Путешествуем на автомобиле Франция
Сбыча мечт-2 или Франция 2010. Часть первая.
Шампань, Лотарингия, Эльзас, Франш-Конте, Овернь, Лангедок, Юг-Пиренеи, Аквитания и Пуату-Шаранта за 14 дней.
Наконец это случилось — мы-таки решили опять съездить во Францию. Три года я изменяла своей мечте с другими странами, но в этом году было решено окончательно и бесповоротно – Франция.
И если 4 года назад, в наш первый визит, я впервые бралась за планирование поездки и, более того, была совсем начинающим пользователем Интернета , то в этот раз я уже точно знала с чего начать и что делать.
Итак, первым делом, я заполнила формуляры на сайтах турбюро интересующих меня регионов и попросила прислать ( абсолютно бесплатно) по почте туристические проспекты, которые потом изучила вдоль и поперёк и уже точно определила что , куда и зачем. Собственно поездка затевалась с целью посетить Эльзас и Пуату-Шаранта. Но, как говорится , аппетит приходит во время еды, планы соответственно расширились и углубились, а пакетов, доставляемых мне на дом становилось всё больше и больше.
Понятно было, что нельзя объять необъятное, но хотя бы половину необъятного охватить хотелось. И удалось. Но, обо всём по порядку.
Итак, наш экипаж состоял из 4 человек :
— Мой муж , водитель с большим стажем . Бывалый автотурист, характер стойкий, практически нордический.
— Наш друг – водитель с меньшим стажем. Машину с ручной коробкой передач последний раз видел лет 10 назад при сдаче теста на получение прав. Обладает прекрасным чувством юмора, характер выдержанный, стойкий.
— Наша подруга – машину не водит. Ответственная за хозяйственную сумку, человек весёлый , характер стойкий.
— И я — машину не вожу. Организатор всей этой авантюры, штурман, экскурсовод, язык, держатель общака, про характер умолчу из скромности.
И ещё 3 члена экипажа, так сказать, группа технической поддержки. Автомобиль «Фольксваген – Пассат — вагон» , по кличке Пассатыч – совсем новый, пробег 8 тыс км, характер покладистый, стойкий, наш верный конь. И два навигатора — РС РОКЕТ МIO-560 с программой IGO-2008 ( кликухи — Гадёныш и Володя), способные на всякие мелкие пакости. С характерами премерзейшими и капризными, короче говоря, Гадёныши оба.
Итак, 7 августа началось наше новое французское путешествие — «Сбыча мечт номер 2». Сразу хочу попросить буквоедов не требовать от меня заменить это словосочетание на более грамотное, как это было после написания моего первого опуса « Франция 2006 … ». В заголовок вынесен популярный тост » За сбычу мечт ! «, который мы постоянно поднимаем во время застолий в нашей компании, а из песни слов, как говорится, не выкинешь.
Прилетели мы в Париж около десяти вечера, получили машину и отправились в отель В&В в Руасси, совсем рядом с аэропортом. С отелями этой сети мы уже знакомы по предыдущему путешествию. Цена двухместного номера 39-44 евро. Комнаты хорошие, с кондиционером, с нормальным санузлом, удобной кроватью, телевизором, небольшим столиком и свободным выходом в Интернет. Бесплатная стоянка для авто, запирающаяся на ночь, поэтому везде, где было можно , я отдавала предпочтение именно этим отелям . Все жильё было заказано заранее на сайте :
Там же на сайте можно найти и координаты отелей, а езда по координатам — это самый оптимальный вариант, особенно когда имеешь дела с такой врединой как наш навигатор.
И в первый же вечер наш Гадёныш не упустил возможности подурить. Из аэропорта он нас вывел как надо, без сучка , без задоринки, и в городок Руасси привёл правильно, а вот потом взбрыкнул и завёл не туда. Но мы всё равно отыскали отель, язык, он и до В&В доведёт. Ресепшен отеля в Руасси работает круглосуточно, так что с заселением проблем не было. Оставили Пассатыча на стоянке отеля, как утром выяснилось почему-то платной, поднялись в комнаты и уснули так, что даже не слышали ни шоссе рядом, ни самолётов.
День первый
Олизи Виолен, Реймс, Эперне, Труа
Утром раненько мы двинулись в сторону Шампани. Первым у нас был запланирован визит на ферму по разведению улиток ( эскарго) Olizy – Violaine (Город Try, ул Des Рlumons 8 , возле Dormans )
Координаты : 49° 05′ 4.11″ N 3° 40 ′ 22.63 ″ Е.
Но было воскресенье , и ворота фермы оказались закрыты . На них висело объявление об обязательной предварительной договорённости и был написан номер телефона. Мы уже не стали звонить , хотя и намеревались перекусить на ферме, ведь в экскурсию включена ещё и дегустация эскарго в чесночном соусе. Пока то да сё, жалко было время , да и кто знает, может быть, насмотревшись на этих ползающих созданий, у нас бы и пропало желание их есть. У женской половины экипажа уж наверняка.
Так что, несолоно хлебавши, мы продолжили путь в Реймс. Ехали по бесплатной дороге вдоль виноградников, которые издалека казались сплошной зелёной массой, а при ближайшем рассмотрении стояли стройными рядами. Эти ряды листались как страницы книги, когда мы проезжали мимо . Там, на дороге, и состоялось первое боевое крещение нашего друга за рулём Пассатыча. Друг путался в ногах, педалях, а бедный наш верный железный конь гарцевал как необъезженный жеребец и глох от такого неделикатного с собой обращения. Минут 30 подобной езды для первого дня было вполне достаточно, поэтому водители опять поменялись местами и в Реймс (французы произносят Ранс) мы въехали как приличные туристы.
http://www.reims-tourism.com/
Реймс похож на все европейские города – узкие улочки, старинные дома, но следует помнить, что это город с почти двухтысячелетней историей и 200-тысячным населением – столица французских шампанских вин и региона Шампань
Во времена Рима Реймс был столицей провинции бельгийская Галлия, предшественницы современной Бельгии. В 496 году в Реймсе святой Ремигий (Реми) крестил Хлодвига – 35-летнего честолюбивого воина, который после этого стал единственным христианским правителем.
А более тысячи лет назад в Реймсе Людовик I (Благочестивый) короновал себя на царствование. Было это в 814 году, спустя 14 лет после коронации в Риме Карла Великого. И после этого короли окончательно утвердили за собой право считаться наместниками бога на земле.. С 816 по 1825 г. В Реймсе короновались 34 правителя, из них 25 королей Франции, причём все французские короли приносили присягу на библии, принадлежавшей королеве Анне – дочери Ярослава Мудрого, которая вышла замуж за Генриха I в XI веке.
Во время Первой и Второй мировых войн город был практически уничтожен, но дважды был восстановлен, также как и его основная достопримечательность- собор Нотр-Дам-де-Ранс, строительство которого началось в 1211 году. Сейчас здание собора полностью воссоздано таким, каким его задумывали архитекторы 13 века.
По случаю воскресенья парковки в городе были бесплатными и мы подъехали очень близко к собору. Пять минут, и мы уже осматривали его фасады, своды, 2303 скульптуры и витражи, среди которых есть и работа Марка Шагала. А мысль о том, свидетелем каких событий был собор ( например, 17 июля 1429 года здесь состоялась коронация Карла VII в присутствии Жанны д’Арк), поражала воображение.
К собору примыкает дворец То, бывший дворец епископов Реймса. В его музее сейчас хранятся ценнейшие реликвии и экспонаты.
Но самым старым зданием Реймса считается не собор, а базилика Сен-Реми , посвящённая памяти св. Ремигия( 11 век), однако после многочисленных перестроек мало что сохранилось от романской базилики времён Каролингов. В базилике находится гробница св. Реми , над которой выстроен мавзолей. Слева от него — гробницы духовенства, а справа членов королевских семей. Похороненным в базилике мог быть лишь тот, кто хотя бы раз лично присутствовал на церемонии коронации
Мы пошли к базилике пешком, хотя гораздо правильнее был бы подъехать к ней на машине, расстояние довольно приличное. В базилике практически не было людей и освещалась она весьма скудно, что создавало настоящую атмосферу средневековья. Даже не знаю, что на меня произвело большее впечатление, собор или базилика.
Одноименный базилике, монастырь бенедиктинцев приютил в своих стенах музей изящных искусств, где представлена коллекция живописных полотен мастеров XV-XVI веков, работы импрессионистов и современных мастеров.
Рассказывая о средневековых достопримечательностях Реймса, чуть не забыла напомнить, что город знаменит и своим «шампанским». Международный товарооборот вин, произведенных в Реймсе, – 300 миллионов бутылок в год, 21 тысяча человек занята в производстве шампанских вин. Вызревание вина происходит в многочисленных тоннелях и пустотах , расположенных под городом . Гуляя , мы видели много винных бутиков, в том числе и на площади у собора. Но, поскольку в нашем коллективе любителем этого игристого напитка была только я одна, пришлось от дегустации отказаться.
Тем более, что наши мужчины рвались дальше вперёд , потому что утром, оглашая список, я опрометчиво упомянула следующим, после Реймса, пунктом программы дегустацию виски. Из Реймса мы выехали , следуя карте туристической дороги Шампани.
Эту карту я нашла на сайте
http://www.tourisme-en-champagne.com
За руль был вновь посажен наш водитель на испытательном сроке. При этом он с надеждой вопрошал : «А может не надо?». Но, поняв, что пытка неизбежна, с видом грустного ослика Иа, поменялся местами с моим мужем. Ничего, тяжело в учении – легко в бою, вторая попытка была уже лучше первой. Пассатыч всё равно ещё скакал как дикий мустанг в прериях Техаса , но глох уже чуть реже
Так, ехали мы по сельской местности мимо виноградников и деревушек, пока не оказались в лесу, в самом центре регионального природного парка Монтань де Реймс , где в маленьком селении Вертюэль (Vеrtuelle), на выезде из деревни Лувуа ( Louvois) , на площади в 30 гектаров расположилась дистиллерия Гийон (Guillon), одна из пяти во Франции, специализирующихся на производстве виски
Координаты : 49 ° 06 ′ 33.63 ″ N 4 ° 08 ′ 28.31 ″ E
http://www.distillerie-guillon.com/
Мы вошли в ворота , поднялись немного вверх по лесной дорожке и вышли на поляну, на которой среди цветов стоял старенький грузовичок «Рено», гружёный бочками. Но это просто декорация, потому что дистиллерия была открыта сравнительно недавно, в 1997 г, а первую продукцию стала выпускать в 2002-м. Основал производство Тьерри Гийон, винодел по образованию, который, проработав несколько лет на одном из самых престижных заводов Германии , вернулся с семьёй в дом своих родителей и осуществил свою мечту – открыл производство виски.
