Города Баварии — дас ист фантастиш!!!

При взгляде на карту Баварии http://www.schloesser.bayern.de, мигом становится понятно, что эта федеральная земля просто-таки набита различными дворцами и замками, равно как и заслуживающими внимания городами. Конечно, за несколько дней все красоты южной Германии посмотреть не удастся, но кое-что можно успеть, благо с «Bayern ticket» путешественнику открыты все пути от Кобурга на севере до Гармиш-Партенкирхена на юге, и от Ашаффенбурга на западе до Зальцбурга на востоке; последний хоть и не принадлежит к числу баварских городов, однако «BT» даёт право доехать до него на немецких электричках.

Интересно, что немцы отлично знают про любовь туристов к «BT» и порой этим пользуются. Вот и к нам на платформе подошла девушка и попросилась проехать с нами за компанию, раз нас только двое; в таком случае просящий должен заплатить владельцу билета небольшую денежку, но выяснив, что девушка эта бывшая наша соотечественница, мы денег с неё брать не стали и поехали в Аугсбург мило беседуя о жизни в этом городе. Оказывается, эта уроженка Сибири как-то умудрилась выйти замуж за немца и теперь живёт в общем-то припеваючи, разве что, по её словам, скучновато: не тот город, видите ли, Аугсбург, чтобы развлекаться как следует. Ну что ж, решили мы, это мы посмотрим лично, что к чему…

Будучи одним из старейших городов Германии, Аугсбург возводит свою родословную к римскому укреплённому лагерю, устроенному на рубеже нашей эры. Стратегически расположение города было исключительно удачным, ведь по этим местам постоянно проходили многочисленные караваны прежде чем начать взбираться на отроги Альп или, наоборот, пуститься в путешествие по немецкой земле, и и нынешнее лицо города, парадная улица Максимилиана — прямая наследница древних торговых путей между Германией и Италией.

Гулять по улице весьма приятно, ведь можно не только перемещаться по городу от одной достопримечательности к другой, но и рассматривать симпатичные дома Максимиллианштрассе, плюс, как дополнительный бонус, её украшают оригинальные фонтаны. В первую очередь следует упомянуть Меркурбрюннен, увенчанный статуей крылатого бога, а мне больше всего понравился фонтан Геркулеса, изображающий победу героя над многоголовой гидрой. Чуть дальше по улице расположен Аугустусбрюнен, с фигурой императора Августа, напоминающий о римских корнях города. Вот, кстати, мы и пришли на Ратушную площадь, в самый центр Аугсбурга.

Одно из зданий, окаймляющих Rathausplatz, пригрело местный туристический офис; нетрудно будет его опознать по соответствующей вывеске, а вот ходить туда и нет, решать Вам: хотя, не исключено, там можно получить консультацию по вопросам пребывания, ни сувениров, ни толковых открыток с видами в офисе нет, и даже карты города персонал умудряется «толкать» по пол- евро за штуку. Поэтому куда полезнее с турофисом не связываться, а сэкономленное время посвятить изучению другого здания, практически напротив. Речь, конечно, идёт об аугсбургской ратуше…

Произнеся «ратуша немецкого города» первым делом представляешь что-то вроде мюнхенского варианта, готического вида, со шпилями, украшениями и обязательными химерами. Ратуша Аугсбурга, напротив, вполне сойдёт за современное, функциональное здание, хотя она была построена в 1615-1616 года. Тогдашние отцы города выбрали для своей резиденции ренессансный стиль, и, в общем, не прогадали. Обратите внимание на красующуюся наверху центрального фасада сосновую шишку; это издалека она кажется небольшой, а между тем в ней добрых 4 метра — эмблема города, как-никак…

Так уж получилось, что строительство ратуши, символа богатства и процветания города, было затеяно совсем незадолго до наступления печальных времён. Долгое время ничто не предвещало беды: на протяжении нескольких веков Аугсбург, освободившийся от власти епископа и ставший вольным имперским городом в 1276 году, процветал, превратившись в крупный промышленный и финансовый центр, где обосновались знаменитые банкиры Фуггеры и Вельзеры. Более того, город стал одним из центров европейского Возрождения, и создание Золотого зала ратуши — одно из проявлений этого факта.

Другим свидетельством значимости города можно считать Dom Maria Heimsuchung, кафедральный собор Богоматери. Даже если Вы не ценитель религиозных интерьеров, под своды этого здания, построенного в начале XI века, следует зайти хотя бы потому, что он обладает самыми старыми витражами в мире. Находясь на оси центрального прохода взгляните наверх, в подпотолковые ниши — и увидите пять изображений святых, созданные (шутка ли!) в 1140 году!

Лично мне также запомнилась плита в центральном проходе, резьба на которой стёрта почти полностью десятками тысяч ног верующих и туристов. То, как она преобразилась, особенно отчётливо видно на её «коллеге», десятком метров дальше.

