Посетить Индонезию, страну пятнадцати тысяч островов, я собирался давно. Я собирался её посетить, а потом улетел во Вьетнам. Я собирался её посетить, а потом предпочёл попасть на Филиппины. Я собирался её посетить, а потом отправился в Кению.

Так уж складывались обстоятельства…

Но настал, наконец, момент, когда всё совпало так, что не воспользоваться моментом было просто глупо: если прошлой зимой мне попались, например, билеты из Петербурга до Найроби за 610 долларов, то теперь примерно в ту же сумму выходил перелёт Москва-Дубай-Джакарта и обратно. Хватать или не хватать — сомнений не было, а готовить программу поездки не было надобности, поскольку всё давно уже было расписано, подсчитано, выбраны отели и намечены переезды. Соответственно, я сосредоточился на других делах, и как-то внезапно обнаружил себя в кресле самолёта «Emirates», берущего курс на Дубай. Рядом, склонив мне голову на плечо, сидела очаровательная девушка, и следующие две с лишним недели обещали стать незабываемыми…

Забегая вперёд, скажу, что они такими и стали…

Начать рассказ нужно, конечно же, с восхваления «Emirates airlines»: услугами этой компании я воспользовался впервые, и совершенно не разочаровался, скорее наоборот; практически все, кто летал эмиратцами, очень хвалили сервис, и я присоединяюсь к общему гласу народа. Помимо общей приятности сервиса, надо заметить, что мы удачно выбрали места во время онлайновской регистрации, и так как самолёт был в компоновке 2-4-2, это было очень удобно для влюбленных парочек типа нашей. У каждого имелся свой экран с индивидуальным управлением, были также красивые меню — в них, если по-простому, спрашивалось, «курицу или рыбу» будут пассажиры. Вообще, полет прошел совершенно незаметно, равно как и тот факт, что за окном была глухая ночь. Народ вроде как спал, но мы смотрели «Проклятый остров» и обменивались соображениями, добровольно ли герой пошел на операцию или потому что болен…

Интересно, что спиртные напитки стюардессы наливали без ограничений, однако их наличие никак не афишировали: на первый взгляд, ничего кроме соков, воды и кувшинов с чаем-кофе у них не имелось, однако когда пассажир просил что-нибудь типа пива, вина или виски, ему с милой улыбкой предоставляли требуемое, вытащенное откуда-то из недр сервисной тележки. В ходе полёта обслуживающий персонал также периодически таскал по проходам подносы с освежительными напитками, так что потребность в питье можно было удовлетворить без лишнего шума.

Ничуть не менее удачным вышел и второй полёт, во время которого нам несказанно повезло. Однако, между ними были ещё пять часов в аэропорту Дубая, о которых не упомянуть просто невозможно. Мы оба оказались под большим впечатлением от этого места, даже я, который уже успел увидеть несколько десятков аэропортов по всему миру. Дубайский вариант просто оглушил нас своими размерами и оформлением; особенно нам запомнилась огромная чёрная стена, по которой вниз лилась вода — на этом фоне взад и вперёд сновали лифты, рядом шуршали сверкающие панелями эскалаторы, и всё это вместе производило надлежащий эффект.

Что не порадовало в дубайском аэропорту, так это цены. Лично мне больше всего запомнилась трёхлитровая бутыль французского коньяка за 250 долларов. Ещё можно вспомнить про стиральный порошок — вот уж чего-чего не ожидаешь увидеть в «duty free», так это упаковки «OMO» и «Персила»…

На мой взгляд, самое интересное, что было в терминале, так это белоснежный «Майбах», разыгрывавшийся в лотерею, где 1000 билетов стоили по 1000 долларов каждый.

Почти каждый, кому машина попадалась на глаза, незамедлительно делал стойку и рассматривал её со всех сторон…

Вообще, народа в транзитной зоне было очень много, но как я понял это по случаю раннего утра, когда куча рейсов прибыла и азиаты готовились к пересадке. Люди сидели и лежали буквально повсюду, даже в кафе, где мы с трудом нашли столик: отожравший своё народ спал прямо на диванах, а обслуга его не прогоняла. Есть мы не стали, но взяли по стаканчику кофе, и расплатились кредиткой, с которой 11 долларов как корова языком слизала. Кофе оказался довольно неплох, хотя, на мой взгляд, определённо не стоил заплаченных денег. Что до моей спутницы, то она не может начать день без чашки кофе, и рада была даже такому варианту.

Попив кофе, мы решили подготовиться к остановке в Объединённых Арабских Эмиратах, запланированной мной на обратном пути, так что поменяли часть долларов на местные дирхамы; до этого мы успели также разведать, как обстоят дела с паспортным контролем: мне совершенно не хотелось прилетев из Джакарты около одиннадцати вечера, стоять потом в очереди вместе с толпой индонезийцев. Ну а к тому времени, когда мы завершили исследование бутиков зоны дьюти-фри, дойдя до края левого крыла терминала, выяснилось, что часть пассажиров отбыла восвояси, и стало можно расположиться комфортом и без докучливых соседей. Мы так удачно угнездились на сиденьях, что едва не опоздали на посадку — о том, что уже всё, эмиратовцы везде вещают за добрых полчаса до вылета, так что нам пришлось немного понервничать и последнюю сотню метров до выход в гейт пробежать бегом…

Ввалившись в самолёт, мы обнаружили, что он переполнен индонезийцами: белых лиц было процентов десять от общего числа пассажиров. Живо и в подробностях вспомнив про полёт из Ханоя с толпой вьетнамцев, я начал прикидывать, удастся ли мирно пережить рейс в Джакарту — на одну из вьетнамских мамаш, чей ребёнок визжал не переставая, я, помнится, даже наорал… Однако, к моему несказанному удивлению, всё образовалось наилучшим образом, потому как мало того, что в салонах аэробуса царила относительная тишина, так ещё соседняя тётка-индонезийка сделала нам поистине царский подарок. То есть сперва нам казалось, будто она так и будет в нашей части салона, укомплектованного по системе 3-4-3, так сказать, третьей лишней, однако почти сразу после взлёта наша соседка перебралась в центральный сегмент, где рядом с её приятелями было свободное место, а мы устроились с комфортом: свет моих очей улёгся на двух сиденьях, а я взялся смотреть кино. За окном аравийские пустыни сменились океаном, потом была Индия, потом снова океан, потом в темноте промелькнули огни Сингапура, и на восемнадцатом часу нашего путешествия показался забитый многочисленными судами рейд Джакарты, после чего самолёт пошёл на посадку.

