А Вы были на Тернопольщине?

 Я не была. И когда друзья с базы отдыха «НАД СТРИПОЮ» пригласили на открытие нового маршрута, то громко сказала: Да, я еду. Еду, чтобы воочию увидеть этот действительно Я не была. И когда друзья с базы отдыха «НАД СТРИПОЮ» пригласили на открытие нового маршрута, то громко сказала: Да, я еду. Еду, чтобы воочию увидеть этот действительно исторический край.

День на сборы, ночь в пути и новый день на рассвете встречаем на вокзале Тернополя. Еще есть три часа до приезда нашего транспорта, поэтому исторический край.

День на сборы, ночь в пути и новый день на рассвете встречаем на вокзале Тернополя. Еще есть три часа до приезда нашего транспорта, поэтому Побродив узкими улочками и практически не встретив местного населения (да, это не промышленный город) выходим на площадь. Центральное место занимает «Старый замок», построенный еще в 1548 году. А спустившись по ступенькам, попадаем в парк, разбитый на берегу огромного искусственного озера. Его еще называют Тернопольским морем.

Здесь же неподалеку стоит Воздвиженская церковь (16 ст.) и колокольня. Возвращаясь на вокзал, заходим в Кафедральный собор Непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии (18 ст., до 1944 года Доминиканский костел). Он был восстановлен после второй Мировой войны и в 1992 году передан греко-католической церкви. Хочется сказать, что не зря собор называют жемчужиной украинской архитектуры. Внушительный храм с двумя изящными башнями возведен по проекту архитектора А. Мошинского под влиянием стиля барокко. Рядом двухэтажный келийный корпус монастыря доминиканцев. А в сквере напротив костёла стоит памятник князю Даниилу Галицкому.

Да, жаль, что только три часа были в Тернополе. Непременно сюда вернемся, чтобы узнать больше.

Бусик уже приехал, и мы двигаемся дальше по Тернопольщине. По территории, которая после революции 1917 года и в результате гражданской войны и польской интервенции вошла в состав Польши. В 1939 году Тернопольская область вместе с западной Украиной воссоединилась с Украинской ССР. Вот такая это историческая земля. А в географическом понимании это Подольская возвышенность, по которой мы плавно катимся на север области.

Первая остановка Заложцы. Небольшой населенный пункт с населением около трех тысяч человек, но удивительно богатой историей. Известно, что после смерти владельца Олесько, Петра из Сяна, Заложцы в 1483 году в числе прочих земель переходят к его наследнику Александру. А через некоторое время, в 1511 году, король Сигизмунд Старый дарит эти земли роду Каменецких, которые и возводят здесь стараниями Мартина Каменецкого замок.

Позднее этими землями владели известные семьи магнатов - Потоцкие и Вишневецкие. Последние в ХVII веке переоборудовали крепость в суконную фабрику, потом - в пивоваренный завод. Но самого большого расцвета городок, достиг во времена владычества коронного гетмана Дмитрия Вишневецкого, расширившего твердыню и увеличившего численность гарнизона до трех тысяч воинов. Именно они в кровавом 1675 году выдержали штурм турецкого войска.

Существует легенда об интересном событии, связанном с этим временем. Армия татар, уже ограбившая и сжегшая город, подошла к замку, который был хорошо укреплен и имел большие запасы провианта и боеприпасов. Перед штурмом, обещавшим быть кровавым, затяжным и тяжелым, военачальники татар решили заручиться поддержкой богов, и для этого использовали черную курицу, которую вынесли перед своими рядами. Напуганная курица рванулась в татарское войско, что было принято за дурную примету, после чего враги отступили от Заложцев без боя. Правда, город пострадал настолько, что король своим указом отменил подати для жителей (тех, которые остались в живых) на 12 лет.

Неподалеку от замка - руины костела святого Антония, построенного, по некоторым данным, еще в ХV веке. В 1730 году он был отреставрирован и представлял собой сочетание различных архитектурных стилей – готического, ренессансного и барочного. В его криптах обрели покой князья Константин и Януш Вишневецкие.

Природа делает свое – везде проросшие корни деревьев. И жаль, если это все погибнет. Необходима срочная консервация, т.к. даже руины вызывают восхищение этим строением.

