесь насчитывалось около 20 000 жителей, причём они параллельно молились и языческим божествам, и Христу. Однако ни солнце с огнём, ни новая вера не спасли Уплисцихе от полного разорения монголами (1240). Наверху очень сильно дует, но виды вокруг потрясающие.

Танки из «Русетии» год назад стояли прямо в Уплисцихе, рассказал нам Зура. Дней пять где-то. Ничего плохого местным жителям не делали, вели себя достойно. А вот осетины, которые были за спиной у русских – реально грабили брошенные беженцами дома, мародёрствовали, угоняли «Лексусы» из Гори, выносили из домов мебель — вплоть до сантехники. Отсюда, кстати, до Тбилиси – каких-то 60-70км. Представьте себе грузинские танки где-нибудь в районе Можайска или под Чеховым. Каково? Вот и тбилисцы, по словам наших знакомых, были на реальном стрёме и в ужасе готовились к эвакуации. Слава Богу, худшее обошлось. Тем не менее морально тяжело проезжать аккуратные ряды домов беженцев, разбросанные по всей стране, так что просьба ко всем, кому это небезразлично: возьмите с собой в Грузию хотя бы рюкзак каких-нибудь ненужных вещей – отдадите благотворительным посредникам в Тбилиси.

Из Уплисцихе в Гори легко добраться на автобусе (30 мин, 1 лар). В центре города, основанного Давидом Строителем и родившего культового И.В.Сталина, стоит бесплатный средневековый замок Горисцихе. Однако за крепостными стенами ничего, кроме грузинского флага, нет. Это значительное сооружение на протяжении многих веков штурмовали осетины, турки и персы, а в 1920 году Гори потрясло сильное землетрясение. Сегодня у подножия крепости – памятник жертвам августовской войны. Сидят 8 железных мужиков, у каждого не достаёт какой-либо части тела – то ступни, то руки, то целого предплечья. До Цхинвала отсюда всего 33 км. В Гори вообще чувствуется какая-то атмосфера прошедшей грозы. О войне долгое время будут спорить политики, историки, архивисты, пропагандисты, журналисты, «голуби» и «ястребы». Наверное, мы постепенно узнаем n-много нелицеприятных фактов — вроде того, что сделанную агентством Reuters фотографию горящей пятиэтажки в Гори, «Российская газета» и телеканал «Вести» выдавали за фотографию горящей пятиэтажки в Цхинвали, об­стрелянной грузинскими войсками.

Гуляя по центру, мы наткнулись на ул. Церетели и Stalin Avenue. Собственно, там, перед мэрией, и стоит сам И.В. на высоком постаменте — один из немногих функционирующих памятников одиозному историческому персонажу. Второй памятник находится в мемориальном доме-музее им. этого памятника. В музей вождя мы решили не идти – во-первых, дорого (10 лари), во-вторых, как нам сказали, малоинтересно для нефанатов. На месте скромного домика, где родился и провёл детство очаровательный мальчуган Иосиф Джугашвили, в 50-х годах прошлого столетия был построен целый дворец в готическом стиле. Здесь представлены личные вещи, фотографии и документы набожного генералиссимуса, подарки ему (например, баян), его личный РЖД-поезд и посмертная маска. Интерес, пожалуй, представляют лишь романтические стихи будущего революционера Кобы, дневник метеорологических наблюдений, который он аккуратно вёл в далеком 1899-ом в Тбилисской физической обсерватории, а также нелециприятные характеристики, написанные Владимиром Ильичём в 1922-23 гг. на своего ближайшего коллегу по партии. Это всё. О ГУЛАГе, голодоморе и пр. «перегибах» эпохи Верховного местные тирановеды как-то не рассказывают. Нужны ли вам сувениры с изображением Сталина и символики музея? Нам – нет.

Почувствовав hachapuri fatigue, решили пообедать в нормальной кафешке неподалёку от Иосифа Виссарионовича. Дело в том, что в большинстве грузинских кафе хачапури – основное блюдо, после недели-другой поедания хачапури хочется уже видеть какой-то иной, нормальной еды. Хочется йогурта — не мацони, сыра — НЕ сулугуни, хлеба с топлёным маслом – ан нет, пожалуйста, хачапури. Пусть многих сортов. Слоёный, как лозанья, achma, имеретинский (диетический — сыр только внутри), мингрельский (сыр внутри и сверху), открытый и закрытый, с яйцом сверху (по-аджарски). Кстати, обязательно пробуйте в Грузии любой «пхали» и настоящий харчо — это будет мясо в густом ореховом соусе, а не известный всем нам жиденький супчик. Ещё полезно будет знать коронную фразу, если Вам за столом попалось что-то невыносимо острое – лук там или перец – «унипхво калис датесили хахви» (т.е. «посеян бесштанной бабой» — бесстыжей, безбельевой огородницей!).

