ВОДОПАД – СТАРЫЙ ГОА Отдыхая в штате Гоа, нельзя пропустить водопад Dudhsagar. Туда можно попасть через своего туроператора — хорошо, но дорого, да и заранее записываться надо, это не для нас. Мы не ищем легких путей, поэтому, позавтракав, внезапно решаем — едем! А как? — да очень просто. У каждого отеля туристов караулит самая настоящая такси-мафия, которая предлагает развлечения на любой вкус и кошелек. Заказ выполняется немедленно, главное о цене договориться — после недолгого торга мы сторговались на 1200 рупий за поездку на водопад, плантацию специй и посещение Старого Гоа.

Отдельно придется оплачивать джипы в джунглях и обед в саду специй — еще 1200 рупий. Дорога очень экзотична и живописна, первоначально она проходит по густонаселенным районам штата, еще не испорченным туристами и цивилизацией. Колоритные картины жизни индийской глубинки мы видели уже не раз, но каждый раз они вызывают изумление и удивление своей простотой и натурализмом. Однако, в этот раз по пути появляется еще кое-что интересное — множество современных индуистских храмов, они совсем не похожи на древние храмы, которые мы много раз видели в центральной Индии.

Каждый храм затейливо раскрашен яркими красками, и похож на сказочный домик из сказок 1001 ночи, на крышах торчат фигурки слоников и богов, а по вечерам в них проходят богослужения. В один из таких «игрушечных» храмов заглянул и наш водитель, помолиться перед дальней и совсем непростой дорогой (очень нелишнее дело для гоанских трасс).

Поворотов здесь полно, множество горных участков, вроде бы надо поосторожней ездить, но это не для местных драйверов. Пойти на обгон с выездом на встречку на «закрытом повороте» в горах — это обычное дело. Ощущения не самые приятные, ведь каждое мгновение ждешь, что из-за поворота лоб в лоб выскочит встречная машина и тогда… — даже сейчас подумать страшно. Через 2-3 часа сумасшедшей гонки кажется, что я пробью ногой пол машины в том месте, где должен быть тормоз.

Наконец, мы добираемся до места, где туристов пересаживают на джипы, ведь впереди размытая дождями грунтовка через дикие джунгли, усыпанная острыми камнями и пересекаемая корнями деревьев. Огромные стволы устремлены ввысь, между ними мелькают гигантские муравейники, а неба почти не видно, ведь его заслоняют густые кроны. Машину трясет не по-детски, вдруг впереди преграда — неширокая речка, без всякого сомнения, водитель въезжает в поток. Через минуту наши ноги мокры, ведь вода уже залила весь пол машины, надо выбираться из русла, капот задирается вверх, мотор ревет, колеса проворачиваются на гальке, кажется, что застрянем, но нет, благополучно выбираемся на другой берег.

Удовольствия масса, адреналин кипит — это вкус настоящих приключений. Через полчаса тряской дороги, мы попадаем в гости к кому? Правильно! — к обезьянам, ведь в Индии этих животных наверно также много, как и в Бразилии. Официально кормить приматов нельзя, но угощение мы купили заранее, и умело замаскировали в сумках, ведь так хочется пообщаться с братьями нашими меньшими. Таких доброхотов очень много, поэтому все мартышки закормлены до невозможности, но по привычке они хватают все, что им дают — печенье, фрукты, бананы, съесть их не успевают, и бросают, где попало. А один крутой самец сел прямо в середине кучи поломанных печенюшек и лениво копается в ней — на вид такие милые и добродушные зверьки.

Однако, сильно обольщаться не стоит: на моих глазах мартышка раскровила девушке руку, когда та пыталась привлечь ее внимание очередным лакомством. А нам надо идти все дальше в горы по загадочной тропе, которая вьется между корнями гигантских деревьев и черными валунами. Во время дождей вода здесь поднимается на метры, говорят, вчера тоже был сильный ливень, представляю, что творилось вокруг – наверняка все тропы были затоплены.

Дышать все тяжелее — подъем в гору и высокая влажность все сильнее дают о себе знать, а водопад, между тем, все ближе — конечно, это не Ниагара, ведь поток не очень большой. Но вид пенных струй, напоминающих шампанское, вырвавшееся из бутылки, и летящих с почти отвесного склона высокой горы весьма неплох. Над шумящим потоком перекинут мостик — это горная ж/д, раз в день здесь проходят даже пассажирские составы, представляю восторг их пассажиров.