Дистиллерия Гийон специализируется на производстве сингл молтов ( односолодовый виски). Причём виски этот — продукт исключительно одного региона, Шампани . Ячмень, затем солод, родниковая вода из источника, которая проходит через слои белого песка, что позволяет ей обогатиться минералами , и даже дубовые бочки большей частью из Шампани. Виски Гийон двойной перегонки производится коллективом из 4 человек, в очень малом количестве, примерно 60 тыс. бутылок в год, причём всё производство идёт вручную.
Выдерживается виски в дубовых бочках, в которых до этого хранились вина –« Бургундское». «Сотерн» и « Мерсо». Когда Тьерри Гийон создавал своё производство, встал вопрос о хранении бочек с виски , Монтань де Реймс заповедная зона и там нельзя ничего строить. Выход нашёлся очень простой : были куплены морские контейнеры, в которые и скадируются бочки. Срок выдержки — 5 лет.
За годы своего существования дистиллерия завоевала популярность и обзавелась солидными клиентами : Национальное собрание, Елисейский дворец, роскошные отели Парижа. Известный французский шеф Ален Дюкасс выбрал виски «Гийон» для своего стола на Эйфелевой башне, а также для своих ресторанов в Нью-Йорке и Токио.
Обо всём этом , во время экскурсии по дистиллерии , нам поведал сам Тьерри – обаятельный молодой мужчина. Во дворе, рядом с контейнерами мы с удивлением увидели грузовик «Урал». Не могли не поинтересоваться как он попал во Францию. Тьерри рассказал нам, что купил грузовик в Германии по дешёвке, когда оттуда уходили советские войска . Кузов он переделал под туристический трейлер и, путешествуя на Урале, доехал до самого Китая.
Ну, а потом была дегустация 8 сортов виски. Хоть и по чуть-чуть, а надегустировались мы славненько. Напоследок оставили в гостевой книге первую запись на русском языке. Как сказал Тьерри, русские, а уж тем более израильтяне, забрели в его владения впервые.
Мы попрощались с хозяином , тем более, что в дистиллерию заглянули новые посетители, загрузились в Пассатыча и взяли курс на Эперне (Epernay ). Приехали, достали карту города и обнаружили, что карта та , а город не тот. Вероятно это была моя ошибка, неправильно определила координаты в Google Earth. Чтобы понять где мы находимся я обратилась за помощью к двум мужчинам, сидевшим в садике у дома с резной решёткой,. Мужчины с энтузиазмом стали объяснять куда нам нужно ехать и что смотреть в Эперне, а потом один из них, очевидно хозяин дома вызвался сам показать нам дорогу. Поинтересовавшись откуда мы и услышав, что из Израиля, он сообщил, что у него есть для нас маленький сувенир и вынес из дома две пригоршни крышечек от Шампанского разных фирм. Мы взяли подарок, от души поблагодарили и на своём Пассатыче пристроились в хвост красному «Пежо» нашего добровольного проводника.
http://www.ot-epernay.fr/spip.php?page=sommaire&lang=en
Минут через десять мы уже были на главной достопримечательности города — застроенной роскошными особняками XVIII-XIX веков авеню de Champagne — «самой пьющей улице в мире» по определению Уинстона Черчилля. Мы около часа гуляли по этой Дороге шампанских вин, где расположены всемирно известные «мезон-шампань» . Например, индустриальный гигант «Moet et Chandon,», основанный в 1743 г. В его дворе стоит памятник Пьеру Периньону, возле которого фотографируются все, без исключения, туристы. Считается, что способ изготовления игристого вина изобрел в конце XVII в этот келарь бенедиктинского монастыря Отвилля, возле Эперне. Знатоки истории вина развенчали этот миф (вино, производившееся в Шампани, было игристым от природы), однако признали роль, которую Дом (от лат. domus — «господин», обращение к духовному лицу во Франции) Периньон сыграл в эволюции шампанского. Он делал белое вино из черного винограда и смешивал вина, полученные из плодов с разных виноградников, чтобы добиться более изысканного и насыщенного вкуса.
Напротив «Моэт и Шандон» находится дворец Трианон, построенный в начале 1800-х гг. архитектором Жаном-Реми Моэтом для развлечения его друга, Наполеона Бонапарта.
Дом шампанских вин Pol Roger (Поль Роже)— это штаб-квартира одноименной фирмы, основанной в 1849 г. Во впечатляющем замке Perrier (Перье), построенном в XIX в. Шарлем Перье, бывшим мэром Эперне, сегодня расположился городской музей, где можно многое узнать о производстве шампанского. Другой музей находится в Доме шампанских вин Castellane (Кастелян) с богато украшенной башней. Jouet Esterlin, Mercier, , Leclerc-Briant, Janisson-Baradon, Boizel De Venoge, Demoiselle –мы с удовольствием гуляли мимо особняков с шикарными табличками, но шампанского так и не попробовали. Наверное жаль.
Из Эперне, самой короткой дорогой, мы направились в Труа (Troyes), где были заказаны номера в отеле В&В. Все отели этой сети находятся за пределами города, в торговой зоне. Первый наш день вышел несколько сумбурным, мы не успели ничего купить себе на ужин, ведь в воскресенье суперы не работают. Но поскольку я , как ребёнок, который учится читать, радостно читала все вывески на французском ( дорвалась !), то на подъезде к отелю узрела огромный плакат, сообщавший, что в ресторане » Леон» в воскресенье вечером можно поесть мидий. Ресторанчик этот мы обнаружили в непосредственной близости от отеля , прямиком туда и направились, буквально глотая слюну. Любителей мидий оказалось очень много , причём , насколько я поняла , не только постояльцев близлежащих отелей, но и тех, кто приезжал специально из Труа отведать этих даров моря. Нас внесли в список ожидающих и, как это ни странно, довольно быстро провели к столику на террасе.
Минут через 20 перед нами уже стояли здоровенные кастрюли с мидиями и огромные лохани для пустых раковин. Сначала мы подумали, что в жизни не осилим такое количество еды, но оказалось, что очень даже осилили, ещё и опустошили корзинку хлеба с маслом. Обратно к отелю шли, переваливаясь как утки. Отяжелели. На второй этаж взобрались с трудом. Зато уснули, не донеся головы до подушки.
День второй
Труа, Верден, Мец, Нанси
День начался со знакомства с городом Труа — древней столицей региона Шампань.
http://www.tourism-troyes.com/
В древности Труа был главным городом кельтского племени трикассиев и назывался Novimagus. При императоре Августе получил имя Augustobona, а в V веке — имя Трека. В его окрестностях произошла битва с гуннами в 451 году. В 889 году Труа был разрушен норманнами, в 950 году — отстроен вновь, в 1019 г. сделался главным городом графов Шампанских. В 1420 в Труа был заключён договор, закончивший Столетнюю войну. В Средние века город был крупным торговым центром, и дал название тройской системе весов (для благородных металлов и драгоценных камней) . Помнит Труа и тамплиеров, оставивших след в его истории. Улочки Труа со старинными фахверковыми домами можно встретить на многих фотографиях региона, они словно живописные декорации к художественному фильму из французской истории. И, честно говоря, не помню, чтобы ещё где-то во Франции на сравнительно небольшую территорию старого города приходилось такое большое количество церквей, четыре из которых открыты для публики.
Мы довольно рано приехали в Труа, поэтому на улицах было мало народу, ещё были закрыты кафе и магазины и ничто нам не мешало бродить по лабиринту узеньких улочек к югу и к северу от главной торговой улицы города — rue Emile-Zola. Долго искали улицу Кошек, которая ничуть не изменилась за 400 лет своего существования. Нашли её благодаря одной словоохотливой старушке, которая нам пожаловалась, что, будучи коренной жительницей Труа, до сих пор не знает всех достопримечательностей города. Всё некогда: работа, дети, внуки…. А улица Кошек оказалась даже переулочком , где я, встав посередине на булыжной мостовой, доставала руками противоположных стен. Для полного ощущения средневековья не хватало только помоев, вылитых на голову из окон верхних этажей.
Очень нам понравился Труа, а я так вообще питаю слабость к фахверку. Но надо было двигаться дальше, в Верден, а точнее в его цитадель. Для экономии времени поехали по платной дороге. Дорогое это удовольствие — платные автострады Франции. Переезд от Труа до Вердена обошёлся нам в 11,5 евро.
Почти на подъезде к Вердену ( Verdun) Гадёныш решил повалять дурака, утащил нас с автострады и повёл полями, а потом в небольшом лесочке сказал, что мы прибыли к месту назначения. Пришлось заново задать цель , зато мы проехали непосредственно по тем местам, где проходила одна из крупнейших, одна из самых кровопролитных и одна из самых бессмысленных военных операций в истории Первой мировой войны, вошедшая в историю как Верденская мясорубка. В этой битве обе стороны ( Германия и Франция) потеряли около миллиона человек, среди которых убитыми — до 430 тыс. человек. Буквально на каждом шагу нам встречались памятники и обелиски, напоминающие о событиях декабря 1916 года.
http://www.en.verdun-tourisme.com/
Очень скоро, проехав мимо суровых скульптур воинов , безмолвных стражей Верденской цитадели, мы оказались возле крепости. Верденскую подземную цитадель в XVII в спланировал Себастьен Ле Претр де Вобан , наиболее выдающийся военный инженер своего времени, маршал Франции, писатель. Выстроенные им крепости объявлены Всемирным наследием человечества. В 1916 г семь км подземных галерей цитадели были превращены в неуязвимый командный центр, в котором жили 10 тыс. французских солдат
Ещё подходя к входу, мы обратили внимание, что на лужайках возле крепостной стены сидели или лежали люди. Решив, что это они отдыхали и отогревались на солнышке после впечатляющей экскурсии по холодному подземелью, мы бодрым шагом направились мимо них в кассу, и тут у нас вышел первый прокол. Выяснилось, что свободные места были только на пятичасовую экскурсию по подземелью. Летом, в связи с большим наплывом туристов, желательно было заранее бронировать места. Поставленным перед этим фактом, нам надо было выбирать : либо ждать 3 с лишним часа и опоздать дальше по всем точкам маршрута, либо уезжать, не побывав в цитадели. Выбрали второе и в расстройстве чувств, посмотрев как другие счастливчики на электромобилях уезжают осматривать подземную крепость, пошли ознакомиться с немногочисленными экспонатами, которые находились в свободном доступе.