Кстати, о преображениях: собор был изначально построен в романском стиле, и лишь на рубеже XIV и XV веков приобрёл свой нынешний готический вид. Обязательно поснимайте наружные украшения и фигуры святых, на которые так щедр фасад собора и продолжим прогулку…

Итак, помимо солидного положения в финансах и торговле, Аугсбург также обладал определённым политическим весом; в нём не раз проходили заседания рейхстагов, и между прочим на одном из них в 1530 году императору Карлу V было представлено изложение основ лютеранства. Император, конечно, отклонил эту попытку лишить католичество монополии на паству, однако этим жестом история не закончилась, и после многолетних кровавых распрей всё вернулось на круги своя, а именно в Аугсбург, где в 1555 году был подписан Религиозный мир, признавший лютеранство полноправной религией и давший князьям право самими определять вероисповедование в принадлежащих им землях. Сделан этот примирительный шаг под сводами базилики святых Ульрика и Афры; этот построенный в конце XV века храм выдержан в стиле поздней готики, отличаясь, впрочем, от своих аналогов светлыми тонами фасада и башен. Особенно занятна «луковка» шпиля, тогда как во время путешествий по Германии привыкаешь к сужающимся вертикалям тамошних соборов.

Увы, мирное сосуществование католиков и протестантов продлилось не слишком долго, и в ходе Тридцатилетней войны Германия была опустошена; одной из жертв стал Аугсбург, захваченный сперва шведскими войсками короля Густава-Адольфа, а через три года отбитый имперцами. После такого город уже не оправился, став в начале XIX века всего лишь одной из частичек Баварского королевства. Дополнительный след на облике застройки оставила Вторая Мировая война, во время которой местность старательно бомбили американцы, желавшие покончить с расположенными тут заводами Мессершмитта. Так что бродя по улицам, поневоле обращаешь внимание на некоторые вкрапления современной застройки, ведь в центре Аугсбурга было восстановлено многое, но далеко не всё. Новодел особенно нетрудно заметить в кварталах, прилегающих к железнодорожному вокзалу, если, конечно, присматриваться, а не отвлекаться на витрины магазинов: Bahnhofstrasse в лучшем виде удовлетворит любителей шоппинга, ведь на ней, тесно прижавшись друг к другу, умещаются и торговые центры, и магазины, и бутики. Сумки, одежда, сувениры, обувь — всё это и многое другое предлагается прохожему в огромных количествах. Даже я, в общем-то равнодушный к походам по магазинам, не выдержал и заглянул в парочку мест, где у входа зазывно кричали объявления «Всё по одному евро». И действительно, куча разной мелочёвки продаётся совсем за бесценок; Китай, конечно, это всё делал, и покупать солнечные очки за 1 евро довольно смешно, но реклама свою роль сыграла и, считайте, очередной покупатель был заманен…

Не исключено, что будь мы послабее волей, магазинный поход занял бы у нас больше времени, но так как вторую половину дня планировалось гулять по Ульму, жажда новых впечатлений взяла верх. Меньше чем час спустя мы оказались в 120-тысячном городке, расположенном рядом с местом слияния рек Блау, Иллера и Дуная. Замечу, что хотя Ульм считается частью земли Баден-Вюртемберг, проезд до него разрешён по «Bayern ticket», как и ещё в ряде случаев с «пограничными» городами. Помнится, во время чемпионата мра по футболу 2006 года мы с братом очень удачно проделали путь между Штутгартом и Мюнхеном как раз по земельным билетам — до Ульма у нас была вюртембергская карточка, а потом баварская. Собственно, тогда мы и познакомились с городом, правда, вкратце; пока ждали несколько часов на пересадке, успели малость прогуляться по окрестностям. Вывод, который тогда был сделан, гласил, что нужно укрепить знакомство более детальным осмотром, и вот этот момент настал.

Главной достопримечательностью Ульма без сомнения считается огромнейший собор, почитаемый местными жителями как самый высокий в мире. Действительно, огромное сооружение со шпилем, вознёсшимся более чем на полторы сотни метров, доминирует над городом, заставляя стоящего вблизи человека задирать голову чуть ли не в зенит. Теоретически, наверх можно забраться, но поскольку подъём идёт по узким винтовым лестницам, немногие выдерживают восхождение. Куда приятнее просто осмотреть постройку, полюбовавшись её готическим обликом…

Появление такой громадины в центре, прямо скажем, небольшого городка обусловлено той ролью, которую Ульм играл в средневековье. Будучи основанным в 854 году, он спустя 311 лет добился права называться городом, а ещё спустя столетие обрёл статус имперского города Священной Римской империи. Как итог, к XV веку этот пункт на Дунае стал одним из богатейших городов Европы, и только Тридцатилетняя война положила конец его росту. Что же касается собора, то он был в основном построен до начала первой всеевропейской бойни, хотя, например, высоченный шпиль дополнил конструкцию гораздо позже, в период с 1890 по 1901 годы.

Утверждается, что со смотровых площадок собора открывается прекрасный вид на окрестности, но мы предпочли посмотреть окрестности более приземлённо и направились к городской набережной.

