Немного городской истории.
Очень хочется понять смысл названия города – Рязань. Вот только не надо обсуждать детскую версию о происхождении названия от слова «резать». Не стоит даже и думать о том, что наши предки были настолько примитивными. Сидели себе в землянках, патлы распустили, зипуны драные, кабанчика на костре поджарили и ножиком постругали, и думают при этом, «а ни заложить бы нам горад на гаре и ни назвать бы ехо Резанью? А, каково кумекаешь, Петрович?»
Удивляет, что эти версии серьёзно обсуждают очкастые историки.
Раньше, каждая Буква имела смысл. Глубокий. Потаённый. Те названия, которые «кто-то» давал рекам, землям и городам – глубоки как бездонные колодцы. И прекрасны. Иначе не может и быть.
А не исходя из примитивной фантазии – режем, значит, Рязань, болота – вязнем, и значит, Вязьма.
Беру в руки «Буковник» Меняйлова. Гласные не нужны.
«Р» — свет, движение к свету.
«ЗН» — постижение.
Вообще определимся. С Рязанью. Раньше город стоял в другом совершенно месте. В 60км от нынешнего. На крутояре, рядом с Окой, смотрел на неё сверху вниз.
На месте нынешней Рязани находился городок Переяславль-Рязанский Что интересно и до сих пор непонятно – на Руси одновременно было 3 Переяславля!
Переяславль-Залесский (впадение реки Трубеж в Плещеево озеро). 10 век.
Переяслав–Русский (сейчас -Хмельницкий, впадение реки Трубеж в Днепр). 12 век.
Переяславль-Рязанский (впадение реки Трубеж в Оку и Лыбедь). 14 век.

Ещё есть интересные предположения. Раньше, в предавние времена, Древняя Русь делилась на три части – Куявию, Славию и Артанию. Сведения об этом оставили арабские и персидские летописцы из 10 века (см. БСЭ). Современные историки уверенно утверждают, что первая территория это Киев/ские земли. Менее уверенно пытаются ассоциировать вторую территорию либо с Новгородом, либо с Балтикой, либо с Польшей. И безуспешно ищут третью загадочную территорию – Артанию (так называли арабы) или её ещё называют Гардарикой (так называли скандинавы). «Арта» или «гард» переводится как «страна-крепость», «страна на запоре», страна, куда никого не впускают и где живут русы. Так вот. Кто-то считает, что это Сибирь, а кто-то – Рязань.

