(Продолжение цикла «Мой «Гранд Тур». Начало – тексты «Далянь в тумане» и «Смог над Пекином»)

В Лоян приезжаем часов в 8 утра. Юля пытается дозвониться до местного гида с вполне разумной целью – узнать, где он нас встречает и как туда добраться, однако из его объяснений, как я понимаю, ничего ясного не следует.

Выгружаемся на низкий перрон и, словно кочующий табор, начинаем метаться во все стороны сразу, но вскоре, руководствуясь телефонными указаниями нашего пока неизвестного нам китайского друга, все же выруливаем в нужный переход и оказываемся, наконец, на привокзальной площади.

С серого неба сыплется легкая морось, изредка порывающаяся перейти в мелкий нудный дождик, просветов не видно, но зато и смога нет, дышится не в пример легче, чем в Пекине. Хоть мы здесь и ненадолго, уже завтра днем едем в Сиань, продышаться от атмосферы мегаполиса, надеюсь, успеем. Лоян – город небольшой, если сравнивать с нашими – районный центр, но все же крупнее наших райцентров, да и выглядит более ухоженным. Лоян широко известен и в Китае, и за его пределами, как центр разведения пионов – цветка, почитаемого в стране больше, чем у нас роза, и являющегося обязательным атрибутом любой свадьбы и прочих празднеств. Ежегодно весной здесь проводится фестиваль пионов, собирающий огромное количество цветоводов и просто ценителей прекрасного. Жаль, что сейчас конец февраля, и мы не увидим это волшебное зрелище…

На привокзальной площади нас встречает телефонный визави Юли – гид по имени Семен (понятное дело, Семен – это ник для упрощения общения), по-русски он говорит со страшным акцентом, но вполне понятно, хотя кое-что из его рассказа о городе и достопримечательностях не усваивается даже после переспрашивания. Впрочем, видно, что он старается по полной.

Устраиваемся в отеле «Luoyang Grand» 4*, представляющем собой высотку, расположенную на широкой площади недалеко от центра, до ближайших магазинчиков – метров двести через пару перекрестков. Отель новый, есть крытый и открытый бассейны (открытый по причине зимнего времени не работал), несколько магазинов (дорого), тренажерный зал, салон красоты, массаж и т.д., в общем – стандартная начинка для 4*. Номера просторные, кондиционер, спутниковое ТВ, мини-бар, фен, электрочайник – тоже стандарт, становящийся уже привычным. Только один нюанс удивил: хотели с каждого участника поездки содрать депозит, юаней по 200 или 300. Порешили, что Юля, как руководитель группы, какую-то сумму им выдаст за всех, а то потом если придется быстро выселяться (ну, мало ли – на экскурсии задержимся, или еще что, паровоз-то ждать не будет!), то быстро не получится – чем дальше от столицы, тем расслабленнее персонал. Плюс – извечный переизбыток китайской бюрократии: пока они будут искать необходимые документы для возврата депозитов, успеет уйти не только наш, но и все остальные поезда.

В общем, «Гранд Тур вояж» в очередной раз оказался на высоте, разрешив проблему без перекладывания ее на плечи туристов.

Отдохнуть нам Семен не дал – времени мало, а программа большая, к тому же все экскурсионные объекты находятся не в самом Лояне, а на удалении от него. Поэтому забрасываем чемоданы в номера и быстренько отъезжаем, но, поскольку не завтракали, в группе начинается ропот и брожение. В итоге останавливаемся возле МакДональдса.

Я уже говорил, что «Мак» не уважаю, да и в любом случае, это и дома можно откушать, поэтому, пока народ заказывает банальные бургеры, иду дальше по улице, ориентируясь на запах некоей снеди, и метров через тридцать упираюсь в ларьки, торгующие чем-то настолько прокопченным, что первоисточник этого мяса я не определил до сих пор (склоняюсь к мысли, что это была курица… наверное…) С удовольствием завтракаю копчушкой, пока остальные давятся картошкой-фри и усеивают столы выпадающими запчастями биг-маков.

Первый объект – храм Баймасы. Считается, что это самый первый буддийский храм, построенный на территории современного Китая двумя индийскими монахами, приехавшими сюда на белой лошади (по другой версии, лошадь перевозила не самих монахов, а священные свитки и прочие религиозные ценности). Собственно, Баймасы как раз и означает «Храм Белой Лошади». Видно, что сооружение действительно древнее… Вообще, за что люблю Китай и окрестные страны – за прекрасную сохранность исторических объектов, хотя войн и прочих напастей здесь было никак не меньше, чем в Европе или у нас. Но при этом трудно встретить мемориальную доску, на которой было бы написано «На месте этого дома стоял другой, в котором, как говорят, родился такой-то, известный тем-то»… Нет, здесь, слава Будде, можно смотреть не на место, где когда-то что-то было, а именно на то самое шибко древнее.