Пока мы глазели на витрины с выставленными артефактами, в стене открылась дверь, и оттуда вышли несколько человек. Муж мой , долго не думая, тут же занырнул в щель, и мы с друзьями следом за ним. Так хотелось посмотреть ну хоть немножечко , ну хоть одним глазком, что же там внутри. Надо было видеть какими глазами провожали нас вышедшие французы ! Очутились мы в полутёмном туннеле и потихонечку двинулись вперёд, но тут свет стал меркнуть. У мужа с собой был фонарик, так , на всякий пожарный случай, но я стала уговаривать его вернуться. Заблудиться в лабиринтах , не зная дороги — раз плюнуть. Но мой герой пошёл вперёд , на звуки доносящейся музыки и что-то громко говорившего, голоса . А мы, пока свет окончательно не погас, вернулись к выходу. Минут 20 мужа не было. Я уже начала было трепыхаться, когда он, наконец, вышел. Оказалось, что муж умудрился через искусственный лес дойти до зала, где вокруг гробов, покрытых флагами, стоят манекены в мундирах и в штатском. Там ему самому стало жутковато ( по словам мужа, это было на похоже на заседание какой-то масонской ложи ) и он поспешил назад. Так что, может и хорошо, что мы не попали на экскурсию. Наверху, на солнышке оно как-то привычнее. Тем более, что погода нас радовала — 22 градуса, тепло, хорошо….
Выезжая из Вердена мы заскочили в супер, купить что-то на перекус, а заодно и на на ужин. Сэндвичи, сыры, вино, немного овощей, багеты, соки, упаковка минералки – из магазина вышли изрядно гружёные. Расчистили место для провианта в багажнике, сдвинув в строну стоящий там металлический термос. Перекусить решили , остановившись где-нибудь по дороге. Долго ехать нам не пришлось : увидели небольшую лужайку, на которую и свернули, съели по вкусному сэндвичу с курицей и поехали по направлению к Мецу ( Метz)– столице Лотарингии.
Привыкая к новой машине, мы постепенно изучали Пассатыча, находя у него всё новые и новые фишки: то ящичек, скрытый в панели или в потолке, то столик, получавшийся из спинки среднего места заднего сидения, то держалки для стаканов. А мужчины, ехавшие на переднем сидении, привыкали к приборной панели, как у космического корабля с массой индикаторов, к радару, учились регулировать боковые зеркала. Например, накануне они поняли как зеркала складывать, а вот как менять угол их наклона из кабины так и не нашли до самого конца поездки. В этот же день наши мужчины разобрались как включать и выключать дворники лобового стекла. А вот дворник заднего стекла жил какой-то своей жизнью – включался и выключался, когда хотел. Поэтому, когда вскоре после отъезда от места перекуса, я услышала сзади шорох, то не обратила на него внимания — наверное дворник ожил. Когда сзади брякнуло, я решила, что это завалился на бок термос , который мы сдвинули с места, распихивая продукты,. Но , когда мне вдруг подуло в ухо, я наконец обернулась и обомлела : мы ехали с открытой дверью багажника. Воображение тут же нарисовало мне картину: по шоссе , мягко шурша шинами едет длинный, похожий на ракету, серебристый автомобиль, а из его открытого багажника веером вылетают багеты, сыры, помидоры, огурцы и красиво падают на дорогу. Срочно съехали на обочину, побежали проверять всё ли на месте. В наличии было всё, кроме термоса, который катапультировался. Но возвращаться мы не стали, бог с ним, с термосом. Это уже был второй, который мы потеряли во Франции. Первый , четыре года назад, бы благополучно оставили на тротуаре возле отеля в Сен-Мало, когда грузили утром вещи в багажник. Значит у нас появилась хорошая примета – потеряли термос, ещё раз вернёмся во Францию.
Посмеявшись над своим разгильдяйством, мы продолжили путь и вскоре уже ехали по набережной Мозеля с многочисленными старинными мостами. Это был Мец, столица Лотарингии, богатая история которого насчитывает около трех тысяч лет и началась ещё с античных времён. Когда-то пограничный город, Мец перенес на своем веку больше штурмов, осад и разрушений, чем любой другой город Франции. В 451 году город был взят Аттилой, затем он попал в руки германского племени франков. Между 1180 и 1210 Мец был свободным германским городом. В XVI веке Мец стал французским. С 1871 по 1918 и 1940 — 1944 Мец входил в состав Германии. И сегодня по архитектуре можно различить «французский» и «немецкий» Мец.
http://tourisme.mairie-metz.fr/en/index.php
Мы оставили Пассатыча на площади Де ля Комеди, напротив театра. Считается, что это самый старый действующий театр Франции, ему 280 лет , с момента его открытия труппа никогда не покидала здание.
Конечно самой главной достопримечательностью Меца считается великолепный собор Сент-Этьен-де-Мец, построенный из охряного песчаника, грандиозный и одновременно изящно- кружевной. Собор богато украшенный витражами, общая площадь которых составляет 6,5 тысяч квадратных метров. Поэтому его называют ещё «Светильником Бога». Интересно, что самые ранние витражи датируются XIII веком, а самые поздние – ХХ веком. Например, окно-роза западного фасада датируется XIV веком, стены трансепта украшает витраж, выполненный в стиле «пламенеющей» готики (1504 год), а с другой стороны — витраж в стиле эпохи Возрождения. Оба невероятно красивы. В этом соборе можно проследить как существенно за несколько десятилетий (ренессансное окно выполнено на 20 лет позже готического) изменились вкусы художников и прихожан. Размышления об изменении восприятия божественного можно продолжить, осмотрев несколько современных витражей, изготовленных по эскизам М. Шагала («Земной рай», южная стена северного трансепта).
В соборе есть один очень интересный экспонат – это каменная ванна , которой около 1800 лет. Ванна эта была найдена в одной из римских терм и поставлена в соборе, где использовалась как купель.Посетивший собор Наполеон решил подарить эту ванну своей возлюбленной Джозефине, и только благодаря авторитету тогдашнего епископа Меца, ванна осталась достопримечательностью собора.
Прогулка по городу оставила очень приятные впечатления . Местные жители называют Мец «городом камней», но с другой стороны, он традиционно считается вторым самым зеленым городом Франции со своими многочисленными парками и садами.
Среди многочисленных мостов города есть один с «жизнеутверждающим» названием «Мост мертвецов». Когда-то власть епископа в городе была абсолютной, и им был издан указ, по которому одежда умерших зажиточных горожан поступала в епископский дворец, а потом продавалась. На вырученные деньги и строились мосты , в том числе и этот.
Особенно симпатичным мне показалось место, где Мозель раздваивается на два рукава, огибая остров Сан-Суси , с церковью Тампль-Нёф на его оконечности . Цветущие кусты, ленивая река, утки, лебеди рассекающие зеркальную гладь, и прогулочные лодки… Ах, как хотелось стоять и стоять на горбатом мостике и наблюдать, наблюдать за неспешным течением жизни старинного города. Но расслабляться было нельзя. Надо было двигаться в сторону места ночёвки – городу Нанси. (Nancy)
В Нанси мы остановились в, привычном нам уже, отеле В&В. Вот уже третий день мы никак не могли выйти в Интернет, а ведь WIFI был свободным и нелимитированным. Сеть отеля просила зарегистрироваться и ввести свой номер сотового, чтобы получить на него сообщение с первичным кодом доступа . Но как бы мы не вводили свой номер, система писала, что он неправильный. Пришлось обратиться за помощью к девушке на ресепшен. Она ввела номер своего телефона , и долгожданный код наконец был получен. В дальнейшем никакие коды не требовались, система сама узнавала наш компьютер.
Было ещё довольно рано, поэтому мы решили не откладывать осмотр Нанси на утро, тем более, что темнело в августе только часов в 10 вечера.
Самое интересное, что Нанси – это тоже столица Лотарингии, только бывшая. Город известен с X века. А с XIII по XVIII вв Нанси — резиденция герцогов Лотарингии. Около Нанси в 1477 г. наемная швейцарская пехота и эльзас-лотарингские войска герцога Лотарингского разгромили рыцарскую конницу бургундского герцога Карла Смелого, который погиб в бою, его гибель и поражение конницы привело к тяжёлым последствиям — распаду Бургундского герцогства.
http://www.ot-nancy.fr/uk/centre_historique/index.php
Расцвет города пришелся на период правления Станислава Лещинского, тестя короля Людовика XV . Лишённый трона , Лещинский получил от зятя в пожизненное владение герцогство Лотарингское и поселился в его столице. Будучи большим ценителем прекрасного, все свои силы и энергию он направил на то, чтобы сделать Нанси самым красивым городом северо-востока страны. При нем в городе появились великолепные церкви и дворцы в стиле барокко поражающие своей элегантностью, а главная площадь Нанси и по сей день считается одной из самых роскошных и красивых в стране.
Королевская площадь (1752-55 гг )с бронзовым памятником Людовику XV в центре была разбита между зданиями ратуши и лотарингского правительства и замощена светло-серыми булыжниками, сгруппированными в диагональные узоры. Её стороны образовали здания, выдержанные в стиле раннего французского классицизма, — такие как Епископский Дворец (ныне Оперный театр) и школа лекарей (ныне Музей изящных искусств)
С началом революции статуя короля была низвержена и заменена аллегорией Победы, а сама площадь переименована из Королевской сначала в Народную, а потом — в площадь Наполеона. После Июльской революции (1830) она получила своё нынешнее название. Тогда же на ней появился бронзовый памятник Станиславу Лещинскому с надписью « От благодарных горожан».
Площадь Станисласа (125 на 126 метров) образует единый ансамбль с Плас-де-ла-Карьер и Плас-д’Альянс, с которыми её соединяют полукруглые колоннады и Триумфальная арка. Настоящим украшением площади являются изящно-лёгкие золочёные решетки, фонтаны и фонари .
Мы подошли к площади пока ещё было светло и , пока фотографировали и рассматривали, совсем стемнело. Центр площади освещается только за счёт фонарей по периметру и подсветки зданий и решёток. Получается очень красиво и даже сказочно. Гуляя по площади в сторону Триумфальной арки, мы прошли мимо ресторана «Ле Сезар» с шикарными позолоченными интерьерами. Не смогли удержаться, чтобы не сфотографировать
На обратном пути задали Гадёнышу координаты отеля, которые уже один раз в этот день вводили, когда ехали из Меца, и тогда добрались без проблем.В этот же раз вредный приборчик покрутил нас по улицам города, потом вывел на шоссе в сторону, противоположную Нанси и дал нам указание ехать в этом направлении 40 км. Пришлось дать задание этому типу повторно, тогда Гадёныш очухался, развернул нас в обратном направлении и уже повёл правильно. День закончился в номере отел поздним ужином , состоящим из французских сыров и вина .
