(путеводитель по многозвёздным отелям северного побережья Венесуэлы)

До чего же противная это процедура оформлять визу. Каждый раз при заполнении анкеты будто возвращаешься в советские времена. То ли дело — ткнул пальцем в заманчивое пятнышко на карте, купил билет и полетел…

Мудрым оказался Уго Чавес. Первым в Южной Америке сообразил открыть свои границы для россиян. 4-го марта было официально объявлено об отмене визового режима с Венесуэлой, а на следующий день мы с сыном уже оформили билеты в Каракас по весьма приятной цене — 19000 рублей, заявленной «Люфтганзой».

За три недели, оставшиеся до вылета, была произведена обычная подготовка к поездке с учётом её специфики. Наше путешествие предусматривало поход по самым интересным местам северного побережья Венесуэлы с нырянием и рыбной ловлей. В частности, мы планировали посетить острова национального парка Мочима рядом с городком Puerto La Cruz, затем перебраться на острова Маргарита и Коче, где, по возможности, обойти пешком по кругу всю их береговую линию. Было также желание, в зависимости от обстановки, перелететь и понырять на коралловых островах архипелага Los Roques или сходить в круиз по южным островам Карибского бассейна.

Ночевать было решено без палатки. Назначенный лимит веса рюкзаков без питьевой воды — 8кг. В этот вес, кроме необходимого снаряжения, входил запас продовольствия на неделю автономной жизни. По причине весовых ограничений, опасности тропических ливней, а также уверенности, что вся планета давно снята вдоль и поперёк, решили не брать фото и видеоаппаратуру.

Рано утром 27 марта мы вылетели из Санкт-Петербурга. После стыковки во Франкфурте, остальные 11 часов наш самолёт догонял время, мчась за ним через океан по дуге большого круга. Около 16 часов приземлились в Каракасе.

По прибытии выполнили два неотложных дела — получили карту города на турстойке и у аэропортовых менял на первое время добыли немного боливаров (В), по 4 за доллар. Выяснив расположение нужного нам автовокзала, сели в маршрутку, чтобы доехать до метро. Пока она наполнялась, понаблюдали за окружающей обстановкой. Какие-то тёмные личности сновали между водителями и пассажирами. Картина напоминала родные вокзалы и аэропорты…

Наш план уехать в этот же день из Каракаса потерпел фиаско. Последний автобус ушёл задолго до нашего прибытия на автовокзал. Купили билеты на первый утренний рейс и отправились в центр знакомиться с городом. Окна домов, дружно зарешеченные до уровня 3-го этажа и дворы, огороженные примерно такой же высоты заборами с колючей проволокой, не очень гармонировали с вполне дружелюбной уличной публикой. В целом она не очень отличалась от городских жителей в других странах. Но, в отличие от других стран, уже в девятом часу вечера улицы на глазах начали пустеть. Правда, интенсивность движения транспорта понизилась не столь ощутимо. Не дожидаясь момента, когда окончательно окажемся в роли белых ворон, мы благоразумно вернулись на автовокзал.

Уже первые несколько часов пребывания в Венесуэле показали, что даже в столице знание английского абсолютно бесполезно. Попытки взамен использовать эсперанто, вкупе с энергичной жестикуляцией и тыканьем в карту города, особого успеха тоже не имели. Поэтому, как только мы устроились поудобнее в зале ожидания, Игорь весьма усердно принялся изучать испанский разговорник. Эта идиллия, к сожалению, закончилась довольно быстро. Оказывается, в 12 ночи автовокзал закрывается до 5 утра, что после разных Турций и Америк для нас оказалось полной неожиданностью. Предложение охраннику достойно оплатить его услуги по обеспечению нашего пребывания во вверенном ему объекте, успехом не увенчалось. Пришлось, невзирая на специфику описанной выше инфраструктуры Каракаса, искать место для ночлега по своей методике. Ранним утром, когда мы уже “почистили пёрышки” и надевали рюкзаки около своего, по нашим понятиям, неплохого местечка, рядом остановилась полицейская машина. Убедившись, что мы не ночные грабители и не наркодилеры, полицейские отправились дальше.

Около 6 часов утра выехали в Puerto La Cruz. Быстро меняющиеся за окном виды были довольно живописными, но общее впечатление портили обочины дороги, сплошь заваленные мусором. По пути наш автобус накрыли два довольно сильных ливня. Мы знали, что должны будем застать окончание сезона дождей, но увиденное впечатлило. Наша экипировка предусматривала защиту от дождя, но не от бурных потоков после него. Впрочем, при такой температуре наружного воздуха ходить мокрыми и голыми было бы не так уж и страшно… Потом выяснилось, что информация в справочниках и Интернете не соответствует действительности. Этот, обычно неприятный для путешественников сезон, закончился ещё до нашего прибытия. Так что, увиденные из окна автобуса ливни оказались для нас просто безобидным экзотическим впечатлением .

Автобусный вокзал в Puerto La Cruz расположен у берега моря. Весьма довольные этим обстоятельством мы выскочили на пустынный песчаный пляж, чтобы как можно быстрее искупнуться. Огорчила непрозрачность воды. Получив некоторое удовлетворение от первого купания, отправились на главную улицу городка, чтобы раздобыть карту и узнать, как добраться до расположенных напротив заповедных островков. По пути, переходя по мосту через местную речку, глянули вниз и ужаснулись. Вместо воды, там текла прямо в море какая-то абсолютно чёрная жижа. Возникло трудноодолимое желание срочно отыскать местное заведение, аналогичное нашей бане…

Полученная информация о том, что вода вокруг островов абсолютно прозрачная — “Ну, прямо как на местном пляже”, нас насторожила. Взяли такси и приехали в местечко Guanta, откуда на острова ходят катера. Вода там оказалась такой, как будто за ближайшим мысом в море впадала Ориноко, несущая в себе чуть ли не весь суглинок Южной Америки. Эту картину дополнил шлейф пыльных выбросов, тянущийся в сторону заповедных островов от громадного цементного завода, что живо напомнило нам родной Новороссийск. Отвесные скалы и мангровые заросли, различимые на этих островах с нашего берега, явно указывали на непроходимость береговой линии. Пробный заплыв метров на 700 от берега окончательно убедил нас не терять понапрасну время. Не солоно хлебавши, мы отправились дальше.