Храм построен по классической архитектурной осевой схеме, сразу за входными воротами – обязательная стена, через которую не могут на территорию пробраться всякие каверзные злые духи (духи, как всем известно, ходят только по прямой), справа и слева – Колокольная и Барабанная башни, прямо – несколько молитвенных павильонов, между ними – священные курительницы и бассейны, в которые принято бросать монетки. Территория красивая и достаточно зеленая, дождя нет – не экскурсия, а наслаждение!

На выходе – что?.. Угадали: сувенирный рынок. Покупаю настенную тарелку для домашней коллекции.

Едем дальше, в город Дэнфэн, неподалеку от которого расположен имеющий мировую известность монастырь Шаолинь. Сам уездный городок совершенно невыразителен, но именно здесь расположены все школы, в которых приезжие приверженцы кун-фу обучаются премудростям этого вида боевых искусств. Да-да, именно здесь, а вовсе не в самом монастыре, как почему-то принято думать! К слову, еще в те былинные времена, когда работал в туризме, периодически сталкивался со странными личностями, которые настойчиво требовали, чтобы их отправили учиться непосредственно в монастырь Шаолинь на пару-тройку недель. И все доводы о нереальности сего мероприятия (равно как о невозможности научиться кун-фу за пару-тройку недель) вызывали одну реакцию: «Вы ничего не знаете, вы не профессионал, а агентство ваше – вообще фуфло!». Ну, жизнь сама со временем решает, кто фуфло, а кто все ж таки в теме!

В Дэнфэне делаем непродолжительную остановку для обеда, который нам подают в вегетарианском ресторане. Я далеко не сторонник растительного образа жизни, силос без мяса не уважаю, но на сей раз обед оказывается и без мясных блюд вполне приемлемым – очевидно, сказывается большой опыт кормления закоренелых буддистов. После обеда посещаем сорокаминутное представление в одной из школ (за дополнительные 100 юаней). Это – для желающих, поэтому в стандартную программу не входит. И из нашей группы несколько человек на сие действо не пошло, предпочтя магазины.

Монастырь Шаолинь от города Дэнфэн находится в тринадцати километрах, пока доезжаем – начинается дождь, что не очень приятно, поскольку от главного входа комплекса до собственно монастыря надо ехать на авто-паровозике, похожем на те, которые курсировали раньше в Москве по ВДНХ. Вагончики хоть и с крышей, но без стен, продуваются насквозь, поэтому к монастырю группа подъезжает изрядно промоченная косым дождем. Первое впечатление – такое же ощущение старины, что и в Баймасы, хотя Семен говорит, что Шаолинь существенно моложе, да и перестраивался уже неоднократно, поскольку в процессе войн подвергался таки некоторым разрушениям.

Ну, про осевую архитектуру говорить не буду, это и так понятно, это – стандарт. Разница с Баймасы и прочими храмами только в том, что Шаолинь построен на склоне горы Суншань, а потому к каждому следующему павильону надо подниматься по лестницам.

А вот что действительно поразило в Шаолине – это сами монахи. Я впервые встретил буддийских монахов с глазами… не злыми, а как бы это выразить… жесткими, что ли… В общем, не похожи были тяжелые взгляды этих добрых людей на обычные лучистые взоры прочих просветленных последователей товарища Гаутамы.

Шаолинь оказывается первым монастырем, возле которого нет сувенирных лавок. Впрочем, некие юркие личности, увешанные четками и прочей бижутерией, вокруг экскурсантов все же суетятся. Покупаю у одного из них короткие резные четки из сандалового дерева, оказавшегося со временем чем-то другим, обрызганным каким-то парфюмом для соответствующего запаха, а у второго – веселеньких пестрый платочек, который мне и не нужен вовсе, но уж так коробейник пять юаней хочет, что я как человек мягкий, не могу ему отказать.

Поскольку прибыли мы уже ближе к вечеру, монастырь готов был закрыться, потому «Лес Пагод» осматриваем достаточно быстро – да и невозможно, наверное, внимательно осмотреть все 260 пагод, каждая из которых, по сути, – захоронение одного из настоятелей монастыря со времени его основания в 495 году при императоре Сяо Вэнь-ди из династии Северная Вэй (ничего, что я по-китайски?)