День третий
Баккара, судоподъёмник Сен-Луи -Арзвиллер, скала Дабо, Страсбург
Итак, переночевав в Нанси, мы выехали утром в сторону Эльзаса, который , собственно, и был нашей основной целью в северо-восточной части Франции. По дороге было намечено посмотреть несколько достопримечательностей, и первой из них оказался центр, знаменитых на весь мир, хрустальных изделий в городе Баккара (Вaccarat). Там нас интересовал , прежде всего, Музей, посвященный 230-летней истории хрусталя, расположенный совсем рядом с туристическим бюро, в одном из зданий хрустальной мануфактуры. Билеты недорогие, 3,5 евро.
http://www.ville-baccarat.fr/
Хрусталь Баккара считается одним из самых дорогих и ценимых в мире. История этой марки началась в 1764 году, когда король Людовик XV распорядился организовать производство стекла. С этого момента и началась невероятная история хрустальной империи. Сначала об этом городе узнала вся Франция: вазы, статуэтки, аксессуары, выпускаемые на фабрике в Баккара, пользовались популярностью у французской знати. В 1823 году мастера фабрики получили первый королевский заказ от Людовика XVII. Вслед за Людовиком на фабрику зачастили представители королевских домов со всей Европы. Троны, аксессуары и столовые принадлежности соревновались между собой в роскоши.
В ХIХ веке, в разгар моды на все французское, основным клиентом Baccarat была российская элита. Александр I первым из русских самодержцев обратил внимание на творения мастеров из французского городка.После визита царя Александра II возрос поток заказов из России. Некоторое время спустя одна из печей завода стала называться «русской»: она выпускала продукцию только для российского рынка. Мануфактура Баккара сотрудничала и с Фаберже.
В 1824 году появились первые хрустальные люстры, а в 1839 — цветной хрусталь. На протяжении всего XX века Баккара удавалось соответствовать своему времени, воспринимая новые стили и улавливая модные тенденции.
В музее мы сначала посмотрели видеофильм о процессе производства хрусталя . Местная почва является наиболее насыщенной свинцом, что позволяет делать отменный хрусталь — № 1 во всем мире. Но работа стеклодувов и прессовальщиков безумно тяжёлая : в жаре, ведь исходное сырье плавится в печах при огромной температуре свыше 1500 градусов Цельсия. Расплавленная масса очень быстро остывает. Для ускорения процесса одним изделием занимаются сразу несколько человек Готовые изделия проходят тщательную отбраковку. Малейшие песчинки, трещинки, цвет — все имеет значение. Только самые совершенные проходят отбор. Гравировка хрустальных изделий — особое искусство. В умелых руках гравера хрустальное изделие становится неповторимым, т.к. мастер вдыхает в него свою душу.
После фильма мы прошли по музею, совсем небольшому, а в конце визита нам предложили пройти в часовню слева от музея, где загадочно пообещали что-то такое под названием «Хрустальный лес», от чего просто упадём. Заинтригованные , мы прошли в часовню, откинули тяжёлую чёрную портьеру, вошли в тёмный зал и остолбенели у входа. С тёмного потолка, красиво подсвеченная со всех сторон, свисала огромная, 1,3 -тонная хрустальная люстра. Это была такая неописуемая красота, что выразить словами это невозможно. Люстру изготовили к 230-летию мануфактуры. Высота её 5 м, ширина 3м. В люстре пять тысяч деталей. Периодически её снимают, разбирают и возят на разные выставки. И это правильно, потому что такую красоту нельзя держать только в маленькой часовенке в французской глуши.
Кроме люстры в «Хрустальном лесу » выставлены и другие красивейшие работы на тему леса и лесного зверья – это канделябры, , вазы, бутыли, кубки, фужеры, блюда, головы и фигурки зверей, которые за счёт подсветки выигрывали гораздо больше чем экспонаты на основной экспозиции. Очень красиво, восторг, потрясающе!!! Я представляла себе какое удовлетворение должны бы испытывать люди, творящие такую красоту. А выйдя из «Хрустального леса», мы убедились, что, помимо тяжёлого труда, у работников фабрики и жизнь-то не очень светлая. Живут работники там же, не отходя от производства, в двухэтажных квартирах. И хотя жильё работникам и их семьям предоставляется бесплатно, но надо видеть эти серые безликие дома и двор практически без зелени. А кроме того, поскольку плавильные печи ни днём ни ночью не выключаются, работники живут в постоянном шуме. Мы были в августе, когда мануфактура не работала и все рабочие были в отпуске, а печи работали на холостом ходу, но всё равно шум был довольно громким.
Спустившись по ступенькам с территории фабрики, мы заглянули в фирменный бутик и посмотрели изделия современного производства. Сегодня Баккара – это люстры, столовая посуда, вазы, подсвечники, декоративная скульптура, сувениры, флаконы, аксессуары. Самые необычные изделия современной Баккара — это эффектные ювелирные украшения, главный элемент которых, конечно, хрусталь , в обрамлении из золота и серебра. Все предметы Баккара по-прежнему изготавливаются вручную стоят огромных денег и являются желанным и счастливым приобретением для любого коллекционера. А вот среднестатистический житель вряд ли может себе позволить себе такую роскошь.
Кроме музея хрусталя, в Баккара можно ещё осмотреть церковь Сен-Реми, построенную в 50-х годах прошлого века на месте храма, разрушенного в годы Второй мировой войны. Интерьер церкви украшают 4 тысячи цветных хрустальных панелей, произведённых на фабрике Баккара.
Напротив церкви –симпатичное здание муниципалитета, утопающее в цветах – вот и все достопримечательности маленького Бакккара.
Из этого небольшого городка мы поехали дальше , к очень интересному инженерно-техническому сооружению- судоподъёмнику Сен-Луи- Арзвиллер.
Координаты : 48° 42 ′ 44.45 ″ N 7 ° 12′ 31.12″ E
http://www.plan-incline.com/
Подъёмник был открыт в январе 1969 года и заменил собой 17 шлюзов, проход по которым занимал целый день. В мире существует ещё только 2 подобных подъёмника — в России на Енисее и в Бельгии.
Французский подъёмник на реке Мозель, соединяет между собой два канала, перепад высот между которыми составляет 44, 5 метра и представляет из себя огромную ванну с водой, длиной 43 метра и весом 900 тонн, скользящую вверх-вниз по наклонным направляющим длиной 120 м. И что интересно, всё это приводится в действие двумя моторами по 120 л.с. при минимальном использовании электроэнергии за счёт действия противовесов, весом по 450 тонн, которые крепятся к ванне 14 тросами диаметром 2,7 см каждый .
Одним из вариантов визита на это гидротехническое сооружение является прогулка на катере по каналам со спуском и подъёмом . Приехав около полудня , мы выяснили, что свободные места есть только на катер, отправляющийся почти в три часа, поэтому ограничились экскурсией в машинный зал и понаблюдали за тремя катерами , которые один за другим заплывали в огромную ванну а потом абсолютно бесшумно , за 4 минуты, были спущены вниз. Муж мой в силу своей профессии всегда очень интересуется подобными достижениями конструкторской мысли, да и нам было любопытно посмотреть.
Совсем рядом с Сен-Луи- Арзвиллер находится ещ ё одна интересная достопримечательность — скала Дабо ( Dabo ) .
Координаты : 48° 38′ 57.46 ″ N 7° 14′ 41.97″ E
http://www.ot-dabo.fr/
Скала из розового песчаника получила название от одноимённой деревни, находящейся неподалёку. Когда-то скала была намного больше, но из-за эрозии почвы получила ту форму, которую мы видим сейчас — форму корабля. Высота скалы Дабо 647 метров. В начале Х века на вершине скалы был построен замок Дабо или Дагсбург со стенами по периметру, сторожевыми и жилыми башнями ( их остатки можно увидеть и сегодня). В 1672 году , когда данная территория , согласно Вестфальскому миру, отошла Франции, тогдашние хозяева замка, графы Ленинген, отказались присягать на верность Людовику XIV и восстали против него. Замок Дабо был осаждён и сдался 13 марта 1677 года., а через 2 года был снесён по приказу короля..
Скала оставалась голой полтора столетия, пока в1825 году на ней не была построена часовня, посвящённая Святому Льву IХ (St. Leon IХ), уроженцу Дабо, сыну графа Эгишема , графа Дагсбургского, избранному папой под именем Леон в 1048 году. Часовня эта в 1889 году тоже была снесена и построена позже уже в романском стиле с добавлением смотровой башни. Высота скалы вместе с часовней 664 метра.
Проехав деревню Дабо, мы чуть не пропустили ту точку, с которой скала с часовней открываются во всей своей красе. Пришлось фотографировать на ходу из машины. Как это ни странно, получилось. Дорога ведёт почти к вершине скалы, к симпатичной гостинице в виде альпийского шале , с рестораном. А от гостиницы, поднявшись по ступенькам ( вход платный), уже совсем недалеко и до вершины.Часовенка небольшая. Вскарабкавшись по узкой винтовой лестнице на смотровую башню мы насладились живописнейшими пейзажами, открывающимися сверху.
В своём рассказе я , наверное, ещё не раз употреблю одно и то же слово слово — живописный, чтобы описать увиденное. Но это не из-за бедности лексикона. Во Франции огромное многообразие живописных пейзажей, живописны они все по-разному, а эмоцию они все вызывают только одну – восторг. На Дабо мы восторгались округлыми Вогезами, поросшими изумрудными лесами, деревушками с разноцветными домиками под красными черепичными крышами и торчащими среди них шпилями колоколен, ярко-зелёными лугами с пасущимися стадами коров .Короче говоря, всеми теми красками, которых нам так не хватает на нашем обезвоженном Ближнем Востоке с его летней жёлто-коричневой гаммой цветов. Даже небо во Франции другое. Оно там ярко синее контрастное, в отличие от нашего голубого в дымке, а воздух там чистейший, прозрачный, звенящий, пахнущий свежей зеленью. Дыши полной грудью !
Надышавшись, насмотревшись и нафотографировавшись, мы продолжили наше знакомство с Францией. За руль сел наш второй водитель, который за эти дни уже успешно вспомнил всё то, чему его учил инструктор по вождению. Пассатыч вёл себя уже как почти смирная лошадка , но ещё периодически взбрыкивал. Большое счастье, что за эти первые дни путешествия никто нам не въехал в зад. Да здравствуют французские водители, строго соблюдавщие дистанцию между автомобилями и сохранявшие ангельское терпение, когда наш бедный Пассатыч глох на светофорах !
Очень скоро мы пересекли границу Лотарингии и оказались в Эльзасе( по-французски — Alsace, по-немецки – Elsass). В Саверн, который был у меня в маршруте, решили не заезжать. Я читала, что это очень красивый город, но так получилось, что мне не удалось найти ни его описания, ни карты. Мы решили , что лучше оставить побольше времени на Страсбург. А до того заселиться в отель, попить там кофейку, перекусить и потом уже спокойно допоздна гулять по столице Эльзаса.
