Внимание!
Российских туристов, прибывших во Францию по программе «Увидеть Париж и умереть», просят пройти к стенке номер два…»
Объявление в аэропорту «Шарль де Голль».

Заканчивая рассказ о первой части поездки я весьма пафосно объявил, что, дескать, поезд RER понёс нас в Париж. Вообще-то свидания с Парижем в этот день не получилось: посмотрев на пригороды из окна электрички и на город из вагона пятой линии подземки, мы ступили на землю французской столицы только близ вокзала Аустерлиц. Отсюда следовало попасть в Блуа, где начиналась наша трёхдневка, посвящённая замкам Луары.

Купить билет на поезда SNCF можно двумя (а некоторых станциях и тремя) способами. Во-первых, классические кассы, где большинство персонала довольно сносно объясняется на английском. Крупный недостаток этого способа — некоторые пассажиры могут объясняться с кассиром часами, из-за чего у других существует реальный шанс опоздать на нужный поезд. Во-вторых, по залам стоят желтые автоматы, где можно без труда приобрести тикет или получить уже заказанный с помощью кредитной карточки, если такая опция была выбрана в меню на сайте французских железных дорог http://www.voyage-sncf.com Единственная загвоздка тут в типе карты — автоматы принимают только тот «пластик», где есть электронный чип. Отчасти выходом является использование «синих» автоматов, без стеснения принимающих, помимо чипованных карт, евровские монетки. Хорошо бы они, как их собратья в соседней Германии ещё и купюры принимали, а то таскать с собой кучу одно- и двухевровых железяк радость небольшая — попробуйте-ка так оплатить поездку Париж-Блуа, что влетает в 23 евро с головы…

Перед посадкой в поезд билеты следует прокомпостировать в специальном аппарате, стоящем перед входом на платформу. Исключением в этом плане являются многоразовые проездные типа «Carte Orange» и распечатки заказов, сделанных через Интернет.

Нельзя не упомянуть о казусе, случившемся при покупке билетов: ни один кассир не взялся дать сдачу с 500-евровой купюры. Хорошо, мы смогли наскрести менее значительных бумажек. Несмотря на это недоразумение мы в 9.21 отчалили в направлении на юго-запад. Посольку «тикеты» были без мест, пришлось ещё поискать мало-мальски свободное купе, так что следующие полтора часа нам предстояло провести в компании трёх не слишком довольных нашим появлением французских дамочек.

Давно, очень давно у меня имелись виды на луарскую долину, но мне казалось, что без машины там делать нечего. Это и в самом деле так, если поставить себе цель осмотреть замков 10-15; когда же речь идёт о полудюжине основных достопримечательностей, то к ним достаточно регулярно ходит общественный транспорт. В частности, оказалось что расположенные близ Блуа Шамбор и Шеверни в летний сезон связаны специальным автобусным маршрутом, расписание которого можно найти по адресу http://www.tlcinfo.net/index.php?accueil Оно весьма разумно приурочено к прибытию поездов из столицы. Таким образом турист, практически не теряя времени на ожидание, устремляется к вожделеемой цели.

Имелась тут одна маленькая загвоздочка — мы были с вещами. Соответственно, памятуя о всего лишь десятиминутном зазоре на пересадку, я решил выбрать отель, максимально приближенный к вокзалу. Замысел был прост: положить вещи или в комнату или на ресепшн, успеть на автобус, а по приезде вечером спокойно разместиться. Всё задуманное удалось с блеском — сотрудники отеля «Le Savoie», стоящего на тихой улочке в двух домах от вокзальной площади, без вопросов приняли багаж на хранение, обещав к нашему возвращению подготовить номер в лучшем виде. Как результат, в 11.07 мы сидели в салоне нужного маршрута, берущего старт слева от здания блуавского вокзала.

Сурового вида водительница взяла с нас 11.20 евро за весь маршрут, что позволяет ездить на этом автобусе в течение всего дня и даёт небольшую скидку на вход в замки Шамбор, Блуа и Шеверни. Кстати, при необходимости (или не в сезон) отдельно к первому можно доехать от той же вокзальной площади автобусом N 2, а к последнему — его сородичем под N 4 (подробности на вышеуказанном сайте).

Видимо, в обязанности нашей хозяйки входило экскурсионное обслуживаие пассажиров, потому как она непрерывно бубнила что-то то по-французски, то по-английски. Но я специально не вслушивался, потому как подготовился к поездке, прочитав занимательную книгу Е.А. Остяниной «Замки Луары»; впридачу у меня был купленный несколько лет назад красочный путеводитель «Chateaux de la Loire» издательства «Bonechi». Разумеется, перед поездкой я изучил сайт http://www.chambord.org/educ/libre-GB.htm и там узнал расписание работы замка, цены и всё такое прочее…

Тем временем за окном замелькали указатели «Chambord» и нас известили о том, что автобус въехал на территорию поместья, окруженного стеной протяженностью в 32 километра. Огороженная площадь составляет 5440 гектаров, что равно Парижу в кольце бульваров. Дополнительно было сообщено, что на сегодняшний день это самый большой огороженный лесопарк в Европе, где на свободе живут многочисленные животные. Тётечка сказала, что во время прогулки по территории может посчастливиться встретить какую-нибудь зверушку. Ну, это она, положим, погорячилась — увидеть там оленя это ещё туда-сюда, а если встретится дикий кабан?! Вряд ли такую встречу можно будет назвать счастливой. В общем, полсотни метров от остановки до околозамкового туристического центра мы пробирались настороженно…

Ещё на подъезде было понятно, что посмотреть на замок припёрлась тьма народу: парковки были заставлены машинами, автобусами, минивэнами, «домами на колёсах». Тут же оказалось, что значительная часть приехавших толпится возле касс, невзирая на призывы сотрудников информацинного центра дойти непосредственно до стен и заполучить билеты там. Вероятно, всю ораву привлекала возможность приобрести заодно еду и сувениры, под которые были отведены пространные торговые ряды.

Мы выбрали золотую середину — среди общей толчеи купили съестное, а билеты приобрели в приворотном помещении, где очередь была не чрезмерной, человек в сорок. Между прочим, в кассе не забудьте предъявить автобусный билет: за него дадут скидку в 1 евро и вычеркнут посещённый вами замок. Кстати, если в один день со всей троицей управиться не удалось, не возбраняется распространить программу на следующие сутки…

В 1519 году, когда началось строительство замка Шамбор, королю Франциску I было 24 года. Замок должен был по замыслу молодого монарха стать символом триумфа Франции над Италией. Дело в том, что четырьмя годами ранее близ деревеньки Мариньяно юго-восточнее Милана, состоялось сражение между французами и наёмной швейцарской пехотой миланского герцога. После двух дней баталии считавшиеся дотоле непобедимыми швейцарцы были разбиты, а торжествующий Франциск I овладел всем севером Аппеннинского полуострова. Как следствие, Шамбор стал удивительным синтезом форм, унаследованных от прошлых веков, и новаторской архитектуры итальянского Ренессанса, с его лоджиями, террасами, пилястрами и горизонтальным лепным орнаментом, который подчеркивает величественность фасадов. Сохранив в концепции внешний вид средневековой крепости — центральный донжон с четырьмя большими башнями по бокам и два крыла, окружённые внушительной крепостной стеной, он выглядит скорее роскошным дворцом, нежели оборонительным пунктом.

Архитектурное исполнение замка, задуманного как этапный пункт для охоты, делает его поистине монументальным: здание имеет 156 метров в длину, 56 метров в высоту, и в нём насчитываются 77 лестниц, 282 камина и 426 комнат. В центральной части донжона расположена знаменитая двойная лестницы, которая ведёт к трём верхним этажам замка. Она состоит из двух винтовых лестниц, расположенных вокруг полого центрального сердечника. На этой конструкции возвышается башенка с фонарём, над которой расположена геральдическая лилия. Пожалуй, во всех до единого путеводителях и книгах Шамборе с восторгом говорится о том, что два человека могут подниматься по разным пролётам этой чудо-лестницы и никогда-никогда не столкнутся; единственное, что им доступно — корчить рожи друг другу через отверстия в сердцевине… К слову, резной орнамент этой лестницы представляет собой один из величайших шедевров французского Ренессанса: на каждом этаже вокруг лестницы расположены четыре вестибюля, ведущие к совершенно одинаковым аппартаментам. Считается, что необычайная для Франции планировка и остроумное устройство центрального подъёма — дело рук Леонардо да Винчи, жившего поблизости с 1516 по 1519 годы.