К вечеру прибыли в небольшой курортный городок Santa Fе. Собственно, курортной его частью, и то условно, можно назвать только ряд более или менее приличных посад (частных гостиниц) около моря, тесно прижатых друг к другу. Перед посадами на несколько сот метров протянулась узкая полоска песчаного пляжа. Остальная часть города представляет собой скопление довольно убогих лачуг.

Наконец-то с удовольствием выкупались в более или менее нормальной морской воде. Начали выбирать место для ночлега. С обоих концов пляж упирается в крутые холмы, поросшие непроходимыми колючками. Мы несколько раз безрезультатно, уже в темноте, прошлись по пляжу туда-обратно. Владельцы посад давно обратили на нас внимание и начали участливо, не без меркантильного интереса, предупреждать: ”Banditos, revolveros” .Когда мы убедились, что позади посад также плотно стоят те самые лачуги и из каждой вслед нам тявкают собачонки, вспомнилось значение слова мышеловка. Подумалось, что наши тесаки будут явно слабоваты перед обещанным дулом револьвера, а то и Калашникова, хотя возможность такой ситуации по нашей оценке была маловероятна. В любом случае ночёвка на узенькой полоске пляжа, с перспективой изредка получать случайные пинки от спотыкающихся о нас ночных парочек, была неприемлемой. Методика поиска ночлега впервые дала сбой. Весьма посрамлённые этим обстоятельством, мы устроились в одной из посад. Ночью начали кусаться москиты. Быстренько натянув противомоскитную шляпу, я разбудил сына. Однако он гордо заявил, что не реагирует даже на наших северных кровососущих, а уж местные козявки ему и подавно не страшны.

Утром физиономия сына представляла жалкое зрелище. Молча протянув ему зеркало, я со злорадной улыбочкой пронаблюдал за соответствующим изменением выражения его лица…Красные пятна и волдыри на лице и запястьях рук, которые постоянно тянуло почесать, исчезли у него только через неделю.

Морская вода помогла слегка загладить последствия ночного легкомысленного героизма. Через час автобус доставил нас в городок Cumana. Оттуда, на скоростном ферри, мы прибыли к середине дня в небольшой порт Punta de Pedras на о. Маргарита. Карту острова на первых порах добыть не удалось. Городок, растянувшийся довольно привольно вдоль берега, не впечатлил, поэтому мы попросили таксиста отвезти нас на дикий пляж в восточном направлении острова. Дальше мы решили двигаться пешком в сторону аэропорта и Порламара, чтобы там получить необходимую информацию.

Таксист привёз нас на место, которое, прежде всего, было выгодным ему. ( Уже потом, заочно, мы были ему за это очень благодарны). Пляж назывался El Guamache. В паре километров от него расположен пассажирский терминал. У причала в этот день как раз стояло круизное судно “Ocean Dream”, известное нам из Инета. Поныряли — опять разочарование. Видимость в воде всего один метр. Решили, что было бы глупо, находясь рядом с терминалом, не узнать, где оформляются документы на круиз и его реальную стоимость без обычных российских накруток. Нам объяснили, что получить необходимую информацию и купить билеты можно только в турагенстве, расположенном в Порламаре.

Наконец, первый раз переночевали на относительно диком берегу. Встали с восходом солнца и прошли вдоль моря несколько километров по пляжу El Boton. Песчаный пляж, хоть и пустынный, ничем особенным не запомнился. Вода, приятная для купания, для дайвинга непригодна – видимость 1-1,5 метра. Упёрлись в нефтяной терминал. Продолжать дальше плутать по острову без карты было несерьёзно. Поймали попутную машину и доехали до аэропорта.

Забегая вперёд, сразу обобщу наш опыт передвижения по Венесуэле. Проезд на автобусах и такси стоит там значительно дешевле, чем у нас. Зачастую, по обстановке, использовали попутные машины. Выходя из машины, всегда предлагали деньги, но брали их у нас редко.

В аэропорту получили долгожданную карту Маргариты и запаслись водой. Выяснилось, что авиабилеты на архипелаг Los Roques стоят неоправданно дорого. Причём продаются они только на условиях туда-обратно. Это существенно нарушало наши планы, поскольку возвращаться с архипелага мы собирались прямо в Каракас. Очень кстати узнали, что в любом аэропорту Венесуэлы, непосредственно перед вылетом, необходимо оплатить аэропортовый сбор. За внутринациональный вылет — 23 В, за международный — 242,5 В. Последняя цифра нас несколько озадачила. Заплатить этот сбор при чёрном курсе обмена, которым пользовались мы, было, хотя и неприятно, но допустимо. Однако сбор 120 долларов, для случая официального курса обмена, т.е. 40% от стоимости нашего билета до дома – это уже какая-то запредельная величина. Нетрудно спрогнозировать, какое влияние окажет этот побор на развитие местного туризма в ближайшей перспективе…

На туристической карте обнаружили солидную рекламу ещё одного круизного агентства. Не откладывая, отправились в Порламар, чтобы выяснить возможность покупки билетов на круиз по Карибам, хотя эта идея представлялась довольно призрачной.