Немного княжеской истории.
История – как избушка у Бабы-Яги, к кому-то передом повернётся, к кому-то задом. А сама не повернётся, так помогут. Летописцы, например, такого насочиняют, иди проверь, что было, чего не было. Вот пример.
2-я половина 14-ого века. Три князя. Московский Дмитрий (будущий Донской), Тверской Михаил и Рязанский Олег. Три сильные, независимые личности. У каждого своё княжество – своё отдельное государство. И каждый хочет расширить свои территории и власть.
Что хочет князь Олег Рязанский? Отбиться от Москвы. Которая прибирает уже к рукам Тверь. Поэтому мечется. Он один, а врагов двое. Свои и татаро-монгольские. Друзей нет. Поэтому цель одна – сохранить себя, и свой город и свои земли от тех и тех. Поэтому – 78-79гг. — он с Москвой против татар. В 80г – он на Куликовском поле за татар. Но здесь очень много неясного, и даже загадочного.
Почему-то («совершенно случайно»?) Олег стоял в тылу у Дмитрия и ждал («ждал»?) подхода литовца Ягайло с войском. Чтобы ударить по русскому войску, выбрав подходящий момент. Но – не ударил. А битва была кровавейшая. А Олег в ней не участвовал. Он — загораживал левый фланг московского войска и преграждал движение Ягайлы к Москве, которая была оставлена без поддержки. По татарскому замыслу – рязанцы и литовцы должны были соединиться и ударить вместе в тыл русским. Но никто из них — не ударил. Хотя могли. И тогда история повернулась бы к нам уже другим местом. Многие историки утверждают, что это было не просто спонтанное решение. Так было задумано, и Дмитрий знал об этом. Он многое знал о планах Мамая. От Олега.
Говорят, что он ждал исхода битвы, чтобы присоединиться к победителю. Но перевеса сил почти не было. И он мог помочь Мамаю. Но – не сделал этого. Почему?
Позднее ему вменят то, что он приведёт следующего золотоордынца Тохтамыша «по бродам Оки» к Московскому Кремлю. Но – заметим – что Кремль это каменная крепость с пороховыми пушками. Пока вёл, Донской собирал войско в Переяславле-Залесском на Плещеевом озере. Олег мог направить татар и туда, но – повел к Кремлю. Оставил у неприступных стен и ушёл обратно в Рязань.
Да и далее. Не любили, конечно, друг друга Дмитрий Московский (Донской) и Олег Рязанский. Бились, ругались. Но уважали друг друга. Их помирил Сергий Радонежский, удивительнейший и очень загадочный человек. Единственный, кто сумел внушить обоим, что вражда это ничто и всегда приводит к одному знаменателю, и что любовь – это всё, и это главное теперь в их жизни. Князья поженили детей. Молодых князя Федора Рязанского и княжну Софью Московскую.
Сколько лет длился этот союз и какие плоды принес – об этом летописцы не пишут, зато, не удержавшись, уже гораздо позднее, вонзят свои ядовитые стрелы в Олега. И потомки будут верить ярлыку «предатель». А стал бы Донской родниться с сыном «предателя»?
А Олег Рязанский уйдет в монастырь, который сам построит в соснах Солотчи. И переосмыслит свою жизнь, поймет свои ошибки. Будет носить власяницу поверх стальной кольчуги и примет постриг.

Рязанский Кремль.
(схема: http://ryazankreml.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=14&Itemid=5)
Кремль – это условный центр города (хотя на самом деле, сейчас это почти окраина Рязани). Впечатление оставляет. Но не совсем однозначное. Главная претензия это легкий налет неухоженности на близлежащем парке, на самой территории, внизу на пристани на реке Трубеж. У нас всегда так. Вот чуть поменьше бы мусора в кустах и побольше бы красивых скамеечек и клумб. Но это единственный минус. Он применим почти к каждому нашему русскому городу.
К Кремлю подъезжаем по широкой старинной Соборной улице. Паркуемся рядом с огромным памятником князю Олегу Рязанскому. К Кремлю, который располагается на отдельно стоящем высоком конусоподобном холме с ровными травянистыми склонами, ведёт красивая парковая аллея – такая стрела – идёшь и видишь появляющуюся из-за деревьев ровно по центру высоченную желтую Колокольню. По каменному мосту (Глебовскому) переходишь на кремлевскую землю.
Слева тянется сохранившийся с тех времён оборонительный вал. 13 век. Высота – 9м, ширина, 18м, а длина уцелевшего участка – 300м.
За Колокольней – красный Успенский собор.
Слева от собора – желтая Христорождественская церковь.
Также если взять влево, то прогулочная дорожка-тротуар выводит к лестнице, по которой спускаются на пристань. По реке Трубеж можно прокатиться на теплоходике.
Справа от собора за белокаменной стеной Спасский монастырь. Он условно поделен на две части – собственно монастырскую (Богоявленская церковь, Спасо-Преображенский собор, Архангельский собор, Церковь Святого Духа, Гостиница Знати) и музейную (Дворец Олега, Гостиница Черни, Певческий корпус, Консисторский корпус).

Но обо всём по порядку:
Соборная Колокольня, кон.18-нач.19вв. Её воздвигли на месте древней каменной Глебовской башни, которая защищала главный вход в Кремль. Строили колокольню долго, чуть ли не полвека. Сейчас она на реставрации, вся в лесах, поэтому не видно статуй архангелов с золотыми трубами в руках и нельзя попасть на смотровую площадку, чтобы полюбоваться панорамой Рязани с 35-метровой высоты. А высота всей колокольни ~83м.

