Внимание!
Российских туристов, прибывших во Францию по программе "Увидеть Париж и умереть", просят пройти к стенке номер два..."
Объявление в аэропорту «Шарль де Голль».
Заканчивая рассказ о первой части поездки я весьма пафосно объявил, что, дескать, поезд RER понёс нас в Париж. Вообще-то свидания с Парижем в этот день не получилось: посмотрев на пригороды из окна электрички и на город из вагона пятой линии подземки, мы ступили на землю французской столицы только близ вокзала Аустерлиц. Отсюда следовало попасть в Блуа, где начиналась наша трёхдневка, посвящённая замкам Луары.
Купить билет на поезда SNCF можно двумя (а некоторых станциях и тремя) способами. Во-первых, классические кассы, где большинство персонала довольно сносно объясняется на английском. Крупный недостаток этого способа - некоторые пассажиры могут объясняться с кассиром часами, из-за чего у других существует реальный шанс опоздать на нужный поезд. Во-вторых, по залам стоят желтые автоматы, где можно без труда приобрести тикет или получить уже заказанный с помощью кредитной карточки, если такая опция была выбрана в меню на сайте французских железных дорог http://www.voyage-sncf.com Единственная загвоздка тут в типе карты - автоматы принимают только тот «пластик», где есть электронный чип. Отчасти выходом является использование "синих" автоматов, без стеснения принимающих, помимо чипованных карт, евровские монетки. Хорошо бы они, как их собратья в соседней Германии ещё и купюры принимали, а то таскать с собой кучу одно- и двухевровых железяк радость небольшая - попробуйте-ка так оплатить поездку Париж-Блуа, что влетает в 23 евро с головы...
Перед посадкой в поезд билеты следует прокомпостировать в специальном аппарате, стоящем перед входом на платформу. Исключением в этом плане являются многоразовые проездные типа "Carte Orange" и распечатки заказов, сделанных через Интернет.
Нельзя не упомянуть о казусе, случившемся при покупке билетов: ни один кассир не взялся дать сдачу с 500-евровой купюры. Хорошо, мы смогли наскрести менее значительных бумажек. Несмотря на это недоразумение мы в 9.21 отчалили в направлении на юго-запад. Посольку "тикеты" были без мест, пришлось ещё поискать мало-мальски свободное купе, так что следующие полтора часа нам предстояло провести в компании трёх не слишком довольных нашим появлением французских дамочек.
Давно, очень давно у меня имелись виды на луарскую долину, но мне казалось, что без машины там делать нечего. Это и в самом деле так, если поставить себе цель осмотреть замков 10-15; когда же речь идёт о полудюжине основных достопримечательностей, то к ним достаточно регулярно ходит общественный транспорт. В частности, оказалось что расположенные близ Блуа Шамбор и Шеверни в летний сезон связаны специальным автобусным маршрутом, расписание которого можно найти по адресу http://www.tlcinfo.net/index.php?accueil Оно весьма разумно приурочено к прибытию поездов из столицы. Таким образом турист, практически не теряя времени на ожидание, устремляется к вожделеемой цели.
Имелась тут одна маленькая загвоздочка - мы были с вещами. Соответственно, памятуя о всего лишь десятиминутном зазоре на пересадку, я решил выбрать отель, максимально приближенный к вокзалу. Замысел был прост: положить вещи или в комнату или на ресепшн, успеть на автобус, а по приезде вечером спокойно разместиться. Всё задуманное удалось с блеском - сотрудники отеля "Le Savoie", стоящего на тихой улочке в двух домах от вокзальной площади, без вопросов приняли багаж на хранение, обещав к нашему возвращению подготовить номер в лучшем виде. Как результат, в 11.07 мы сидели в салоне нужного маршрута, берущего старт слева от здания блуавского вокзала.
Сурового вида водительница взяла с нас 11.20 евро за весь маршрут, что позволяет ездить на этом автобусе в течение всего дня и даёт небольшую скидку на вход в замки Шамбор, Блуа и Шеверни. Кстати, при необходимости (или не в сезон) отдельно к первому можно доехать от той же вокзальной площади автобусом N 2, а к последнему - его сородичем под N 4 (подробности на вышеуказанном сайте).