Учитывая, что самолёт наш должен был прибыть примерно к 11 вечера по местным часам, я закладывал на все послеполётные процедуры вместе с переездом до отеля примерно два часа и, как показала практика, ошибся совсем ненамного. Больше всего времени отняло стояние в очереди на паспортный контроль, куда помимо людей с нашего рейса притащилась ещё целая орава не пойми кого. Мы-то были вынуждены пропустить всех новоприбывших вперёд потому, что в тот момент стояли перед кабинками, продающими визы. Процесс этот осуществляется вручную, так что особой скорости тут не увидишь: пока каждый отдаст 25 долларов, пока офицер занесёт его данные в компьютер, пока напечатается виза…

Отмечу, что можно платить и другой валютой, причём курс пересчёта вывешен на стенке будки визоштамповальщиков. Дополнительно скажу, что визы клеятся без особого огонька, так что если вы, как и я, бережёте страницы паспорта, то можно потихоньку отлепить красивую голубую наклеечку и присобачить её в другое место, которое больше отвечает вашим нуждам; скажем, можно заклеить ненужные штампы…

Только после этой процедуры можно идти на паспортный контроль, а там уже скопилось народу видимо-невидимо, и это ещё исключительно иностранцы всех сортов, потому что индонезийцы стоят в отдельных очередях…

«Иностранных» будок пограничников было ровно семь, и двигались они какими-то рывками, поскольку не возбранялось подходить на контроль сразу семьями. Мы по доброй русской традиции заняли места в разных очередях, а потом объединились — в этот заход повезло моей спутнице. В принципе, по времени всё было терпимо, и я даже не очень переживал из-за задержки, зато неприятным сюрпризом стало снятие у всех без исключения туристов отпечатков пальцев — мало того, что с меня потребовали руку, так с девушки взяли и вторую руку, а потом ещё и большие пальцы отдельно. Таким образом, в холл, где уже катался наш багаж, я вышел в дурном настроении, которое отнюдь не улучшилось после того как сотрудники стоек трансфера объявили сумму, за которую они готовы отправить нашу пару в Джакарту. Я к тому моменту обменял двадцать долларов по курсу 8800 в одном из пунктов «currence exchange», полагая, что этого хватит на проезд. Однако стойки официальных такси заломили существенно большие цены, чем указывалось в путеводителе: ни про 100, ни про 120 тысяч речи не шло, и хвалёный «Bluebird» сразу выкатил 200 тысяч — ну не сразу, а когда удалось всё-таки добиться ответа от его служащих, занятых попутно ещё болтовнёй друг с другом и поисками каких-то бумаг. Не лучше дела обстояли и в других местах, где требовали помимо тарифа оплачивать также парковку и сборы за проезд по скоростному шоссе. Так что предложение одной из стоек в 180 тысяч и «всё включено» я счёл нормальным, попросил минутку подождать, доменял ещё пятёрку и заплатил искомое.

Приятный индонезиец вызвал такси со стоянки и лично взялся нас провожать, так что под его руководством мы впервые окунулись в жаркий океан, так как несмотря на ночь, температура всё равно превышала 22 градуса.

Тут подъехало такси, и мы, наконец, помчались в столицу Индонезии…

Пока мы едем, есть время порассуждать об особенностях местного сообщения с аэропортом. Поскольку воздушная гавань имени первого президента Сукарно расположена в 25 километрах от города, добраться до него может быть проблематично — и по причине расстояния, и по причине пробок: ночью можно домчаться в центр за полчаса, тогда как в час пик та же дорога легко затянется до полутора часов, и это надо учесть, планируя поездку.

Доехать в Джакарту можно двумя способами — лёгким и экономичным. Лёгкий способ заключается в аренде такси; сделать это можно, как вы уже видели, на стойках сразу по выходе из зала прилёта. Частные таксисты, одолевающие путешественников при выходе из терминала, могут предлагать более низкие цены, но качество их услуг никто не гарантирует. Следует также помнить, что проезд может оплачиваться двумя способами: по счётчику или фиксированная сумма — упомянутые выше агентства требуют фиксированную сумму, и после её уплаты больше ничего платить не надо.

Экономичный способ доступен с 5 утра до примерно 10 часов вечера, и заключается в посадке на автобус «Damri». Стоит только помнить, что там несколько маршрутов одинаковых с виду автобусов, и искать нужно по табличкам на лобовом стекле. Чаще всего народ садится на рейсы до центральной станции «Gambir». Стоимость проезда в город 20 тысяч рупий, багаж оплачивать не надо, хотя надо его поместить в багажный отсек. Оплату непосредственно в автобусе, уже по ходу движения собирает кондуктор.

Тут надо сказать, что подобная поездка на автобусе около семи вечера заняла у нас больше часа из-за колоссальных пробок: транспортом было забито буквально всё пространство, так что мы двигались натурально в час по чайной ложке. Напротив, ночная поездка на такси благодаря отсутствию пробок заняла 35-40 минут, в течение которых мы то выбирались на развязки и любовались небоскрёбами, то ныряли в какие-то проулки и смотрели на трущобы. Наконец, впереди показалась надпись «Amir Oasis», и громадный небоскрёб из 17-ти этажей завис над нами.

Неделей раньше, выбирая среди сотен отелей Джакарты тот единственный, которому нам предстояло отдаться, я вдруг обнаружил, что нелёгкий выбор стал совсем простым после того как мне на глаза попался «Amir Oasis»: расположение в 10 минутах пешком от центральной площади и вокзала — раз!; хорошие отзывы — два!; невысокая цена в 62 доллара за номер — три!; гостиница открылась меньше года назад, то есть фактически всё новое — четыре! Я сразу за этот вариант ухватился, и не прогадал: стоило нам появиться у ограды, как охрана распахнула шлагбаум, машина тормознула у входа, таксист получил доллар чаевых, и все остались довольными друг другом. Оформление документов, правда, заняло минут 10, и дали нам номер на этаже для курящих, да и в самой комнате основательно пахло сигаретным дымом — а между тем 16-й этаж гостиницы специально отведен для некурящих, и не худо было бы выдать нам номер там, тем более что в бронировании я об этом просил совершенно явно. Но это было единственным недостатком: комната была очень приятной, ухоженной, с чайником и видом на огни города. Немного попрыгав на кроватях для порядка, мы попили чаю и завалились спать, поскольку сил больше ни на что не оставалось.

Завтрак оказался довольно обилен, но особенно есть было нечего, разве что рисовую кашу: ни сосисок, ни колбасы или сыра не было и в помине. Пришлось налегать на свежеприготовленные двумя девушками омлеты и манговый сок.

Наконец, настало время выйти на прогулку, и первое, что мы сделали, выйдя на эту прогулку, так это вспотели сразу и безоговорочно. Хорошо, что практически сразу слева от гостиницы мы обнаружили огромный торговый комплекс «Atrium», куда и наведались, избавив себя на некоторое время от чудовищной жары.

Отличный торговый комплекс, в недра которого мы забрели, распростёрся на добрых пяти надземных этажах и одном подземном. В продаже есть одежда, аксессуары, обувь, спортивные товары, ювелирные изделия. Одних только ресторанов с добрую дюжину, и это не считая кафешек и разных киосков со свежевыжатыми соками. Особенное внимание следует уделить подземному этажу, где прячется отличный супермаркет спортивной обуви и секции батика в глубине левого крыла. На третьем этаже функционирует сразу несколько пунктов обмена валюты. В целом, повсюду лифты и эскалаторы, всё блестит и сверкает. Можно запросто провести в комплексе целый день и не заметить этого.

Мы довольно бодро исследовали часть торгового комплекса, не поднимаясь, впрочем, на верхние этажи — что впоследствии совершенно парадоксально не лучшим образом сказалось на наших планах. Говоря-то по правде, исследовал местность один я, так как моя половина тут же нашла себе стильные босоножки, и даже умудрилась в моё отсутствие договориться о цене и потребовать размер чуть поменьше, чем был на витрине. Одни из продавщиц практически бегом принесла нужную пару, а вот сделать покупку мы не смогли, потому что от денег, обменянных в аэропорту накануне, остались рожки да ножки; следовало обменять наличные доллары, для чего, по логике вещей, попасть в центр города, куда мы и направились.