Уезжаем уже в сумерках, промокшие, чихающие и мечтающие о чем-нибудь горячем или, как минимум, горячительном.

Приезжаем в полной темноте, куда-то идти ужинать никто уже не в состоянии, и группа расползается по номерам. Кто-то решает поужинать орешками из мини-бара, кто-то таблетками, ибо день сегодняшний отнюдь не способствовал повышению процента выздоравливаемости (я знаю, что такого слова нет, но оно мне нравится), кто-то вообще падает замертво в кровать без ужина и без чувств – денек тяжелый выдался… Меня такой варварский подход к собственному желудку абсолютно не устраивает, поэтому, прихватив их холодильника баночку полюбившегося мне пива «Циньдао», выхожу под дождь, который уже и не замечаю, и направляюсь к примеченным еще утром магазинчикам.

На улице пустынно – город, напомню, абсолютно провинциальный, да и погоды не те стоят, местное население по домам попряталось… Магазинчики, впрочем, работают, а вот какую-нибудь забегаловку обнаружить так и не удается, поэтому ограничиваюсь очередным чем-то непонятным в вакуумной упаковке и чипсами. Непонятное оказалось достаточно вкусной морепродукцией (жале., что мало взял), пиво в мини-баре еще имеется – в общем, день признается удачным!

Утром хляби небесные и вовсе разверзлись, дождь уже не моросит, а конкретно льет, но деваться, кроме автобуса, все равно некуда, поэтому выселяемся из отеля, радуясь тому, что не давали депозит, забиваемся в транспортное средство и едем осматривать «Гроты Лунмэнь». Иногда в описаниях программы «Гранд Тур» у других операторов я встречал наименование «Пещеры Лунмэнь» (впрочем, не только у них, это вообще расхожее клише), так вот – не верьте. Это не пещеры, это именно гроты.

Расположены они в 12 километрах от города, на берегу реки, и представляют собой тянущийся около километра храмовый комплекс из вырубленных в скалах гротов, которых здесь более 2300, и находится в них более 100 тысяч изображений Будды и прочих святых. А напротив них, на том берегу реки, хорошо видна бывшая резиденция генерала Чан Кайши.

Гроты — это зрелище, безусловно, потрясающее! Даже несмотря на дождь, который превратился в натуральный ливень, настолько неприятный, что часть наших дам вовсе отказалась выходить из автобуса. И я их понимаю! А вот гид Семен их понять не может, поскольку, как и большинство китайцев, воспитан на «Пяти Добродетелях» Конфуция, а потому просто не способен понять, как можно не выполнить какой-то из пунктов программы, если этот пункт указан в официальном документе. Мне его даже жаль становится – стоит, бедный, под струями воды едва ли не по щиколотку в прибывающей луже, и недоумевает, то порываясь догнать тех, кто, плюнув на непогоду, отправился к гротам и Буддам, то намереваясь еще раз объяснить оставшимся, что жизнь пронесется мимо них, обдав грязью, если они не узрят воочию комплекс и «Ворота Дракона» (именно так переводится слово «Лунмэнь»). Оставшиеся не сдаются, и Семен со взором, исполненным неподдельного страдания и непонимания, устремляется за наиболее стойкими…

Едем обратно. В связи с тем, что по погодным причинам осмотр гротов занял гораздо меньше времени, чем предполагалось, у нас образуется около часа свободного времени. Семен предлагает посетить свежеоткрытый Геологический музей, но получает второе потрясение, когда вместо музея все едва ли не хором требуют высадить их возле какого-нибудь универмага… Я человек странный, поэтому тоже предпочел бы музей, но делать нечего, приходится слоняться по очередному магазину.

Добираемся, наконец-то, до вокзала. Юля уже созванивается с сианьскими гидами, леди из группы сокрушаются по поводу дорогих пекинских покупок (здесь все существенно дешевле), а мокрый насквозь Семен сердечно с нами прощается, хотя, как мне кажется, его мнение о русских туристах претерпело изменения в худшую сторону. Все-таки очень уж разный у нас менталитет…

Вагон двухэтажный, у нас по железным дорогам такие не бегают, а жаль, прикольно и удобно. Ехать часов пять, а там – Сиань, Терракотовая армия Цинь Шихуана и, по прогнозам, солнечная погода, дай то Будда!

(Продолжение – текст «Взлет Цинь»)