Языковый барьер в Порламаре, как и в Каракасе приводил к излишней, но не фатальной потере времени. Иногда нас даже направляли в противоположную сторону. Делалось это не по злому умыслу, а в соответствии с местными правилами гостеприимства, которые обязывают помочь путнику, даже если сам и не знаешь дорогу. В конечном счёте, карта города всегда нас выручала. Правда, в городах Венесуэлы, также как зачастую и у нас, найти табличку с названием улицы довольно затруднительно. Благодаря этому и многому другому, лишний раз вспоминали родину и маму…

Попробовали обменять валюту, откликнувшись на инициативу менял. Тест показал, что на улицах этим промышляет сплошное жульё, пытающееся в ходе процедуры обмена подменить или недодать банкноты. Мы развлеклись, посмеялись, поиздевались над ними и отправились дальше по своим делам. Самый быстрый, беспроблемный и выгодный обмен у таксистов – 5 В за доллар.

Круизное агентство из обнаруженной на карте рекламы, вполне “соответствовало“ — располагалось в солидном офисе в центре города. На самом деле, как иногда бывает, оно оказалось фирмой “рога и копыта”. Когда, после всех немыслимых накруток, которые уже и так были неприемлемы, менеджеры пошушукались и сообщили, что надо заплатить ещё по 100 долларов, чтобы наши деньги самолётом отправили в Каракас и оттуда доставили (?!) билеты, всё стало абсолютно ясно. Мы переглянулись и сказали, что срочно бежим в банк за деньгами…

Скромная фирмочка на окраине города, рекомендованная нам на терминале, тут же оформила билеты по себестоимости, да ещё и с солидной скидкой. По нашему требованию дополнительно выдали гарантийное письмо и подтверждение бронирования от “Pullmantur”. Быстро оформили нам электронные авиабилеты до Каракаса, причём мне, как “сеньору” (пенсионеру), за 30% стоимости (а мы и не знали!). Подробно написал об этом потому, что такой уровень профессионализма и порядочности даже в Европе встречается не всегда.

От Порламара прошли по каменистому, довольно замусоренному берегу до Помпатара. Много полуразрушенных и недостроенных отелей. Голая бетонная коробка одного из них нам приглянулась. На его 14-м этаже, предварительно пополнив запасы провизии в ближайшем супермеркадосе, мы устроили банкет по случаю окончательного формирования программы путешествия. Две недели отводилось для изучения берегов на островах Маргарита и Коче и последняя неделя для круиза по Карибам. После ужина с ночным видом на бухту и город мы улеглись спать. Довольно широкая панорама открытого для обзора неба подтверждала многозвёздность отеля, выбранного для постоя.

Рано утром приехали на Playa Guacuco. Это первый пляж на восточном побережье острова. Ухоженный песчаный пляж под пальмами понравился. В этот день были довольно сильные волны. Заныривание под них доставило нам большое удовольствие. Понаблюдали за местным рыбаком-любителем. Сначала он по пояс в воде, методом нащупывания ногами, насобирал моллюсков. Потом начал ловить на них рыбу. Его скудный улов, который состоял из нескольких некрупных морских карасиков, нас разочаровал. Пройдя 4 километра по живописному берегу, мы упёрлись в непроходимый каменный массив. Вышли на дорогу и на рейсовом автобусе проехали до конца этого массива.

Заранее предупреждаю, что в описании нашего путешествия приводится довольно много излишних для большинства читателей подробностей. Они могут представлять интерес только для особей, подобных нам. По запросу таких особей может быть отправлена карта островов Маргарита и Коче.

От развилки дорог идти до моря пришлось довольно долго. Пляж Playa Cardon,протяженностью около 3 километров, оказался похожим на предыдущий, но менее цивилизованным.

К вечеру, через каменистую перемычку вышли на красивый, с большими кокосовыми пальмами, пляж Playa Perguito. Этот песчаный пляж оккупирован сёрфингистами. Состав их был сплошь интернациональный. Мы выбрали обособленное местечко, сбили с пальм несколько орехов и выпили свежего кокосового молока. По очереди устроили пару длинных заплывов. Пока Игорь плавал, решил подшутить над ним. Там, где он лежал под кокосовой пальмой, в изголовье, положил кокосовый орех. Когда он вышел из воды, я сообщил, что вот недавно грохнулся орех. Так что ему, мол, здорово повезло. Он с опаской посмотрел наверх и благоразумно переместился в сторону… Нашли уютное место для ночлега между пальмами. Этот “отель” оказался ещё более многозвёздным, чем предыдущий, поскольку над нами сияли все звёзды южного небосвода.

Опять таки сразу обобщаю опыт наших ночёвок в этом путешествии. Ночевали всегда на берегу моря. Первое время надевали противомоскитные шляпы. Потом приноровились и почти полностью отказались от них. Место выбирали так, чтобы растительность, по возможности, находилась подальше и обязательно слегка обдувал ветерок с моря. Эта мера вполне обеспечивала нам защиту от местных кровососов.

Во время нашего пребывания солнце вставало в 6 и заходило в 18 часов. Поднимались мы вместе с солнцем, проходили несколько километров, купались до и после завтрака, затем двигались дальше. К моменту захода солнца выбирали место для ночлега, после очередных заплывов ужинали и обсуждали увиденное. Более комфортных условий для круглосуточного пребывания на воздухе в своей жизни наблюдать, пожалуй, не приходилось. Днём и ночью у моря 25-28С, лёгкий, приятный ветерок, оптимальная влажность воздуха.

Итак, на следующий день утром в конце пляжа Пергуито мы пересекли очередную каменную перемычку шириной примерно полкилометра и вышли на песчаный пляж El Agua. В начале пляжа прошли мимо двух отелей довольно провинциального вида. Под водой, изумительной для купания, видимость попрежнему не более 1,5 метров. Интересной флоры и фауны на сплошь песчаном дне не обнаружили. В конце пляжа, длина которого 4 километра, поднялись на скалистый массив. Хотели пройти до самого северного мыса острова — Cabo Negro, но увидели, что спуски к воде на обозримом участке берега отсутствуют. На попутной машине пересекли этот мыс. От основной дороги спустились на северный берег острова, на пляж Playa Manzanillo. Живописная бухта, песчаный берег. Много рыбацких лодок, выгружающих рыбу. Тут же находится оптовый рыбный рынок. Перекупщики выторговывают рыбу, грузят на машины и незамедлительно увозят её. Интересно наблюдать, как на лодках, привязанных недалеко от берега. устраиваются передохнуть пеликаны. Они один за другим всё плотнее садятся на выбранную лодку до тех пор, пока она не начинает погружаться в воду. Затем всё повторяется сначала.