Приехав под руководством Гадёныша к нашему В&В Sud Ostvald мы выяснили, что портье будет только в 17.00, а пока что мы могли получить код-ключ от номера и от входной двери в автомате у входа . Надо было только ввести номер заказа. Я лихо набрала цифры, и тут автомат мне выдал, что такого заказа нет. Тогда я воткнула кредитку, которая тоже является идентификатором. Результат на экране был точно таким же: вас тут нет. Для подобных случаев рядом с автоматом есть переговорное устройство, по которому я связалась с главным офисом сети отелей В&В. Там проверили данные и подтвердили, что да, на моё имя заказаны 2 комнаты. Следуя инструкциям из динамика, я повторила всю процедуру получения кода, но ответом мне была всё та же надпись на экране » Запрошенного заказа нет».
Ничего не оставалось ,как дожидаться портье до 17.00. Уныло сжевали в машине сэндвичи, запили водичкой, и стали ждать, отсчитывая теряемое время. На наше счастье девушка-портье пришла даже раньше, но, проверив данные у себя в компьютере , она тоже вынесла вердикт — вашего заказа нет. Тут я начала доказывать, что мол как же так, вот у меня бланк подтверждения заказа, где чёрным по белому написано : Страсбург-юг- Оствальд, отель В&В.
Тут девушка меня прервала и сказала, что это вовсе не Страсбург-юг-Оствальд, а Страсбург-юг -Гиспольхейм. А то , что нам нужно находится вон там, через дорогу. Мы обернулись и действительно увидели через дорогу точно такой же отель. Ну в голову не могло прийти , что в 100 метрах друг от друга могут быть 2 одноимённых отеля, разница в координатах которых составляла по широте 1 минуту, а по долготе 1 секунду.
Девушка предложила нам , чтобы уже не бегать, отменить прежний заказ и получить комнаты в этом отеле, на что мы радостно согласились, занесли вещи в номер и поехали в Страсбург, увидеть который я мечтала уже очень давно.
http://www.otstrasbourg.fr/?lang=en
Город возник на месте Кельтского поселения, после завоевания которого римляне в 12 году до н.э. основали укрепленный лагерь Аргенторатум, разрушенный набегами алеманов и гуннов Аттилы в 451 году.
В 496 году Хлодвиг разгромил алеманов и присоединил Аргенторатум к Франции, переименовав его в Стратебургум – «город у дороги» или «город дорог», ведь здесь издавна пересекались торговые пути, ведущие с севера на юг Порт Страсбурга – второй после парижского по значимости речной порт Франции.
В 974 году в Страсбурге начали чеканить собственную монету. В течение двух последующих веков городом управляли епископы. При них началось строительство собора, и была утверждена городская печать с изображением богоматери с распростертыми руками. С течением времени все более активное участие в городском самоуправлении стали принимать представители ремесленных гильдий.
В 1262 году они сконцентрировали фактическую власть в своих руках, разгромив епископские войска в сражении при Гаусбергене. Номинальными хозяевами Страсбурга оставались в то время ,постоянно враждовавшие между собой, дворянские семьи Цорн и Мюлленгейм. Воспользовавшись распрей, ремесленники в 1332 году создали городской совет, избрали его главу – «аммейстера» и приняли конституцию, остававшуюся неизменной до революции.
Жители Страсбурга поддержали идеи реформации, проповедуемые Лютером, чему способствовал довольно высокий уровень образования (Высшая школа основана в 1538 году; преобразована в Университет в 1604 году). Однако, несмотря на победу Реформации, в кафедральном соборе с 1549 по 1559 года по воле Карла V проходили богослужения по католическому обряду.
В 1678 году Страсбург стал столицей провинции Эльзас, которая в 1681 году вошла в состав Франции. Во время франко-прусской войны 1870-1871 годов город был осажден и после героического сопротивления оставлен Французскими войсками. После этого до 1918 года он был столицей Имперской земли Эльзас – Лотарингия. После отречения Вильгельма II с 10 ноября по 22 ноября власть находилась в руках солдат и рабочих. Французские войска генерала Гуро вступили в город в конце ноября 1918 года. Накануне Второй Мировой войны в 1939 году часть населения эвакуировалась из города, который вскоре (1940 год) был захвачен немцами. С 1944 года Страсбург – французский город.
Место для парковки в городе мы нашли быстро, правда никак не могли понять где оно находится. В нашем путешествии, кроме тех планов городов, что были присланы мне из Франции , я пользовалась картами, скачанными в Интернете, иногда кусками, которые потом кроила и клеила. И эта вся моя ювелирная работа себя оправдала. Приезжая куда-то, мы сразу могли сориентироваться, не были привязаны к часам работы турбюро и к его поискам, ведь часто машину приходилось оставлять в стороне от центра, там, где находилась свободная стоянка. И ,если случались трудности с определением нашего местонахождения, я останавливала какого-нибудь прохожего , протягивала ему карту и просила показать где мы находимся ( пешеходное ориентирование по Гадёнышу не доставляло никакого удовольствия).
Так же и в этот раз я остановила проходящего мимо афро-француза приличного вида, который оказался столь любезен, что проводил нас до центра. По дороге мы успели обсудить с ним проблемы лесных пожаров в России, глобальное потепление и некоторые достопримечательности Страсбурга. Затем наш добровольный проводник пожелал нам приятной прогулки и пошёл по своим делам, а мы начали знакомство с одним из красивейших городов Франции с его центральной части, называемой «Большой остров» (Гранд-Иль). Он ограничен рукавами реки Иль и занесен ЮНЕСКО в список всемирного культурного наследия из-за неповторимости архитектурного облика. Это первый для Франции случай (1988 год), когда в список всемирного культурного наследия был внесен весь центр города.
Наверное самая главная достопримечательность Старого города-это кафедральный собор Нотр-Дам (Notre-Dame de Strasbourg), построенный из розового песчаника. Строительство собора началось в 1015 году, а нынешний вид здание приобрело лишь в 1439. Собор необычайно красив со своим шпилем высотой 142 метра, сотнями скульптур на фасаде , витражами XII—XIV веков, монументальным органом и 30-метровыми астрономическими часами 1570 года, механизм которых был отремонтирован в 1842 году. Нам крупно повезло увидеть «малое представление» ,которое проходит каждую четверть часа, когда фигуры, символизирующие смену четырёх возрастов, проходят перед фигурой Смерти. Каждый час ангел переворачивает песочные часы. А в астрономический полдень бывает «большое представление», когда фигуры апостолов проходят мимо Иисуса и троекратный крик петуха напоминает об отречение Петра.
http://www.cathedrale-strasbourg.fr/
В Страсбурге так много достопримечательностей, что описание их заняло бы слишком много времени. Его история, богатая и неспокойная, постоянные переходы от Германии ко Франции оказали огромное влияние на архитектуру города, и сейчас он является замечательным продуктом смешения двух культур: немецкой и французской.
Так, гуляя, мы дошли до одной из самых живописных частей города- квартала Маленькая Франция, Петит Франс (Petite France). изрезанного сетью каналов, застроенного хорошо сохранившимися фахверковыми домами с островерхими крышами с множеством слуховых окон . Дома украшены деревянными галереями, лоджиями, окнами из цветного стекла и неизменной геранью. Квартал этот кажется ожившей сказкой, хотя название его и совсем даже не сказочное, а наоборот, вполне обыденное. Современным названием квартал обязан госпиталю, специализирующемуся на лечении сифилиса ( французская болезнь ).
Абстрагировавшись от названия, мы побродили по набережным, периодически взбираясь на мостики, посмотрели плотину Вобана, крытые мосты, четыре старинных фортификационных башни. Когда-то в этом квартале жили рыбаки, кожевенники и мельники. Шлюзы каналов обеспечивали судоходство и доступ от Рейна к дверям почти каждого магазина.
Мы оказались в Маленькой Франции уже ближе к вечеру, когда основной поток туристов схлынул, поэтому спокойно полюбовались отражением домов в зеркальной глади реки, посидели в кафе, послушали выступление духового оркестрика, расположившегося на уютной площади и в полной мере ощутили почему Эльзас, так отличающийся от других районов страны, всё равно остаётся настоящей Францией.
А потом мы продолжили прогулку по городу и часам к десяти дошли опять до собора Нотр-Дам. Там толпился народ и все явно чего-то ждали. Мы потоптались немного, и муж стал нас всех уговаривать идти к машине, чего , мол, ждать у моря погоды. Но выставленные напротив собора в рядок кресла – коляски с инвалидами, а потом ещё и прибытие большой группы школьников, явно свидетельствовало о том, что будет что-то интересное. И точно, с небольшим опозданием, началось свето-цвето-музыкальное шоу на стенах собора. Под музыку русских композиторов : Чайковского, Римского-Корсакова, Бородина, Стравинского собор менял свою окраску, вспыхивал огнями, переливался всеми цветами радуги то таинственно, то ярко и радостно . То подсвечивался изнутри ажурный шпиль, то загоралось окно – розетка над входом — это было грандиозно, это было волшебно, незабываемо. И это было замечательное, окончание нашей прогулки по Страсбургу.
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться. Вход
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Отзывы об отеляхПутешествуем на автомобиле Чехия
Avanti Hotel Brno — Хороший отель с не самым центральным расположением
Провели неделю в этом отеле в семьей в начале марта.
Так как времени было много, решили взять отель не в самом центре, а чуть подальше, так как это сильно дешевле. Но в принципе, весь транспорт рядом, до центра ехать несколько остановок, так что небольшая удаленность совершенно не напрягала.
Номера неплохие, достаточно просторные, с приятным дизайном и хорошей мебелью. По ночам было тихо. Убирались ежедневно и качественно.
Завтраки очень неплохие, как для городского отеля. Были и горячие блюда, и разные нарезки сыров и колбас, и выпечка со сладостями.
В общем, о выборе этого отеля совершенно не пожалели.
Отзывы о туристических маршрутахОтзывы об отеляхПутешествуем на автомобилеТуристические отзывы Греция
Небольшое турне по Греции (Афины- Патры — Курута — Кефалония — Афины)
Рассказ о нашей поездке по Греции по маршруту Афины — Патры — Курута (и п-ов Пелопоннес в целом) — Патры — Кефалония — Афины
ВСТУПЛЕНИЕ
Приветствую уважаемых любителей туризма после столь длительного перерыва, вызванным то ли отсутствием вдохновения, то ли банальной ленью. Последний мой отчет был посвящен 4-дневной поездке в Таллин в октябре-ноябре 2014 г., потом (в начале 2015 г.) я также хотел написать отчет про Калининград: нам с женой очень понравился этот город. Более того, я его даже написал где-то на 80%, но потом лениво мне как-то стало продолжать, и решил я на это дело забить. Ну а сейчас возобновлять этот отчет смысла не вижу, т.к. скорее всего бОльшая часть информации в нем уже не актуальна. В том же 2015 г. мы отдыхали в испанском городе Салоу. Сам город не очень понравился, если честно, но в целом поездка оказалась неплохой, т.к. мы прокатились по Испании на арендованном авто до по маршруту Салоу – Валенсия – Мадрид – Сантандер — (побережье Атлантического океана, если кому в лом смотреть на карту) – Салоу с ночевкой в каждом из посещенных городов. А еще я впервые в жизни искупался в Атлантическом океане (холодный он там, правда, зараза). Далее в 2016 – 2018 гг. мы ездили летом на Крит, а зимой – в Ригу и Вильнюс, но об этих местах уж столько писано-переписано, в т.ч. и мною самим, что в этом просто не было смысла. Хотя нет, вру: НГ с 2017 на 2018 мы праздновали в Брюсселе, куда летали через Амстердам, а потом добирались на поезде. Еще мы оттуда ездили в Гент и Брюгге, а также хотели съездить в соседний Люксембург, но с этим как-то не срослось. Вот об этой поездке, пожалуй, стоило бы тогда написать, но что-то не было настроения. Ну да ладно, предлагаю приступить непосредственно к теме. Кстати, кто-то может спросить, мол, а что это я вдруг решил написать отчет о стране, о которой и так много написано? Отвечу: много, но – по большей части об особенно популярных местах (Крите, Родосе, Корфу и т.п.), мы же на этот раз были менее популярных, но, несмотря на это, в довольно неплохих местах, где редко встретишь соотечественника, а ведь не секрет, что многие наши соотечественники именно такие места и любят (сам грешен). Кстати, отдыхали мы с 11.08.19 по 27.08.19.