Водопад обрушивается в большую каменную чашу, выдолбленную водяными струями за века, здесь и тусуются все туристы. В чаше природного бассейна с удовольствием купаются все, но самый кайф — это заплыть под сам падающий поток и получить порцию необыкновенного водного массажа, пытаясь не захлебнуться в сплошной водяной завесе. Ощущения после купания неописуемые — восторг и такой сильный подъем, что даже взлететь хочется.

На обратном пути тропинка уже не кажется такой загадочной и опасной, мы лихо скачем по камням, переходим быстрые ручьи и реки, взбираемся на огромные глыбы, перескакиваем узловатые корни — свою долю экстрима мы уже получили. Джип-сафари на обратном пути повторилось в обратном порядке, форсирование речек доставило еще большее удовольствие, т.к мы уже знали где поднимать ноги, чтобы вода не заливалась в сандалеты. Вдруг водитель резко затормозил и молча указал вперед — крупная черная кобра по-хозяйски переползала через дорогу, она была здесь полновластной владыкой, и, не обращая на нас никакого внимания, шурша, скрылась в зарослях. Мелькнула запоздалая мысль — а ведь мы только что шлялись пешком в этих местах.

Впереди еще визит на плантацию специй — многие турагентства предлагают сюда отдельную экскурсию, но ехать на нее не стоит, а вот вместе с водопадом посмотреть можно. Вегетарианский обед проходит на берегу очень живописного озера и включает в себя множество неизвестных блюд непереносимой остроты. Первым делом я решил попробовать манго с перцем, за что и поплатился — рот обожгло таким огнем, что погасить его не смог ни рис, ни пиво.

Зато, когда я взял курочку — вегетарианскую, как я понимаю, она показалась совсем не острой, хотя жена уверяла меня в обратном. На плантации, которая находится в джунглях, гид предложил взглянуть вверх, прямо над своей головой я увидел нехилую паутину и паука средних размеров. Гид небрежно пояснил — это банановый паук, его укус смертелен для человека, после чего меня как ветром сдуло из-под паутины.

Старый Гоа — очень колоритный городишко, раньше он был столицей восточных владений Португалии, и назывался Доурада – Город из золота. Сегодня это небольшое поселение, знаменитое своей базиликой Бом-Йисуса, в которой покоятся мощи святого Франциска Ксавьера, известного крестителя индусов.

Но мало кто знает, что недалеко от базилики сохранились развалины монастыря Св.Августина, значительно большего и величественного. К сожалению, от него мало что осталось, лишь чудом сохранившийся узкий кусок угловой кладки возвышается над развалинами, в сумерках напоминая то ли причудливый минарет, то ли высокую колокольню. Напоследок мы за копейки прикупили зеленый кокос, тут же ловко вскрытый продавцом — плод порадовал кокосовым молочком и нежнейшей сердцевиной.

В Северном Гоа еще много интересного, например знаменитый Anjuna Flee market — огромный рынок, который по средам открывается рядом с анжунским пляжем. Десятки водителей и тургиды будут убеждать каждого туриста съездить туда на машине, но не поддавайтесь на провокации.

Добраться туда лучше по морю — во-первых, получите великолепную морскую прогулку, которая подарит множество приятных минут, во-вторых можно будет увидеть форт Агуада, тюрьму и большой кусок гоанского побережья с моря. Рынок в основном сувенирный, хотя есть тряпичные ряды — качество так себе, но стартовые цены — о-го-го. Удивляет странный подход к ценообразованию: «Сколько стоит магнит? — 250 рупий, подожди, говорю, но в магазине всего — 100 рупий, ОК — отвечает продавец, я сделаю тебе хорошую скидку, бери за 150!»

Очень колоритно смотрятся индийские цыганки — чернокожие женщины, одетые в яркие сари, в основном красных тонов, унизанные бусами и серебряными украшениями, но больше всего они удивляют десятками крошечных зеркал, которыми расшиты их одежды. Единственный недостаток морской прогулки — это малый срок пребывания на рынке, но, в конце концов, можно плюнуть на лодку и вернуться на машине, правда, при этом придется пропустить дельфинов, которые встречают лодки на обратном пути. Однако, нельзя объять необъятное.