Второй заход на Джакарту был более удачен, потому что мы несколько притерпелись к жаре, и вскоре, укрываясь в тени зданий и деревьев, вышли к бывшей площади Ватерлоо. Это обустроенное ещё голландцами пространство ныне превращено в парк, центром которого является Монумент свободы — многометровая стела, увенчанная здоровенным мужиком, разрывающим цепи. На территории парка разбросаны лотки и палатки, где, очевидно, по праздникам продаются сувениры, напитки и разная снедь; не то, чтобы они портили пейзаж, но какой-то диссонанс в аккуратную панораму парка эти временные постройки вносят. Особенно дисгармонируют они с восточной стороной площади, где сохранились здания колониальной эпохи, ныне вмещающие министерство финансов и верховный суд Индонезии. Тем не менее, прогуляться по аллеям парка очень приятно, особенно если ощущаешь потребность немного передохнуть и укрыться от палящего солнца.

Практически совсем рядом с парком находятся сразу два крупных религиозных сооружения, вполне мирно уживающиеся друг с другом: католический собор и самая крупная в Индонезии мечеть. Дебаты насчёт строительства в Джакарте большого католического храма велись ещё со второй половины XIX века — в то время, когда страной фактически управляли голландцы, этот вопрос был весьма актуален. Первый камень здания был заложен в 1890 году, но вскоре после этого строительство остановилось из-за недостатка средств, и эта пауза тянулась добрых семь лет. Зато потом храм возвели за три года, так что церемония освящения собора состоялась 21 апреля 1901 года. Постройка была выдержана в готическом стиле, несколько вызывающе смотрящимся в окружении джакартской действительности; такое ощущение, что один из храмов Германии или Франции взяли и перенесли в Индонезию. Кстати, здание выглядит как новое потому, что совсем недавно закончились масштабные реставрационные работы, в ходе которых были не только обновлены фасад и интерьеры, но и установлен новый орган.

Что же касается мечети, то она по совместительству является самым большим сооружением такого рода во всём регионе, занимая более 10 гектаров и будучи способной вместить до 120 тысяч верующих единовременно. Строить её начали 24 августа 1961 года по личному распоряжению тогдашнего президента Сукарно; автором проекта, ко всеобщему удивлению, был выбран христианин, Фредерик Силабан. Наверное, из-за его вероисповедания мечеть неуловимо напоминает католические храмы, что её, впрочем, совсем не портит. Интересно, что завершили постройку уже при новом президенте, после 17 лет работ. С 1978 года огромный 45-метровый купол, дополненный высоченным минаретом, возвышается над окрестной застройкой.

Обойдя мечеть сбоку, мы практически вплотную приблизились к площади Гамбир, сердцу Джакарты. Стержнем, вокруг которого строится всё окрестное пространство, является Национальный монумент, Monas, представляющий собой стелу с факелом на вершину, украшает центр индонезийской столицы уже четверть века; строить его начали в 1961 году, закончили четырнадцатью годами спустя. На стометровой высоте устроена смотровая площадка, откуда туристы могут увидеть панорамы Джакарты, а под постаментом функционирует своего рода исторический музей, пятью десятками диорам отображающий все основные события индонезийской истории.

Собственно говоря, осматривать монумент я пока не собирался, так как у нас практически не было наличных денег, чтобы заплатить за вход. Тем не менее, моя спутница так взволновалась перспективой сделать снимки памятника как можно быстрее, что пришлось пойти ей навстречу и проложить путь по парку, примыкающему к комплексу. Ну а раз уж мы оказались совсем рядом со входом в музей, было просто глупо не поинтересоваться, сколько стоит билет. Для этого нам пришлось спуститься под землю и, проигнорировав торговцев сувенирами вразнос, попасть по тоннелю к кассам заведения. За право посетить музей с нас потребовали 2000 рупий, то есть 6 рублей по нынешнему курсу, так что мы решили заплатить, благо такая скромная сумма у нас нашлась. Правда, в подземелья Монаса мы попали в неудачный момент, аккурат когда туда волна за волной являлись организованные экскурсии, чьи вещавшие в громкоговоритель гиды основательно нам докучали, поскольку из-за них в паре шагов невозможно было слышать друг друга. Кроме того, к нас периодически подходили отдельные индонезийцы и просили сняться с нами как на свои фотоаппараты, так и на наши. Один старичок вообще изобразил нечто удивительное, попросив меня стоять прямо и улыбаться, пока он склоняется к моей руке и чуть ли её не целует…

Уж не знаю, что это на него нашло…

Я всё-таки постарался за те полчаса, пока мы двигались по часовой стрелке вдоль стен, рассказать своей ненаглядной об основных событиях индонезийской истории, довольно живо представленной диорамами.

Если вкратце, то музей проводит нас от самых древних времён до современности, описывая такие важные события, как строительство Боробудура, принятие населением ислама, появление голландских колонизаторов, освободительная война принца Дипонегоро, формирование национального движения, японская оккупация, война против вернувшихся голландцев, провозглашение независимости. У всех витрин присутствуют таблички на английском языке, кратко излагающие суть происходящего, так что нетрудно разобраться, что к чему.

Наконец, пришло время выбираться на поверхность и двигаться к хвосту очереди желающих подняться на смотровую площадку — это право следует оплачивать отдельно. Денег нам опять-таки хватило, поскольку билет стоит 7500 рупий с человека, и эта сумма опять- таки у нас нашлась. Очередь к лифту оказалась продолжительной, в полсотни человек, но не такой, какую мы видели в другой день, когда на том же месте торчали человек триста. Сам заезд в битком набитом лифте занял считанные секунды, после чего нам открылась панорама Джакарты во всей ее красе.

Отличительной чертой столичной застройки я назвал бы довольно бессистемно разбросанные по местности небоскрёбы; юго-западнее Монаса они сгруппированы в деловой район, а так вообще производят несколько удручающее зрелище в сравнении с обычными домами и улицами. Иными словами, сверху бескрайнее море крыш смотрится вполне пристойно, но стоит опуститься на землю, как мигом окунаешься в местную жизнь, довольно неприглядную временами.

Лучше всего, наверное, Джакарта смотрится с высоты, и в этом случае она выглядит вполне солидно. А особенно хорошо выглядят ближайшие окрестности монумента, то есть парк, через который мы прошли. За пределами парка заметно выделяется здание железнодорожного вокзала Гамбир и два религиозных здания по соседству — церковь всех святых и церковь святого Иммануила. Первая в своё время, в 1822 году, если быть точным, была поистине занимательным зрелищем, поскольку построили её из бамбука — не правда ли, интересно было бы побывать в бамбуковом храме? Однако в 1831 году шаткая конструкция была заменена на каменную, и с той поры церковь стоит непоколебимо, несмотря на все политические неурядицы. Это, кстати, единственный храм англиканской церкви на всю Индонезию — с 1819 года, когда была основана местная англиканская миссия, число верующих так и не достигло той отметки, опираясь на которую представительство могло бы начать расширяться.