Видимо, в обязанности нашей хозяйки входило экскурсионное обслуживаие пассажиров, потому как она непрерывно бубнила что-то то по-французски, то по-английски. Но я специально не вслушивался, потому как подготовился к поездке, прочитав занимательную книгу Е.А. Остяниной "Замки Луары"; впридачу у меня был купленный несколько лет назад красочный путеводитель "Chateaux de la Loire" издательства "Bonechi". Разумеется, перед поездкой я изучил сайт http://www.chambord.org/educ/libre-GB.htm и там узнал расписание работы замка, цены и всё такое прочее…
Тем временем за окном замелькали указатели "Chambord" и нас известили о том, что автобус въехал на территорию поместья, окруженного стеной протяженностью в 32 километра. Огороженная площадь составляет 5440 гектаров, что равно Парижу в кольце бульваров. Дополнительно было сообщено, что на сегодняшний день это самый большой огороженный лесопарк в Европе, где на свободе живут многочисленные животные. Тётечка сказала, что во время прогулки по территории может посчастливиться встретить какую-нибудь зверушку. Ну, это она, положим, погорячилась - увидеть там оленя это ещё туда-сюда, а если встретится дикий кабан?! Вряд ли такую встречу можно будет назвать счастливой. В общем, полсотни метров от остановки до околозамкового туристического центра мы пробирались настороженно...
Ещё на подъезде было понятно, что посмотреть на замок припёрлась тьма народу: парковки были заставлены машинами, автобусами, минивэнами, "домами на колёсах". Тут же оказалось, что значительная часть приехавших толпится возле касс, невзирая на призывы сотрудников информацинного центра дойти непосредственно до стен и заполучить билеты там. Вероятно, всю ораву привлекала возможность приобрести заодно еду и сувениры, под которые были отведены пространные торговые ряды.
Мы выбрали золотую середину - среди общей толчеи купили съестное, а билеты приобрели в приворотном помещении, где очередь была не чрезмерной, человек в сорок. Между прочим, в кассе не забудьте предъявить автобусный билет: за него дадут скидку в 1 евро и вычеркнут посещённый вами замок. Кстати, если в один день со всей троицей управиться не удалось, не возбраняется распространить программу на следующие сутки...
В 1519 году, когда началось строительство замка Шамбор, королю Франциску I было 24 года. Замок должен был по замыслу молодого монарха стать символом триумфа Франции над Италией. Дело в том, что четырьмя годами ранее близ деревеньки Мариньяно юго-восточнее Милана, состоялось сражение между французами и наёмной швейцарской пехотой миланского герцога. После двух дней баталии считавшиеся дотоле непобедимыми швейцарцы были разбиты, а торжествующий Франциск I овладел всем севером Аппеннинского полуострова. Как следствие, Шамбор стал удивительным синтезом форм, унаследованных от прошлых веков, и новаторской архитектуры итальянского Ренессанса, с его лоджиями, террасами, пилястрами и горизонтальным лепным орнаментом, который подчеркивает величественность фасадов. Сохранив в концепции внешний вид средневековой крепости - центральный донжон с четырьмя большими башнями по бокам и два крыла, окружённые внушительной крепостной стеной, он выглядит скорее роскошным дворцом, нежели оборонительным пунктом.
Архитектурное исполнение замка, задуманного как этапный пункт для охоты, делает его поистине монументальным: здание имеет 156 метров в длину, 56 метров в высоту, и в нём насчитываются 77 лестниц, 282 камина и 426 комнат. В центральной части донжона расположена знаменитая двойная лестницы, которая ведёт к трём верхним этажам замка. Она состоит из двух винтовых лестниц, расположенных вокруг полого центрального сердечника. На этой конструкции возвышается башенка с фонарём, над которой расположена геральдическая лилия. Пожалуй, во всех до единого путеводителях и книгах Шамборе с восторгом говорится о том, что два человека могут подниматься по разным пролётам этой чудо-лестницы и никогда-никогда не столкнутся; единственное, что им доступно - корчить рожи друг другу через отверстия в сердцевине... К слову, резной орнамент этой лестницы представляет собой один из величайших шедевров французского Ренессанса: на каждом этаже вокруг лестницы расположены четыре вестибюля, ведущие к совершенно одинаковым аппартаментам. Считается, что необычайная для Франции планировка и остроумное устройство центрального подъёма - дело рук Леонардо да Винчи, жившего поблизости с 1516 по 1519 годы.