Справа и слева от бухты живописные скальные массивы. Хотели попытаться пройти отсюда на восток, в сторону упомянутого мыса, но прохода вдоль отвесных скал по-прежнему не обнаружили. Отправились к западному массиву, где спрятались от солнца за камнями. Игорь поплыл в море посмотреть, какой берег нас ждёт дальше. Проходы вдоль моря и спуски к воде не просматривались и здесь. Пришлось довольно далеко идти от берега до основной дороги. Только на ней удалось поймать попутную машину.

Солнце при длительных переходах создавало некоторые проблемы. В полдень, когда оно в зените и светило прямо в темечко, перемещаться, как ни странно, было более комфортно. Самым неприятным оказалось двигаться навстречу солнцу после 15 часов. В этом случае, несмотря на все ухищрения, от него не было никакого спасения. Наши носы, лбы и уши за две недели облезли не один раз. Это, несмотря на то, что мы полностью закрывали физиономии предметами гардероба, чем смахивали на арабов. Когда мы проходили прибрежные поселения, детвора разглядывала нас, как диковинных зверей сбежавших из зоопарка, хихикала и вслед нам кричала: “Алиман, алиман!”. В силу своего языкового невежества мы это переводили, как “мужик по имени Али”. Потом в словаре выискали, что на испанском это означает “немец”.

Доехали до следующего пляжа Playa Guime, рядом с которым расположен отель “Hesperia Jsla Margarita” . Прошли через его территорию и зашли в главный холл, чтобы засвидетельствовать своё почтение. Это единственный шикарный отель из всех, которые мы встретили за две недели по маршруту похода. Высота потолков в номерах достигает 5 метров, громадная территория со всеми положенными атрибутами пятизвёздочного отеля. Во всём просматривается солидный колониальный стиль. Правда, за пределами отеля инфраструктура нулевая. Мы пришли к единому выводу, что если не играть в гольф или не “выгуливать” даму сердца, на третий день смерть с тоски здесь обеспечена…

Прошли менее километра и оказались на совершенно изумительном маленьком песчаном пляжике Playa Puerto Vlejо, окружённом скалами. Реклама Баунти рядом с ним меркнет — красота необыкновенная! Порознь начали традиционный осмотр окрестностей пляжа для выбора места ночлега. Вдруг я услышал возглас сына. Как оказалось, он ни много, ни мало нанизал свою правую ладонь на иголки кактуса. Получилось это довольно просто. К карману его джинсов незаметно прицепился лепесток кактуса. У этого лепестка обе стороны усеяны перпендикулярно расположенными тончайшими длинными иглами. Почувствовав прикосновение, Игорь непроизвольно хлопнул себя ладонью по бедру (видимо, решил убедиться в сохранности остатков хилой наличности в кармане?). Иглы воткнулись, чуть ли не на всю глубину ладони. Я аккуратно взял лепесток за края и попытался дёрнуть его так, чтобы не обломить иголки, но не тут то было. Они достаточно прочно засели в ладони. Дело принимало скверный оборот, но выход был только один. Мы получше упёрлись ногами, сын придержал правую ладонь другой рукой и, уже с большей силой, я опять дёрнул проклятый лепесток. На этот раз, под кряхтение пострадавшего, операция завершилась успешно. Из всех дырок на ладони брызнула кровь, но этим неприятный инцидент закончился. Даже не обломилась ни одна иголка, что нас крайне удивило. Через пару дней все болевые ощущения прошли. Так что этот кактус даже заслужил уважение. Не в пример морским ежам он просто использует любую живность, чтобы прицепить к ней свои лепестки, прикреплённые к веткам тонкими, легко обрывающимися стебельками. Там, где волею судьбы лепестку удастся отцепиться, он и пустит корни. Кактус, правда, не рассчитывал, что эта самая живность станет трудолюбиво заколачивать его иголки в свои конечности…

Светила яркая луна, поэтому сначала решили устроиться на ночлег поближе к кустам. Москиты не заставили себя ждать. В результате мы нахально легли спать прямо посреди пляжа. Утром обнаружили вокруг своего лежбища змеиные следы шириной примерно 6 см. Это означало, что диаметр туловища змеи был никак не меньше 10-12 см. При таких размерах это видимо было, что-то вроде питона? Следы находились строго на расстоянии 1-1,5 метра от нас. Предположили, что подползти ближе ему не позволило воспитание, либо непереносимость нашего заморского духа… Попытка выследить пресмыкающееся завершилась, конечно, ничем.

Примерно через час пути вышли на пляж Playa Puerto Cruz. Это оказался обычный песчаный пляж без особых примет. К середине дня достигли бухты, в которой находится пляж Playa Zaragoza. Курортное местечко, которое расположено там, явно пользуется спросом. Много посад Более-менее цивилизованная застройка с элементами архитектуры. Приличные фасады домов, покрытых черепицей. Навесы рядом с домами, сделанные со вкусом, опираются на резные деревянные колонны. Даже есть набережная. На ней уютные кафе под зелёными пологами. Всё это немного напоминает маленькие прибрежные городки Испании и Италии. Рыбаки прямо с лодок продают скумбрию по 5 В за килограмм. В кафе весьма скромное рыбное блюдо с убогим гарниром стоит 40 В, что нам показалось дороговатым, даже с учётом реализованного нами курса обмена. На этом пляже впервые встретили волонтёров, которые усердно собирали в мешки прибрежный мусор.