Туристу такие изыски не слишком подходят: среди залов и проходов нетрудно запутаться и какую-нибудь комнату пропустить; вот трагедия-то будет… Поэтому народ всех сортов и мастей ходит, уткнувшись в буклеты, полученные при входе. Есть там и русская версия, имейте в виду! Не забудьте также заглянуть в зрительный зал в центре первого этажа, где 15-минутный компьютерный фильм продемонстрирует историю и основные этапы строительства, разложив по полочкам замысел архитекторов. Ещё не забудьте погулявши по парку вовремя подойти к остановке автобуса, и тогда успешно отправитесь на следующую контрольную точку. При правильной организации поездки выходит 4 часа на один замок и столько же на другой будет — по моему разумению вполне нормально.

Замок Шеверни, один из самых знаменитых на Луаре, бесчисленное множество лет принадлежит потомкам фамилии Юро, поселившемуся в Блуа аж в XIII веке. Это семейство финансистов и сановников прославилось на службе у королей Франции, начиная с Жака, генерала финансов при Людовике XII, и вплоть до Филиппа, канцлера Генриха III. При Людовике XIII граф Анри и графиня Маргарита выстроили себе жилище по образцам лучших художников того времени. В возведении усадьбы принимали участие архитектор Буайе, строивший Блуа, и художник-декоратор Жан Монье, работавший для Марии Медичи в Люксембургском дворце, и под их чутким руководством к 1620 году работы были завершены. Сегодня в этом роскошно обставленном особняке живут Юро де Вибрэ, потомки тех, кто строил замок. Каждое поколение, в соответствии со вкусами своей эпохи, стремился содержать в порядке имущество предков и в то же время придать замку новые черты, сохранив его красоту и стиль.

Многие комнаты здания выглядят как обитаемые, хотя, кажется, жилыми является только третий этаж, куда доступа нет. Что касается первых двух уровней, то они были набиты буквально битком, и приходилось подчас стоять по несколько минут, чтобы сдвинуться с места, добраться к очередному помещению и заглянуть в него. Мне лично больше всего запомнились детская комната с игрушками и трёхколёсным велосипедом, да уютная столовая. В путеводителе сказано, что где-то на стене висит подлинный документ, подписанный Джорджем Вашингтоном, и принадлежавший одному из Юро, сражавшегося во время американской Войны за независимость вместе с Лафайетом и Рошамбо — что-то я его не помню…

Из распахнутых окон открывался прекрасный вид на округу: дворец стоит словно утёс среди океана газонов, за которыми ухаживают очень тщательно. Это зелёное пространство составляет идельный переход к английскому парку, засаженному замечательными деревьями, среди которых — липа, гигантская секвойя, атлантический, ливанский и гималайский кедр. Замечу, что часть парка отсечена каналом, переправиться за который стоит отдельных денег – стоит ли оно того, можно узнать на страничке http://www.chateau-cheverny.fr/page.php?lang=en

Мы предпочли погулять по парку, пока не подошли к собачьему вольеру: кроме прочего, замок Шеверни является гнездовищем псовой охоты. Целые полчища трехцветных гончих снуют в загоне, что прячется за деревьями слева от входа в поместье. Когда эта орава несётся за жратвой, с ужасом представляешь несчастных зверушек, на которых выпускают подобные своры…

Фотографировать собак я не стал…

За полчаса поездки автобус вернул нас в Блуа и теоретически можно было бы тут же заглянуть в местный замок, но я решил, что два замка в день — достаточно. Взамен мы погуляли по городку, пройдя порядочный отрезок по улицам, а потом возвратившись вдоль набережной Луары. Вот только дождаться, когда включат подсветку, наших сил уже не хватило…

Под вечер пришло время оценить отель, выбранный для постоя. Признаться, увиденное меня лично разочаровало. Не знаю, все ли номера однаковы, но нам досталась мансардная комнатка, причём душевая кабинка была отделена от жилого пространства хлипкой перегородкой, а пар благополучно попадал прямиком в спальню. Короче, этот был самый скверный отель за всё путешествие, и извиняли его только цена в 48 евро за ночь, да близость к вокзалу, благодаря которой, как явствует из предшествующего текста, мы успели на автобус к замкам. И на том спасибо…

Замок Блуа, обычно взимающий с посетителей 8,5 евро, согласился впустить нас за 7 монет, едва мы предъявили вчерашний билет на кругово-замковый маршрут.

Четыре крыла, образующих двор, принадлежат различным стилям — готике, ренессансу, классицизму… Начало разнобойщине положил Людовик XII, превративший угрюмую цитадель графов Блуа в свою парадную резиденцию. Вторым свой вклад в формирование облика замка внёс Франциск I, чей геральдический зверь, саламандра, то и дело попадается на стенах; крыло Франциска, возведённое в 1515- 1524 годах, украшено винтовой лестницей. Наконец, крыло Гастона Орлеанского должно поблагодарить за свой внешний вид младшего брата Людовика XII, занимавшегося им с 1635 по 1638 год. В общем, зайдся во двор, есть отчего разинуть рот. В нашем же случае положением усугублялось тем, что на крыльце Гастоноорлеанского корпуса начало разыгрываться небольшое представление, закончившееся форменной дуэлью на шпагах. Пыл сражавшихся решил охладить дождик, так что в здание мы входили под аккомпанемент звона оружия и стука капель.

Пожалуй, самым значимым событием в одиннадцативековой жизни замка Блуа стало совершённое в его стенах убийство герцога Гиза. Этот эпизод борьбы за трон, произошедший в декабре 1588 года, отражён во множестве картин, украшающих ныне стены бывших королевских покоев. Другой знатной персоной, нашедшей в Блуа свой конец, была знаменитая интриганка Мария Медичи; эта, правда, умерла своей смертью.

Переходя шикарно обставленными помещениями, в которых властная флорентийка плела свои замыслы, не следовало забывать, что на вторую половину дня у нас было намечено посещение другой её резиденции — замка Шенонсо. Чтобы попасть туда, следовало заплатить по 12.20 евро с головы, а по дороге сделать остановку в Туре и оставить вещи в тамошней гостинице.

Как уже говорилось, будь на месте французским билетных автоматов немецкие, дело не стояило бы выеденного гроша, но короба с надписью SNCF упорно не желали принимать мою кредитку — карту с чипом им подавай; что до наличных, то не всякий раз под рукой есть 25 евро монетами, а банкноты автоматика не уважает… В результате пока мы терпеливо дожидались своей очереди в кассу, нужный поезд «сделал нам ручкой». Хорошо, что через 20 минут был ещё один, причём весьма роскошный — чуть ли не плюшевые диваны; на одном таком, полукруглом, мы сидели, не желая идти размещаться в основной салон. В таком антураже Онзан с Амбуазом промелькнули достаточно быстро, и через 40 минут после отъезда нам пришла пора выходить на перрон станции St. Pierres des Corps. Дело в том, что в Туре два вокзала: главный, устроенный, как положено, в центре города, и, второстепенный, расположенный к востоку от собрата; на него прибывают снующие по линии Бордо-Париж скоростные поезда TGV. Учитывая, что в основном нам требовались услуги железной дороги, чтобы попасть в Шенонсо и Амбуаз, а потом укатить в столицу Франции, я решил, что расположиться на пересечении транспортных путей — вполне здравая мысль. И буквально не успела она придти мне в голову, как цепочка Kyriad выставила цену в 60 евро на одну из своих гостиниц, расположенную в пятидесяти метрах от нужной нам точки. Так что даже несмотря на начавшийся мелкий дождик, мы вошли в холл отеля сухими, благо ним и вокзалом прострается крытый переход.

Из данных сайта http://www.kyriadlaboetie.com нам было известно, что все 96 комнат гостиницы оснащены кондиционерами, но более существенной информации как-то не было. Однако доставшийся номер оказался, вопреки моим предчувствиям, очень приличным. Холодильник и чайно-кофейные принадлежности удачно дополняли стандартный набор в 2 кровати, платяной шкаф, столки, телевизор и уютную ванную комнату. За три четверти часа мы успели слегка обжить комнату, попить чаю и собраться для второй половины дня, отведённую под посещение Chateuax Chenonceaux.