Что до второй церкви, то её строительство затеяли в первой половине XIX века голландские поселенцы-протестанты. И, надо сказать, решившись, они не медлили: 24 августа 1835 года был заложен первый камень этого храма, а ровно 4 года спустя церковь была закончена и освящена. В то время она носила название Виллемскирке в честь тогдашнего короля Нидерландов Вильгельма I. Руководил проектом архитектор Хорст, посчитавший необходимым выстроить храм в стиле классицизма — пусть этот стиль в Европе уже отошёл в прошлое, а тут он пригодился. Получившаяся постройка отличается гармонией и симметрией, как это и положено в классицизме.

Мы, признаться, особого внимания упомянутым храмам не уделили, поскольку надеялись завтра выбраться на север столицы, где сохранился целый колониальный квартал. А сегодня нам по программе следовало успеть обменять валюту, купить железнодорожные билеты и посмотреть коллекцию Национального музея. Соответственно, насмотревшись джакартских панорам, мы спустились вниз, выдержали ещё одну фотосессию с местными пионерами и довольно бодро дотопали до ворот музея, где и стукнулись лбом о закрытые двери — в понедельник там выходной. Пришлось идти несолоно хлебавши, да вдобавок у нас кончился запасённый сок. К счастью, двинувшись на север, мы почти сразу наткнулись на гигантский торговый комплекс «Carrefour». Это многоэтажное здание заметно издалека, а вот вход найти удалось не сразу; пришлось продвинуться в глубину квартала, и там уже искать нужное место. Попав внутрь и выбрав товар, следует подняться эскалатором на второй этаж, где находятся кассы; неизвестно, кто придумал такую запутанную конструкцию, но так уж оно сделано.

В супермаркете, как и полагается, продаётся масса разнообразных товаров, в том числе туристических и подходящих для похода. Нам же нужны были напитки, и мы их нашли, причём за весьма скромную цену: 1,5-литровая бутылка воды «Nestle» — 2750 рупий, пол-литровая бутылка фруктового чая — 3750 рупий и так далее.

На этой торговой операции наши наличные деньги всё-таки кончились, и мы очень обрадовались, когда на противоположной стороне проспекта заметили вывеску какого-то банка. Перебравшись туда по одному из надземных пешеходных переходов, мы весело завалились в гости к банкирам, где нас тут же огорошили сообщением, что дескать, обменом валюты они не занимаются. На вопрос, где можно обменять валюту, работницы после совещания объявили, что совсем рядом, буквально за углом есть «маничейнджер».

В следующий час мы слышали историю про «маничейнджера» за углом раз десять или пятнадцать: буквально в каждом банке, где мы появлялись, служащие после некоторого замешательства отправляли нас к очередному углу — типа «чуть вперёд и вправо», или «вот до того поворота и влево», — где якобы имелся обмен. Мы были и в таких банках, и в сяких банках, и однажды почти добились успеха, но банк уже якобы полчаса как закрылся, так что нам рекомендовали придти завтра, а пока что воспользоваться услугами одного «маничейнджера», которой «тут, за углом». Надо ли говорить, что исползав несколько кварталов, мы вышли в итоге опять к универмагу «Carrefour» несолоно хлебавши. Складывалось ощущением, что если индонезийцы не врут, то меняла просто переезжает со своей автолавкой с места на место, и мы просто не успеваем его застать.

Счастье нам удалось обрести в тот момент, когда совершенно разбитые мы тащились вдоль обочины по направлению к дому: вдруг слева выплыла из-за угла кафешки надпись «Official Money Changer», и заведение оказалось открыто, и в нём действительно меняли валюту!

Замечу, что курс обмена сильно зависит от достоинства купюры, года её выпуска и номера её серии: ценность долларов индонезийцы определяют по каким-то своим талмудам, после чего выдают результат. Лично мне только однажды удалось поменять деньги по высшему курсу в 9140 рупий, в основном сотенные бумажки принимали по 9080 или даже по 9020. Что же касается более мелких купюр, то полтинники обычно шли по 8800.

Разжившись деньгами, следовало бы быстренько купить билеты, благо вокзал был совсем неподалёку, однако свет моих очей смотрел на меня так жалостливо и так просил дать отдых усталым ножкам, что я решил и впрямь вернуться в отель поскорее. В этом мероприятии нам помогло одно из местных такси: подобный способ перемещения по столице Индонезии удобен и недорог. Чаще всего на улицах попадаются машины, раскрашенные в голубые цвета компании «Blue Bird», которые обеспечивают вполне приемлемый уровень комфорта, поскольку оборудованы кондиционерами. Стоимость проезда складывается из двух составляющих: плата за посадку и первый километр стоят 5000 рупий, каждый следующий километр обходится ещё примерно в 2500 рупий. Таким образом, трёхкилометровый переезд выйдет клиенту примерно в 1 доллар. При этом обратите внимание, что всякие дорожные и парковочные сборы оплачивает пассажир, так что по приезде, скажем, на автостанцию или вокзал будьте готовы выложить ещё 2-2,5 тысячи рупий парковщику.

Можно посоветовать иметь при себе мелкие купюры для расчётов: таксисты считают нормальным зажилить часть сдачи, существенно большую, чем принято им оставлять — клиент вправе рассчитаться строго по счётчику, но будет хорошим тоном округлить эту цифру до полной тысячи, то есть если «натикало» 13250 рупий, можно дать ровно столько, но лучше отдать 14000. Если же сдачу будет давать водитель, он вполне может насчитать себе в карман и 15, и 20 тысяч рупий.

Придя в себя после некоторого отдыха, мы к вечеру вновь собрались с силами, после чего навестили уже знакомый нам «Atrium». Вот тут-то и раскрылась во всей красе главная драма этого дня: на третьем этаже торгового комплекса мы обнаружили целый выводок обменников — как говорится, «знал бы, где упасть — соломки подстелил бы»…

Этот визит оказался, к слову, более плодотворным, нежели утренний: мы не только обстоятельно исследовали цены и ассортимент, не только приобрели отложенные с утра босоножки, но также и наметили, что именно купить на обратном пути с Ломбока, поскольку всё равно собирались останавливаться в той же гостинице «Amir Oasis» — от добра добра не ищут, не правда ли? Кроме того, на верхних ярусах мы нашли россыпь различных кафешек, в том числе в национальном стиле.

Мы выбрали самое приличное заведение из всех, ресторан «Solaria», и не попали пальцем в небо: заведение хорошо не только внешне, но и внутренне, так как интерьер вполне современный и оригинальный, а еда удобоварима. Собственно говоря, мы очень осторожно подошли к вопросу выбора блюд, и заказали только курицу с рисом, правда, в местном соусе. Порядок действий тут таков: надо просто проставить крестики в выданном списке блюд, а если возникают вопросы, можно попросить предоставить меню с картинками. Далее официантка принимает заказ, рассчитывает его общую стоимость и принимает оплату. Сдачу она приносит чуть позже, и вместе с ней кладёт на стол номер заказа, по которому другая официантка определит, кому что причитается. В целом, порция упомянутой курицы с рисом и салатом стоит 37 тысяч рупий, ещё примерно в 7500 обходится напиток. Только обратите внимание, что к ценам приплюсовывается 10-процентный налог, и всё будет в порядке.