КАК ЧИТАТЬ ОТЧЕТ
Если кто-то помнит мой стиль, мои отчеты для удобства восприятия разделяются на главы, каждая из которых имеет свое название. Это чтобы было проще найти нужную информацию и пропустить ненужную. Ну и, конечно же, в отчете будут присутствовать жаргонизмы (в т.ч. придуманные мною самим, но вроде интуитивно понятные) в той или иной степени, может, большей, может, меньшей – это уж как получится. Если кого-то это напрягает, Вы вправе в любой момент прервать чтение этого отчета, никто вам нож к горлу не приставляет и читать отчет не заставляет, все-таки люди взрослые, понимаете. А то бывают курьезные случаи: кто-то начинает верещать свиньей по поводу жаргонизмов, найденных чуть ли не в самом конце отзыва. Вот спрашивается: зачем так себя мучил, если было так неприятно это читать? Или было все-таки приятно, но стыдно самому себе в этом признаться? 🙂 В общем, критика в адрес стиля не принимается, а вот возможные поправки, замечания, уточнения по сути отчета, наоборот, приветствуются. Ладно, хватит лирики. Тем читателям, которых вышеупомянутые особенности отчета не пугают, предлагаю наконец приступить к его чтению.
НАШ МАРШРУТ
Не буду вдаваться в подробности, где бронировать ночлежки и авиабилеты, а также покупать медстраховки, не выходя из дома (офиса), турист пошел уже опытный, сам все прекрасно знает, но если у кого-то вдруг будут вопросы, то задавайте, отвечу. В общем, основными нашими местами посещения были полуостров Пелопоннес и остров Кефалония (его еще называют КефалИния, но сами греки называют его Κεφαλονιά – с ударением, как видите, на последний слог). Прямых рейсов из Москвы на Кефалонию нет, а лететь с пересадкой как-то не очень удобно, поэтому мы решили, что «пойдем другим путем», как когда-то сказал тот самый лысый хрен, тушку которого до сих пор держат в сарайчике на Красной площади на потеху публике. В общем, решили мы брать билеты до Афин и обратно. Рассматривали мы билеты и до Патр (оттуда было бы ближе добираться до нашей ночлежки в Куруте – есть такая деревня на западе Пелопоннеса), но цены на билеты туда были намного выше, чем в Афины, к тому же билеты туда были только на неудобные для нас даты. Поэтому мы решили поступить следующим образом. 11.08.19 долетаем до Афин, проводим там день (а там, кстати, пляжи довольно большие и очень даже неплохие, только вот добираться до них от центра не очень удобно, особенно в данный конкретный период, но об этом южнее), ночуем, а утром 12.08.19 едем в Патры на электричке с пересадкой на автобус (об этом также подробнее расскажу южнее). В Патрах проводим 2 дня – 12-13.08.19, тем временем осматривая местные достопримочки и подыскивая подходящую машину для аренды. Потом 14.08.19 едем в Куруту, там отдыхаем до 19.08.19, объезжая интересные места на Пелопоннесе, затем утром 19-го возвращаемся в Патры, сдаем машину и оттуда уже добираемся на пароме до кефалонского порта Сами (Σάμη). Место у порта, надо сказать, не самое интересное, хороших и при этом легкодоступных пляжей там нет, поэтому мы рассчитывали пробыть там до 23-го, между делом взять машинку на пару дней (для такого маленького острова этого вполне достаточно) и посмотреть остров, а затем ехать на автобусе в город Ласси, что недалеко от Аргостоли – столицы Кефалонии. Ну а уже 27-го едем от Аргостоли до Афин на автобусе с погрузкой на паром. На такой переезд уйдет практически целый день, но зато это будет дешевле, чем добираться от Кефалонии до Афин самолем. Кстати, по той же причине решили часть времени на Кефалонии провести в Сами и часть в Ласси, т.к. очень уж в Ласси дорогие ночлежки. И это нам еще посчастливилось найти относительно дешевую.
День 1, воскресенье, 11.08.19
ПРИЛЕТ В АФИНЫ
Летели Аэрофлотом (вылетали из Шарика, но возвращались в Домик). Один билет туда мне посчастливилось приобрести за мили (банковская бонусная программа), так что около 8 косарей сэкономили (или около 20% общей стоимости авиабилетов). Долетели без особых приключений, из аэропорта до ночлежки добрались на метро. Билеты от и до аэропорта стоят теперь по чирику, хотя еще в конце 2012 – начале 2013 гг. такой билет на одного стоил 8 евреев (здесь и далее цену будут указываться именно в этой валюте, если не оговорено иное), на двоих – 14, а на троих – 18. Теперь же таких скидок нет, билет стоит чирик, причем каждый пассажир обязан иметь отдельный билет. Можно доехать до города и на электричке, причем по тому же билету и с той же платформы, однако местные жители предпочитают метро, т.к. оно, говорят, удобнее и вроде быстрее по времени. Электричка ходит где-то раз в час, метро же примерно раза в 2 чаще.
КОЕ-ЧТО ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ В АФИНАХ
В Афинах существуют различные виды билетов, которые можно купить на станциях метро у кассиров или в автоматах. Кстати, такие же автоматы имеются и на некоторых остановках общественного транспорта. Оплачивать билеты можно как наличными, так и картой, а «общаться» с автоматом – на одном из нескольких языков, включая русский. В том же автомате можно проверить, сколько поездок осталось на билете, вставив его в специальный «кармашек» и выбрав соответствующий запрос. Билет на одну поездку с возможностью пересадок стоит 1,40, на 2 – 2,70, на 5 – 6,50. Действует такой билет 90 минут. Существуют еще билеты и на сутки, однако нас не интересовали ни они сами, ни их стоимость. Возвращаясь к билетам на 1, 2 или 5 поездок, следует отметить 2 особенности. О первой гласят объявления на станциях метро: каждый пассажир должен иметь отдельный билет, т.е. купить билет на 2 или 5 поездок и использовать его по одной поездке на каждого не получится. О другой особенности мне поведал один местный таксист: в течение 90 минут действия билета можно сделать одну или несколько пересадок, но – при этом запрещается пересаживаться по одному и тому же билету на тот же вид транспорта, идущий в обратном направлении. Т.е., скажем, доехать на каком-то наземном виде транспорта до магазина, затовариться там, а потом вернуться домой на наземном транспорте, идущем в обратном направлении, нельзя, иначе можно нарваться на выяснение отношений с местными контролерами. Кстати, замечу, что лично я контролеров в Афинах ни разу не видел, однако это наверняка не означает, что они там не водятся. А еще в метро на всех (или почти на всех) станциях установили турникеты, коих еще в начале 2013 г. там не было. При выходе из метро также нужно прикладывать билет к турникету, чтобы тот открылся. Можно, конечно, попытаться просто пройти за кем-нибудь, но обычно за этими турникетами наблюдает дюжий мент с дубиналом, который в подобном случае скорее всего вмешается. А еще почти на всех станциях метро (или даже без «почти») имеются лифты для пассажиров с ограниченными возможностями, детьми и тяжелыми чемодами.
ГОСТИНИЦА SOCRATES HOTEL 3*
Ночлежка расположена прямо рядом с ж/д-вокзалом, где-то в 100 м от станции метро Larissa Station (красная ветка). Обычный, скромный, тихий отельчик с довольно просторными номерами, что называется, дешево и сердито (51,50 за ночь со всеми поборами, завтрак включен). Расплатиться за ночлежку нас попросили сразу же при заселении. В номере есть маленький холодильник, кондюшник, халявно-ключевой сундук (замок, правда, из тех, которые открываются жвачкой, и за ключ надо оставлять залог в размере двух чириков, который благополучно возвращается при выезде в обмен на ключ), подвешенный на стену телевизор HYUNDAI. Есть и такая прикольная вещица, как дисковый телефон, стилизованный под старину. Я сначала подумал, что он просто допотопный, но тогда он был бы поюзанным, а он выглядел прямо как новенький. Также в номере на стене рядом с туалетным столиком имеется фен, причем довольно современный, даже с «холодной» кнопкой.
САНТЕХНИКА В НОМЕРЕ
Сантехника далеко не самая новая, но работает вроде исправно и не течет где не надо. Для омовения там установлена душевая кабина (довольно малого размера, надо сказать) с раздвижными пластиковыми дверцами. Душевая лейка к нашему приезду была расположена так, что вода из нее текла на ту же стену, к которой она была прикреплена. Я пытался ее поправить, но с первой попытки мне это не удалось. Однако потом я решил приложить большее усилие, и проблема решилась.
НАША ПОЕЗДКА НА ПЛЯЖ
Как я помнил из нашей предыдущей поездки, до пляжа можно было добраться на трамвае от площади Синдагмы. Однако там висело объявление о том, что трамвайные пути ремонтируются и трамваи идут лишь до станции метро ΣΤ.ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ. Дальше – больше: я понимаю, что трамваи до этой станции идут не от Синдагмы, а от пляжа! Тащиться на метро, от которого мы вовсе не тащимся (такой вот каламбурчик получился), нам что-то было в лом, поэтому мы решили доехать как белые люди – на такси, что обошлось нам в 8. Там в местном киоске мы купили 2 циновки: одну обычную за трояк, другую за двушник. Вернее, последняя – это даже не циновка, а что-то вроде клеенки, из такого материала шьют челночные сумки-баулы. Она более тонкая, но зато более гибкая и износостойкая, и ее удобнее носить,. Ну и какой же пляж без пива? В том же киоске купили местной нефильтрухи – Alfa Weiss (по двушнику за банку 0,5 л). Причем банка выполнена довольно интересно: рисунок там нанесен вверх ногами, но поскольку банки с этим пивом также принято хранить вверх дном (о чем информирует соответствующий значок на банке), то, если не присматриваться, кажется, что банки хранятся в привычном положении. Пляжик там хороший: песочек с мелкой галькой, водичка довольно теплая и приятная, все чистенько и культурно. Имеются платные лежаки с зонтами (ценами не интересовались). Обратно поехали на трэме до ΣΤ.ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ как селедки в бочке (возвращающихся с пляжа было предостаточно), далее на метро.