Наибольшее затруднение в подготовке поездки в Шенонсо, наверное, представляет правильное его написание по-французски при поиске железнодорожных расписаний в Интернете.

Станция совершенно крохотная, буквально из двух отнесённых друг от друга платформ, и даже билетной кассы там не имеется, о чём нам со смехом и гомоном поведали дорожные рабочие, у которых мы пытались выяснить, где купить билеты на обратный путь. ни посоветовали после посадки в поезд найти контролёра и оплатить проезд ему; с тем мы и отправились любоваться красотой-на-воде.

В отличие от Шамбора, в Шенонсо нельзя купить билеты где-либо ещё, нежели в кассах, устроенных слева от главных ворот. Но и тут есть маленькая хитрость: касс три, а очереди две. Оказалось, что ближайшее к железной дороге окошечко как-то обделено вниманием туристов, и через пару минут мы уже топали к замку, помахивая заветными квитками. Вход, как и пророчил сайт http://www.chenonceau.com/media/gb/index_gb.php обошёлся нам в 9 с полтиной евро.

Буклет на русском языке позволил нам надлежащим образом ознакомиться с историей замка; мы бы, конечно, и с английским вариантом не пропали, но приятно, что твою страну и её язык уважают.

Откровенно говоря, Шенонсо как-то больше впечатлил снаружи, нежели внутри; возможно, виной тому сонмы туристов, наводнявших помещения. На улице было попросторнее, благо народ рассеивался по парку и цветникам. Желающие могли совершить прогулку на небольшом кораблике, а самые сильные — взять напрокат плоскодонку и проплыть под брюхом замка, заплатив всего 4 евро за полчаса аренды. Кроме того, судя по карте, справа от входной аллеи располагался лабиринт, оказавшийся на деле маленький и совершенно несерьёзным: то ли дело его Хэмптон-Кортский коллега. А тут кусты доходят едва до пояса и отлично видно, куда надо, а куда не надо идти.

С другой стороны аллеи расположена действующая ферма, изобилующая дарами земли. Вот удивительно только, почему розовые кусты выращены прямо как деревья, а яблоки созревают в низеньком кустарнике. И такие здоровенные выходят, что я, грешный, не удержался и стянул пару штучек. Оказались они жутко кислыми, так что старался я напрасно…

Несмотря на рекомендацию местных жителей купить билеты до Тура у поездного контролёра, последовать ей мы не смогли из-за отсутствия данного субъекта. Пришлось ехать в бывшую французскую столицу «зайцем».

Конкретных целей вечернего вояжа у нас не было, а из всей информации о городе у меня в голове вертелась фраза из «Трёх мушкетёров» про Арамисову кузину-белошвейку, жившую в Туре. Понятно, что при таких установках плодотворностью прогулка не отличалась; мы вышли на набережную и поглядели на Луару, потом добрались до собора St. Gatien и завершили вечер визитом в старинную часть города.

Проезд до St. Pierre стоил сущие копейки — 1.20 с человека; ехать пришлось на жутко раздолбанной электричке-подкидыше. В половину двенадцатого мы угомонились: завтра предстоял визит в Амбуаз и долгожданная встреча с Парижем…

Доехать из Тура или Блуа до Амбуаза не составляет ровно никакого труда: чуть больше четверти часа — и вы на месте. Остаётся совсем немного — найти исторический центр, но и это выполнимо, если по прибытию из Тура несколько минут двигаться вправо от железнодорожных путей. По истечении этого срока путешественнику откроется прекрасный вид на старинную набережную и возвышающийся над ней замок – взглянуть на него можно прямо сейчас, зайдя на сайт http://www.amboise-valdeloire.com

Амбуаз с древних времён служил опорным пунктом; на скале, доминирующий над слиянием Луары и Амассы, систематически возводились укрепления. Первыми этим делом занялись туроны, кельтский народ, от которого произошло название провинции Турень. В этих краях в 503 году произошла историческая встреча короля франков Хлодвига и повелителя вестготов Алариха. В 1234 года Амбуазская крепость попала под власть Франции, когда её штурмом взяли войска Филиппа II Августа. Период расцвета замка связан с именем Карла VIII, по приказу которого комплекс был серьёзно перестроен, а интерьеры обогатились итальянской живописью. К сожалению для монарха, его жилище стало причиной его смерти: в один прекрасный день монарх, проходя по коридору, ударился головой о низкую притолоку и через несколько часов скончался. Последовавший затем период затишья сменился взрывом активности, когда в Амбуазе поселились наследник престола, будущий Франциск I и его семейство. Балы, пиры, турниры и маскарады шли непрерывной чередой, а территория замка увеличилась пятикратно по сравнению с нынешними размерами. Кончилось весёлое время Амбуаза весьма грустно: в 1560 году тут был разгромлен протестантский заговор, и многих его участников казнили, что называется, «не отходя от кассы», из-за чего галерея главного корпуса носит название «балкон повешенных». После этого замок утратил своё значение королевской резиденции, и «дошёл до ручки»; в XIX веке один деятель даже додумался приступить к разрушению цитадели. Хорошо, что замысел этот не удался, и нынче уцелевшие здания доступны для осмотра.

Вход в Амбуаз обходится в 8.50 евро; не забывайте брать информационный буклет — он есть и в русском варианте. В нём имеется и исторический очерк, и фотографии, и указания, куда нужно смотреть, чтобы ничего не пропустить. Нам меня, как обычно, большое впечатление произвели панорамные террасы, любоваться видами с которых пришлось немного дольше, чем планировалось из-за облыжного дождя. Жалеть, впрочем, не приходилось, благо панорамы, пусть и сквозь водяную завесу, сполна компенсировали вынужденное бездействие.

Наконец, появилась возможность продолжить прогулку и мы поспешили к отдельно стоящей капелле Святого Гумберта, где находится могила Леонардо да Винчи, а оттуда прошли к обрывающейся вниз террасе, чтобы бросить ещё один взгляд на город. Наконец, осмотр замка завершился для нас спуском по многоярусной спирали громадной башни; по ней в своё время въезжали в замок экипажи…

Попав на улицу, мы забрали влево, вознамерившись дойти до Кло-Люсе, дома-музея великого Леонардо. Сделать это несложно, а попутно можно осмотреть вырубленные в скалах жилища, где и по сей день обитают люди.

Резиденция да Винчи встретила нас приличной очередью на вход и зрелищем топчущихся друг на друге туристов внутри. Поэтому как ни хотелось нам побывать в Кло-Люсе, но с учётом потерянного по вине погоды времени ничего не оставалось, как отправиться восвояси. Огорчение, впрочем, быстро прошло, когда на улочках города мы угодили в разгар какого-то праздника. Перекусив под общий гомон, мы с новыми силами двинулись в дорогу и, неторопливо прогуливаясь успели дойти до церкви Сен-Дени, после чего пришла пора двигаться на вокзал и возвращаться в Тур.

Следующий час прошёл в возбуждённом ожидании Парижа. Так как билеты по 20 евро у нас был заказаны, оплачены и распечатаны ещё перед отъездом, оставалось только свериться со схемой размещения вагонов на специальном табло, и быть наготове.