Туристу такие изыски не слишком подходят: среди залов и проходов нетрудно запутаться и какую-нибудь комнату пропустить; вот трагедия-то будет... Поэтому народ всех сортов и мастей ходит, уткнувшись в буклеты, полученные при входе. Есть там и русская версия, имейте в виду! Не забудьте также заглянуть в зрительный зал в центре первого этажа, где 15-минутный компьютерный фильм продемонстрирует историю и основные этапы строительства, разложив по полочкам замысел архитекторов. Ещё не забудьте погулявши по парку вовремя подойти к остановке автобуса, и тогда успешно отправитесь на следующую контрольную точку. При правильной организации поездки выходит 4 часа на один замок и столько же на другой будет - по моему разумению вполне нормально.
Замок Шеверни, один из самых знаменитых на Луаре, бесчисленное множество лет принадлежит потомкам фамилии Юро, поселившемуся в Блуа аж в XIII веке. Это семейство финансистов и сановников прославилось на службе у королей Франции, начиная с Жака, генерала финансов при Людовике XII, и вплоть до Филиппа, канцлера Генриха III. При Людовике XIII граф Анри и графиня Маргарита выстроили себе жилище по образцам лучших художников того времени. В возведении усадьбы принимали участие архитектор Буайе, строивший Блуа, и художник-декоратор Жан Монье, работавший для Марии Медичи в Люксембургском дворце, и под их чутким руководством к 1620 году работы были завершены. Сегодня в этом роскошно обставленном особняке живут Юро де Вибрэ, потомки тех, кто строил замок. Каждое поколение, в соответствии со вкусами своей эпохи, стремился содержать в порядке имущество предков и в то же время придать замку новые черты, сохранив его красоту и стиль.
Многие комнаты здания выглядят как обитаемые, хотя, кажется, жилыми является только третий этаж, куда доступа нет. Что касается первых двух уровней, то они были набиты буквально битком, и приходилось подчас стоять по несколько минут, чтобы сдвинуться с места, добраться к очередному помещению и заглянуть в него. Мне лично больше всего запомнились детская комната с игрушками и трёхколёсным велосипедом, да уютная столовая. В путеводителе сказано, что где-то на стене висит подлинный документ, подписанный Джорджем Вашингтоном, и принадлежавший одному из Юро, сражавшегося во время американской Войны за независимость вместе с Лафайетом и Рошамбо - что-то я его не помню...
Из распахнутых окон открывался прекрасный вид на округу: дворец стоит словно утёс среди океана газонов, за которыми ухаживают очень тщательно. Это зелёное пространство составляет идельный переход к английскому парку, засаженному замечательными деревьями, среди которых - липа, гигантская секвойя, атлантический, ливанский и гималайский кедр. Замечу, что часть парка отсечена каналом, переправиться за который стоит отдельных денег – стоит ли оно того, можно узнать на страничке http://www.chateau-cheverny.fr/page.php?lang=en
Мы предпочли погулять по парку, пока не подошли к собачьему вольеру: кроме прочего, замок Шеверни является гнездовищем псовой охоты. Целые полчища трехцветных гончих снуют в загоне, что прячется за деревьями слева от входа в поместье. Когда эта орава несётся за жратвой, с ужасом представляешь несчастных зверушек, на которых выпускают подобные своры...
Фотографировать собак я не стал...
За полчаса поездки автобус вернул нас в Блуа и теоретически можно было бы тут же заглянуть в местный замок, но я решил, что два замка в день - достаточно. Взамен мы погуляли по городку, пройдя порядочный отрезок по улицам, а потом возвратившись вдоль набережной Луары. Вот только дождаться, когда включат подсветку, наших сил уже не хватило...
Под вечер пришло время оценить отель, выбранный для постоя. Признаться, увиденное меня лично разочаровало. Не знаю, все ли номера однаковы, но нам досталась мансардная комнатка, причём душевая кабинка была отделена от жилого пространства хлипкой перегородкой, а пар благополучно попадал прямиком в спальню. Короче, этот был самый скверный отель за всё путешествие, и извиняли его только цена в 48 евро за ночь, да близость к вокзалу, благодаря которой, как явствует из предшествующего текста, мы успели на автобус к замкам. И на том спасибо...