После совсем не горе-обеда в Гори мы сели в рейсовый тбилисский автобус, который за час довёз нас почти до Мцхеты, высадив на повороте к Казбеги. Довольно быстро мы поймали иномарку, за рулём которой сидел очень приятный молодой человек, который уже пару недель отдыхал с женой и ребёнком в Квешети – это на пол-пути к Казбеги, небольшое село между Пасанаури и Гудаури. Наш водитель работал в НПО — полуPR-полуGR-агентстве, отлично владел и английским, и русским языками. Рассказал нам о реформах Саакашвили в образовании (внедрили аналог нашего ЕГЭ), полиции (резко подняли зарплаты, ликвидировали ГАИ), инфраструктуре (строят по всей стране нормальные автобаны – например, Тбилиси-Кутаиси — без откатов и приписок) и пенсиях (подняли с 30 до 80 лар). Уровень жизни в Грузии растёт – это факт. На чьи деньги – лично мне, как и большинству грузин, неважно.

Мы узнали о том, что осетин, живущих в мире с грузинами вне пределов Ю.Осетии – гораздо больше, чем в её (ЮО) пределах. Широко распространено мнение, что Кокойты (президент сомнительного образования в виде Ю.Осетии) – бандюк, узурпировавший власть, сделавший деньги на продаже нелегальной водки, а также на контрабанде, то есть торговле в свободной экономической зоне между Осетией и Грузией. В Абхазии – другое дело. Там сами грузины (вернее, криминальные группировки Гамсахурдиа и Шеварднадзе) в 90-ые годы тупо наломали дров – наследие, с которым сейчас сложно примириться быстро. Требуется время. Со слов нашего собеседника, Грузия НИКОГДА не отступится от своих территорий в Ю.Осетии и Абхазии. Наконец, он сравнил ситуацию с вводом российских войск в Югоосетию с вводом войск Саудовской Аравии или Турции в Чечню во время наших чеченских кампаний против моджахедов. Вот так-то.

По пути в Казбеги мы сделали остановку в Ананури. Это монастырь – самый красивый и необычный из всех, что мы видели в Грузии – выглядит словно сказочный замок-цитадель на берегу лазурного Жинвальского водохранилища. Комплекс построек XV—XVIII века, видавших не одну битву феодальной эпохи. В этой цитадели долгое время стоял русский гарнизон.

Среди построек оборонительно-религиозного характера обращает на себя внимание сторожевая башня – наподобие сванской, но с необычной ступенчатой крышей. Ананури, кстати, предложен к включению в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В Квешети мы заселились в частную гостиницу. Просторную комнату с чистым приватным душем и туалетом нам уступили за 40 лар – получилось дороже, чем ночёвка в Тбилиси. 70лар стоит полупансион с завтраком и ужином. В Казбеги и горнолыжном Гудаури, говорят, ещё дороже.

Казбеги: Восхождение к Троице

Утром продолжили наше путешествие вверх по Военно-Грузинской дороге в Казбеги (сейчас посёлку вернули историческое название Степантсминда) — к Гергетской Троице, церкви XIV века напротив вершины Казбека. Сначала нас подбросил около 10 км. один из постояльцев нашей гостиницы, затем мы поймали микроавтобус, который зафрахтовала группа паломников из Тбилиси. Они направлялись аккурат к Гергети. Дело в том, что в этот день – 28 августа — вся страна широко отмечала большой христианский праздник, день Св.Марии.

Проезжаем родное село действующего патриарха, католикоса Илии II – весёлого, как отметила Василиса, дядьки, на вид не такого серьёзного, как наш Кирилл. Патриарх где-то тут строит себе резиденцию, большой комплекс. В 1957 году он, кстати, окончил Московскую духовную семинарию. Осенью 2009 года планировался примирительный визит Кирилла к Илье. Думаю, им есть, что обсудить, учитывая намерение абхазской епархии уйти от грузинской патриархии в РПЦ, что само по себе не очень канонично.