Почему-то я подсознательно полагал, что TGV окажется чем-то вроде японского «поезда-пули». Ожидания совершенно не оправдались, и, пожалуй, главным достоинством нашего состава было отсутствие остановок по ходу следования: только один раз мы замедлили ход для посадки-высадки пассажиров, а так бодренько, за 1 час 10 минут докатились до вокзала Monparnasse. Дальше в дело вступила чистая техника, ведь недельные карточки мы приобрели ещё в понедельник, так что без промедления спустились в метро, по линии 13 доехали до Елисейских полей, где незамедлительно совершили пересадку на линию 1. Вроде как семь остановок подземки кажутся далёкой далью, но только не в Париже. Не прошло и четверти часа, как мы уже стояли на авеню Шарль де Голль, рядом с которой располагалось наше пристанище на следующие 5 ночей — http://hotel-charlemagne.fr

Отель «Charlemagne» расположен вроде как за чертой Парижа, вне кольца окружной магистрали, однако этот факт ничуть не умаляет его достоинств. Они, достоинства, таковы: близость к метро (меньше ста метров до входа на станцию Pont de Neuilly), в номере холодильник и кондиционер (последний не пригодился, но в принципе по летней погоде был бы очень кстати), завтрак вместо привычного для Франции «continental breakfast» изобильный шведский стол, к которому подаются хлопья, свежевыжатый апельсиновый сок, несколько видов сыра, колбаса, ветчина, йогурты, багеты, круассаны и только что сваренный кофе; при этом официантка систематически пополняет убывающий ассортимент. Недостаток отеля, пожалуй, можно назвать всего один — исключительно хорошую слышимость происходящего в соседних номерах: утром приходилось периодически просыпаться и слушать, как народ собирается в дорогу — не самое радостное начало дня, доложу я вам. Полагаю, соседям происходящее в нашей комнате было тоже хорошо слышно, и надеюсь, что им оно нравилось, особенно по вечерам.

Приветливая девушка-портье в мгновение ока выдала нам магнитный ключ лишь только завидев распечатку бронирования, так что часы ещё не пробили половины восьмого, как мы снова оказались на Rue Charcot, типичной парижской улочке, в готовности к встрече с мечтой…

Программа пребывания на ближайшие пять суток была проста донельзя: прогулки, неспешное созерцание, смакование вкуса парижской жизни и — никаких музеев! В свой первый вояж я, например, успел за две недели осмотреть, помимо прочего, музей Орсэ, музей Помпиду, музей Карнавале, музей Армии, музей Консьержери, церковь Сен-Шапель, термы Клюни, Пантеон, базилику Сен-Дени, музей Родена, гробницу Наполеона, музей науки и техники Ла Виллет, Морской музей, да и в Лувре был в общей сложности 5 раз. Кроме того под общую раздачу попали пригородные Версаль, Фонтенбло, Мальмезон (его спутник Буа-Прево был тогда закрыт на реставрацию), парк «Франция в миниатюре» и, конечно, целый день ушёл на Диснейленд. Само собой разумеется была излажена Эйфелева башня и посещены такие смотровые площадки, как крыша универмага «Samaritaine», её аналог наверху «Printemps», Триумфальная арка, башни Нотр-Дам… Тем не менее, по итогам той поездки образовалось полтора листа списка, что надо сделать и посмотреть в Париже.

Лично для меня самое-самое-самое в Париже — это Эйфелева башня. Особенно вечером, особенно в подсветке. Так что сколько ни бродили мы по вокруг Триумфальной арки и по Елисейским полям, ноги всё равно двигали нас на улочки, уходящие к Сене, и в конце концов мы попали, понятное дело, к мосту Iena как раз в то время, когда на Tour Eiffel заработала подсветка…

Люди вокруг беспрерывно щёлкали аппаратами, люди снимались стоя, сидя и лёжа, люди взвизгивали и смеялись — нетрудно догадаться, что веселье вокруг творения Эйфеля шло полным ходом. Вот только погода выдалась некстати дождливой, а так бы мы проторчали под светящимися пилонами куда больше ушедшего на восторги часа…

Всё-таки дождь там или не дождь, а следовало как следует поздороваться с Парижем; если кто не в курсе, то отличным средством для созерцания города непогоду являются рейсовые автобусы, а также ряд линий метро, из тех, что проходят по поверхности. Как минимум один такой живописный участок есть в районе Северного вокзала (проносящиеся по эстакадам поезда служат антуражем для приключений напарников из фильма «Откройте, полиция!»), а другой простирается от расположенной рядом с Эйфелевой башней станции Bir Hakeim в сторону площади Nation. По нему мы куда-то ездили, пересаживались, проходили подземными коридорами, меняли поезда и оказались в итоге у собора Нотр-Дам. В подсветке он был просто великолепен и ничего добавить к этому нельзя…

Седьмой день путешествия был разительной противоположностью шестому: вместо туманной хляби над нами простиралось едва тронутое облаками небо, заманивавшее устроить прогулку по центр города. Начали мы, понятно, с сада Тюильри, потом пересекли Rue Rivoli и тут же нырнули в тишину и спокойствие дворца Palais Royal. Хоть нынче внутри занимаемого им квартала царит безмятежность, прежде тут бурлила светская жизнь. Дворец был построен кардиналом Ришелье в начале XVII века, а после смерти всемогущего министра отошёл короне и стал местом жительства юного Людовика XIV. Попав затем в руки герцогов Орлеанских, Пале-Рояль превратился в средоточие светской жизни, где играли, кутили и занимались разными предосудительными вещами. Теперь, сидя на скамейке среди аккуратно подстриженных деревьев и милых цветников в это верится с трудом…

После расслабленного отдыха трудно было броситься на осмотр окрестностей, и мы потихоньку поплелись через Вандомскую площадь, Оперу, Мадлен, Сент-Огюстен, и в итоге оказались на Пляс Клиши. Помню, в своё время меня в одном из здешних секс-шопов поразил костюмчик, выдержанный в стиле эпизода про подвальчик гомосеков из «Криминального чтива». Материалом к нему служила зелёная резина, словно вырезанная из советского ОЗК. В остальном гнездо разврата не впечатлило ни тогда, ни сейчас; помятые владельцы заведений, беседующие с трачеными молью «девушками» сильно за «полтинник» вызывали жалость. А хотелось, хотелось чего-то такого этакого, и тут нам на глаза попался один из многочисленных парижских туалетов. Занятно, что серые кабинки, расставленные по городу, в этот раз обслуживали клиентов бесплатно! Грех было не изучить устройство агрегата, известного ещё по советскому фольклору — многие, наверное, помнят историю про приехавшего в Париж нашего соотечественника, которого автоматический сортир не выпускал наружу, и как не пытались его кореша выломать дверь, чудовище оставалось неумолимым вплоть до того момента, когда выяснилось, что надо попросту спустить воду, и тогда дверь откроется… Усовершенствованное чудо техники нынче воду спускать не требовало, а всё делало само: между двумя очередными посетителями оно закрывалось, жужжало, поливалось водой, копошилось и представало затем в мокрой чистоте.

Теперь предстояло попасть на Монмартр, а сделать это можно тремя путями — пешком, коли ног не жалко; на знаменитом фуникулёре; на специальном автобусе Monmartrobus, стартующем от Пляс Пигаль и затем изящно петляющем по склонам холма (проездные действительны). В поездке на нём есть два важных момента — нужно держаться как следует и выйти вовремя. Нам и то, и другое удалось вполне, чай «не первый раз замужем», знаём, что почём. Ну а Монмартр был великолепен, особенно если от туристической толпы наугад отойти за угол, а потом ещё раз за угол, и оказываешься в мире тишины и покоя. То попадётся старая мельница, то магазинчик картин, то маленький скверик, то памятник певице Далиде, а то бетонная стена с выходящим из неё человеком… Что же касается смотровой площадки у подножия базилики Сакре-Кёр, то это просто песня. Солнце заливало Париж, и жизнь казалась потрясающе прекрасной! Но ещё больший восторг ждал нас вечером…

Помня свои впечатления от первого посещения третьей площадки Tour Eiffel, я помнил также, что единственно омрачало удовольствие — с Эйфелевой башни видно всё… кроме Эйфелевой башни! Нужно было этот момент учесть, и для этой цели лучше всего подходил небоскрёб Monparnasse. Замечу, что если наверху ажурной конструкции Эйфеля можно худо-бедно укрыться от ветра за центральным сегментом, то открытая всем ветрам плоская крыша Монпарнаса заставляла задуматься о свитерах и шубах. Поэтому перед вечерним зрелищем мы добрались до отеля и основательно утеплились, после чего автобус 73-го маршрута провёз нас по Елисейским полям и доставил почти к музею Орсэ, где в дело вступил его коллега с номером 94.