УЖИН В АФИНАХ
После пляжа мы решили, что неплохо было бы отужинать в одном из ресторанов. Искать что-то новое из приличных мест было в лом, поэтому поехали в проверенное место – один из ресторанов у Акрополя, где когда-то работал наш знакомый официант Жорик (Γιώργος). Жорик там, правда, уже не работает (а может, был просто выходной в тот день), но ресторан вроде приличный (все никак не запомню названия), хоть и далеко не самый дешевый. Брали там ягнячьи ребрышки (παϊδάκια, 15), бараний шашлык (σουβλάκι αρνί, 14), долму (ντολμαδάκια, 6), какой-то десертец (5) и литр красного винища (14, что дороговато для местного вина).
День 2, понедельник, 12.08.19
ПОЕЗДКА В ПАТРЫ
Электричка Афины – Патры ходит каждый час. На момент нашего пребывания она отходила в каждый час в 36 минут (5:36, 6:36 … последняя в 19:36), однако расписание может в любой момент измениться, так что его лучше уточнять на сайте http://www.trainose.gr (там же, кстати, можно узнать и цены на билеты), правда, только на грецком и английском. Следует также отметить, что сама электричка идет не до Патр, а до Кьято (Κιάτο), где нужно пересаживаться на автобус уже до Патр. Пересадка простая: спускаешься вниз с платформы в переход (есть лифт для тех, для кого затруднен лестничный подъем), и сразу при выходе из перехода стоит автобус с надписью «ΠΑΤΡΑ». Общее время в пути составляет от 3 до 4 часов и зависит от разницы между прибытием электрички в Кьято и отправлением автобуса в Патры (сама электричка от Афин до Кьято идет 1 час 20 мин), а разница эта может составлять 10 мин или 1 ч 10 мин. Но если вдруг электричка по каким-то причинам задерживается, то автобус не отправляется, пока она не прибудет. И если в электричке за пассажиром не закреплено какое-то определенное место (кому какое достанется), то место в автобусе у пассажира прописано в билете. Также в билете указаны номер поезда и номер автобуса с соответствующим временем отправления. Автобусы комфортные, с кондюшником, не скотовозы какие-нибудь. Кстати, в местных автобусах запрещено пить (причем не только бухару) и жрать. Наверное, для лучшего поддержания автобуса в чистоте. Билет на электричку + автобус стоит 17 с носа. Ну и наконец инфа для зайцев: по электричкам ходят контролеры, по крайней мере, по нашей прошелся. Билеты проверяют также при посадке в автобус и позже во время пути. Также желающие выходят из автобуса по пути его следования, не доезжая до Патр. Ещё был казус: когда поезд прибывал на платформу, одна девушка подошла к ее краю и умудрилась уронить телефон на рельсы. Судя по всему, она не уехала на этом поезде, так как поезд уже прибывал и возможности достать телефон не было. Работники сказали, что достанут мобильник, когда поезд уйдёт. Мало того, что она явно зависла на вокзале на час, так ещё хз, как в этом случае быть с билетом, ведь в нём указано время. Впрочем, я думаю, его в таком случае можно будет поменять в кассе.
ГОСТИНИЦА ASTIR 4*
С расположением ночлежки нам повезло: она находится рядом с автовокзалом Патр. 4* брать в Греции не совсем разумно, но эта ночлежка оказалась, на наш взгляд, лучшей по соотношению качество/цена (цена 70 в день со всеми поборами, завтрак включен): и центр рядом, и автовокзал, и порт, откуда мы потом собирались отправляться на Кефалонию… и даже бассейн с баром на крыше. 🙂 Хотя можно было бы взять и где-то за 45 за ночь хорошую трешку с довольно удобным расположением, но в таких ночлежках, которые мы видели на Букинге, почему-то напрочь отсутствовал сундук, а это было критично для нас – в первые-то дни поездки, когда налика еще много. Номер хороший, просторный, уютный, балкон с видом на море. Есть на этом балконе даже два стульчика, правда, довольно потрепанных жизнью, а вот столика нет. Изъянец, однако: куда бутылку с бокалами ставить? Можно, конечно, бутылку и на пол поставить, а бокалы держать в руках, но это как-то пошловато. Телевизор маленький и старомодно-горбатенький, но мы таким чудом техники уже давно не интересуемся. Зато телефон посовременнее, чем в Афинах. Сундук халявно-кодовый (код до 6 цифр), но к нашему приезду он не работал. Пульт от кондюшника встроен в стену, а регулятор зафиксирован на отметке 24°C. А что, по-моему, вполне комфортная температура. В отеле есть халявный Wi-Fi (как, впрочем, и во всех остальных, упомянутых в этом отчете), однако здесь в холле на первом этаже стоял еще и комп, которым пользоваться намного удобнее, чем мобильником даже с самым широким экраном (кто-то может возразить, что, мол, существует еще и планшет, но на это я отвечу, что его не очень удобно таскать с собой). Сантехника уже поинтереснее, чем в предыдущей ночлежке: ванна вместо душкабины, биде даже есть. Фен, правда, допотопный.
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ С СУНДУКОМ
Поняв, что сундук не работает, я позвонил на ресепшн и сообщил о проблеме. Мне пообещали ее решить. Минут через 5 пришел служащий ночлежки, глянул и сказал, что нужно менять батарейки. Я спросил, когда их поменяют, на что он ответил что-то вроде «сегодня-завтра». Нас такой расклад ни разу не устраивал, и я пошел на ресепшн разбираться, мол, чёзанах. Предложил им даже перетащить нам сундук из другого свободного номера, а тот поставить туда и потом починить. Они мне ответили, что это невозможно, т.к. сундук закреплен на стене, но я сказал, мол, не надо, я видел, что это не так. Однако они мне предложили другое решение – сложить ценные вещи в одну из ячеек у них на ресепшне и выдали мне от нее ключ. Ладно, думаю, пес с ними, согласился. И уже, по-моему, в тот же вечер они мне сообщили, что проблема с сундуком решена, и, что самое главное, это оказалось правдой!
БАССЕЙН И БАР НА КРЫШЕ
На крыше ночлежки есть довольно прикольный бассейн со свободными лежаками и находящимся рядом баром. Пивко там, правда, недешевое – 4,5, и это всего за 0,4 л! Ну да ладно, иногда можно себе позволить пошиковать. Покупался в бассейне, поговорил там с семьей итальянцев на их родном языке, пока жена загорала на лежаке. Затем попили с женой пивка, потом переодевшись в номере, пошли искать тачку для аренды.
КОНТОРЫ ПО ПРОКАТУ МАШИН
Поиск прокатной машины в Патрах оказался делом отнюдь не простым: одна контора закрыта, а здание продается, в другой не было сотрудника, но был оставлен телефон, по которому с ним можно связаться и договориться, третья работает лишь до 14 часов… короче, то хомут порвался, то кучер обосрался. И это при том, что мы заранее нашли в инете местные прокатные конторы, узнали их адреса и время работы. Были там и международники (AVIS, Europcar и пр.), но к таким мы стараемся не обращаться. А то наслышан я о том, что когда ты и думать забыл про эту аренду, они могут преподнести тебе сюрприз в виде списания с твоей карты штрафа за нарушение, зафиксированное видеокамерой. Впрочем, зашли мы в один из офисов Ависа, однако в ходе беседы выяснилось, что у них предусмотрен франшизняк в размере аж косаря, а меня это ну совсем не устраивало. Наконец удача нам все же улыбнулась, и мы нашли контору «Avance Rent a Car Patras» по адресу Agiou Dionisiou 29-31, где нам предложили «Пыжик-208» («Пыжик, естественно, в автомобильном смысле, а не в охотничьем и не тюремно-жаргонном) за 55 в сутки. Но – и там оказался франшизняк, правда, уже в размере 600. Я спросил, можно ли получить этот «Пыжик» на условиях full risk, и мне ответили, что да, но только за чирик в день дополнительно. Таким образом, это корыто обошлось нам в 325 на 5 дней (65 в день). Дааа… на Крите можно было бы такую же машину взять дешевле и на 8 дней, однако это все же лучше, чем ехать на Крит 4-й раз подряд. Короче, оставил я задаток 100, ударили по рукам и договорились, что я заберу машину через день в 12 часов.
УЖИН В РЕСТОРАНЕ CUCCUVAIA
Договорившись о прокате машины, мы пошли гулять по центру города, заодно высматривая место, где бы отужинать. Так вот, следует заметить, что и с этим там довольно кисло. Везде одни кофейни, забегаловки и прочие рыгаловки. Наконец нашли ресторан под названием Cuccuvaia (или, как они его еще называют, Owl Wine Bar Cuisine), который показался нам приличным заведением. На столиках имеются подставки с тремя кнопками: одна для вызова официанта (CALL), другая для того, чтобы попросить счет (PAY), а третья вроде для отмены ранее введенной команды (CANCEL). Там нам сразу же принесли хлеб с маслом по еврею с человека и литрушку воды за 2, хотя мы этого не заказывали. Но с другой стороны, они принесли еще и комплимент в виде какого-то салата из руколы, помидора черри, каперсов, кубиков сыра и ветчины. Не самый полезный для здоровья набор ингредиентов, но жрать вроде можно. Заказали там еще салат из креветонов (12,50), стейк из лосося с тушеным шпинатом в сливках с кедровыми орешками (15), кусочек курфиле (8,50) и 2 кружки разливного пива «Кайзер» по 4. Но пивко это нам как-то не очень покатило, поэтому мы просмотрели меню еще и на предмет бутылочного пива и среди прочего обнаружили там «Шнайдер». А это вещь, надо сказать! Причем сопоставимая с моим любимым «Францисканером». Такая бутылка стоила уже полчирика, но за качество можно и немного переплатить, правда? А под конец нам принесли еще один комплимент – пузырек «Лимончелло» (где-то 100 г.) и такой же пузырек ликера с медом и корицей. В итоге счет составил 63, и еще 3 мы накинули сверху в качестве чаевых, что было для них слишком щедро, как мы потом осознали. Все-таки, как говорил товарищ Лукашин из известного совкового фильма: «Надо меньше пить»… Ну да ладно, эту ошибку мы еще исправим на следующий день. Еще справедливости ради стоит заметить, что порции большие, так что было бы достаточно на двоих взять по одному горячему блюду или даже салат + горячее блюдо.
