"Вы знаете, у нас очень плохой курс пересчёта при оплате долларами; лучше бы Вам сходить поменять валюту, а потом уже расплатиться - так будет для Вас гораздо выгоднее", - часто ли услышишь из уст обслуживающего персонала такую фразу?
А вот средних лет иранка за стойкой отеля, мило улыбаясь, так мне и заявила. Казалось бы, что ей стоило молча принять мои денежки по курсу гостиницы (9200 за доллар), после чего сменять их намного дороже (9870), да вот поди ты...
В общем, я оставил рюкзак в холле и двинулся уже знакомой дорогой к обменным пунктами на улице Sepah, где без труда разжился целой пачкой иранских купюр в обмен на пару бумажек с американскими президентами. Спустя ещё четверть часа расчёты с гостиницей были завершены, и теперь предстояло проделать дорогу до Язда, где у меня была запланирована следующая остановка.
Сделать это, впрочем, оказалось несколько труднее, чем я предполагал...
То есть сперва дела пошли вполне гладко: появившись на автобусной остановке почти на углу Amadegh и Abbasi, я обнаружил, что транспорт к ней подходит постоянно и даже останавливается где положено: тут не Египет, где необходимо сигать на ходу. Вот только оставалось решительно непонятно, какой же конкретно маршрут мне нужен? Но я совсем недолго раздумывал над расписанием автобусов - проще всего было для начала купить билет, да заодно и выяснить, что к чему у продавца, обретавшегося тут же, в своём киоске. Он, правда, продал мне зачем-то сразу три квитка номиналом по 300 на 1000 реалов, но зато указал, что подошедший автобус не мой, а следующий наоборот, мне сгодится. Следуя этим указаниям, я влез внутрь, и тут же, к счастью, освободилось место у окна, так то не пришлось стоять в узком проходе с рюкзаком: по 2 сиденья с каждой стороны не оставляют места для движения. Теперь можно было осмотреться.
Лично мне показалось, что исфаханские автобусы будут покомфортнее и получше тегеранских, хотя не столько я ездил по иранской столице общественным транспортом, чтобы рассуждать на сей счёт с полной уверенностью. Тем не менее, антураж автопарка Исфахана несколько напоминает венгерские «Икарусы» - довольно просто, сравнительно чисто и только места, по-моему, маловато. Естественно, салон делится на две части, в первой мужчины, во второй, за поручнем, женщины; в среднюю дверь можно выйти с обеих половин, в переднюю только из мужского отделения. Тут, между прочим, возникает вопрос - как быть с оплатой проезда? Ладно, мужчины при выходе отдают водителю билет, а как поступать дамам? Оказывается, те после того как выйдут, должны пройти по улице до первой двери и там передать свой билетик. Честный народ, что ещё сказать...
Итак, добраться до исфаханского автовокзала довольно просто, главное - не прозевать нужное место, потому как автобус может долго плестись, останавливаясь на каждом углу, после чего выдать перегон на километр с гаком. В общем, определить, где следует бросаться к двери, можно по виадуку, под которым весь транспорт съезжает вниз. Вот как впереди снова покажется белый свет, и вдали замаячит пешеходный мост над трассой, тут и надо выходить - по мосту только и можно перейти, потому как на шоссе всю дорогу украшает разделительный забор.
До этого места мои замыслы успешно воплощались в жизнь, но стоило мне вступить на территорию терминала, как начались непредвиденные проблемы. К моему изумлению, при слове "Язд" все кассиры принимались смущённо краснеть и прятать глаза, словно я просил у них билет до Тель-Авива. В одном месте был вечерний автобус, в другом ночной, остальные ничего предложить не могли. Ситуация начинала становиться скверной, когда один из иранцев предложил мне пройти за угол терминала и попытать счастья в офисе компании "Hamsafar". И он был прав - у этой конторы имелся дневной рейс, и мне даже повезло ухватить одно из последних мест, номер 43 из 45 возможных; стоимость 35000 риалов. Интересно, что когда я оплачивал билет, иранец за стойкой деликатно поинтересовался, не буду ли я слишком огорчён, если мне придётся сидеть в самом последнем ряду у окна. На всякий случай я не стал признаваться, что место у окна само по себе для меня перевешивает номер ряда, и даже позволил себе слегка похмурить брови, но потом несколько недовольно кивнул - всё равно вариантов не оставалось. На том мы и поладили, после чего я уселся поудобнее (то есть неподалёку от громадного обогревателя) и принялся пополнять путевые заметки в ожидании отправления.
Ждать пришлось добрых полтора часа, по истечении которых под посадку прибыл автобус, проходивший по всем документам как "супер". Увы, никаким супером тут и не пахло: достаточно сказать, что мне досталось кресло с отломанным столиком и неработающим отверстием для кондиционера...
С другой стороны, жаловаться на условия поездки было бы просто грешно: основываясь на опыте, извлечённом из путешествия по Ближнему Востоку, можно было предположить, что в Иране творится нечто, подобное Иордании - ничто, ну ничто не предвещало иного. Тем не менее, оказалось, не так страшен чёрт как его малюют: взять хотя бы общую культуру быта. Иорданцы, например, курят в автобусах только так, и ничьи замечания их не трогают: "Вэлком ту Джордан!" Иранцы - совсем другое дело, и за всё время моих переездов лишь один раз нашёлся какой-то гражданин, решивший покурить украдкой на заднем сидении автобуса. Я, естественно, тут же учуял табачный дым, равно как и мои попутчики, так что наше возмущение вышло коллективным. И что иранец? Мигом затушил сигарету и принялся на все лады извиняться, "шайтан, дескать, его попутал"; иорданец в такой ситуации и бровью не повёл бы...
И вообще, попутчики отнеслись к моему присутствию в салоне очень доброжелательно, и кое-кто пытался угостить меня вафлями. Я, конечно, с вежливой улыбкой отказался, поскольку не считаю возможным питаться за счёт местного населения, а никакой еды взамен предложить на тот момент не мог. Тут, кстати, уместно вспомнить про занятный эпизод, произошедший со мной в одном из супермаркетов, куда пришлось заглянуть чтобы пополнить запасы питья и купить что-нибудь к чаю. Я, значит, выбрал себе сок и печенюшки, после чего вместе с остальными покупателями чинно встал в очередь к кассе. Вот только стоять в этой очереди мне не пришлось: как только кассир меня заметил, то мигом скомандовал соплеменникам что-то вроде "Хореджи вперёд, пропустите гостя страны", и я прошёл без очереди. Уж не знаю, что сподобило кассира так поступить - может, общая доброжелательность, а, может, перестраховка: когда я выходил из дверей, то определённо слышал общий вздох облегчения, причём коллективный, как персонала, так и клиентов...
Об авторе 