Вход на смотровые площадки расположен с правой стороны небоскрёба, если двигаться от центра города. Уплатив в кассу 9 с полтиной евро, мы на лифте за считанные секунды вознеслись на 196-метровую высоту и Париж распахнул нам свои объятия… Удивительно, но на всём пространстве крыши болтались не более полусотни человек, причём основная масса посетителей сгрудилась, понятное дело, на западном фасаде небоскрёба, созерцая Tour Eiffel, медленно таявшую в лучах заходящего солнца. Мы, как и все, немедленно прилипли к парапету, смотрели только на башню, и сняли её, и ещё посмотрели, и снова сняли, и снова посмотрели, и только потом, нехотя оторвавшись от вида на запад, побрели обходить периметр.

Надолго нас, однако, не хватило: хоть мы и приоделись перед вылазкой, ни свитера, ни куртки не спасали, так что пришлось уносить ноги и отсиживаться в застеклённых галереях. Предвкушая, как будем возвращаться на крышу каждый час, мы на лестнице встретили коллекцию взмыленных россиян из какой-то тургруппы; гид как раз объявлял им, что встреча в фойе первого этажа состоится через пятнадцать минут, время пошло… Вероятно, на этот же вечер было запланировано ещё что-то типа часовой экскурсии «Все сокровища блистательного Лувра». Так что вскорости от бегающих взад-вперёд сограждан мы были избавлены и принялись в приятном томлении ждать, когда на Париж спустится темнота и Эйфелеву башню зажгут. Скоротать время удалось без какого-либо труда. Во-первых, в фойе раз за разом демонстрировался двадцатиминутный фильм о роли различных сооружений в жизни человека. Начав с построек Китая, Месопотамии и Пирамид он сквозь средневековые соборы и крепости приносил зрителя к современным небоскрёбам Шанхая, Куала-Лумпура и Тайбэя. Во-вторых, кинозал систематически крутил видовые фильмы, так что скучать было некогда. Единственное, на что можно попенять создателям культурной программу, так это на некоторую безграмотность — то бога Мардука они по ходу действия назвали Марбуком, то имя вавилонского царя переврали до неузнаваемости; у них он вышел Набюподонозор…

Время незаметно шло, а за окнами всё основательнее темнело, и, наконец, пришло время любоваться зажжением Эйфелевой башни. Словно факел разгоралась она, разгоняя тьму, и в гармонии с этим светом вспыхивал огнями Париж…

Тут оказалось, что не только земная твердь пылает светом: в воздухе тем временем затеялась гигантская круговерть, причём небесные огни умудрялись носиться сразу во всех направлениях — одни тянулись к северу, где скрывался Шарль Де Голль, другие тяготели к югу, направляясь в Орли. Вдруг одна крылатая машина выбилась из общего ряда и, заложив вираж, двинулась к центру Парижа. Памятуя о событиях 11 сентября, мы сразу задались вопросом «Куда этот лайнер держит путь?» И, надо сказать, в этом деле мы были не одиноки, ибо многие туристы также обратили внимание на самолёт и принялись тревожно переглядываться. Но тут же всем присутствующим стало совершенно наплевать, что там куда летит: «А-а-а-а!» — из многих глоток исторгся вопль восторга, и башня заполыхала!!! То есть помимо обычной желтой подсветки она вдруг стала ослепительно белой, потому что по её телу забегали сотни маленьких огоньков. Это было почти как оргазм…

Вспоминая поутру давешние впечатления, я почувствовал, что моё отношение к Монпарнасскому монстру изменилось — не то, чтобы я смирился с существованием этой вызывающей громады в центре города, но что-то взамен неё нужно иметь, чтобы видеть Париж и Tour Eiffel в огнях… В этих размышлениях мы отправились на площадь Согласия, откуда по набережной добрели до пешеходного моста Des Arts, с которого открывается прекрасный вид на оконечность острова Ситэ. Туда-то и лежал наш путь.

Много лет назад мне дали посмотреть видовой фильм о Париже, купленный владельцем в турпоездке. Целый час я не мог оторвать взгляда от экрана, но особенно мне понравилась концовка, когда съёмка шла с кораблика, и парижанин в берете, сидевший на парапете, помахал в камеру рукой. Я пообещал себе что когда-нибудь буду так же сидеть на том же месте и махать рукой проходящим судёнышкам. Этот своего рода ритуал был соблюдён и на этот раз. Возможно, сейчас какой-нибудь молодой японец смотрит снятый его родителями фильм, где я машу в объектив, и клянётся побывать в Париже.

Кстати, моя извращённая фантазия подсказала, что стрелка Ситэ — отличное место для эксгибиционистов: распахнул, стало быть, плащ перед проплывающими туристами, и к вечеру кадры будут в интернете, а всемирная слава обеспечена :))

Остаток дня прошёл совершенно незаметно; по набережной мы выбрались к собору Нотр-Дам, побыли немного внутри, затем перебрались на его тылы и дальше проявили себя как отъявленные транжиры времени: ели мороженое на острове Сен-Луи, перебравшись на левый берег бродили по Латинскому кварталу, сидели в церкви Сен-Сюльпис, искали улочки, на которых Дюма поселил своих героев-мушкетёров. А где в тех краях усталому путнику найти отдохновению, как ни в Люксембургском саду? Там-то мы и встретили вечер…

Между тем с приближением заката следовало сделать одна важное дело, а именно посетить Лувр. Раньше по понедельникам и средам, а нынче по средам и пятницам громадный музей открыт до 21.45, так что дневное время можно посвятить другим достопримечательностям, а в культурную сокровищницу завалиться вечерком. Конечно, надеяться за три часа посмотреть богатейшие коллекции попросту наивно, но в том-то и дело, что я их к этому времени весьма пристально изучил, отдав должное и разделу Греции, и Италии, и Египту, и французской живописи, и ещё много чему, добравшись до оснований башен средневекового Лувра в подвале, посетив покои Наполеона III, и даже умудрившись поснимать коллекцию королевских регалий, хотя, как позже выяснилось, это делать запрещено… Единственное, что я совершенно запамятовал сделать — это взглянуть на залы Древней Вавилонии, а особенно на стеллу законов Хаммурапи; в своё время я писал по ним первую в жизни курсовую и данный памятник оттого волновал меня особо. Так что поздоровавшись с Моной Лизой — за прошедшее с момента разлуки время она нисколько не изменилась — я поспешил в крыло Ришелье, где и обрёл долгожданное счастье с покрытой клинописью черной стеллой. Да и кругом было на что посмотреть, как, например, на крылатых быков из дворца Саргона II и прочая, и прочая… После этого осталось бродить по верхнему этажу корпусу Сюлли, умиляясь тамошними полотнами…

Следующее утро мы посвятили прогулкам по кварталу Марэ, любуясь Place des Vosges, Tample и Hotel de Subise, пока не пришли на Большие бульвары. Уже на подходе к ним нам встретились несколько жутких тёток в коротеньких юбочках, обнажавших целлюлитные ноги. Хвалёный разврат можно было, наверное, смотреть только при красных фонарях — и очень-очень тусклых…

Грустное зрелище «жриц любви» подобающим образом настроило нас на нужный лад, ведь следующим объектом посещения было по плану кладбище Пер-Лашез. Если кто поедет туда, тому советую не следовать нашему примеру и выходить на станции Gambetta, а не на Per-Lachaise — тогда не придётся взбираться в гору. К тому же большинство важных захоронений расположены в восточной половине кладбища: опять-таки прямой резон двигаться на площадь Гамбетты. Другой прокол обнаружился уже на месте: привыкнув к культурному обслуживанию туристов я не удосужился разжиться планом территории — а это можно было без труда сделать на сайте http://www.pere-lachaise.com/perelachaise.php?lang=en — а понадеялся на месте заполучить буклет с подробной информацией; тщетно… Хотя на будочках у входов висят соответствующие объявления, внутри строений царит мертвенная пустота. Пришлось выкручиваться: снимать карту фотоаппаратом, а потом, увеличив изображение на экранчике, изучать местность. Таким макаром мы нашли совместную могилу Симоны Синьоре и Ива Монтана, надгробие Эдит Пиаф и, конечно, зацелованный поклонницами памятник Оскару Уайльду. Выплнив основную программу, мы принялись достаточно бесцельно бродить по территории, пока не набрели на стену, возле которой на закате Парижской коммуны расстреливали побеждённых мятежников. Среди прочего мне запомнились реалистичные фигуры солдат Первой мировой войны и жутковатый мемориал в честь погибших узников концлагерей.