В конце пляжа прошли мимо нескольких намывов морских раковин. В них можно было бы насобирать неплохую коллекцию оных. Полюбовались несколькими отменными экземплярами раковин Наутилус. Поскольку в прямом и переносном смысле мы существуем согласно древнегреческому закону: “Оmnia meo mecum porto”, приходилось за время похода не раз облизываться, оставляя лежать на берегу подобную красоту. На нашем кавказском или на каком-нибудь турецком курорте её наверняка молниеносно расхватали бы на сувениры

В конце пляжа опять упёрлись в непроходимый каменный массив. В полдень, после завершения очередного обязательного ритуала с маской и ластами, отправились в сторону основной дороги. Попутная машина подбросила нас до поворота к пляжу Playa Аrenas. Пришлось опять довольно далеко, целых 4 км., топать до моря по солнцепёку. Не премину заметить, что в середине дня солнце у моря и в стороне от него, как говорят в Одессе, две большие разницы.

Пляж оказался абсолютно безлюдным. Там где дорога подходит к морю, расположено несколько полуразрушенных, заброшенных пляжных построек. Перед ними на пустынном берегу выжила пара деревьев, в тени которых мы расположились. Пока мы отдыхали, обедали и купались, на берег выкатился древний дырявый бьюик. Из него выпорхнула парочка, которая хорошо нас развлекла. Парень включил на всю мощь “латинос”. После долгого выкупывания он не менее долго вытанцовывал пышнотелую девушку, затем увёз её подальше от наших глаз… |

Пляж Аренас, длиной примерно 1 километр, с песчаными и каменистыми участками, оправдывает своё название и напоминает греческие. В его западной части расположены великолепные песчаные дюны, похожие на прибалтийские. С них открывается живописный вид на весь пляж.

Через каменистую перемычку вышли к следующему пляжу — Playa Caribe. Это оказался уютный песчаный пляж, на котором расположен неплохой отель. В конце пляжа в очередной раз уткнулись в скалы. Пришлось опять топать к основной дороге, чтобы доехать до следующего пляжа Playa La Galera. Рядом с ним дорога пошла вдоль моря. Из кузова грузовичка осмотрели пляж. Низкий, голый, каменистый берег нам не приглянулся. Решили доехать до Juan Griego, тем более, что машина шла туда. Этот густо населённый городок особого впечатления тоже не произвёл. Рыбацкая бухта, сплошь уставленная катерами и лодками, оказалась довольно неухоженной. Выяснили, что на всём протяжении до следующего городка La Gardia, берег труднодоступен. Решили не терять время и ехать прямо в этот городок.

От La Gardia начинается самый длинный пляж острова Маргарита длиной 20 километров — национальный парк Playa Restinga. С противоположной от моря стороны вдоль пляжа тянется большая внутренняя лагуна. Сам рыбацкий посёлок La Gardia расположился около небольшой бухточки. В очередной раз нас удивил разброс цен. На местном рынке килограмм свежей скумбрии также стоит 5 В, филе сабли — 7 В, а в таверне одна хилая жареная рыбка всё те же — 40В. Предположили, что одинаковая цена подобного, весьма скромного готового блюда в разных местах острова является стандартным спецпредложением для заезжих “алиманов”.

В конце посёлка прошли, вернее пропрыгали, через довольно короткий необычный галечный пляж. Правда, называть галькой искусно выточенные морем мраморные шары размером примерно с два кулака, не поворачивается язык. Дальше начался обычный песчаный пляж, который через 2-3 километра перешёл в ракушечный. Ещё через 4 километра постепенно исчезла просёлочная дорога, которая всё время шла вдоль пляжа. Берега со стороны моря и лагуны совсем сблизились. Ширина узенькой полоски суши местами была всего 10-15 метров. Довольно часто на этой полоске попадались сплошные заросли мангровых деревьев. Их можно было обойти только по воде. На море в эти дни гуляла небольшая зыбь. Чтобы волна не окатила рюкзаки, мы выбирали нужный момент и быстро проскакивали опасный участок. На старте перед очередной зарослью мангры, приближающаяся волна мне показалась небольшой. Я начал перебежку. Неожиданно эта маленькая волна опрокинулась прямо у моих ног и буквально выбила из под них почву. Попытка сохранить равновесие была пресечена рюкзаком, который предательски подыграл волне. Я молниеносно рухнул в воду. Пришлось делать внеплановую остановку для просушки обмундирования.

Слегка изгибающийся берег Рестинги ориентирован вдоль экватора. Поскольку двигались мы на запад, во второй половине дня солнце светило нам прямо в лицо. Чувствовали мы себя при этом как шашлыки, которые по недосмотру мангальщика обугливаются с одной стороны. Когда приходилось ночевать рядом с зарослями мангры, нас хорошо покусывала мошка. Уже потом узнали её местное название – пури-пури. Эту мошку не то что в темноте, а на свету практически было не разглядеть. Размер её 0,1- 0,15 миллиметра, не больше. Несмотря на эти маленькие неприятности, и по-прежнему недостаточную для ныряния прозрачность воды, впечатления от Рестинги у нас остались весьма приятные. В середине этого пляжа, наконец, впервые почувствовали отсутствие следов человека. Сознание того, что на многие километры мы только одни, создавало иллюзию пребывания на необитаемом острове.

Впереди замаячила громадная живописная гора, напоминающая два верблюжьих горба. Вышли к прибрежному посёлочку El Sako. Судя по всему, деятельность местных жителей в основном направлена на обслуживание туристов, которых привозят сюда покататься на лодках по лагуне. За посёлком, если верить карте, коротенький пляж с одноимённым названием должен упираться прямо в гору. В действительности мы прошли ещё 4, если не 5 километров, прежде чем достигли её подножия. Такое впечатление, что туристическая карта Маргариты, которой мы пользовались, была нарисована рукой свободного художника, или старательно отредактирована спецслужбами, чтобы ввести в заблуждение потенциальных колумбийских шпионов. Смутные подозрения по этому поводу возникли у нас уже в первые дни похода, а после этого явного несоответствия окончательно утвердились.