Если Вы видели Дунай в Будапеште или Вене, а тем более в нижнем течении, то после прогулки по Ульму Вам будет сложно поверить, что эта тихая, неширокая речушка и есть вторая по величине водная артерия Европы. Действительно, Дунай ульмского образца не отличается ни размерами, ни особой красотой, которую воспел Штраус, но до чего ж приятно прогуляться вдоль воды по специально проложенным дорожкам, посидеть на одной из многочисленных лавочек, съесть мороженое и вообще немного расслабиться в тенёчке близ несущей прохладу реки…

Замечу вскользь, что по водной глади пару раз прошёл какой-то экскурсионный кораблик; мы-то поленились искать его пристань и выяснять, что к чему, но факт остаётся фактом — экскурсию по реке совершить определённо можно.

С одной стороны, длительное сидение на прибрежной скамейке восстановило наши силы, слегка утраченные целым днём путешествий, но с другой стороны благолепная атмосфера аккуратных домиков, ухоженных деревьев и неторопливо текущей в даль реки основательно нас расслабило, так что за оставшееся время мы не смогли посмотреть все места, которые наметили. Фактически, всё, на что нас хватило, это Мюнстерплатц и ближайшие окрестности. Лично мне больше всего запомнилось здание Ратуши на Маркплатц, которое, впрочем, оценил по достоинству не один я — вокруг дома таскаются полчища туристов и снимают его со всех сторон. Бешеным успехом построенная почти 640 лет назад Ратуша обязана своим настенным росписям XVI века. Просто обойдя здание по кругу, можно нащёлкать добрую сотню снимков различных сцен из средневековой жизни.

А вот отмеченное на взятой в туристическом офисе карте города здание, где родился великий Альберт Эйнштейн, совсем не произвело на нас впечатления. Наверное, так и должно быть, но когда думаешь о месте рождения гения, подсознательно полагаешь, будто там должны отметиться если уж не три волхва, то какое-то знамение обязательно должно присутствовать. В Ульме ничего такого нет…

Потихоньку пробираясь наугад выбранными улочками к вокзалу, мы волей-неволей оценивали клонившийся к закату день и пришли к выводу, что в целом он сложился удачно. Вот чем в корне отличается организованный тур от индивидуального: болтаясь с гидом, может, и услышишь что-нибудь интересное, но придётся равняться на него, а не на себя. Мы же в свободном полёте можем сами рассчитывать своё время и при необходимости увеличивать либо ужимать своё пребывание непосредственно на местности. Вот и сейчас мы, загулявшись в Аугсбурге, не нашли повода сокращать те часы, что отведены на прогулку по Ульму, после чего попросту перенесли отъезд на более позднее время. Ну не беда, что возвращались в Мюнхен мы в полной темноте, зато от вылазки на запад Баварии получили массу удовольствия…

И, надо сказать, не меньшее удовольствие ждало нас на другой день, целиком отведённый на вояж в Пассау и Регенбсург. «Bayern ticket» вновь стал нашей палочкой-выручалочкой в общении с транспортом, и, добравшись до станции «Hauptbahnhof», мы бодро уселись на электричку до первого из намеченных на сегодня пунктов. Как заведено, поезд отправился точно по расписанию, и прибыл на место аккурат когда следовало, так что не стоило бы и упоминать о переезде, если бы не дивные картины зайцев, то и дело шнырявших по окрестным полям. Нет, я не шучу: когда мне впервые попалось на глаза нечто чещущее по полю полным ходом, я даже усомнился, ушастый ли это. Оказалось, и впрямь ушастый, да ещё и не один. Удивительно, но факт — участок в полсотни метров между железной дорогой и автострадой, а на нём разгуливает заяц как ни в чём ни бывало. Чудеса в решете…

Пассау встретил нас ярчайшим солнцем, от которого мы удачно прятались в тени зданий на узких улочках городка вплоть до того момента, пока не вышли к Дунаю. Ну а там нам и сам чёрт не брат, тем более что добрый десяток причалов, протянувшихся вдоль набережной, искушает принять участие в одной из поездок. Варианты есть самые разные — хоть на час, хоть на день, хоть на три дня. Можно выбрать что-то демократичное, можно, напротив, пуститься во все тяжкие и заказать вечерний круиз на теплоходе с казино, оркестром и роскошным ужином. Словом, каждый найдёт себе поездку на вкус и кошелёк, а Дунай, само собой, внесёт в это времяпрепровождение свою красоту…