Из села Казбеги всего 11 км до российской границы и погранперехода Верхний Ларс. По козьей тропе до Троицкой церкви Гергети мы карабкались около часа (в 1988-ом коммунисты построили здесь канатку со станцией наверху, у церкви, но грузины, слава богу, быстренько всё разрушили, ибо путь к храму не должен быть лёгким, да и вид провода портили). Это 2170 над уровнем моря. Во время нашествия персов на Тбилиси в Гергети укрывали крест святой Нины и др. грузиноправославные ценности. Если напроситься к настоятелю на чай, можно посмотреть в оуно на вершину Казбека через подзорную трубу! Часов 5-6 подъема от Троицкой церкви – и окажешься перед гергетским ледником, спускающегося с самой вершины Казбека. Отстояв очередь к храму (не пропустите резьбу с изображением двух динозавров на колокольне!), нас позвали на умиротворяющего жертвопринесённого барашка, традиционные по случаю сегодняшнего праздника пирожки и вино.

Грузинская правосланая церковь отличается от всех привычных нам ветвей христианства (кроме, пожалуй, армянской апостольской церкви) весьма кардинальным образом — наличием обряда приношения в жертву животных. Согласно христианскому вероучению, Иисус Христос пролил свою кровь за людские грехи на кресте, таким образом исчезла необходимость получения отпущения грехов пролитием крови животного, существовавшая в Ветхом Завете. Однако весьма хозяйственный Св. Григорий Просветитель предложил использовать оставшихся не у дел выращенных в языческих храмах животных для жертвы милости. Теперь добропорядочный и канонопоклонный христианин мог сделать жертву не кровью животного, а виде благотворительности, раздав мясо бедным. Как правило, головы летят с петухов и барашков. Сей обряд совершается по разным поводам, в частности, в качестве жеста благодарности Богу за особую милость или с просьбой о помощи (реже). Довольно часто этот обет происходит за благополучный исход чего-либо (например, возвращения из армии сына или выздоровления от тяжелой болезни родственника), а так же как ходатайство за упокой. Кроме того, жывотное может быть ритуально заколото по случаю большого религиозного праздника (сегодня). Последнее осуществлется как дар Богу посредством раздачи милостыни бедным, пожертвование. Соответственно, имеет место в виде благотворительной общественной трапезы, либо простой раздачи мяса пожертвованного животного. Во всём этом нас и пригласили поучаствовать.

Рядом с нами сидела пара кошерного вид израильтян и грузин, представившийся Василием. Он переводил. Грузинское застолье – это целая наука! Вернее, искусство. Первый тост за мир, за родную землю, за предков, которые построили такой замечательный храм Гергети (прозвучала легенда об орле, который принёс сюда баранье плечо). Этот благородный фон, заданный тамадой и alaverdi (помощником тамады, который добавляет от себя что-то к тостам тамады), эпизодически омрачали довольно топорные и недвусмысленные ремарки Василия — вроде «Может ли человек с равнины одолеть человека, выросшего здесь, в этих благословенных горах??!». Кроме того, Василий успел порассуждать на тему того, что если – не дай бог – война, то все грузины поднимутся против врага, как один – от бабушек до младенцев, а вот кто мобилизуется и встанет на защиту Родины в «Русетии» — для него, дескать, большой вопрос. Учтите, что прежде, чем сказать тост от себя, надо спросить разрешения у тамады!

Возвращаясь вечером в Тбилиси, не доезжая до Гудаури, мы остановились у источника очень кислых – ядрёных! — минвод. Содержание железа в них такое, что гемоглобин поднимет не хуже «Хванчкары». Однако будьте внимательны: на следующие сутки забранная оттуда вода ржавеет и становится непригодной для аквапрофилактики.

На ужин наш микроавтобус остановился в придорожной хинкальне. Это что-то типа мант, но варятся не на пару, а в воде. Крутые такие, огромные пельмени. А едят их руками! После сытного ужина наш водитель неожиданно включил радио, и две женщины стали запросто отплясывать лезгинку (см. раздел «видео» на моём сайте — в профиле). Типа, после еды. Безо всякого на то повода. Словно зубы почистили.

Мцхета: животворящий пень у пуповины

Из Тбилиси в Мцхету со станции Дидубе идут многочисленные и частые маршрутки (20мин, 1 лар). Мцхета – духовная столица Грузии. Здесь произошло первое массовое крещение населения в Грузии.