С расчётами в тот же вечер у нас вышла, между прочим, натуральное недоразумение: попав в один из отделов, мы были просто поражены хорошим качеством изделий из кожи вкупе с исключительно низкими ценами на них; по нашим прикидкам кожаные ремни стоили всего 5 долларов штука. Мы на радостях набрали сразу много ремешков, и кучка продавщиц с радостными улыбками нам в этом помогала. Их и наши улыбки пропали только тогда, когда выяснилось, сколько нужно заплатить в общей сложности: вчетверо больше, чем хотелось бы… Вот что значит большое количество нолей, сбивающее с толку… Пришлось купить только один ремень, утешая себя тем, что для пополнения запаса подарков у нас есть ещё две недели.

Замечу, кстати, что хоть «Plaza Atrium» и хороша со всех сторон, совсем рядом с ней есть местечко, где все вещи стоят существенно дешевле: футболки, что в «Плазе» продаются по два доллара, там идут за полтора, и та же картина с обувью, с костюмами и прочим товаром. Речь идёт о вещевом рынке, занимающем комплекс зданий на углу улиц Pasar Senen и Kramat Bunder. Снаружи он производит самое гнетущее впечатление своим внешним видом, и внутри, кстати, выглядит ещё хуже, потому что местные жители не утруждают себя выносом мусора, курят прямо в помещениях и вообще ведут себя не вполне культурно. Если же всей этой антисанитарией пренебречь, то на этажах определённо есть чем поживиться…

Завершил наш первый день в Джакарте так называемый «welcome drink», купон на который нам выдали при заселении. «Дринком» оказался банальный ананасовый сок, причём основательно разбавленный — мы-то думали, что нам обломится какой-нибудь экзотический коктейль по типу того, каким гостей потчуют в камбоджийском «Lotus Lodge». Тут всё оказалось куда прозаичнее, да ещё и довольно странно: моя радость, которую кто-то из подружек надоумил опасаться желудочных инфекций из-за плохого качества льда, попросила «без льда», и ей без малейших возражений весь лёд из стакана удалили ложкой…

Утром небо хмурилось, но до той поры, пока мы не попали к вокзалу Гамбир, всё шло хорошо. Туда нам надо было ради билетов, потому что непременно требовалось уехать вечером в Джокьякарту, она же Джогджа: согласно моей концепции ключевых точек маршрута, у нас там был уже заказан и оплачен отель. Теоретически, можно было бы проехать пол-Явы ночным поездом и тем самым сэкономить на гостинице, однако подобный образ действий хорош в определённых случаях, к которым данный никак не относился. Вообще, имея на руках очаровательное и хрупкое создание, стараешься обеспечить ему максимально возможный комфорт, так что я заранее присмотрел для поездки один из лучших поездов индонезийских железных дорог под кодовым именем «Bima»; лучше него считаются только «Argo».

Если бы не было «Бимы» отправлением в 17.00, пришлось бы ехать составом в 18.40 или 20.20, но это были бы уже поезда совсем другого класса. На наше счастье билеты в наличии имелись, и даже были они в лучший класс «executive». Поездка на несколько сотен километров обошлась нам в 30 долларов за человека, и мы покинули здание вокзала очень довольные собой.

А вот дальше всё пошло вразнос: начал капать дождь, и пока мы шли вдоль парка, в котором так хорошо провели время вчера, начался форменный тропический ливень. Единственное укрытие располагалось на другой стороне дороги, и мы быстренько рванули к этой огромной палатке, в которой, как выяснилось тут же, отдыхали от праведных трудов местные полицейские. Патрульные, мне кажется, несколько ошалели от такой наглости, а моя спутница ещё и принялась фотографировать их машины. Этого полиция уже не стерпела и даже сделала нам замечание, но из укрытия нас тем не менее не выгнали, хотя и поинтересовались, откуда мы такие — никак, из Англии? Я не стал разочаровывать стражей порядка, один из которых очень похвалил нашу новоявленную родину и высказал нам отдельную благодарность за группу «Биттлз», большим поклонником которой он оказался.

Потом дождь закончился, и мы поспешили в Национальный музей, чьи коллекции путеводитель охарактеризовал как «непревзойдённые»; как раз глядя на эту аннотацию, я загорелся идеей музей посетить. Что ж, музей я посетил, но особого восторга у меня это не вызвало: посмотреть там есть на что, но и не более — музеи во Вьетнаме или Камбодже ничуть не хуже и по содержанию, и по оформлению коллекций. Лично мне больше всего запомнились ритуальные маски с острова Бали и огромная церемониальная кровать под балдахином. Ещё весьма интересными были вещички из золотой комнаты музея, где выставлены украшения бывших индонезийских правителей.

В принципе, с осмотром мы управились где-то за час, но в здании музея нам пришлось провести существенно больше времени, поскольку очередной набег тропического ливня не оставлял нам никаких шансов выбраться наружу. Соответственно, мы сидели, обнявшись, на веранде и терпеливо ждали, когда стихии надоест поливать Джакарту.

Да, если кто пойдёт в музей, то таковому следует иметь в виду, что вход нынче стоит 10 тысяч рупий, а экспозиция открыта с 8.30 до 14.30 по будним дням, кроме понедельника (когда всё вообще закрыто) и пятницы (когда рабочий день длится до 11.30).

Когда, наконец, солнце сумело разогнать тучи и осветило местность, до отъезда из столицы нам оставалось чуть более трёх часов, и ехать в старый город было, по сути, бессмысленно. Что ж, мы утешились тем, что побродили по окрестностям, заходя в магазинчики и наблюдая уличные сценки.

Когда же пришло время двигаться на поезд, то мы, отобедав, забрали вещички из отеля и с помощью такси едва ли не в мгновенье ока очутились на железнодорожном вокзале. Надо сказать, что в «Amir Oasis» ни малейшей заминки с транспортом не случилось: там всегда несколько штук таксистов торчат на парковке в ожидании клиентов. Доехать до Гамбира стоило 9500 рупий по счётчику и ещё 2500 за въезд на вокзальную парковку — можно попросить не заезжать и сэкономить парковочные деньги, но речь в данном случае идёт о таких мелочах, что просто, право, совестно возиться.

На платформы к поездам пропускают только обладателей билетов, но даже и с учётом этого условия народу набралось столько, что в центре перрона яблоку некуда было упасть. Хорошо, что оконечности платформы были обсижены людьми куда меньше, и как раз туда прибыл наш вагон — двери открылись сразу в обоих его концах, и в то время как кондуктор стоял и проверял билеты у входящих возле одного входа, с другой стороны можно было заходить хоть армией.