Христорождественская церковь. Начну с неё, потому что, несмотря на классический вид, это была самая древняя каменная постройка на территории Кремля. 14-15в. От неё сохранился лишь фундамент, на котором возведён сегодняшний храм. Первый заложили по велению князя Олега Ивановича, когда тот наконец-то помирился с Дмитрием Донским и они договорились о свадьбе своих детей. Возвели здесь Успенский собор (в честь Успений Пресвятой Богородицы) по подобию сгоревшего собора в древней настоящей столице Рязани. Позже в 18в. рядом построили летний Успенский собор, а этот храм переименовали в Христорождественский. Сейчас неоднократно перестроенный и перестраиваемый (в настоящий момент тоже на реконструкции) он выглядит как «образец классической архитектуры 19в.».

Успенский собор. Это гордость рязанцев. Его построил Яков Григорьевич Бухвостов, талантливейший архитектор 17в., причем абсолютно неграмотный, поскольку был крепостным графа Татищева из Подмосковья. Говорят, что строил архитектор-самоучка без чертежей и «на глазок». Творения его ослепительно хороши, их называют даже «грациями Бухвостова». Рязанский Успенский собор – это одна из его «граций (в их числе ещё 3 церкви – в Троице-Лыкове и Зюзино (районы Москвы), и в селе Уборы (Московская область)).

Так вот Успенский собор построен в 1693-99гг. Помогали Бухвостову товарищи – Никита Устинов, Герасим Иванов, Иван Парфенов, судя по именам и фамилиям, тоже не графья, а крестьянские самородки. Стиль собора – нарышкинское барокко. Что это означает? Русскую красоту в пудреном парике – если образно. Издалека собор кажется большим красно-белым прямоугольником, но чем ближе к нему подходишь, тем шире становятся глаза. У собора – невероятной красоты, нежности и мудрёности узоры на окнах и на входных дверях. Здесь какое-то буйство и переплетение природного растительного орнамента и русской фантазийности – виноград, фрукты, цветы. Белокаменная вспененная резьба на красном кирпиче смотрится очень нарядно и по-эстетски и даже по-дворянски. Но не забыть, что перед вами русская церковь, помогает взгляд на одну ярко-золотую и четыре ярко-синие с золотыми звёздами луковки. Также образно говоря, это выглядит как соболиная шапочка надетая поверх вельможного европейского камзола. На самом деле такая смесь «французского с нижегородским» — результат многочисленных перестроек, а в оригинальном бухвостовском соборе стили раньше дружили и его главы были светлыми, из «белого железа».
Фотографируйте близко не только белое резное обрамление, но и главные двери. Они настолько красивы, что мы ничуть не расстроились, когда подошли первый раз к собору, а он оказался закрыт. Кованое железо небесно-голубого цвета и представляет собой полностью узорчатую поверхность. Совершенно непонятно как металл может выглядеть таким невесомым, кажется, что кузнецы вывязали двери как оренбургский платок. Только специалист увидит, что секрет это «слюда, прижатая прорезными накладками из луженого железа».
Успенский собор летний. Он открыт только летом и только в хорошую сухую погоду. Нам же просто повезло. Не подозревая о таком графике работы, мы пару раз пофотографировали его закрытые двери, но придя в Кремль третьим заходом, в воскресенье утром, всё-таки попали на службу. Людей было очень много, и честно говоря, я почему-то не очень отчетливо запомнила его внутреннее убранство. Единственное, потолкавшись в толпе, меня вынесло в левый дальний угол, где я увидела красивую небольшую золотую икону Богородицы. Спросила, ответили – Муромская.
Интересно, что одному священнику из Успенского собора в кон.17в. пришла в голову странная мысль – снять с иконы Иоанна Богослова из Пощуповского монастыря редчайшую редкость – золотую охранную печать хана Батыя – для того, чтобы пустить её… на позолоту водосвятной чаши из этого собора. А ещё здесь хранилась старинная вышивка – «воздухи» — которую создала в 15в. рязанская княгиня Анна. Интересно, где эти раритеты находятся сейчас?