Главная примечательность – собор Светицховели с необычными иконами и фресками, на одной из которых изображены объекты, сильно смахивающие на летающие тарелки (!). Это широкоизвестное изображение в кругах уфологов-христиан вроде меня. Наверное, более сюрным религиозным предметом, с которым я сталкивался в своей жизни был скелет монашки в заброшенном тайском монастыре. Интересующимся пара-вещами и метафизикой будет небезынтересно узнать, что исследователь Т. Масенко обнаружил в долине Куры на месте Мцхеты священную космограмму Солнечной системы (по крайней мере, так считал сам Масенко). Предположение Т.Масенко вроде бы подтвердилось [см. «Наука и религия» 1998, N 6, 7, с.54-55]. Вся информация, заложенная во «Мцхетском кресте», панорама «парада планет», погубившего Фаэтон, а также зашифрованное Послание грядущему обнаружились в планировке Светицховели, в расположении башен и других построек, окружающих собор. Впрочем, оптимизм Масенко не встречает широкой поддержки у других ученых. Как бы то ни было, в Грузии существует легенда, что где-то во Мцхете находится незримая «пуповина», связующая землю с небом.

Светицховели переделан из более раннего языческого храма, о чём говорят некоторые элементы декора. Храм был возведен в XI веке на месте первой в Грузии христианской церкви IV века над могилой Св. Сидонии, которая была похоронена завернутой в плащ Иисуса Христа. Кусочек Хитона Господня принёс в Грузию брат Сидонии, местный еврей Элиоз, то ли ходивший в тот год на Пасху в Иерусалим, то ли служивший там солдатом и присутствовавший на распятии. Брат, сам того не ведая, послужил смерти своей сестры: офигев от величия святыни, попавшей ей в руки, Сидония в благоговении умерла — с Хитоном в руках, и никто не смог вырвать его из её объятий. Так и похоронили вместе.

На могиле Сидонии вырос огромный ливанский кедр, который местные жители считали священным. Через какое-то время Св.Нино повелела срубить чудодейственное дерево (что бы сказали об этом сейчас экологи?) — сделать из его ствола четыре креста. Дерево брутально спилили. Остался лишь чудодейственный и мироточивший вплоть до XVII века (до нашествия Шаха Абасса) Пень. Пень, над которым впоследствии построили Светицховели – это и есть «Животворящий Столп». Согласно другой легенде, Пня не было, однако церковь, сооружавшаяся над могилой Сидонии, неоднократно разрушалась до окончания строительных работ. Так продолжалось до тех пор, пока кто-то не догадался первый столб в этом храме выстругать из ствола дерева, выросшего над могилой Сидонии. Ещё одна версия говорит, что из кедра вырезали семь колонн для будущего храма: шесть без проблем установили, а седьмой столб повис в воздухе, и лишь всенощные молитвы Св.Нино смогли без помощи человеческих рук опустить его на землю и приступить к постройке храма. Нынешнее здание Светицховели – третье по счету — датируется XIX веком. Внутри храма долгое время хранился крест Св.Нино, коронованы и захоронены почти все Багратионы, другие цари Грузии. В марте 2007 г. в Светицховели прошло отпевание первого грузинского президента Звиада Гамсахурдиа. К моему приятному удивлению, церковное празднование Животворящего Столпа приходится на русский праздник Покров – 14 октября – день моего рождения.

Предание рассказывает, что храм, воздвигнутый зодчим Арсукисдзе, вызвал зависть у его учителя, который оклеветал мастера, и тому отрубили правую руку. В это легко можно поверить: над центральной аркой северного фасада собора помещён рельеф руки, держащей угольник, с надписью «Рука раба Божьего Арсукидзе. Помяните». Поминаем с Василисой правую руку великого Мастера.

Рядом с кафедральным собором – tourist office, где можно бесплатно надыбить массу полезных и бесполезных материалов о стране, но главное – разжиться качественными картами. С русскоязычными версиями бывает напряжёнка, но какие-нибудь рекламные проспекты на украинском и английском Вам там выдадут всегда.

До храма Джвари (храм Креста, памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО) нас на весьма скромных советских «жигулях» подбросил полковник финансовой полиции, бывший советский инженер. Предложил ему записать на фотокамеру короткое видеообращение к российскому Президенту от лица всего грузинского народа, что он без колебаний исполнил (см. раздел «видео» на моём сайте — в профиле).