Хождение под сенью деревьев и размышления о вечном весьма благоприятно влияли на состояние души, а между тем нам ещё предстояло посмотреть фонтаны Версаля. По прошлым поездкам я помнил, что добраться до дворцового ансамбля можно не только по «жёлтой» линии RER, но и пригородными электричками из Дефанса и с Монапарнаса. Последний вариант был более предпочительнее, что и подтвердилось в самом скором времени — не прошло и четверти часа с момента отправления поезда, как мы оказались на станции Versaiiles Chantiers, откуда без труда доехали на автобусе прямо к воротам дворца. Тем не менее, как мы не спешили, а к затянутой реставрационной сеткой статуе Людовика XIV явились почти без двадцати пять, надеясь, впрочем, успеть посмотреть хоть что-то. Здесь нас и настиг сюрприз: милая француженка билеты нам продавать наотрез отказалась… Выяснилось, что через 10 минут охрану снимут и всем опоздавшим к основной раздаче предложат пройти бесплатно. Я не стал настаивать, прикинув, что за оставшееся время мы много куда попадём; была у меня также задумка покататься по Гранд-каналу на лодочке — есть в Версале такая услуга. Но не тут-то было! Только мы вошли в парк, как оказалось, что в связи с проведением ночного шоу он в эту субботу закрывается в половину шестого…

Тем не менее мы успели увидеть водяную феерию на главной оси парка, кое-какие мелкие фонтанчики и, конечно, знаменитый фонтан Дианы. На закуску почтеннейшей публике, плавно сгоняемой к выходу, было предложено на работающий фонтан Нептуна. Я отчего-то решил, что будет нечто выдающееся из звука, света и воды, выбрал самые лучшие места на трибунах и стал пускать слюни в ожидании действа. Народ вокруг занимался тем же, возбуждённо переговариваясь вплоть до того момента, когда забили струи. Тогда настала тишина, нарушаемое лишь лёгким жужжанием носившейся в воздухе мысли: «И это всеё?!» Через 10 минут насосы выключили и кто-то из туристов ехидно вскричал: «Бис!»

Хорошо, что дворец и парк я облазил раньше…

Для тех, кто поедет летом и возжелает ночных удовольствий, испортивших нам всю обедню, привожу ссылку — http://www.chateauversailles-spectacles.fr

Погуляв немного по городку, мы вознамерились добраться до дому, что оказалось делом несложным, благо пригородные электрички связывают Версаль с подземным вокзалом Дефанса. Не прошло и четверти часа, как мы уже пересаживались на привычную первую линию метро, чтобы провести вечер в прогулках по центру. В подсветке здания Парижа были необыкновенно хороши, а со смотровой площадки Монмартра весь город казался наполненным волшебством…

На воскресенье каких-то существенных планов у нас не было, так что мысль смотаться на русское кладбище Sainte-Genevieve-de-Bois оказалась очень кстати. Добираться до этого места можно как минимум двумя путями — автобусом из Парижа или «жёлтой» линией RER, но и в этом случае автобуса от вокзала не миновать. Чтобы точно попасть, куда нужно, сесть в транспорт прямо по выходе из вокзала. Спросить что к чему, конечно же, не помешает: я давно приметил, что по всей планете обыватели отлично понимают, за какой надобностью в их тихий уголок являются увешанные фотоаппаратурой чужаки, будь то пригород Куала-Лумпура или вот как здесь, тишайший городок. Словом, язык до Киева доведёт; ну ещё можно ориентироваться на местный стадион.

На русском кладбище дело обстояло даже хуже, чем давеча при посещении Пер-Лашез: тут даже карты при входе не было. Собственно говоря, не так уж она была и нужна — нам-то нужно было только найти могилу Бунина — но всё-таки как-то нехорошо без плана местности… А поскольку на территории мы были практически в одиночестве, оставалось только ходить туда-сюда, натыкаясь то на одни знакомые фамилии, то на другие. Вдобавок полил дождь, так что атмосфера стала просто гнетущей, и мы сочли за благо автобусом вернуться в столицу.

Стоя возле станции Denfert-Rochereau и соображая, куда бы отправиться в ближайшее время, я вспомнил про громадные здания библиотеки Миттерана. Поскольку нас с ними разделяли всего лишь шесть остановки шестой линии, вскоре мы стояли на набережной Сены и удивлялись, зачем на сюда занесло: на фотографиях библиотека казалась как-то импозантнее, тогда как в реальности четыре корпуса, раскрытые как бы в виде книг смотрелись совершенно серо. Куда больше нам понравился славный парк De Bercy на другой стороне Сены, и всё бы хорошо, но нас опять накрыло дождём. Пришлось ехать в отель, отдыхать и сушиться, и выбираться наружу уже вечером, когда Париж озарился огнями. Под быстро темнеющим небом мы в очередной раз окунулись в гомонящую сутолоку окрест бульвара Сен-Мишель. Район битком набит маленькими ресторанчиками на разный вкус и кошелёк, так что мы взяли за моду тут столоваться. Конечно, место это раскрученно-туристическо-кичевое, и это ясно, но уж больно атмосфера приятная там царит… Другие визиты сюда описывать смысла нет, но про этот, пожалуй, следует сказать; так-то что — обычное дело: зашли, поели, заплатили, ушли. Но в этот раз мы вляпались почти по полной, ибо привычно тыкнув в первые попавшиеся строчки меню получили в качестве первого блюда улиток… Конечно, выбирая всякий раз наугад, определённо рискуешь, но за время путешествий я как-то привыкли к такой опасности, всякий раз делая удачный выбор. Да, последний раз я так «отличился» в Барселоне, получив чечевичную кашу… Но, как и тогда, делать было нечего, пришлось приспосабливаться. В общем, коллективными усилиями мы брюхоногих одолели, удерживая раковину щипчиками и выковыривая содержимое. Потом у меня закралась мысль: «Может, надо было улиток высасывать? Или высасывать надо устриц?» Беда с этими изысками…

К сожалению, последний день в Париже снова выдался пасмурным; помню последний визит, когда небо прямо прохудилось, и стена дождя закрывала от меня французскую столицу всё то время, пока автобус «RoyssyBus» ехал до СDG-2. Вот и в этот раз дело явно шло к дождю, так что запланированный поход через Булонский лес пришлось резко сократить. А между тем к этому пользующемуся сомнительной славой зелёному массиву надо бы отнестись с вниманием: на его 865-ти гектарах расположились, в частности, Национальный музей народного искусства и замок Багатель со знаменитым садом роз, а на южном конце обосновался стадион «Парк де Пренс», домашняя арена столичной команды «Пари Сен-Жермен». Помнится, посещение матча на первенство LFP стало одним из самых ярких впечатлений от тогдашней поездки.

За переживаниями по поводу предстоящего расставания с Парижем незаметно промелькнули улицы Фоша, Пуанкаре и Клебера, а мы оказались на Трокадеро. Кто выходил на площадь из-за здания Музея кино, тот понимает, какое зрелище нам открылось…

Башня… Когда я в первый раз оказался на самом верху, то реально испугался, что сооружение завалится: оно ощутимо качалось под напором ветра, да и вообще казалось непрочным до ужаса; шутка ли, выстроить этакую махину всё равно что из спичек… Как бы разум не уверял, что сталь балок выдержала уже столетие, подсознание упрямо твердило, что хлипкость налицо. Помню, что от мысли «будет ли страховка действительна, если башня грохнется, и не станет ли это форс-мажором?» меня оторвала только панорама Парижа в утренних лучах. В путеводителе написано, будто при ясной погоде можно окинуть взглядом окружность в 72 километра радиусом. Ну, не знаю — за два предыдущих посещения в этом плане мне как-то не свезло; вот Версаль был виден хорошо, а дальше всё сливалось в дымке. На этот раз дела обстояли ещё хуже — то ли из-за низкой облачности, то ли из-за порывистого ветра вход на самый верх был закрыт, о чём посетителей извещало табло над кассами, и билеты продавались только до второго яруса. Резонно рассудив, что стоять на подъём почти полтора часа ради средней площадки совершенно не резон, мы обратили взоры к юго-восточной опоре, где отстояв получасовую очередь уплатили 4 евро и полезли наверх пешком.