Я заранее навёл справки о различных круизах на сайте http://www.donauschiffahrt.de/en/index.html и пришёл к выводу, что мне больше всего нравится прогулка на целый день, начинающаяся в Пассау и заканчивающаяся в Линце; в стоимость билета входит не только проезд на теплоходе в одну сторону, но и возвращение поездом по выбору клиента. К сожалению, из-за плотной программы такое удовольствие было неисполнимо и пришлось ограничиться часовой поездкой сперва вверх по течению, потом вниз. Конечно, это не совсем то, чего хотелось, однако основные «открыточные» виды Пассау и Дуная мы увидели. К тому же народу на теплоходе было совсем немного, так что присутствующие (в общей сложности человек 15 на всю верхнюю палубу) могли наслаждаться созерцанием окрестностей, не мешая друг другу и не толкаясь локтями. Конечно, бывали времена, когда пассажиры скапливались на одном борту и лихорадочно снимали пейзаж, но, опять-таки, никто никому не мешал делать кадр за кадром пока мимо проплывает величественная цитадель. Занявшая оборону на обрывистом холме крепость простёрла над Дунаем свои бастионы и башни, замысловато спускаясь каменными стенами чуть ли не к самой воде. Когда-то крепость была резиденцией епископов Пассау; сейчас в ней размещается культурно-исторический музей. В теории наверх можно забраться, но делать это лично мне совсем не хотелось, поскольку прекрасная погода и общая атмосфера безмятежности заставляла откинуться на сиденье как можно вольготнее и блаженствовать…

Здесь уместно коснуться некоторых аспектов сравнения самостоятельных и групповых поездок, чьи достоинства порой весьма рьяно обсуждаются в Интернете. Упомянув про нехватку времени, я подумал, что если нам, чей «плотный график» состоит их визитов в два небольших городка за день, и то не всегда удаётся как следует выполнить программу, то каково же приходится автобусным туристам, для которых вполне нормальным считается что-то вроде «Выезд из Берлина, переезд в Амстердам, обзорная экскурсия, посещение алмазной фабрики, переезд в Брюгге, осмотр города, ночь в гостинице на территории Франции»… Что, интересно, они успевают посмотреть в своём туре, где из 11 дней 6 отведено под переезд до Европы и обратно, а всё остальное время продолжается скоростная гонка по автострадам с пятнадцатиминутными набегами на города… Могут они себе позволить, забыв обо всём, сидеть на стрелке, где сливаются сразу три реки, и беззаботно есть мороженое, не думая о необходимости через пять минут быть у автобуса, где назначен сбор группы? Да, не могут. А мы можем, отчего ездим самостоятельно, и будем ездить самостоятельно, и никогда не окажемся вновь в толпе, смысл жизни которой не упустить из виду гида…

Итак, как я упомянул, Пассау принадлежит к тому немногочисленному клубу городов, в пределах которых соединяются сразу три реки. Стоя на краю парапета, легко заметить, как посреди водной глади пролегают отчётливо заметные полосы разноцветья — это Ильц приносит в Дунай свою тёмную воду, а Инн добавляет сюда свою зелень.

Вдоволь насмотревшись, изучите специально установленный стенд с информацией о том, откуда берутся упомянутые реки, сколько километров они текут, и какое значение имеют. Затем можно расслабиться и посидеть на скамейке, а если с Вами дети, то отправьте их качаться на качелях или прыгать со сверстниками на специальной площадке. Мы же, покончив с мороженым, отправились на южную сторону стрелки, где нам сразу же попалась на глаза суровая с виду башня, уходящая одной своей стороной прямо в реку. Это единственное оставшееся нам напоминание о грозных укреплениях, многие века защищавших Пассау; конкретно эта каменная фортификация была сооружена в 1481 году. Теперь-то башня совсем не выглядит грозно и устрашающе, скорее она служит приятным дополнением к идиллическому пейзажу, над которым возвышается громадная барочная церковь святого Стефана. Она вознеслась над Пассау в конце XVII века. Мало того, что сам собор довольно значительных размеров, он ещё и сооружён на холме, так что непосредственно из-под стен сооружение кажется просто исполинским. Ситуацию несколько смягчает итальянский стиль церкви, заменивший сожранную некогда огнём готику; думается, в первоначальном, допожарном, виде собор представлял собой мрачноватое зрелище…

Другой городской доминантной служит красивая башня городской ратуши, своей вертикалью слегка нарушающая ровную линию домов на набережной Дуная. С другой стороны, построенное на рубеже XIV и XV веков неоготическое здание плоть от плоти принадлежит Пассау, хотя бы потому что было сооружено из восьми городских построек. Да и вообще, оно очень удачно вписывается в окружающий пейзаж…

Обратите внимание на отметки наводнений; некоторые из них выше человеческого роста — оказывается, Дунай ещё как способен выйти из себя…

Будь у меня на посещение Баварии месяц-другой, я непременно бы отвёл несколько дней на Пассау, а так нужно было двигаться вверх по течению Дуная — то есть не прямо по реке, а параллельно, железной дорогой. Этот способ передвижения довольно скоро доставил нас в Регенсбург.