Джвари был построен в IV в над тем самым крестом из лозы, установленным на вершине горы той самой Св. Нино (отсюда название храма). Была суббота, и в Джвари приехали сразу несколько свадеб, в том числе весьма традиционные – с чохами, народными песнями и этноинструментами. С недавних пор традиции возрождаются и пользуются неизменной популярностью у молодёжи, хотя хорошая чоха стоит, как кимоно в Японии – от $1000, и её покупают один раз на всю жизнь. В чоху одет не только жених, но и его друзья и гости. Вы когда-нибудь видели жениха в косоворотке и невесту в сарафане и кокошнике в московском ЗАГСе? Главная фишка парней в чохах: если уж ты её одел, твоё поведение тоже на 100% должно соответствовать её имиджу, как содержание – форме. К моему сожалению, приглашение присоединиться к колоритной грузинской свадьбе, Василиса встретила без особого энтузиазма – до сих пор дуется на меня из-за того автостопа в Раче. В итоге мы просто любуемся видом соединяющихся под нами Арагви и Мтквари (Кура). Вдохновляющее. По-лермонтовски как-то. Обнявшись. Рио-Негро с Амазонкой тоже красиво и двухцветно сливаются, но в Мцхете – незабываемый горный пейзаж.

Ехать в Тбилиси показалось ещё рано, и 12 километров до Шио-мгвивского монастыря по очень раздолбанной горной дороге мы преодолеваем в очередной полубандитской тачке. Трое подвинувшихся корешей на пути к древнему и святому месту предлагали нам пиво с сулугуни и анашу. Они ехали к другу – в сельцо где-то на пол-пути к монастырю, но решили нас подбросить и долго благодарили за то, что исключительно из-за нас они поедут в такое благостное место. Приехав, они быстренько перекрестились, и через пять минут уехали, поцеловав меня на прощание (Василиса вежливо отказалась).

Монастырь основал Св. Шио, которому в пылу аскетического времяпровождения в одной из пещер (не доезжая до монастыря, справа от дороги) явились Богоматерь и Иоанн Предтеча, возвестив о том, что в скором времени в пустом ущелье должна закипеть жизнь. Дальше к святому стали перебираться ученики, которые расселялись по окрестным пещерам – по образу и подобию сирийских монастырей. В VI в. братия возвела уникальную, полупещерную церковь Рождества Иоанна Крестителя.

Из монастыря обратно в Мцхету нас увозил на джипе добрейший мужчина с племянницей. Много крестился. Грузины вообще очень набожные – по сравнению с россиянами. Пешеходы и водители маршруток, рецидивисты и тюремные надзиратели, старики и дети – перед храмом и Богом все одинаковы, как в бане, все равны, все крестятся и шепчут какие-то мантры на грузинском. Дай Бог, чтобы всё, что они нашёптывают, сбылось!

Получается так, что каждый грузин – прямой потомок святого. Грузин может быть крещен любым именем, так как все грузинские имена — святые. В 1226 году 100 тысяч человек в Тбилиси отказались повиноваться приказу шаха-завоевателя пройти через реку по мосту, на который положили иконы. Каждый из них был казнен, река Кура была красная от крови, позже каждый из них был причислен к лику святых.

Следующим утром мы на такси ехали по ул. Джорджа Буша в аэропорт (25лар). Нашего водителя звали Рональд: после войны его родители захотели назвать своего сына необычно. Мимолётное свидание с Грузией подходило к концу. Как и все свидания – оно было лёгким, пылким, незабываемым и необременительным.

Настоящая жизнь ждала впереди. Через пару часов мы уже были над Эльбрусом, через пару дней Василиса заболеет, а через пару недель мы с ней вообще – расстанемся, и в Одессу мне придётся ехать одному. Вот оно – простые человеческие отношения, а отнюдь не путешествия, сувениры, кино или фотографии – единственное, что действительно важно в этом материальном мире!

Пользуясь случаем, я, Сергей Коновалов, хочу выразить свои искренние уважение, благодарность и симпатию Василисе Каменской за терпение, любовь и верность. Лис, я желаю тебе счастья!!!

P.S. Через пару месяцев я посмотрел фильм «Мне бы в небо» с Дж.Клуни и написал вот такую рецензию (всё-таки мой ник обязывает это делать время от времени).

Почему всем женщинам нравится актёр Клуни? Потому что его фамилия ассоциируется с пресловуто божественным «куни»? Как Вам, например, идея переспать с Клуни, а потом его уволить? Или лучше просто переспать?