За Ель Сако первые 2 км пляжа — это сплошной ракушечник. Разнообразие и красота раковин поразили нас в очередной раз. На протяжении всего похода разными способами пытались подтвердить правомерность названия острова. Несмотря на все наши ухищрения так и не удалось обнаружить хотя бы одну жемчужину в выловленных, даже на глубине, живых двустворчатых раковинах.

Дальше, до конца пляжа, мелкий песок серого цвета, отдалённо похожий на вулканический. Очень мелкое море. В воде, в толще донного песка, на глубине примерно 1-3 см. прячутся съедобные моллюски. Как мы заметили, любимое занятие жителей острова — выезжать семьями на берег моря, собирать моллюсков, жарить их и, не спеша, употреблять. Когда мы проходили мимо таких компаний, нас угощали этими дарами моря.

В очередной раз прошли значительное расстояние от берега в направлении основной дороги. Редкие машины не останавливались. Наконец притормозили два открытых грузовичка. Оказалось, что это два брата со своими многочисленными семьями возвращаются домой после воскресного пикника у моря, причём оба хорошо навеселе. Как только они уяснили, что мы из России и из Санкт-Петербурга, их восторгу не было предела. А после их возгласов: “Ooo!!! Арщявинь!“ с высоко поднятыми большими пальцами, настал уже наш черёд восторгаться популярности отдельных жителей нашего города на диком берегу противоположной стороны земли. В знак приятного знакомства нам тут же вручили литровую бутылку рома, с оставшейся четвертью содержимого, и всё тех же моллюсков для закуси. Потом последовали настойчивые приглашения поехать к ним домой и погостить. После нашего вежливого отказа они объяснили, где кончаются скалы и довезли до пляжа Plaja еl Tunal. Нельзя не отметить, что все венесуэльцы, которые встречались нам во время похода, всегда проявляли искреннюю доброжелательность, гостеприимство и готовность помочь.

Ель Тунал оказался великолепным пляжем с крупнозернистым песком. Местами встречаются намывы из створок жемчужных раковин. Отдельно, как своевольно распорядились законы гидрологии, лежат россыпи, изумительно обточенной морем, мелкой мраморной гальки с великолепной расцветкой. Прошли около километра вдоль пляжа. Нашли уютное место для ночлега на площадочке над морем, чтобы обдувал морской ветерок. Растительности практически нет. К берегу выходят живописные скальные образования. Местами песчаный пляж уходит вглубь берега и в конце таких “антимысочков” стоят громадные, причудливо изогнутые и закрученные высохшие стволы деревьев. Глядя на всё это, вспомнились старинные картины фламандских художников. Неправдоподобная красота пейзажей на этих картинах всегда вызывала сомнение, что такое можно встретить в природе. Теперь сомнения рассеялись, но за океаном…

С утра прошли примерно 3 километра до следующего пляжа Playa La Pared. Его окружает относительно высокий берег из песчаника. Вдоль всего пляжа наверху тянется посёлок. От расположенных в первом ряду посад, вниз ведут лестницы, вырезанные в песчанике. Около каждой такой лестницы на пляже построен навес для постояльцев этих посад.

После завтрака дошли до очередного скального массива в конце пляжа. Поднялись на основную дорогу и доехали на такси до рыбацкого посёлка Robledal . Здесь берег моря представляет собой растянувшуюся на несколько километров сплошную череду жалких рыбацких лачуг и кое-как слепленных навесов над лодками. Эти сооружения иногда полностью перекрывают возможность прохода, как к берегу, так и вдоль него. На всём пути до следующего посёлка Boka De Pozo, а это примерно 5 километров, несколько раз приходилось обходить довольно длинные участки отгороженного берега. За этими двумя посёлками, которые практически слились воедино, начинается каменистый обрывистый берег, перемежающийся песчаными пляжиками.

Над берегом тянется ровное каменистое плато. По нему вдоль берега проходит извилистая просёлочная дорога. Часто встречаются заросли кактусов, которые иногда достигают высоты 5-7 метров. Все насекомые — жуки, стрекозы, шмели, крупнее чем у нас в два, а то и в три раза. Берег в основном непроходимый, поэтому шли над ним поверху, изредка спускаясь, чтобы выкупаться.

К вечеру вышли к неизвестному песчаному пляжу, который не был показан на карте. Пляж был довольно плотно заполнен венесуэльцами, приехавшими на машинах семьями и компаниями. Они сообщили нам, что пляж называется Playa Arenas. Согласно карте этот пляж должен находиться на южной стороне острова, за мысом, в то время как мы достигли самой западной точки острова. Пляж ничего особенного собой не представляет. Довольно далеко нужно идти до глубокой воды. О прозрачности воды, также как и везде на Маргарите, говорить не приходится. Уже потом мы нашли объяснение такой многолюдности этого пляжа. Вызвана она тем, что для жителей юго-западной части острова это единственное подходящее место для отдыха на море.

Предпочли для купанья остановиться в сторонке, на камнях, где сразу у берега была приемлемая глубина. Полюбовались на отменный солнечный закат и устроились невдалеке на ночлег. Ночью светила луна, летали спутники и покусывали муравьи. Утром выяснилось, что мы устроились спать на муравьиной тропе, чем серьёзно нарушили поставки продовольствия в ближайший муравейник.

Утром пересекли мыс и прошли рыбацкую деревню Punta Arenas, расположенную в одноимённой бухте. Практически нет никакого, обещанного картой, пляжа. Всё занято обычной рыбацкой инфраструктурой. Дальше опять начались скалы.