По первости я пришёл в восторг от нашего класса «Executive», поскольку тот мне сразу понравился и обстановкой, и пространством для ног, и сиденьями, и, по большому счёту публикой — в других вагонах она была куда менее культурной. У нас же в салоне был даже телевизор, который, впрочем, транслировал всякую ерунду часа три, а потом отрубился. Вообще, при таком уровне комфорта можно было бы и ночным поездом ехать, на что я, возможно, отважился бы в стремлении сэкономить время — как-никак нам предстояло провести в пути минимум восемь часов. Однако, как я уже говорил, при наличии под боком хрупкой девушки ехать ночью было не самой разумной идеей; ехать днём, как вскоре выяснилось, тоже…

Дело в том, что в поезде имелся пищеблок, продукцию которого сотрудники железнодорожной компании периодически разносили всем желающим. В первый раз мы тоже отведали местного гостеприимства, искренне считая, что принесённый кофе — своего рода дополнение к билету высшего класса. Несколько позже выяснилось, что услуга платная, причём при раздаче никто об этом и словом не обмолвился. Конечно, 8000 рупий за стакан кофе — небольшая цена, однако всё- таки следовало бы озвучить цену, прежде чем с радостной улыбкой всучивать напитки. Та же картина повторилась при проезде тележки с горячими блюдами, но так как их брали далеко не все присутствующие, ко мне закрались определённые подозрения. Завидев мои сомнения, один из попутчиков сообщил, что еда платная — 30 тысяч рупий за порцию. Цена, в принципе, была не такой большой, чтобы переживать по этому поводу, но тут явилась моя спутница, ходившая в соседний вагон искать туалет (наш засорился), и сказала, что от питания лучше воздержаться, поскольку пищеблок, по её мнению, находится, мягко говоря, далеко не в лучшем состоянии. Что ж, отказавшись от еды, мы тем не менее сполна вкусили всех связанных с ней прелестей, а именно тараканов.

Мне-то эти заразы совершенно «по барабану», и при случае я давлю их без лишних сантиментов. А вот моя половина относится к ним куда более трепетно, и появление каждой бестии сопровождала визгом и ругательствами. В конце концов, мы даже поменялись с ней местами, чтобы ей не приходилось всё время коситься на стенку вагона: из-за укреплённой на ней декоративной планки паразиты обычно и выползали. Особенно приятно им было наличие у пассажиров выданных компанией пледов, по которым они легко перебирались со стены на сиденья. Короче говоря, следующие несколько часов прошли для меня в попытках успокоить излишне переживавшую девушку разными байками и анекдотами, а попутно я занимался истреблением тараканов — по возможности незаметным истреблением.

Весьма печальным выглядело то обстоятельство, что мы периодически застревали в какой-то глуши и стояли без движения то по четверти часа, то дольше. Соответственно, когда наступило время прибыть в Джокьякарту, никакого города за окном не замелькало. Очевидно было, что состав опаздывает; многочисленные источники в Интернете предупреждали, что опоздания тут в порядке вещей. Такой расклад постепенно переставал мне нравиться, и если бы не облагораживающее влияние девушки, я бы определённо дал волю языку. А так приходилось сдерживать, заговаривать зубы и делать вид, что всё в порядке. Однако, когда время перевалило за час ночи, даже моя спутница заподозрила неладное. Пришлось топать и выяснять у поездной бригады, когда же будет Джогджа — или она уже была? Как удалось понять, ехать к тому моменту оставалось порядка тридцати минут, то есть поезд опаздывал почти на час.

Так оно и оказалось в итоге: по расписанию мы должны были прибыть на место в 0.43, а прибыли примерно около половины второго. Между тем нам предстояло ещё попасть в отель…

Судя по карте, нужное место находилось чуть севернее железнодорожного вокзала, так что мы бодро проигнорировали попытки таксистов завлечь нас в свои сети, вышли на дорогу и маршем двинулись вперёд. Идти, как и предполагалось, пришлось недолго: спустя минут десять мы появились на развязке с монументом, свернули направо и вскоре уже подходили к ограде гостиницы.

При подготовке поездки меньше всего проблем возникло именно с Джокьякартой: завидев распродажу, объявленную лучшим отелем города, я не колебался ни секунды, так как 63 доллара за ночь в комфорте и роскошной обстановки совсем не те деньги, о которых стоит жалеть. Уплатив искомое, получаешь возможность жить в атмосфере уюта и покоя; само собой, налицо все удобства, включая халаты из батика. В каждом номере есть балкон, где так приятно сидеть вечерней порой, а в глубине, среди отельских корпусов, день напролёт функционирует бассейн, обставленный лежаками — при другом раскладе я непременно позагорал бы возле воды. Завтракать можно на открытой веранде или же в кондиционируемом помещении: в обоих случаях еды будет много, и будет она самой разнообразной, от европейских сосисок до местной лапши, сдобренной острым соусом. В наличии по крайней мере 6 видов соков и куча фруктов, в том числе папайя и гуава; отдельно следует отметить вкуснейшую выпечку и вполне достойный кофе.

Всё это съестное изобилие ждало нас утром, но и глубокой ночью отель выглядел просто великолепно, а уж его сотрудники, несмотря на поздний час, улыбались, словно только нас им и не хватало для полного счастья. Все формальности был окончены за пару минут, и вскоре мы уже наслаждались чаем в комфортнейшей обстановке.

Сделаю небольшое лирическое отступление и вернусь к одном недавнему спору, во время которого меня убеждали гостиниц заранее не заказывать. Теперь оторвёмся от действительности и представим, что мы прибыли глубокой ночью в незнакомый город и намереваемся найти ночлег на месте. Чудесная перспектива в половине второго ночи ходить по улицам и разыскивать подходящую ночлежку вдохновляет, разве нет?

Итак, выбор «Феникса» в качестве пристанища был обусловлен сразу несколькими факторами. Во-первых, хотелось отменно провести время в Индонезии и для того пользоваться по возможности лучшими отелями — а наши избранники всегда были в высшей лиге. Во-вторых, действовало спецпредложение «Три ночи по цене двух», и оно меня устраивало как общей ценой в 190 долларов за упомянутые три ночи, так и продолжительностью, потому что за три дня я рассчитывал без суеты осмотреть Джогджу с его дворцами, Прамбанан, Боробудур и смотаться, чем чёрт не шутит, в Соло, оно же Сурьякарта. Как потом показала практика, всю эту программу можно было бы утрамбовать в два дня, высвободив время для других целей, но в тот момент расклад казался весьма разумным. Наконец, в-третьих, вариант размещения в районе Мальборо, где селится большинство путешественников, меня совсем не вдохновлял перспективой жить среди шума и гама. Наоборот, корпуса «Phoenix Hotel» устроены так, что гвалт и рёв двигателей с улицы совсем не слышен, да и вообще каждую секунду нашего пребывания в отеле мы наслаждались жизнью…

Утро встретило нас довольно пасмурной погодой, которой мы, впрочем, ничуть не огорчились, припомнив чудовищную жару Джакарты. Здесь же, в сердце острова Ява, всё казалось куда умереннее, по крайней мере на первый взгляд. Под эти размышления прошёл обильный завтрак, во время которого моя половина налегала на омлет, а я отдавал должное сосискам и рису. Пять видов различного сока были хорошим дополнением к трапезе, а выпечка, та была просто бесподобна. Единственное, что смущало — отсутствие в поле зрения привычных чайников и кофейников: если нужно выпить чашечку, приходится звать официантов. Замечу, что моя спутница отчего-то полагала, что дополнительные порции кофе включат в наш счёт, и никакими средствами её было не переубедить. Мы даже, помнится, поспорили по этому поводу, и, как обычно, спор выиграл в итоге я…

Зато моё солнышко выиграло другой спор, по поводу неких сосудов, стоявших неподалёку от ресторана; заведовала ими дородная индонезийка, предлагавшая всем отведать порцию той или иной жидкости. Я полагал, что это какой-то напиток, а женский ум посчитал, будто в бутылях находится снадобье. Потом мы сподобились выяснить, что к чему, и в самом деле речь шла о целебных настойках, избавляющих человека от болезней — от глотка из первой бадьи проходил позвоночник, от второй как рукой снимало трусы… то есть я хотел сказать ломоту в суставах, и так далее…

После обильной еды идти куда-то сразу же не представлялось возможным, так что мы сперва обошли помещения отеля, потом малость посидели на балконе — и, как следствие, выкатились на улицу уже в двенадцатом часу. Нам предстояло сделать три важных дела: посмотреть знаменитые Кратон и Водный дворец, купить билеты в Сурабайю и походить по магазинам и прикупить кое-что из одежды.