 Проезжая через центр Заложцев познакомились с Покровской церковью. Правда, она сравнительно молода – 1740 года. Вначале была сооружена как костел. Во второй половине XIX века перестроена и ныне представляет образец позднебарочной архитектуры.

Покидаем сей городок и направляемся далее. Дорогой проезжаем Новый Олексинец. В центре села церковь Воздвижения честного Христа (1846 г.). Особенность церкви, что колокольня расположена не на оси симметрии церкви.

В селе Очеретное на горе в отблесках лучей солнца, которые решило нас побаловать, виден храм. Преодолев восхождение, взору предстает церковь Рождества Пресвятой Богородицы.  

Табличка над входом гласит, что построена она в 1912 году. Правда, по другим сведениям возраст ее гораздо старше – 1784. На прилегающей территории разбито кладбище. Побродив и никого не встретив спускаемся к машине и продолжаем маршрут.

Дорога катит дальше, но далеко не всегда. Бывает так, что она «скачет». И в такие минуты мы завидуем тем, кто едет в настоящих санях запряженных лошадьми. А их здесь очень много. Местные жители заменили «железных» лошадей на живых. И правильно сделали – и дешевле и для безопасности своей жизни лучшее средство. А тем временем из-за поворота появляется г. Почаев. Полюбовавшись всем известным монастырем, поворачивает направо и направляемся в Свято-Духовский скит, находящийся всего в 4 км от Почаевской

Лавры.

Начав свое существование с 1219 года монастырь, после всех взлетов и падений в своей истории продолжает жить. Многие приходят сюда и остаются до конца жизни. Известно, что преподобный Мефодий прожил в монастыре до 137 лет. Но сегодня будний день и нам практически никто из 35 человек «населения» монастыря не встретился.

На территории открыто три храма: Святого Духа, преподобного Серафима Саровского и Всех Святых. Видно, что восстановление идет полным ходом. Поражает скит и его святынями: первым в мире храмом во имя преподобного Серафима Саровского, иконой преподобного, написанной на камне, на котором молился святой 1000 дней и ночей; плачущим ликом святого Мефодия – основоположника монастыря, чудотворным Образом Богородицы, именуемым Скоропослушницей.

А еще есть чудесный колодец глубиной 108м. До сих пор загадка, как смогли монахи вырыть колодец такой глубины. Говорят, что вода долетает сверху до низа за несколько секунд. А для поднимания воды используются сразу две больших кадки (литров по 30 каждая): пустая кадка, которая опускается в колодец, «помогает» подниматься наверх полной. Я не смогла поднять, даже пустую кадку.

Дорога-дорога, как хорошо, что нас сопровождают опытные экскурсоводы. Они-то и привезли нас в Кременец. Да не просто в город, а к знаменитому Каменному замку. Жаль, что это руины. Хотя и они впечатляют. На горе, что находится над городом, по всему плато отчетливо видны остатки стен.

Каменный замок возник в XII веке на вершине Замковой горы (Боны) на месте древнерусского городища. В XV столетии, по приказу Великого князя Литовского Витовта, его укрепили оборонными стенами. Расцвет связан с именем неаполитанской принцессы Боны Сфорца, жены польского короля Сигизмунда I, который подарил ей Кременец в 1536 году. Родственница римского императора укрепила замок и превратила его в роскошную резиденцию.

С тех времён в городе ходят легенды о её красоте, темпераменте, искушенности в интригах, но также и о крайней жестокости. В 1648 году замок был взят и разрушен казацким отрядом М. Кривоноса. Сохранились башня с воротами и оборонительные стены. Говорят, что если приехать утром, то можно сделать удивительные снимки с видом на город. Мы были на закате дня, но это нам не помешало.

И опять в путь. Дорога с поворотами плавно (не серпантин, но похоже) спускается вниз. И нас ждет г.Бучач.

Красивый небольшой городок на берегу р. Стрипы. Побродив его улочками и не встретив так называемых домов «Новых русских» я была благодарна местным жителя, сохранившими красоту своего города. Города с 1397 года известного, как собственность литовских магнатов Бучацких. В XVI веке город перешёл к Гольским, затем к Потоцким.