Замок Блуа, обычно взимающий с посетителей 8,5 евро, согласился впустить нас за 7 монет, едва мы предъявили вчерашний билет на кругово-замковый маршрут.
Четыре крыла, образующих двор, принадлежат различным стилям - готике, ренессансу, классицизму... Начало разнобойщине положил Людовик XII, превративший угрюмую цитадель графов Блуа в свою парадную резиденцию. Вторым свой вклад в формирование облика замка внёс Франциск I, чей геральдический зверь, саламандра, то и дело попадается на стенах; крыло Франциска, возведённое в 1515- 1524 годах, украшено винтовой лестницей. Наконец, крыло Гастона Орлеанского должно поблагодарить за свой внешний вид младшего брата Людовика XII, занимавшегося им с 1635 по 1638 год. В общем, зайдся во двор, есть отчего разинуть рот. В нашем же случае положением усугублялось тем, что на крыльце Гастоноорлеанского корпуса начало разыгрываться небольшое представление, закончившееся форменной дуэлью на шпагах. Пыл сражавшихся решил охладить дождик, так что в здание мы входили под аккомпанемент звона оружия и стука капель.
Пожалуй, самым значимым событием в одиннадцативековой жизни замка Блуа стало совершённое в его стенах убийство герцога Гиза. Этот эпизод борьбы за трон, произошедший в декабре 1588 года, отражён во множестве картин, украшающих ныне стены бывших королевских покоев. Другой знатной персоной, нашедшей в Блуа свой конец, была знаменитая интриганка Мария Медичи; эта, правда, умерла своей смертью.
Переходя шикарно обставленными помещениями, в которых властная флорентийка плела свои замыслы, не следовало забывать, что на вторую половину дня у нас было намечено посещение другой её резиденции - замка Шенонсо. Чтобы попасть туда, следовало заплатить по 12.20 евро с головы, а по дороге сделать остановку в Туре и оставить вещи в тамошней гостинице.
Как уже говорилось, будь на месте французским билетных автоматов немецкие, дело не стояило бы выеденного гроша, но короба с надписью SNCF упорно не желали принимать мою кредитку - карту с чипом им подавай; что до наличных, то не всякий раз под рукой есть 25 евро монетами, а банкноты автоматика не уважает... В результате пока мы терпеливо дожидались своей очереди в кассу, нужный поезд "сделал нам ручкой". Хорошо, что через 20 минут был ещё один, причём весьма роскошный - чуть ли не плюшевые диваны; на одном таком, полукруглом, мы сидели, не желая идти размещаться в основной салон. В таком антураже Онзан с Амбуазом промелькнули достаточно быстро, и через 40 минут после отъезда нам пришла пора выходить на перрон станции St. Pierres des Corps. Дело в том, что в Туре два вокзала: главный, устроенный, как положено, в центре города, и, второстепенный, расположенный к востоку от собрата; на него прибывают снующие по линии Бордо-Париж скоростные поезда TGV. Учитывая, что в основном нам требовались услуги железной дороги, чтобы попасть в Шенонсо и Амбуаз, а потом укатить в столицу Франции, я решил, что расположиться на пересечении транспортных путей - вполне здравая мысль. И буквально не успела она придти мне в голову, как цепочка Kyriad выставила цену в 60 евро на одну из своих гостиниц, расположенную в пятидесяти метрах от нужной нам точки. Так что даже несмотря на начавшийся мелкий дождик, мы вошли в холл отеля сухими, благо ним и вокзалом прострается крытый переход.
Из данных сайта http://www.kyriadlaboetie.com нам было известно, что все 96 комнат гостиницы оснащены кондиционерами, но более существенной информации как-то не было. Однако доставшийся номер оказался, вопреки моим предчувствиям, очень приличным. Холодильник и чайно-кофейные принадлежности удачно дополняли стандартный набор в 2 кровати, платяной шкаф, столки, телевизор и уютную ванную комнату. За три четверти часа мы успели слегка обжить комнату, попить чаю и собраться для второй половины дня, отведённую под посещение Chateuax Chenonceaux.
Об авторе 