Первой достопримечательностью, что встретилась нам на пути, стал, что интересно, символ Джокьякарты, установленный на пересечении улиц Дипонегоро и Сангаджи. Этот обелиск установил султан Хаменгкубувоно I, а место для установки монумента выбрано им не случайно: эта точка лежит на магических линиях, которыми, в частности, султанский дворец связан с Великим океаном. Кроме того, если идти по дороге от ворот дворца и продолжить путь, указанный монументом, неминуемо попадёшь прямо к священной горе Мерапи.

Заметим, что местная молодёжь по какой-то причине просто обожает памятник, и в любое время дня и ночи возле стеллы торчат подростки, фотографирующиеся на память с помощью фотоаппаратов и мобильных телефонов.

Дальнейший путь в центр нам был хорошо знаком по ночной прогулке, хотя при дневном свете улица выглядела куда приятнее. На ней присутствовали и туристические бюро, и магазины, так что мы решили на всякий случай запастись напитками в одном из них. Наш выбор пал на заведение под названием «Indomarket», который впоследствии мы взялись посещать по два раза на дню: когда шли в центр города, то покупали там зелёный чай в бутылочках, когда шли обратно, то брали печенюшки и воду для чая. Собственно говоря, напитками и кое-какими продуктами ассортимент магазина и исчерпывается. Цены там такие: 1,5 литра воды — 2850 рупий, коробочка мороженого на 50 грамм — 3000 рупий, пол-литра зелёного чая — 4400 рупий.

Поглощая зелёный чай с жасмином, мы незаметно прибыли к железнодорожным путям и, перебравшись через них, вступили в туристическую зону Джогжди. Отсюда и до самых ворот дворца Кратон буквально всё пространство кишело магазинами, лотками, палатками и просто торговцами.

С полдюжины магазинов мы добросовестно исследовали. Одним из первых нам на пути попался «Sari Ilmu», торгующий неимоверным количеством различных сувениров и вещей из знаменитого индонезийского батика. Помимо того, что выбор одежды очень велик, цены можно назвать достаточно низкими: рубашка из батика стоит 135 тысяч рупий, и это будет хорошего качества вещь; футболка с надписью «Jogja» или картинкой Боробудура обойдётся в 50 тысяч рупий.

Другим полезным местом нам показался магазинчик «Smile», с которым мы долго не могли с ним расстаться, удивляясь низким ценам и большому выбору вещей. Действительно, хорошую хлопковую футболку тут можно купить за 25 тысяч рупий, а комплект носков — за 6 тысяч рупий (то есть примерно 20 рублей). В общем, есть резон навестить этот магазинчик, равно как и его соседа под вывеской «Luwes»: как и многие другие магазины Джокьякарты, он продаёт изделия из батика, однако по моему разумению качество в данном конкретном месте существенно выше, чем во многих других торговых заведениях. Цены, конечно, тоже существенно выше, и простенький женский сарафан может стоить 150 тысяч рупий, что едва меньше 20 долларов. Тем не менее, имеет смысл сюда заглянуть, чтобы выбрать действительно качественную вещь

Наконец, упомяну про прекрасный выбор сувениров в магазине «Nadzar», заставляющий пожалеть о невозможности скупить всё, что есть на витринах. Действительно, тут есть вся сувенирная продукция Индонезии, начиная с банальных футболок и заканчивая балийской резьбой по дереву. Лично мне больше всего запомнились искусно сделанные деревянные фигурки за 19900 рупий, а также распродажа футболок с видами достопримечательностей страны по 31500 рупий.

Повторю, что если заходить в каждую торговую точку на улице Marlioboro, то далеко не уйдёшь, и мы в конце концов решили всё- таки взять себя в руки, чтобы успеть осмотреть султанский дворец до его закрытия, каковое намечалось на 14 часов. Бодрый марш за десять минут привёл нас на залитую солнцем площадь, где к нам приклеился какой-то крендель, представившийся туристом с острова Суматра; якобы из группа как раз закончила осматривать дворец. С этими словами индонезиец проводил нас к будочке кассы, где с нас взяли по 5000 рупий за вход и ещё 1000 за право фотосъёмки. И буквально тут же выяснилось, что попали мы ни в какой ни во дворец, а покамест в музей при дворце. Пришлось списать затраты в убыток, и воспользовались возможностью осмотреть экспозицию, где нашлась интересная выставка султанских портретов, начиная с живописных полотен и заканчивая современными фотографиями. Ещё занимательными нам показались панно, изображающие историю Индонезии, так сказать, в лицах.

Вторая попытка оказалась более удачной и миновав приставал-бечакеров (местных вело- и моторикш), мы все же попали в хваленый дворец, где были весьма разочарованы. Наверное, наш брат-турист нынче избалован всякими изысканными сооружениями, и оттого простенькой архитектурной его не проймёшь: ничего такого сногсшибательного лично я во всём дворцовом комплексе на нашёл. Спору нет, есть в его зданиях некое очарование, поскольку Кратон был построен в эпоху расцвета местной империи, то есть в середине XVIII века, а конкретно в 1755-1756 годах. К этому времени относится основная часть дворцовых построек, хотя есть среди них и более поздние здания, добавленные в 1920-х годах. В целом комплекс, внутри которого жило порядка 25 тысяч слуг и придворных, предстаёт перед посетителем сочетанием многочисленных корпусов и павильонов, выдержанных в традиционном яванском стиле. Повсюду резьба, статуи и обязательные драконы самых разных видов. Сейчас значительная часть дворцового комплекса отведена под музей, которому следует уделить внимание — хотя не возбраняется просто слоняться по территории и наслаждаться видами. Только надо не обращать внимание на местных самозваных «гидов» и «проводников» — тогда они сами отстанут.

Напомню, вход в комплекс стоит 12500 рупий, ещё 1000 рупий стоит разрешение на съёмку, которое, впрочем, никто не спрашивает.

Куда более интересным показался мне Водный дворец, в который мы отправились чуть позже, но по дороге нам попался так называемый «Птичий рынок», весьма вдохновенно описываемый путеводителем. Явившись в нужную точку, мы ничего вдохновенного не обнаружили и были жутко разочарованы. То есть несколько лавок с птичками в клетках по округе имелись, однако то зрелище, на которое настроились мы, отсутствовало напрочь — не было ни приятного птичьего щебета, ни изобилия пернатых видов, ни хотя бы атмосферы праздника; ленивые продавцы сидели в тени и курили, не проявляя ни малейшей заботы о своих несчастных питомцах.