Утверждают, что в 1672 году в Бучаче под деревом "Золотая Липа", которое до сих пор стоит при дороге в с. Соколов, был подписан мирный договор известный как "Бучачский мир" между Османской империей и Речью Посполитой. Граница прошла по Стрипе и разделила город на две части – восточную (турецкую) и западную (польскую). Турецкая оккупация продолжалась 11 лет.

В 1683 году в городе побывал польский король Ян III Собеский. Но расцвет связан с деятельностью магнатской семьи Потоцких, которым город в значительной степени обязан своей исторической застройкой. На их средства при участии выдающегося архитектора Меретина и прославленного скульптора Пинзеля были построены многие храмы и величественная ратуша, являющаяся теперь украшением города.

Католический костёл Успения Богородицы был построен под замковой горой неподалёку от ратуши на средства владельца города, каневского старосты Н. Потоцкого, о чём свидетельствует его родовой герб на фронтоне. Надпись на портале гласит: "Из желания иметь в Пиляве Потоцких три креста, Дом кресту во славу Божию построил".

И. Пинзель несколько лет работал над его внутренним оформлением. Монументальная композиция из пяти алтарей включает образ Матери Божьей с Младенцем Иисусом, фигуры Св. Иоанна Евангелиста, Св. Иоахима, Св. Анны,Св. Зазария, Архангела Михаила, Св. Иоанна Непомука, ангелов, аллегорических фигур Расторопности и Любви, и композицию Божьей Славы. После советской разрухи храм восстановлен и снова принимает верующих.

Есть в городе и свой замок или правильнее сказать руины. С XIV столетия он, возвышаясь на холме над городом, защищал Бучач от татар и турок. Крепость была заложена в 1379 году местными магнатами Бучацкими, а спустя три столетия укреплена новыми хозяевами Потоцкими. В 1648-ом её пыталось захватить казацкое войско, а в 1665 и 1667 годах неудачно осаждали татары.

 Только в 1672 году город смогла захватить турецкая армия и крепость была разрушена. Потоцкие пытались восстанавливать замок, но в XIX веке он окончательно утратил своё значение и почти полностью был разобран на стройматериалы. Сохранились только фрагменты стен и башен.

А величественный монастырь Честного Креста Господнего возвышается на противоположном от замка холме, что в урочище Фёдор. Он построен для отцов василиан, которых в XVIII веке для основания богословской школы пригласил в город С. Потоцкий. Это целый комплекс, центральным сооружением которого является барочная Крестовоздвиженская церковь с колокольней (арх. И. Шильцер).

С двух сторон к ней примыкают корпуса келий и василианской гимназии (сейчас Бучачский коллегиум им. Св. Йосафата). В советские времена монастырь был закрыт и разрушался, однако после 1991 года проведена полная реставрация. Все здания, включая гидроэлектростанцию на р. Стрипа, восстановлены и используются по назначению.

Женщины из семейства С.Потоцких также принимали участие в строительстве. На средства жены графа С. Потоцкого Марии Могилянки, двоюродной сестры Киевского митрополита П. Могилы, построен Оборонный храм в честь Св. Николая. Фортификационный характер расположенного на возвышенности строгого сооружения угадывается по бойницам на втором ярусе. Нам не удалось осмотреть храм внутри, а жаль. Ведь внутри находятся богато украшенный иконостас.

Мы покидаем очень милый город, но при возможности обязательно вернемся. Уверена, что не все осмотрели, но дорога уже ждет. Едва успев отъехать от Бучача, попадаем в лесное царство – базу отдыха «Над Стрипою».  

Вот, это то, что нужно. Ведь, что для туриста необходимо: транспорт, экскурсовод (отличный), а теперь и дом. А воздух!

И еще нас накормили, как и положено, в украинских традициях – отличным обедом или вернее сказать уже ужином.

Утром, побродив по лесу, мы нашли подтверждение, что пришла весна – первые подснежники!!!

А это говорит, о скором наступлении лета. К сожалению, время нас зовет в дорогу и снова в путь. Но теперь в Тернополь и на поезд. Вот такая интересная и поучительная была поездка.

До свидания, Тернопольщина. Ты мне понравилась, и я обязательно вернусь. Но уже летом.