Территория Спасского монастыря: Церковь Богоявления, сер.17в. – белая, шатровая, с маленькими золотыми главками находится справа от Успенского собора за белой каменной оградой Спасского монастыря. В ней сейчас архивы города. Зайдя на монастырскую территорию через ворота чуть дальше, вы увидите Спасо-Преображенский собор, нач.18в., у него одна голубая звездчатая главка. В нём тоже хранились архивы, а сейчас, кажется, это действующий храм. Справа по ходу белые здания – это Гостиница Знати. Надо отметить, что в настоящее время, к большому сожалению, идёт конфликт между Рязанской Епархией и Рязанским Музеем-заповедником. Эта территория – монастырская. А налево уже как бы музейная. В Архангельском соборе, кон.15в., очень миниатюрном, тоже одноглавом, располагающемся за Успенским – располагается музейная выставка «произведений древнерусского искусства». В Певческом корпусе – выставка «По обычаю дедову», в Консисторском корпусе – уникальный Музей Природы Мещерского края, в Гостинице Черни – Музей Русского Оружия, а во Дворце Олега (Архиерейском доме) – выставка «От Руси к России».

Пригородная пристань на реке Трубеж – слева, за Дворцом Олега, к ней нужно спуститься по длинной железной лестнице. Похоже, что летом пассажирские теплоходы ходят часто, по крайней мере, громогласный рупор, приглашающий совершить «прогулку по Оке», орал безостановочно. Читали, что этот вояж не оставляет особенных впечатлений из-за неприглядности окрестного пейзажа и краткости маршрута. С первой частью этого утверждения согласны и мы – поскольку с высоты холма оценили сухостой на берегу и огромные лужи на глиняной дороге у самой пристани. Пишут, что где-то здесь, однако, «под обрывом», есть, интересные столбики «с историей разливов реки Оки: обычно 6-8м, но бывало и больше».

Достопримечательности Рязанского Кремля на этом не заканчиваются. Возвращаемся по Глебовскому мостику в парк и выходим на Трубежную набережную. Сильное преувеличение, конечно, поскольку узенькую речку Трубеж, текущую внизу под склонами в овраге, почти не видно, из-за сильно разросшихся и неопрятно выглядящих лесных зарослей. Зато здесь красивая балюстрада и, отойдя подальше, можно сделать отличные классические панорамные снимки Кремля. А пройдя немного вперёд, видим памятник Есенину и Спасоярскую церковь.

Памятник Есенину. 1975г. Скульптор – академик А.Кибальников. Бронза. Пьедестал – памирский зеленый амазонит с высеченной на нём фигуркой журавля. А сзади Есенина специально посажены рябина, клён и берёза. Всё бы ничего, даже изображение поэта в полтуловища нас не смутило, если бы мы не понаблюдали процесс фотографирования туристов «на фоне» памятника. Обычный ракурс никого не волновал, народ с альпинистко-обезьянней сноровкой карабкался по складкам бронзовой рубашки, чтобы усесться на вытянутую руку поэта и, свесив ножки, послать довольную улыбку в объектив. Говорят, что рязанские молодожены любят вставлять в другую руку поэта (там такой характерный жест бронзовый кисти) бутылку шампанского. … Кстати на кованые перила балюстрады на «набережной» рязанские молодожены вешают замки, ключ от которых выкидывают в овраг. На одном замке прочитали выгравированную надпись: «Маня и Ваня любовь навеке» :)…

Спасоярская церковь или Церковь Спаса-на-Яру или храм во имя Спаса Преображения. Кон.17в. Про такую славную церквушку хочется сказать не красивая, а лепая. Поскольку она располагалась не в Кремле, то была не княжьей, а посадской, т.е. народной. Поскольку она стоит на крутом берегу Трубежи, отсюда и слово «яр» — обрыв, крутояр в названии. А ещё вполне возможно, что здесь древние рязанцы встречали рассветы и славили бога солнца, рыжего юношу – Ярило (многие православные церкви построены на местах прежнего поклонения славянским богам природы).

Продолжение следует.

При использовании текстов гиперссылка на сайт (с) www.pamsik.ru и указание имени автора обязательны.
http://pamsik.livejournal.com – новые фотографии из путешествий