Чтобы попасть на первую площадку (57 метров), надо преодолеть 360 ступеней, и до второго уровня (115 метров) останется ещё 359. Против ожидания подъём оказался совсем не затруднительным; во всяком случае никто из стартовавших раньше нас не застрял посреди дороги. Более того, многие пёрлись с детьми, а одна пара побила все рекорды, потому как мамаша тащила младенца, а папаша волок наверх здоровенную полусложенную коляску. Далее, на лестничных площадках развешены плакатики с интересной информацией, так что можно сделать вид, что ты вовсе не устал и переводишь дыхание, а просто остановился прочитать о всякой всячине. В частности, в одном месте говорилось про соревнования по забегам на Эйфелеву башню. Утверждалось, будто рекорд равняется трём минутам 12 секундам от подножья до верхотуры… У нас ушло 5 минут на первый сегмент и 4 с половиной на второй. М-да, гордиться особенно нечем, до рекорда далековато…

Виды со смотровых площадок были, как обычно, великолепны, ничуть не изменившись за последнее время. Зато изменилась атмосфера Champ de Mars: помню, что там всегда были торговцы сувенирами, но не помню их в таких количествах: негры с нанизанными на обручи Эйфелевыми башенками сновали роями, и казалось что мы на Ближнем Востоке, когда полчища приставал не дают туристу ни секунды покоя. Неужели иммигрантам в голову не приходит, что если человек захочет что-то купить, что он подойдёт к прилавку и купит?..

С ТАКИМ Парижем прощаться было легче. Поскольку ездить в этот день предполагалось немного, мы не стали покупать дневные проездные «Mobilys», а ограничились приобретением одноразовых билетиков — 4 штуки вышли в 6 евро. После короткого броска по Елисейским полям до гостиницы и обратно по прямой линии к Лионскому вокзалу, за полчаса до отправления на Лазурный берег мы оказались возле своего двухэтажного вагона и ещё осталось время разведать камеры хранения. Они точно есть на Лионском, Аустерлицком и Монпарнасском вокзалах. Порядок пользования достаточно прост: сперва рентген, призванный отсечь от камер хранения оружие, взрывчатку и продукты, потом, собственно, ряды разновеликих железных дверей. Стоимость 4-7-9.50 евро за 72 часа с ячейки соответствующих размеров.

Вагон нашего поезда был заполнен почти полностью, поэтому поменять места, доставшиеся нам — спиной по ходу движения — было невозможно; всё-таки надо было лететь самолётом, благо «Air France» предлагал в тот момент спецтариф в 50 евро за полёт между Парижем и Ниццей. Но что сделано, то сделано. К тому же вплоть до окрестностей Лиона пейзаж за окном был вполне созерцаем, и только в долине Роны нас настигли сумерки. Занятно, что почти всю Францию мы промчались за три с половиной часа, зато потом кусок между Марселем и Ниццей ползли чуть ли не столько же.

Столица Лазурного берега встретила нас глухой ночью: на часах было 01-06. Хорошо, что я специально предупредил персонал гостиницы, что мы прибудем около половины второго ночи. Правда, тут я маленько ошибся — в это время мы уже укладывались спать, потому что добрались до места за 15 минут. Хоть я допреж в Ницце не был, ориентировался тем не менее великолепно, в чём мне немало помог верный КПК: в его память я занёс подробную карту города, скачанную со страницы http://www.emcongress.org/images/html/nice.jpg после чего увеличил изображение до предела и отсчитывал повороты, имея перед глазами точный план местности.

Несмотря на кажущееся изобилие ниццских отелей, альтернативы выбранному мной «Mercure Grimaldi», в сущности, не было. В отведённые под проживание на Лазурном берегу 100 евро с номера за ночь укладывалось не так много вариантов, и на большинство из кандидатур были такие отзывы, что порой волосы дыбом вставали на всём теле. Не имели существенных нареканий лишь Regency (77 евро), Mercure (95 евро) и Excelsior (105 евро).

В отличие от других гостиниц постояльцев тут не беспокоили ни воры, ни клопы, ни запах курева по всем зданию, а лишь некоторый шум с улицы ночной порой. Желая избегнуть этого неудобства, я в предупредительном письме просил дать нам комнату с окнами во двор, и был немало огорчен, когда увидел, что окна всё-таки на наружном фасаде. Других поводов для огорчения не было, равно как и упомянутого ночного шума, зато поводов для радости оказалось немало: кондиционер, холодильник и электрическая сушилка в ванной удачно вписывались в интерьер чистого и светлого номера. А когда дело дошло до завтрака, мне стало понятно, что и в этот раз с выором отеля я не сплоховал — сосиски, бекон и омлет были лишь частью огромного выбора, включавшего множество разнообразных сыров, колбас, выпечки, повидла и т.д., и т.п.; над блюдами с аккуратно нарезанными арбузами и дынями возвышалась корзина, набитая яблоками, киви и бананами. Тем не менее, находились индивидуумы, ограничивавшие трапезу мисочкой овсяных хлопьев и стаканчиком апельсинового сока, даже не попробовав мульивитаминного и грейпфрутового. На отдельном столике стояли тесной группой стеклянные ёмкости с кофе и молоком, подогреваемые плиткой, а любители чая имели в распоряжении 8 сортов такового. Словом, идти куда-либо сразу после трапезы представлялось совершенно невозможным, так что из номера мы систематически выкатывались ближе к одиннадцати часам.

В первый день на Лазурном берегу полагалось осмотреть собственно Ниццу, второй уходил на Антиб и Канны, третий целиком выделялся под Монако. Купаться и загорать предполагалось по возможности, поскольку условия на городских пляжах по-прежнему представляли собой неизвестность.

Пятый по величине город Франции мы естественным образом начали осматривать с Английской набережной: наша гостиница располагалась всего в одном перекрёстке от неё. Вид, открывшийся нам с берега Средиземного моря, был великолепен — буквально в двух шагах торчала башенка отеля «Негреско», в другой стороне виднелись укрепления холма Шато, а на берег накатывала прозрачная вода…

Упомянутый холм как нельзя лучше подходит для созерцания панорам; это хорошо понимают местные жители, устроившие там и сям смотровые площадки, равно как и туристы, наводняющие живописные склоны, словно муравьи, карабкающиеся в муравейник. Следовать ли примеру верхолазов — каждый решает сам, а мы двинулись в темноту подземного хода, пронизающего скалу. Там естественным образом нашёлся лифт, а при нём кабинка билетёра, взявшего с нас сущую ерунду; меньше евро, кажется. За билет туда и обратно полагалась скидка, но сверху вниз мы решили спуститься самостоятельно…

Спустя считанные секунды стремительного взлёта мы стояли возле ажурных парапетов и глядели вдаль…

Город-курорт ведёт своё происхождение от колонии греков-фокейцев, основанной в IV веке до нашей эры. Тогда поселение называлось Никейя. Важной вехой в развитии Ниццы стал 120 год нашей эры, когда римляне устроили на берегу Средиземного моря поселение Цеменелум, в котором жило порядка двадцати тысяч человек. Будучи поочти полностью разрушенным во время варварских нашествий, город постепенн оправился от потрясений, но стабильной жизни ему пришлось дожидаться долго: то Ницца принадлежала Франкскому королевству, то входила в состав Священной Римской империи, то ею овладевали графы Прованса, Тулузы, Барселоны, представители династии Анжу… Лишь в 1388 году эта местность обрела покой под управлением графов Савойских, владычество которых продолжалось почти 5 столетий. Два небольших периода стали исключением в этом постоянстве — с 1691 по 1731 годы графство Ницца принадлежало Людовику XIV, а с 1792 по 1814 году тут хозяйничали войска Наполеона. Не иначе как ностальгируя по французским орлам население города в 1860 году энергично приветствовало Туринский договор, по которому обозреваемая нами с холма территория стала неотъемлемой частью Франции.

Итальянский период в истории Ниццы мы ещё не раз вспоминали, то бродя по улочкам с характерными названиями, а то наткнувшись на памятник Гарибальди в центре одноимённой площади.