Традиции селиться в этом месте восходят ко временам владычества кельтских племён, устроивших городишко Радаспона по крайней мере в 500 году до нашей эры. Римлянам эта точка также понравилась, и они во втором году нашей эры устроили военное поселение Castra Regina, ставшее частью оборонительной системы региона. В дальнейшем Регенсбург не раз менял свой статус, однако всегда умудрялся держаться в высшей лиге: то он был центром баварского племенного герцогства, то резиденцией Каролингов, то столицей герцогства Бавария, и так далее. Особенно расцвел город в средние века, да и нетрудно было это сделать, находясь на перекрёстке крупных торговых путей, да впридачу имея мощный ремесленный потенциал. О тех славных времёнах нам напоминают многочисленные постройки, каждая из которых по-своему хороша.

Особенно здорово Регенсбург смотрится с левого берега Дуная; если перебраться через реку чуть в стороне от центра, то открывается совершенно великолепная панорама живописных домов, над которым возвышаются церковные шпили. Можно даже сравнить пейзаж с пражским, особенно в тот момент, когда в поле зрения попадает Steinerne brucke, каменный мост.

Эта переправа через Дунай была построена в 1135-1146 годах, и, как ни удивительно, исправно стоит до сих пор. Чуть выше я уже говорил, что вид на город возле неё смахивает на Прагу, и заодно скажу, что и мост смахивает на пражский. Правда, Карлов мост будет более аккуратен, а его регенсбургский аналог кажется малость скособоченным. Этому есть объяснение: легенда гласит, что архитектор при строительстве заключил сделку с чёртом, обещавшим обеспечить прочность постройки. Потом, правда, контрагенты рассорились, и чёрт попытался мост разрушить. И так он старался, и этак, но только смог немного исказить исходные пропорции, так что ныне мост немного искривлён и слегка взгорблен.

Участок набережной под мостом — место обитания здешней молодёжи, устраивающей на траве раскованные вечеринки. На тот берег мы перебираемся в сопровождении ухающей музыки и девчачьих визгов, но вся эта какофония быстро замолкает после того как начинаются переулки и тупички правобережья, постепенно выводящие путешественника к одной из крупных достопримечательностей. Мы вышли прямо к башням кафедрального собора святого Петра и сразу синхронно запрокинули головы, пытаясь оценить высоту постройки.

Стометровые башни и сами по себе велики, а уж когда видишь их нависающими над головой, просто дух захватывает. Пока взгляд скользит вверх по фасаду, глаз то и дело задерживается на различных архитектурных деталях, изобильно украшающих собор. Почти 800 лет назад началось строительство этой махины, ставшей затем местопребыванием могущественного регенсбургского епископа. Как и у многих других монументальных зданий, основная часть работ была проделана задолго до окончания строительства: начинали возводить собор в XIII веке, а башни завершили спустя 600 лет.

Чтобы получить более-менее сносное изображение здания, пришлось уползти на самый край площади, где непосредственно после окончания съёмки мы обнаружили не слишком заметную и даже несколько теряющуюся в тени своего гигантского соседа кирху святого Ульриха, а она между тем хранит под своими сводами богатейшую коллекцию предметов религиозного искусства, самые древние образцы которой датируются XI веком.

Стоит затем отойти чуть дальше в том же направлении, как на глаза попадается другое историческое здание, Alte Kapelle. Эта несколько раз перестраивавшаяся церковь окончательный вид обрела при участии Антона Ландеса, придавшего её внутреннему убранству черты стиля рококо. Старая Капелла завершает ансамбль Domplatz так что нам ничего не остаётся как бросить последний взгляд на гигантский собор и топать дальше, стараясь как можно сильнее запутаться в сплетениях улиц. Дело в том, что руководствуясь разработанным заранее и незыблемым планом, хочешь не хочешь, но теряешь преимущество самостоятельной поездки, чувствуя неумолимую необходимость осмотреть всё-всё-всё, что намечено. В то время как добрая доза слоняния, что называется, без руля и без ветрил позволяет расслабиться и получать удовольствие без привязки к достопримечательностям; так сказать, ощутить магию города. Вот и в Регенсбурге этот метод был успешно применён, в результате чего мы не только насмотрелись старинных зданий, но и выбрались к такому интересному месту как Старая ратуша. Это здание являет собой этакий пример раздвоения личности: башня образца XIII века возвышается над зданием более поздней постройки. Будет, наверное, уместным упомянуть, что с 1663 по 1806 годы в залах ратуши заседал так называемый «вечный», постоянны рейхстаг Священной Римской империи. Кстати, при желании можно посетить Рейхстагмузей, чтобы поближе познакомиться с историей Германии.

И снова мы двинулись мимо магазинчиков, ресторанчиков, симпатичных домиков, заходя в тот или иной парк, наслаждаясь игрой брызг в фонтанах и ловя последний лучи уходящего солнца. Возможно, следовало бы задержаться в Регенсбурге до темноты и постараться увидеть город в подсветке, но было не вполне ясно, когда зажгутся огни, а от Мюнхена нас отделяли добрых полтора часа езды и плюс нужно было добраться до отеля в Гармиш-Партенкирхене, так что в районе восьми вечера мы отчалили на юг.