Согласно полученной ранее информации, южный берег в этой части острова особого интереса не представляет. Поэтому мы сразу отправились в уже известный порт Punta de Pedras, в который прибыли 10 днями раньше. Там сели на паром и в седьмом часу вечера вышли на берег в порту San Pedro на острове Коче (Isla De Coche). Прошли около километра в северном направлении по пляжу, поросшему редкими кустиками, поужинали и залегли спать.

Спозаранку прошли ещё пару километров. Пляж оказался великолепным, с белым, абсолютно чистым песком. Достигли мыса на самой северной оконечности острова. На этом мысу расположен довольно уютный отель “Пунта Бланка” — партнёр отелей группы Томас Кук и Неккерманн Рейден. Моментально, по фигурам, вычислили на пляжных лежаках двух наших российских девушек. Их информация подтвердила нашу визуальную оценку отеля. Прогулялись по его территории. Во всём чувствуется немецкая обстоятельность и порядок. Но когда прощались с девушками, нам показалось, что они посмотрели на нас с некоторой завистью…

Дальше мы двинулись по северному берегу острова в восточном направлении. Берег низменный. Вдоль него, примерно в 100 метрах, проходит дорога. Галечно-каменистый пляж с редкими кустиками тянется на расстояние примерно 5 километров. В его середине расположена единственная посада-оазис с какой ни на есть зеленью. Пустынный, унылый, однообразный, замусоренный берег. Довольно часто встречаются кучи мусора, вываленные прямо с грузовых машин. Любопытно было наблюдать, как немцы из отеля Бланка, с улюлюканьем мчась на квадрациклах вдоль береговой линии, ловят кайф среди этой сомнительной красоты…

В нескольких местах этого пляжа делали пробные заплывы. Везде очень мелко. На расстоянии 500 метров от берега глубина всего метр. Сын плавал за 1 километр — глубина 2 метра. Но первый раз за всё время видимость в воде достигала 6 метров. Песчаное дно с островками водорослей, ни одной рыбки, одни ежи. Впервые также увидели кораллы, правда, хилые.

Постепенно прибрежный ландшафт изменился. Над морем начали возвышаться обрывы из песчаника и галечника с цветовыми оттенками от ярко-жёлтого до багровых и тёмно-коричневых. Хорошо просматривается многослойность этих обрывов. Абсолютно ясно, что они являются природным разломом отложений, накопившихся за многие миллионы (или миллиарды?) лет на морском дне. Сложные тектонические процессы, когда-то подняли над морем отдельные участки этих отложений. Впервые в жизни нам довелось так наглядно ощутить результаты деятельности многочисленных геологических эпох. Местами обрывы высотой 10-15 метров нависают над берегом. Попробовали ковырнуть их пальцами. Песок осыпается! После такого исследования, проходя вблизи этих, в буквальном смысле, песочных стенок, чувствовали себя не совсем уютно. В них ласточки выдалбливают себе норки, точно так же, как в глинистых обрывах над речками в средней полосе России. В то же время мы нигде не заметили следов значительных осыпей. Как удаётся этим обрывам устоять под напором стихии, уму непостижимо! Это тем более непонятно, если учесть, что в определённых местах они прорезаны глубокими оврагами от потоков воды, которая скатывается в море в период сезона дождей. Внешний вид пересохших русел показывает, насколько эти потоки бывают бурными.

Совершенно поразили нас выброшенные волнами громадные намывы мусора, которые мы встретили в нескольких местах на этом берегу. Иногда они достигали высоты 3 метра! Такое впечатление, что море упрямо отрыгивает всё то, что люди так бездумно бросают в море. Именно здесь, переживая за сохранность природы, мы больше всего посетовали на отсутствие фотокамеры. Уверены, что снимок с условным названием “Планета в опасности”, занял бы соответствующее место в досье Гринписа. Не совсем было ясно, какого мусора на этом берегу больше — от местных жителей, или который принёсло ветром как “подарок” от Маргариты. Второе наиболее вероятно. Чуть ли не треть этого мусора составляют пустые канистры из под масла для лодочных двигателей. Странно, что люди, которых море кормит, так к нему относятся. Но следует также отметить, что на протяжении всего похода мы ни в одном месте не встретили ни одного, хотя бы малейшего, нефтяного пятна.

К вечеру остановились на мысу в конце северной оконечности острова. Живописный, чистый песчаный пляж, перемежающийся галькой. В этой части острова съезды к берегу отсутствуют из-за сложного рельефа берега. Видимо этим можно объяснить отсутствие следов человеческой деятельности. Ощущения в связи с этим у нас были примерно такие же, как в середине Рестинги. Ну что может быть прекраснее ужина на диком берегу, местами покрытом выброшенными морем водорослями, раковинами, кокосовыми орехами!? Неожиданно над нами собрались довольно угрожающие чёрные тучи. Думали, что будет хороший ливень, серьёзно к этому подготовились, но тучи также быстро удалились и откуда-то издалека донеслись отзвуки грозы.

Утром обогнули мыс и через пару километров подошли к великолепному скальному образованию, выступающему в море. Срочно занырнули. Результаты превзошли все наши ожидания. Впервые обнаружили обилие рыбы. Видимость в воде 10 метров, что для Карибского бассейна великолепно! Морской окунь, карась, кефаль, барабулька и ещё несколько других видов рыбы, подпускают к себе на близкое расстояние. После завтрака подготовили снасть для подводной рыбалки. В нашем воображении уже маячила ароматная горка свежеподжаренной рыбы. Неожиданно задул свежий ветер, который сразу раскачал приличную волну. Когда мы выплыли на боевые позиции, рыба уже ушла на глубину, а видимость под водой значительно ухудшилась. Довольно быстро настал момент, когда нам самим пришлось незамедлительно выбираться на берег, чтобы не пошкарябаться об острые камни.