В этой картине «терминатор»-Клуни (от англ. terminate — увольнять) пол-фильма рассказывает лекцию о ценностях в жизни, которые заключаются в рюкзаке за спиной, наполненном абсолютной пустотой, за исключением, пожалуй, мегабриллиантовой карточки лояльного авиапассажира на дне. Лекции постепенно популяризуются, однако лектор в один прекрасный день засовывает всех своих слушателей в этот самый рюкзак — и выкидывает на хер! (оставив себе лишь карточку с милями).

Незначительный эпизод связан с сексом в пятизвёздном отеле, свадьбой и танцем (да-да, интригует — Клуни в стиле Джона Траволты!). Оставшуюся половину фильма Клуни занимается тяжким кармическим трудом: максимизирует счастье клиентов при сообщении об их (клиентов) увольнении. Делает он это весьма качественно. Может быть, даже лучше, чем куни…

Главное, что мне нравится в этом фильме — правильный месседж подрастающему поколению эгоистов. О том, что человеку требуется «второй пилот», что в лучшие моменты нашей жизни мы все были не одни — словом то, над чем трудятся сценаристы и обслуживающий персонал телепередачи «Давай поженимся!» Конечно, иногда и «вторые пилоты» катапультируются из нашей жизни, однако в небо — как ни крути — всё-таки лучше вместе!…

TOP-10 вещей, которые мне понравились в Грузии:

1/ Абанотубани в Тбилиси

2/ Борджоми не из бутылки и бассейн для г-на Онищенко

3/ Гхвино. В перерывах на чачу.

4/ Свежий инжир – по 25руб за кило. Я, право, однолюб!

5/ Амбиции Грузии по отношению к ЕС! YES!

6/ «Батсад в Ботуми»

7/ 2000-метровая церковь с видом на 5000-метровый Казбек

8/ Ананури и Джвари. Это не вина, а – виды.

9/ Jazzwoman Нино Катамадзе у себя дома.

10/Кобулети: «чёрные» в Чёрном!

Резюме по price—value ratio: Конечно, можно уложиться и в $100, путешествуя по Грузии. Однако тут есть риск быть признанным очередным русским халявщиком, паразитирующем на гостеприимстве бедного, но работящего грузинского народа. В то же время путешествие, сопряжённое с какой-то степенью собственной свободы в рамках лоу-кост отелей и гэстхаузов, выльется в несимволические $700-800 на двоих за 2 недели пребывания – что, в общем-то, довольно много, учитывая стоимость перелёта, временнЫе неудобства передвижения «кривым» маршрутом, отсутствие каких-то эксклюзивных достопримечательностей и пр.

Напоследок, несколько слов о войне от лица проигравших (обычных людей)

Только с врагами грузины говорят тост за пивом. В Грузии нам никто пива вообще ни разу не наливал и не предлагал. Зато тостов было сказано великое множество – больше, наверное, чем за пару лет моей не самой трезвой жизни. Из антироссийской пропаганды я видел только один артефакт – в каком-то захолустном сувенирном магазине была найдена прошлогодняя открытка, на которой был изображён памятник И.В.Сталину в Гори, снятый через простреленное лобовое стекло автомобиля с подписью «STOP, RUSSIA!». Прочей англоязычной полиграфии (fourth century of resistance, портретов «Адольфа Путина» и пр.), а также заборных и настенных надписей на русском языке мы с Василисой ни разу не видели. Даже в Гори. Политически ангажированные группировки давно уже не митингуют напротив российского посольства по ул.Чавчавадзе, не вешают семейные трусы на плакат «Помощь орде мародёров» и не выливают пиво «Балтика» в унитаз (в августе 2009-го на дороге Гори-Тбилиси, по официально неподтверждённым, но весьма распространённым в Грузии слухам, остановили «Урал», в кабине которого сидели пьяные военнослужащие российской армии, а в кузове было найденное награбленное, включая унитаз –народ это сильно разозлило).

Уважаемые Миша, Вова и Толик! Я не хочу возвращения совка, хватит! Я не хочу санкций, я не хочу закрытых стран или стран «не рекомендованных для туризма». Ведь это только цветочки, ягодки будут собирать наши внуки, когда в нашей стране будет уже все запрещено. Я уже не могу в России пить Борджоми и Киндзмараули, мне чуть было не запретили прибалтийские шпроты, японские машины, молдавские вина и белорусские молочные продукты. Даже запрет ввоза мяса из Польши меня – вегетарианца со стажем – расстраивает. Я этого не хочу, я хочу быть свободным!