Понятно, что в конечный пункт нашего путешествия по Баварии мы прибыли уже в полной темноте, которая, однако, лично меня нисколько не смущала, в отличие от матушки. Дело в том, что железнодорожная ветка делит город напополам, и так получилось, что все прибывшие пассажиры отправились в одну сторону, а нам выходило по карте двигаться в другую. Матушка, как человек недоверчивый, немедленно спросила, правильно ли мы идём; ей, видите ли, кажется, что неправильно. Я возражал в том плане, что не припомню случая, когда верная дорога ускользнула от меня, и в разгар дискуссии по этому вопросу мы как раз прибыли на место.

Отель «Alpina Treff» старательно изображает из себя нечто вроде альпийского шале, скрывая за довольно скромным фасадом приветливый персонал, исключительную чистоту и прекрасно обставленные комнаты. Само собой, все удобства в номере имеются, разве что кондиционеров нет, но они ни к чему, если можно открыть окно и полной грудью вдыхать чистейший альпийский воздух. Более того, у каждого номера есть или балкон или терраса, с плетёными креслами, столиком и зонтом от солнца — хоть весь день можно сидеть, смотреть на горы и отдыхать душой и телом. Тут надо заметить, что зонтики стоят на балконах не всегда, а только в хорошую погоду, и, если прогноз благоприятный, их приносит специальный служащий. Что ещё можно сказать хорошего? Да всё! Завтрак просто прекрасный, и по выбору блюд, и по условиям питания: можно усесться на застеклённой веранде, можно устроиться в каминной комнате, можно, наконец, трапезничать на свежем воздухе, благо у края лужайки расставлены столы. Официантки, разносящие чай и кофе, всегда приветливо улыбаются, и вообще сотрудники отеля готовы помочь и словом, и делом. Кстати, на ресепшн в одной из смен работает наш бывший соотечественник; фамилию запамятовал, но можно про него спросить и тогда выяснять все вопросы по-русски, если английского или немецкого не хватает. Упомяну, пожалуй, компьютер с бесплатным доступом в интернет (он скрывается в незаметном закутке под лестницей) и возможность посетить фитнес-центр — включены сауна, солярий и бассейн. Доступ ко всем этим сокровищам осуществляется с помощью прикреплённого к ключам брелка, наподобие домофона. Бассейн наполнен чистейшей горной водой, и, вдобавок, купаясь, можно не выпускать из виду заснеженных вершин…

Эти самые заснеженные вершины не давали мне покоя всё утро, с тех пор, когда я распахнул окно, и вплоть до момента, когда наш горный поезд прибыл на конечную станцию, в «штурмовой» лагерь на леднике. Да, в самом деле, высочайшую гору Германии Цугпшитце можно покорить не прикладывая к этому ни малейших усилий. Способов для этого есть два — автобусом или поездом до Eibsee и оттуда канатной дорогой наверх, или же упомянутым поездом через подземные тоннели до высоты 2 километра, а там опять-таки с помощью подвески преодолеть последний участок. Поезда и подъёмники увязаны в единую систему, так что весьма удобно купить билет туда-обратно за 47 евро и горя не знать. Да, конечно, недешёвое это удовольствие, а куда деваться? Впрочем, есть пара способов сэкономить. Первый — получить небольшую скидку по карточке проживающего в городе; купон на скидку ежедневно должен выдавать портье и по непроверенной информации этот купон позволяет ездить бесплатно в городских автобусах. Второй — приобрести комплексный билет на несколько вершин: Alpspitze стоит 21 евро, а на пару с Цугшпитце они обойдутся в 57 евро. Есть также вариант с трёх- и шестидневным проездным по горам, за 73 и 96 евро соответственно; каждый день можно покорять какую-нибудь вершину (есть ещё 13-дневная карточка, но это для каких-то фанатов, наверное). Наконец, вариант номер три — купить билет в одну сторону, а обратно топать пешочком, тогда программа обойдётся в 26 с полтиной евро.

Все манипуляции со скидками следует совершить в кассе Bahnhof Zugspitzebahn, расположенного сбоку от основных железнодорожных путей; там явно заметен тупик, упирающийся в здание, где помимо касс есть также информационные стенды и большой рельефный макет окружающих гор — залюбуешься. Любуясь им, не забывайте поглядывать на рельсы, ведь промешкав с посадкой можно остаться без хороших мест, а то и вообще стоять всю дорогу. Мы вот не слишком спешили занять кресла в вагоне и едва не поплатились за свою нерасторопность; слава богу, пара мест рядом нашлась, хоть и не у окна. А за окном, поверьте, есть что посмотреть и есть что поснимать, поскольку поезд проходит через исключительно живописные места, этакая непрерывная пастораль с деревьями, аккуратными полями, отдельными домиками и коровами, ну и горы, естественно, тут как тут.