К великому сожалению задержаться на этом месте в ожидании улучшения погоды нам уже не позволяло время. Отправились дальше. Постепенно утёсы из песчаника отступили от берега метров на 100 . Мы вышли на великолепный песчаный пляж, который протянулся примерно на 3 километра вдоль почти всей восточной оконечности острова. В конце пляжа опять начались песчаные обрывы, которые подступают прямо к воде и делают берег практически непроходимым. Поверху обрывов также не пройти, потому что они изрезаны глубокими оврагами, расположенными довольно часто. Пришлось, уже в который раз, в самый солнцепёк идти по пыльной извилистой просёлочной дороге.

Дорога привела нас в посёлок Guamache. Пока шли через него, выяснилось, что этот посёлок и следующие за ним La Victoria и Gunima, расположенные на самой южной оконечности острова, слились воедино. Вдоль всех трёх посёлков берег тоже обрывистый, но по узкой полоске вдоль моря можно пройти, перескакивая с камня на камень, что мы и сделали. Дальше начался хороший песчаный пляж длиной примерно 4 километра. На этом безымянном пляже мы и заночевали.

Утром вышли на мыс Conejo. Этот мыс представляет собой обширный пустырь, изъезженный самосвалами и заполненный громадными отвалами двустворчатых раковин-жемчужниц. По нашей оценке там их не одна сотня тысяч тонн! Видимо, это отходы консервного производства моллюсков. Берег в этом месте невзрачный, море мелкое. Чтобы добраться до глубины, надо метров 500 брести по колено в мутной воде. Берега заливчика за мысом сплошь покрыты илом. Прилегающая к заливчику низменность по всем признакам в сезон дождей превращается в непроходимое болото.

За посёлком El Bichar песчано-галечный пляж тянется до самого порта Сан Педро, в который мы прибыли за несколько дней до этого. Над берегом возвышаются обрывы из красного песчаника. Вдоль кромки воды лежат выброшенные морем красивые, коллекционные экземпляры раковин разных видов.

К вечеру завершили круговой поход по острову Коче. Пообедали в довольно приличном для данной местности рыбном ресторане за вполне приемлемую цену. Ночевали на том же пляже, что и в первый день прибытия на остров. Только задремали, как неожиданно над ухом взвизгнула бродячая собака. С воем, в котором ощущался явный ужас, она бросилась прочь, куда-то в кромешную мглу. Очевидно, бедная псина совершала еженощный обход своей территории по традиционному маршруту. Наткнувшись на нас, она решила, что какие-то banditos устроили засаду именно на неё. Кстати, это была единственная собака, которую мы встретили, вернее, в данном случае, услышали на острове. Согласно информации изученной перед поездкой, на нём должно было встретиться довольно большое количество бездомных собак.

Рано утром первый паром доставил нас обратно на Маргариту. Можно было прибыть в портовые пункты El Yaque или La Isletа. Мы выбрали второй пункт, потому что напоследок хотелось пройти пляжную дистанцию подлиннее. Как вскоре выяснилось, это решение оказалось ошибочным. Прошли по берегу всего 2 километра и упёрлись в, не указанную на карте, широкую протоку с болотистыми берегами. Она соединяет с морем лагуну, берега которой сплошь покрыты непроходимыми мангровыми зарослями. Пришлось вернуться и объехать её на автобусе.

За Яккой вышли к своеобразному дачному посёлку на берегу моря. Он представляет собой множество тесно стоящих друг к другу навесов со стенами из деревянных поддонов. В густонаселённом посёлочке царит доброжелательная атмосфера. Есть продуктовые лавки и даже семейное уличное кафе, в котором мы довольно вкусно пообедали.

Дальше берег на значительном протяжении оказался труднодоступным. Местами обрывы подступали к самому берегу. Приходилось подниматься на них и пробираться через заросли кактусов. При этом не обошлось без очередного приключения. Игорь шёл передо мной примерно в 5 метрах. Вдруг, буквально из под его ног, уже за спиной, в сторону отпрыгнула довольно крупная змея. Предупредив об этом сына, я быстро проскочил мимо, наблюдая за ней. Неожиданно змея опомнилась, сделала боевую стойку, открыла пасть и с шипением ринулась на нас. Мы перепугались и дали хорошего дёру. Потом, размышляя на эту тему, пришли к выводу, что причиной такой агрессивности, видимо, явилась близость её гнезда.

Последняя ночёвка на Маргарите у нас была, не доходя примерно 5 километров до пассажирского терминала. Устраиваться пришлось довольно долго. То полоска пляжа оказывалась слишком узкой, то кустарник с мошкарой был слишком близко, то ветерок обдувал слишком рьяно. Наконец выбрали место и залегли спать. Через пару часов неожиданно почувствовали, что волна начала лизать наши ноги. Перебрались на новое место, но и там через некоторое время вода нас достала. Только на четвёртый раз удалось устроиться оптимально. Видимо свежий восточный ветерок вызвал в эту последнюю ночь некоторый подъём уровня воды.

Утром быстренько обогнули нефтяной терминал. После завтрака, не торопясь, с купаниями, двинулись по уже знакомому с первого дня пребывания на острове пляжу El Boton, к пассажирскому терминалу в Punta de Mangle. Впереди нас ждали острова Карибского бассейна: Гренада, Барбадос, Санта Лючиа, Аруба, Кюрасао. Но это была уже совсем другая история. Она оказалась по-своему интересной, но не столь захватывающей, поскольку во многом была предсказуема.

За время путешествия по островам Венесуэлы мы увидели множество великолепных пейзажей, испытали немало приключений, пообщались со многими интересными людьми и от души посмеялись, попадая в нелепые, либо откровенно смешные ситуации. И хотя острова оказались более заселёнными, чем предполагалось, а от ныряний мы не получили ожидаемой глубины ощущений, всё равно впечатления от этого похода остались поистине незабываемыми.