Неожиданно приблизился последний вечер в Гоа, по традиции захотелось отметить его по-особенному, поэтому решили заказать ужин с лобстером. Эти большие морские раки, призывно выставленные в витринах некоторых ресторанов, давно манили меня, и вот заранее мы делаем заказ на этот символ достатка и благополучия. Сразу же переходим в категорию ВИП клиентов: детально уточняется время нашего прихода, подачи основного блюда и множество других моментов — целая церемония получается. А вечером весь персонал суетится вокруг нас, во взглядах читается уважение и забота, и, наконец, настает момент выноса виновника переполоха — самого лобстера. Крупную тушку, прикрытую аккуратно вспоротым розоватым панцирем в окружении замысловатого гарнира, торжественно выносит целая процессия официантов.

Жаль, что вкус диковинного блюда не дотягивает до королевских креветок, да и мясо несколько жестковато — ну и ладно, главное галочку поставил. Великолепный ужин обошелся в 1700 рупий — по-индийски очень дорого, а по-московски, считай бесплатно.

ВНОВЬ ДЕЛИ Возвращались на родину опять через Дели, и у нас образовался свободный вечер в столице, пока женщины ходили по магазинам, я решил проехаться в метро. В отличие от Москвы, большая часть делийского метро построена над землей и поезда бегают по высоким эстакадам, вознесенным над вечной сутолокой улиц. Попасть на станцию не легче, чем в самолет — досматривают и обыскивают всех пассажиров без исключения, в результате мужская и женская очередь постоянно толпится перед входом в метро.

Но прежде, чем занять очередь на обыск, надо купить билет, что тоже непросто, ведь кассиры работают спустя рукава, в итоге только на вход надо потратить 10-15 минут. На каждом углу в переходах метро стоят вооруженные военные, а на одной из центральных станций меня поразил небольшой блок-пост, аккуратно сложенный из мешков с песком прямо в переходе. Если в повседневной жизни индусы немного выделяют иностранцев, то в метро этого нет – едва я замешкался на переходе, как толпа индусов оттолкнула зеваку со своего пути и понеслась дальше. Уже знакомый нам отель Metro Heights 3*, расположен неподалеку от станции Karol Bagh, а на длинной улице, примыкающей к метростанции, по вечерам открывается колоритный индийский базар.

Протолкнуться в этом месте вечером нелегко – тысячи индусов поодиночке и целыми семьями важно перетекают из одного магазина в другой, сотни торговцев раскладывают свой товар на тротуарах, подсвечивая его яркими лампами, десятки разносчиков, обвешанных сумками, сувенирами и сари бегают от одного посетителя к другому, с надеждой предлагая «купи, купи, купи…». Это столпотворение народов и товаров очень интересно и занимательно – может, ничего и не купишь, но дух Индии вдохнешь полной грудью. Около 9 вечера, все торговцы быстро собирают свое барахло, магазины закрывают витрины железными ставнями и улица начинает быстро пустеть.

Индия настолько не похожа на другие страны, что даже представить трудно. Безумная бедность, грязь повсюду, плюс коровы, свиньи, собаки, верблюды, слоны, овцы, попугаи, обезьяны, орлы и прочая живность, но не в зоопарке, а прямо на улицах, рядом с тобой!

Сначала впадаешь в ступор, а потом вроде так и должно быть. А кроме этого необычная природа, величественные памятники, и удивительные люди – наивные и добрые, почти совсем не испорченные западной цивилизацией. Кстати, а в какой еще стране любой европеец может почувствовать знаменитой фотомоделью? – количество фотографий с нашим участием, сделанное аборигенами, не поддается счету.

Несмотря на разочарование от Агры, в целом, впечатления от страны остались самые восторженные: даже не успев уехать из Гоа, мы начали планировать, когда вернемся. Сегодня, читая отзывы туристов о Гоа: «Я был в Индии, там так грязно», думаю про себя: «да не были вы в Индии, а лишь отдыхали на океане, и поэтому вообще не знаете, что это такое Индия, и как бывает грязно, тоже не представляете». Гоа — это чистенькая резервация для белых, почти не похожая на остальную страну. Чтобы прикоснуться к настоящей Индии, ее надо проехать с севера на юг, и только тогда можно говорить – «Я был в Индии». Но сделать это надо обязательно, хотя бы раз в жизни.

Сергей Василец, 2009