Поезд по дороге делает несколько остановок, но это скорее для проформы, нежели по делу. Теоретически, эти станции можно использовать для поездок на другие горы; скажем, от платформы Kreuzeck отправляется канатная дорога на одноимённую вершину, но на моей памяти никто там не вышел. А в остальном состав ни шатко ни валко движется в сторону озера Eibsee, можно сказать, набирается сил перед решающим броском. Силы ему понадобятся, потому что дальнейший путь придётся проделывать по достаточно большому уклону, да ещё и подземным тоннелем. На схеме видно, какие фортеля выкидывает высеченная под скалами дорога, прежде чем приводит поезд на высоту двух тысяч шестисот метров. После темноты подгорных чертогов сияние снега кажется просто ослепительным, а уж открывающиеся со ступеней станции виды заставляют сердце замереть…

Спокойно! Спокойно! Не стоит здесь растрачивать запас эмоций, он ещё пригодится нам на вершине, до которой рукой подать, так что поспешим в кабинку канатки, отправляющейся каждые четверть часа. Несколько минут в ожидании, пока останутся позади 362 метра высоты, потом нетерпеливый рывок вверх по ступеням трёхярусного здания технических служб и вот она, долгожданная панорама!

Справа Альпы, слева Альпы, внизу облака, и вверху они тоже есть, и хочется снимать всё подряд, и также хочется взлететь к небесам, как чёрненькие птички, неизвестно чем кормящиеся в этой морозной вышине. Да, в то время как мы стартовали из Гармиша при температуре +27, Цугшпитце посмеивается над легко одетыми туристами, выдавая им +3. Конечно, под влиянием эмоций этот холодный приём чувствуется не сразу, но потом ветерок начинает пробирать до костей. Соответственно, если Вы забыли прихватить свитер или что-то тёплое, остаётся или отступить обратно в цветущие долины, либо согреться в кафе «Bar Beleg». Вот уж где сидеть одно раздолье: потягивая кофе и дегустируя пирожные, можно одновременно смотреть на панораму Альп и восхищаться красотами природы через панорамные стёкла от пола до потолка. Цены, естественно, высокие, но не заоблачные: 2.90 за капуччино, 2.50-3 за кусочек торта.

Слегка перекусив и согревшись, мы возвращаемся на открытую площадку, где народу основательно поприбавилось. Что ж, съёмочного места хватает на всех, и, оценив появившиеся там и сям облака, я делаю ещё одну серию фотографий, ориентируясь на таблички, расставленные вдоль парапетов. Из них следует, что вон там, полускрытый горами, находится перевал Бреннер, а там озеро Штарнберг, и Мюнхен в той же стороне, ну а Гармиш вообще виден невооружённым глазом. И ещё хорошо видно прозрачное озеро, окаймлённое лесом, располагающееся практически у подножья Цугшпитце. Речь идёт об Эйбзее, на берегу которого устроена конечная станция канатной дороги, работающей на северном склоне горы. Если от высокогорного вокзала, что расположен к югу от вершины, вверх ведёт совсем короткая канатка, то её коллега оперирует сотнями метров высоты. Воспользовавшись её услугами, мы после двух часов на высоте положения оказываемся среди идиллических пейзажей — мало того, что озеро смотрится вблизи ничуть не хуже, чем издалека, вокруг него проложены аккуратные тропинки, позволяющие за час-другой обойти водное пространство по периметру и подышать чистейшим воздухом; само собой, любование окрестностями входит в программу. Да, для особенно ретивых туристов на берегу есть станция проката катамаранов и лодок по вполне умеренным ценам. Мы и сами собирались воспользоваться её услугами, как внезапно всю территорию накрыл дождь: облака, эти «белогривые лошадки», всё-таки принесли с собой влагу и теперь вывалили её на несчастных любителей прогулок. Оставалось одно — пропадать…

Хорошо всё-таки, что мы, чёрт побери, находились в Германии: даже дождь в этой размеренной, организованной стране вышел какой-то организованный и размеренный — ни тебе ветродуя, ни попыток зарядить на целый день без просвета. В общем, не успели мы толком спастись под крышей сувенирного магазина, как стихия отработала свою норму на сегодня, и тучи отправились дальше. К тому же, должен заметить, нет худа без добра, ведь потерянные четверть часа мы компенсировали знакомством с ассортиментом местной сувенирной продукции; так, ничего особенного, но одна штука нас заинтересовала. Речь идёт не о крошечном баварском домике, и не о часах с кукушкой, а о прозаическом агрегате из кота, лежащего на подушке. Хитрость в том, что если нажать на кнопочку, кот начинает похрапывать и свистеть носом, словно и в самом деле спит. По-моему, ни один покупатель из присутствовавших в зале не удержался от попытки нажать на кота и послушать его рулады. Думаю, такую штуку хорошо дарить малышам — у любого глазки слипнутся, когда рядом так заразительно похрапывают…