Потом был набитый роскошными яхтами порт, близ которого устроилась контора прогулочных теплоходиков, предлагающая экскурсии в Канны, Монако и Сен-Тропез; стоит удовольствие от 27,5 до 50 евро, в зависимости от программы. Подробности на сайте http://www.trans-cote-azur.com

Затем была зелень бульваров, суета торговых улиц и набережная огнях… Прелестно, и даже более того: пока мы сидели на скамейке с видом на Средиземное море, над далёким мысом по правую руку начали один за другим взлетать букеты фейерверка. Не знаю уж, по какому поводу там «зажигали», но думаю, что это была репетиция «Фестиваля фейерверков»: он должен был состояться через три дня — прежде чем я узнал об этом, вояж в Венецию был уже устроен. Нам же предстояло перед отъездом посмотреть Канны и Монако, и к этой обязанности мы приступили засуча рукава.

Впрочем, как выяснилось поутру, засучивать рукава было рановато, поскольку погода, в отличие от предыдущего дня, решила нас огорчить. Под взглядом хмурых туч мы отправились к вокзалу, где разжились проездными до Канн и обратно по 11.40 с носа. Билеты были без указания поезда и мест, и, как выяснилось тут же, лучше было бы наоборот: ближайшая электричка шла аж до Марселя, так что народищу набилось в неё — мама, не горюй! Пришлось быстренько поменять местами Канны и Антиб, благо последний уже показался за окном.

«Антиполис» греков, Антиб когда-то был базой римлян, а затем, вплоть до 1860- годов — первым французским портом в западной части департамента Вар. Сегодня эта местность — центр яхтенного спорта на Средиземном море, чья гавань служит портом приписки многим роскошным судам.

Для начала требовалось бросить рассеянный взгляд на городок с какой-нибудь возвышенности и после некоторого изучения округ мы направили свои стопы по берегу влево, туда, где на холме высились каменные бастионы форта Карре. Вокруг укреплений проложена дорога, выводящая так или иначе к главным воротам цитадели. Вход внутрь обходится в 3 евро, за которые посетитель получает возможность прибавить к 26 метрам скалы ещё 20 метров главной смотровой башни форта. К слову из-за крутизны стен, обрывающихся вниз практически вертикально, попасть на бастионы можно только в составе экскурсии. Как раз через пять минут после нашего появления начинался очередной вояж в сопровождении миловидной девушки, свободно объяснявшейся по-французски и по-английски. Из её рассказа мы узнали, что первое здание комплекса, круглая башня, была заложена в 1550 году, а спустя 130 лет здешними фортификациями занимался лично знаменитый Вобан, чьими стараниями холм Карре превратился в отлично защищённый аванпост, господствовавший над окрестностями. Впрочем, форту недолго пришлось быть наготове: в 1860, после присоединения Ниццы к Франции, он лишился военного значения.

Виды, открывавшиеся с верхних галерей, были бы совсем прекрасны, кабы не здоровенная туча, потихоньку подбиравшаяся с востока. Обратно в центр Антиба мы возвращались уже под накрапывавшим дождиком, так что сочли за благо прервать знакомство с этими местами и удрать в Канн в надежде разминуться со стихией.

На этот раз поезд оказался совершенно пустым, и спустя 8 минут мы прибыли в столицу знаменитого кинофестиваля. Естественно, в таком месте хотелось ощутить что-то этакое, эстетически безупречное, и мы поспешили на набережную Круазетт. Вот только результат оказался совершенно разочаровывающим: дворец фестивалей и конгрессов выглядел на изящной набережной чужеродным телом, а его архитектура совершенно диссонировала с роскошью престижных отелей по соседству. В общем, мы предпочли двинуться в другую сторону, о чём совершенно не пожалели, пока ели мороженое, дышали морским воздухом, рассматривали яхты и любовались живописными видами.

Но больше всего мне в Каннах понравилась смотровая площадка на холме Le Suquet. К ней мы попали поднявшись по каменным лестницам от причалов Старого порта, мимо домиков и садиков, прямо к подножью церкви Notre-Dame-d»Esperance. На пути туда никак нельзя было миновать бетонную коробку фестивального дворца (дорожка к нему мне почему-то казалось более длинной), а вот на обратном пути к вокзалу мы разминулись с чудищем, выбрав путь через набитую магазинами пешеходную зону Meynadier. Очень хотелось надеяться, что следующий день пройдёт более плодотворно.

Надеждам этим суждено было сбыться, и в крохотное государство Монако мы прибыли под безупречно чистым небом. Думаю, что если бы Канны нас встретили подобным образом, то и впечатление от них было бы не таким тягостным.

Первым делом нужно было сориентироваться на местности, и в этом туристу помогает местное турбюро, расположенное на втором уровне выдолбленного в скале вокзала. Там можно найти карты, буклеты и всяческую информацию. Другое дело, что никакая схема Монако не отображает реальное состояние дел, потому как две рядом проходящие улицы чаще всего разделены десятками метров вертикали. Да чего далеко ходить: путешественник встречается с этой особенностью города прямо у вокзала. А дальше для него начинается незабываемый калейдоскоп крохотной страны, где яхты в два счёта переплёвывают каннские, антибские и ниццские вместе взятые, и за несколько евро желающих катают на спортивной «Ferrari» по трассе «Формулы-1». К машинам я лично равнодушен, а вот к видам с высоты — нет, так что завидев на горе бастионы цитадели, двинулся туда. К сожалению, когда, миновав ворота, мы вышли на площадь перед княжеским дворцом оказалось, что едва-едва закончилась ежедневная смена караула, про которую я совершенно запамятовал. Мы так огорчились, что даже не сообразили осмотреть княжеский дворец, внутренние покои которого — не все, конечно — доступны для посещения; подробности можно узнать на сайте http://www.palais.mc

В остальном Монако нам понравилось неописуемо, а вот что не оправдало ожидание, так это знаменитый Океанариум — http://www.oceano.mc По-моему, коли сдираешь за вход 12,5 евро, то надо иметь ассортимент поразнообразнее. После лондонского и сингапурского собратьев монакский экземпляр совершенно не смотрится. Я всё оглядывался по сторонам, втайне надеясь найти какой-нибудь дополнительный вход в более богатую аквариумами часть комплекса… Тщетно…

Некоторое недоумение от скромных размеров местной знаменитости нам компенсировали виды на простирающуюся вдаль лазурь, особенно великолепные из садов Saint-Martin. Впрочем, ничуть не хуже Средиземное море и покрытые зеленью горы смотрелись с террасы перед знаменитым казино, а уж то, что творилось на противоположной стороне здания, можно назвать только «квинтэссенция восторга»: там стояли роскошные машины (я опознал «Бугатти», «Ламборгини» и «Порше») и беспрерывно цокал языками народ. Вся панорама особенно роскшоно смотрелась с аллеи de Boulingrins, где бил замысловатый фонтан и щёлкали другу друга туристы.

Меж тем к княжеству незаметно подкрадывался вечер и предстояло решить, что делать в ближайшую пару часов — то ли добраться до района Fontiville, по дороге изучив содержимое громадного торгового комплекса с одноимённым названием, то ли двинуться в другую сторону, на пляж. После некоторых метаний выбор был сделан в пользу солнца и моря, и вскоре мы плескались в бухточке Larvotto.

Лично для себя я вынес следующее мнение: хотя никто не мешает пользоваться бесплатными частями пляжа по всему побережью, ниццская галька и каннская толкучка меня не вдохновили. Видимо, в Монако народу днём тоже немало, так что эта местность не для меня. Всё же никто не мешает менее привередливым людям хорошо проводить время на указанных пляжах, ведь движение по близлежащим автострадам не такое оживлённое, как я ожидал. Кроме того, пляж, хоть и бесплатный, но к услугам состоятельных отдыхающих у него раздевалка за пару евро, охраняемая скучающей негритянкой; скучает она потому, что народ предпочитает совершать туалет в кабинках бесплатного туалета, хотя там висит бумажка с убедительной просьбой переодеваться где положено.

Последний взгляд на Монако мы бросили уже глубоким вечером, когда, забрав вещи из отеля, ждали поезда на восток. Дома и небоскрёбы уже зажглись огнями, осветились и яхты… Мы уезжали, но жизнь продолжалась и без нас; нам же грех было жаловаться, ведь уезжали мы не куда-нибудь – уезжали мы в Венецию…

P.S. Фотографии Парижа можно посмотреть тут — http://www.vazlav.narod.ru/france/france_photo1.htm