Сразу на площадью, где квартирует рынок, начинается квартал жутких халуп, через который мы первоначально вознамерились пройти, и даже удостоились внимания одного из местных жителей, решившего стать нашим проводником. Правда, надолго его миссия не затянулась, поскольку радость моих глаз, пройдя метров сорок вглубь квартала, наотрез отказалась продолжать этот поход. Я и сам не был склонен двигаться дальше «прямым» путём, хотя путеводитель говорил, будто так значительно короче. В итоге мы вернулись на шоссе и сделали небольшой крюк несмотря на все крики аборигена, что в его владениях культурно и безопасно…

Водный дворец с давних пор использовался как место отдыха султана и его семьи. Построили это чудо португальские архитекторы, работавшие тут с 1758 по 1765 годы; легенда гласит, что султан, дождавшись окончания работ, повелел казнить зодчих, чтобы они не разгласили тайны секретных проходов и комнат. Как бы то ни было, дворец получился очень интересным, включающим в себя каналы, павильоны, и целые бассейны. К сожалению, мы не можем увидеть, как выглядел водный дворец в период своего расцвета, потому что комплекс сильно пострадал во время войны голландцев с Дипонегоро, а чуть позже, во второй половине XIX века, разрушения усугубило мощное землетрясение. Сейчас дворцовый комплекс частично восстановлен, но значительная часть его по-прежнему пребывает в руинах.

Вход на территорию стоит 7000 рупий, фотографировать можно без ограничений, чем мы и воспользовались сполна, компенсировав себе неудачу в Кратоне.

Жара к этому времени стала нас основательно допекать, так что мы сочли за благо взять курс на цивилизованные места, где отдохнуть, поесть и попить. С последним вопрос удалось решить быстрее всего после того как на одной из улиц, ведущих на север, нам попался «Maga Swalayan», показавшийся настоящей улыбкой судьбы: в его прохладном зале продавались, помимо всякой всячины, различные напитки, и в том числе отлично утоляющий жажду жасминовый чай. Пол-литра этого замечательного напитка обошлись нам в 4150 рупий, и, напившись, мы смогли рассмотреть, что к чему в магазине. Основной продукцией тут является рис, чьи мешки занимают значительную площадь; кроме того, есть фрукты, овощи, различные консервы и концентраты. Отдельный уголок отведён под промтовары.

Другой ценной находкой оказался магазинчик «Wisnu», расположенный на улице Indonegaram. Мы, как вы помните, уже успели познакомиться с уровнем цен Джокьякарты, так что были несказанно удивлены, обнаружив место, где изделия из батика продаются очень и очень недорого. Вероятно, секрет в том, что лавочка находится в стороне от туристических путей, и оттого то, что на улице Мальборо продаётся за 20 долларов, тут стоит пять. Речь в первую очередь идёт о мужских рубашках, которые можно купить не только за 5, но даже и за 3,5 доллара — качество не идеальное, но если оборвать торчащие нитки, то вещь будет выглядеть вполне нормально. Примерно в ту же цену обойдётся и женская одежда, в частности, выбор сарафанов в местном стиле очень велик, и стоят они 35 тысяч рупий, то есть всего четыре доллара.

Следующую остановку мы сделали в местном «Макональдсе»: посещать кафешки для местных жителей свет моих очей отказался наотрез. В принципе, местный экземпляр этой всемирно известной сети вполне сносен, так как имеет ярко выраженный индонезийский колорит. Например, основные заказы делаются на курицу с рисом, и этот комплект вместе с газированным напитком обойдётся голодному человеку в 21500 рупий, так что даже с учётом 10-процентного налога приобретение этого комплекта всё равно будет выгодным — по крайней мере наешься и будешь уверенным, что не отравишься. Обслуживание, как всегда в «McDonald»s» стандартизированное, разве что говорят продавцы с ужасающим акцентом, так что не всегда удаётся с первого раз понять, о чём идёт речь. Речь обычно идёт об увеличении порции напитка за отдельную плату; соглашаться или нет, решать вам.

Другой точкой общепита, которую я могу рекомендовать, является кафе индонезийской сети «J.Co», потчующее посетителей отменным кофе и различными напитками. Цены тут, правда, «кусаются», и за стаканчик крепкого чёрного кофе придётся отдать 16 тысяч рупий, но зато и качество не оставляет желать лучшего. В ассортименте, помимо кофе в различных вариантах — латте, капуччино, экспрессо и т.п. — есть также молочные коктейли, травяной чай и другие напитки. Интересно, что к каждому большому стакану кофе бесплатно прилагаются плюшки-донатсы — подарок от фирмы, так сказать.

По большому счёту, у нас оставалось ещё фактически полдня, которые следовало бы истратить с умом, и будь я один, то нашёл бы чем заняться, но чтобы сохранить мир в семье, пришлось согласиться на поход по магазинам. Правда, сначала предстояло пополнить запас местной валюту, но с этом проблем не возникло, после того как совсем рядом с вокзалом, на улице Pasar Kembang нашлась целая россыпь обменных пунктов. Там только на первых ста метрах, если идти со стороны Malioboro, по крайней мере полдюжины меняльных контор. Я выбрал «Pedagang Valuta Asing», где работали приятные и улыбчивые индонезийки. 100 долларов мне поменяли по курсу 9040 рупий за доллар, и это достаточно хороший вариант.

Второе дело, которое удалось провернуть в этом районе — получить доступ в Интернет. Тут даже искать не пришлось: подходящее заведение нашлось практически сразу. Только хоть оно и носило гордое название «Queen.net», ничего королевского там не было и в помине. Начать с того, что клавиатуры компьютеров были стёрты почти до дыр, а системные блоки выглядели так, словно их недавно достали из помойки, где те пролежали десяток лет. Скорость их работы были совершенно ничтожной, в отличие от скорости доступа в Интернет, которая оказалась достаточно приемлемой.

В индонезийских условиях можно оплачивать доступ двумя способами: заказать сразу определённое количество машинного времени, например, час за 7000 рупий, или же платить поминутно, в зависимости от того, сколько времени провёл за терминалом. Мне надо было всего-то 10-15 минут, и оттого я попросил вести поминутную оплату — счётчик плавно «тикал» в углу экрана, и это было весьма удобно для контроля. Каждая минута обходилась мне в 117 рупий, и за десять минут я наработал на сущую ерунду; хватило пары монеток, что завалялись в карманах.

Последующий процесс шоппинга несколько омрачил начавшийся дождь, мелкий и противный. Досаждал он нам не сильно, так как торговые заведения на Marlioboro укрыты в аркадах, однако протолкаться сквозь заполняющую проходы толпу было порой сложно и приходилось выбираться на дорогу, под валящуюся с неба морось. За время похода мы купили несколько рубашек и футболок, а также пару кожаных сандалий, и всё это добро обошлось нам примерно в 15 долларов…

Таким образом, в отель мы вернулись вполне удовлетворённые и завалились спать, предвкушая завтрашнюю встречу с великим храмом Боробудур…

P.S. Фотографии городов Явы можно посмотреть тут — http://vazlav.narod.ru/indonesia/indonesia_photo1.htm