Как я уже говорил, с дождём было кончено в считанные минуты, снова засветило солнышко и под его лучами прозрачная вода озера стала смотреться ещё краше, благо в ней отражались подступавшие к берегу деревья. Более того, северная сторона озера открывала к тому же вид на горы, так что пейзаж выглядел совершенно идиллически. Преодолев небольшой мостик, мы прошли немного вдоль уходящей в лес тропинки и решили устроить привал-пикник на камнях около воды. Здесь-то нас и ожидал сюрприз в лице местной живности; собственно говоря, если бы я знал, чем обернётся моя зоркость, ни слова не сказал бы про змею, выползшую погреться в полудюжине метров от нас. Да и змея-то, поди, была безобидным ужом, но матушка отнеслась к её появлению без восторга и засобиралась домой. Как я ни уговаривал её продолжить прогулку, находиться на местности, усеянной гадами, она не пожелали, да к тому же ситуацию усугубила другая змея, мирно ползавшая неподалёку от первой. Что ж, с перспективой обойти озеро кругом пришлось расстаться, но зато мы успевали на очередной поезд до Гармиш-Партенкирхена. Конечно, в город можно добраться и автобусом местной линии, но поездом всё же веселее.

Прогулка по городу, получившемуся некогда из двух объединившихся деревушек, конечно, не заменит прогулку по альпийской природе, хотя и она вполне может быть увлекательной. Во-первых, не обязательно ограничиваться слонянием по улицам, поскольку в окрестных предгорьях обустроены специальные тропы для неспешного моциона, а, во-вторых, слово «город» в данном случае не подразумевает «мегаполис» или хотя бы «крупный населённый пункт»: тут тебе ни полчищ машин, ни шума, ни даже современной стеклобетонной застройки в массовых масштабах. Партенкирхен так вообще удачно сохранил идиллический вид баварской деревушки, и росписи его домиков возможно уступят аналогам Обераммергау, однако смотрятся вполне достойно. Взять хотя бы ресторанчик на Людвигштрассе, стена которого украшена картиной таверны. Получается, что за стоящими на улице столиками открывается перспектива старинного заведения, где хозяин достаёт из погреба запылённые бутылки, а смазливая девушка уже спешит к гостям с подносом раков…

Ещё мне запомнился чудо-человек, высеченный из обтёсанного бревна, у которого на голове кусок коры заменял лихо заломленную треуголку. Вообще, можно отметить любовь местных жителей к уюту и красоте, ведь цветников в Гармиш-Партенкирхене хоть отбавляй, и если бы не затеянный местными властями ремонт Ратушной площади, вся прогулка состояла бы из восхищённых возгласов и завистливых взглядов. Нет, чёрт побери, почему у нас считается нормальным загаживать подъезды и мочиться в подворотнях?! Неужели так сложно вести себя достойно у себя дома же?!

Все эти размышления были тем более грустны, что завтра утром мне предстояло отправляться на родину, тогда как матушка оставалась жить на курорте ещё несколько дней, намереваясь посвятить это время отдыху и необременительным прогулкам. Забегая вперёд, скажу, что намерения её блестяще оправдались, и обратно в мюнхенский аэропорт к рейсу на Петербург она уехала с исключительно радостными впечатлениями, рассказывая о том, как славно можно провести время на лесных тропинках вокруг Гармиш-Партенкирхена, и как чудесно смотрятся Альпы в лучах солнца. Она, кстати, тоже поняла преимущества самостоятельной поездки – и сам себе хозяин, и проводишь в путешествии столько дней, сколько хочешь, и места для посещения выбираешь сам, и всё удовольствие выходит ещё дешевле, чем в турфирме…

Ну не было экскурсий, так и что за беда?! Во многих местах есть аудиогиды, в том числе на русском языках, предоставляющие исчерпывающую информацию о достопримечательности, а лично мне по большому счёту неинтересно узнать из бубнения сопровождающего, что именно на этом углу кавалер Хуан дель Кондомо пырнул ножом синьора Лопатто де Грабли. Если мне по душе город, я открываю ему сердце… Если я хочу идти по улочке, я по ней иду… Если мне нравится другая, за углом, я сворачиваю на нее… Я сижу на скамейке под каштанами, я кормлю белок в парке, я наслаждаюсь пирожными в уличном кафе: мне некуда спешить — я сам определяю свое расписание. Никто не гонит меня переться черт-те куда на ночь глядя, никто не таскает меня по засиженным туристами площадям, да, в конце концов, мне не приходится слышать «10 минут на фотографирование и едем дальше». А потом, расположившись дома в кресле, я могу вспоминать полюбившиеся места, вместо того, чтобы проводить время, кропая жалобы на хамство сотрудников дурфирмы, на тупость водителей, на некомпетентность гида…

И я никогда, ни за что не променяю свою свободу выбора на мутные стекла автобуса, на тоскливую групповщину, на выпас толпой… Тот, кто решился вырваться из душной клетки, ни за какие коврижки не вернется в нее…

Те, кто думает так же,
те, кто ощущает то же,
те, кто не боится ветра странствий в лицо – удачи вам!

P.S. Фотографии городов Баварии и персонально горы Цугшпитце можно посмотреть тут — http://www.vazlav.narod.ru/germany/germany_photo6.htm