День 3, вторник, 13.08.19
ДОСАДНАЯ СИТУАЦИЯ
Проснувшись на следующий день, я никак не мог найти свою давлемерку, которой регулярно пользуюсь. Дело в том, что меня давно уже преследует ласковая убийца (как ее прозвали врачи) по имени Гипертония. А чтобы помешать ей подобраться ко мне слишком близко, мне приходится контролировать свое АД и принимать соответствующие препараты. Тщательно обыскав весь багаж, мы поняли, что забыли давлемерку в предыдущей ночлежке. И это еще не все – мы забыли там еще и почти все препараты, которые мне нужно принимать. Надо было как-то исправлять ситуацию, а то ведь ОНМК (оно же инсульт, или, как его называли раньше, апоплексический удар) может произойти уже при систолическом давлении 160 мм Hg. Или при разнице между систолическим и диастолическим давлением более 65 мм Hg. Я написал письмо в предыдущую ночлежку (благо греческая раскладка у меня на телефоне установлена, хотя, конечно, можно было бы и на английском написать) и спросил, не находили ли они мою давлемерку (кстати, тонометр по-гречески называется πιεσόμετρο, если кому интересно). Потом, чтобы не тратить времени, я им позвонил по телефону (минута разговора с Афинами там стоила 18 «копеек»), и мне ответили, что давлемерку мою действительно нашли вместе с препаратами. Затем мы начали думать, как решить проблему. Съездить в Афины за давлемеркой? Но это потеря целого дня, да и билеты… Проще и дешевле новую на месте купить. Сложнее с препаратами. Насколько мне было известно, это только в России почти любой препарат купишь без рецепта, в европейской же драге без него купишь разве что какой-нибудь аспирин, крем от ожогов, тюбик зубной пасты или пачку резинок для контроля рождаемости. Однако мы все же решили попробовать. Я составил список латинских названий действующих веществ нужных мне препаратов с соответствующим дозняком, и мы отправились в ближайшую драгу, коих там, кстати, хоть задницей жуй. Это такие заведения с надписью ΦΑΡΜΑΚΕΊΟ и, как правило, с большим зеленым, иногда светящимся крестом. Кстати, есть такой нюанец в греческом языке: «φάρμακο» — это «лекарство», а «φαρμάκι» — это уже «яд», так что не перепутайте ненароком. А впрочем, большинство лекарств действительно превращается в яды, если превысить дозняк. А то и даже если его не превышать, ведь почти любой препарат, как говорится, одно лечит – другое калечит. В общем, зашли мы в эту драгу, и что вы думаете? Там мне без проблем продали все нужные препараты, кроме одного, которого там просто не оказалось в нужном дозняке! Заплатить за них пришлось, правда, 23 + еще 39 за новую давлемерку, кстати довольно удобную и компактную (правда, с настораживающим названием “microlife” 🙂 ). Потом мы зашли еще в одну драгу, где также не оказалось недостающего препарата в нужной дозе, но зато уже в третьей драге счастье нам улыбнулось. Правда, стоила такая улыбка 6,40, а в Москве этот препарат обошелся бы мне раза в 3 – 4 дешевле. Вообще мы обычно очень внимательно осматриваем разные тумбочки-шкафы-ящики, прежде чем съехать из гостиницы, но ведь, как говорится, и про старуху бывает порнуха.
ПРОГУЛКА ПО ПАТРАМ
Решив проблему из предыдущего раздела, мы отправились гулять по городу. Посетили центральную площадь со статуями в виде блюющих львов и еще каких-то монстров над ними и прогулялись по окрестным улицам. Хотели посетить также Римский стадион, но он, как оказалось, по вторникам закрыт, так что оставалось лишь обойти вокруг него. Сфотографировали еще какой-то храмешник, ничего так на вид, кстати. А еще на одной из улиц я наметанным глазом срисовал эмблему своего любимого «Францисканера», висевшую у пивняка под названием “La Bodegueta”. Пивнячок, правда, был закрыт, ну так это было и не удивительно, ведь время было еще детское – где-то около двух. Однако мы твердо решили вернуться туда вечером, предварительно посмотрев в Интернете время работы – с 19 до 5 утра, что и сделали, однако круто обломались: хоть время было уже довольно позднее, он по-прежнему был закрыт. Так что хз, то ли он просто в тот день был закрыт, то ли вообще закрылся к чертям собачьим.
ПОЕЗДКА НА БЛИЖАЙШИЙ ПЛЯЖ
Есть в Патрах и ж/д-станция, от которой раньше можно было доехать и до Афин, и не только. Кому и зачем понадобилось разбирать желдор, непонятно, но факт тот, что от желдора остался лишь жалкий огрызок с 7 – 8 станциями. Электрички там ходят каждый час, билет стоит 1,40. А еще на станции висело объявление, что билеты эти также продаются в бакалейных магазинах. В общем, купили мы билеты и спокойно себе поехали на пляж ΚΑΣΤΕΛΟΚΑΜΠΟΣ (Kastelokampos), который показался нам самым приличным после изучения фоток в инете. Ехать туда около 20 мин. Правда, когда мы прибыли на нужную нам станцию, мы с удивлением обнаружили, что кассы там отсутствуют как класс. Тут я увидел поблизости бакалейный магазин (они там называются ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ; есть еще его синоним ΜΠΑΚΑΛΙΚΟ, но магазов с таким названием я что-то не припомню), мы пошли туда и спросили, продаются ли у них билеты на поезд, на что получили от продавца о30ельный ответ. Мы спросили, где их можно купить, но он нам ответил, что понятия не имеет. Что ж, ладно, купили у него Alfa Weiss по 1,70 за банку и пошли к пляжу, расположенному метрах в 200 – 300 от станции. Пока шли, посматривали по сторонам в поисках такси, но куда там, кто поедет в такую дыру… Пляжик дикий, галечный, но довольно приятный, купаться можно, есть даже лежаки с зонтиками и пара баров. Отдохнув там, решили возвращаться обратно. Зашли к тому же бакалейщику, чтобы спросить, может ли он вызвать такси. Насчет такси он ответил, что это не лучшее решение. А там как раз оказалась еще одна покупательница, которая предложила нам 2 билета, неизвестно откуда у нее оказавшихся. Продавец посоветовал взять их. Я посмотрел на них – билеты вроде нормальные, но мне сразу бросилась в глаза цена 1,00 против 1,40. Тут я пригляделся и увидел надпись «φοιτητικό». Я говорю, мол, это же студенческие билеты, как мы по ним поедем! На это он ответил, что нам следует доехать до конечной станции (она как раз была следующей) и там купить уже нормальные билеты, а если вдруг будет контролер, показать ему студенческие билеты, и это должно прокатить. А если, говорит, вдруг будут проблемы, забудь, что ты говоришь по-гречески, говори только по-русски и делай вид, что не понимаешь, в чем проблема. Так, говорит, делают многие приезжие из России, Украины и Белоруссии. Ладно, купили эти 2 билета, доехали без приключений до конечной станции Rio (Ρίο), дальше поезд не идёт, хотя на многих картах указана ещё пара действующих станций после Rio. Там купили уже нормальные билеты и спокойно вернулись обратно в Патры. Контролеров, кстати, на этой линии мы так и не встретили. Если кому интересно, то в другую сторону, от центральной станции Патр, поезд идет одну остановку – до Agios Andreas.
ОБ ОБМЕНЕ ВАЛЮТЫ
Если вдруг нужно будет поменять баксы на евреи (или наоборот), проблем с этим быть не должно, т.к. банков там хватает (кстати, банк по-гречески называется ΤΡΑΠΕΖΑ). На табло одного из них мы заметили, что они меняют даже рубли (только вот реально это было или чисто для вида – хз). Курсец, правда, был тот еще: при обмене рублей на евреи курс был 78,03, а если наоборот, то уже всего 68,46.
ВТОРОЙ УЖИН В ПАТРАХ С ИСПРАВЛЕНИЕМ ПРЕДЫДУЩЕЙ ОШИБКИ
Поскольку с рестораном La Bodegueta произошел облом, мы решили ещё прогуляться и посмотреть другие заведения, в том числе Beer Bar Q – заведение, замеченное в Интернете, но оно тоже было закрыто, причем также непонятно, навсегда или временно. В общем, не найдя ничего интересного, мы решили пойти в тот же ресторан, где и были накануне – CUCCUVAIA. Там нам о5 тут же принесли хлеб (2) и воду (2), но мы сказали, что вода нам не нужна, т.к. мы собираемся пить пиво. Официант кивнул, воду унес и принес нам все тот же комплимент – вредоносный салат. Потом мы заказали там еще закуску – грибы Portobellо, запеченные в сковороде, залитые мясным фаршем под сырной корочкой (+ там была ещё маленькая кастрюлька с тем же мясом – 9,50), свинотбивную с овощами, лепешками и соусом (10,50), говяжий стейк, который нам подали с гарниром из салата, черри, с соусом + в маленькой кастрюльке был еще салат типа оливье (18), только вместо мяса была рыба, а забыв, что порции там большие, мы там просто обожрались. Под все это дело съели мы и несколько бутылок Шнайдера (по полчирика). Когда нам принесли счет, мы обнаружили, что вода там все-таки присутствовала, т.е. товар на 4 еврея в нагрузку всучивается обязательно. Ну да у нас на этот счет есть такое противодействие – нагрузку вычитаем из чаевых. И если в прошлый раз мы повелись на комплименты и оставили столь щедрые чаевые, то в этот раз решили, что и тех чаевых, которые мы им отслюнявили в прошлый раз, им с лихвой хватит. Тем более комплименты в виде бухары я почти не пил (кстати, если в первый раз принесли 2 пузырька ликера разного вида, то в этот раз только Лимончелло), т.к. на следующий день мне предстояло садиться за руль, а перед таким делом я имею привычку точно и даже с большим запасом рассчитывать, сколько мне можно выпить накануне. Короче, оставили им бабла ровно по счету. Когда мы уходили, один из официантов, который еще не видел, сколько мы оставили денег, подбежал к нам и сказал нам что-то вроде «спасибо, с удовольствием будем ждать вас и завтра». Ага, размечтался! А хотя… если бы мы на следующий день не уезжали, то пошли бы скорее всего туда же (на безрыбье, как говорится, и сам раком станешь), только были бы куда скромнее при заказе блюд.
День 4, среда, 14.08.19
РАСЧЕТ С ГОСТИНИЦЕЙ ASTIR
Позавтракав (завтрак позволю себе не описывать ни в этой, ни в предыдущей ночлежке, т.к. он ничем особенным не отличается, вполне себе нормальный завтрак) и собрав вещи (на этот раз тщательно проверив каждый уголок, учитывая печальный опыт в предыдущей ночлежке 🙂 ), мы пошли на ресепшн рассчитываться. Почему-то с нас даже не потребовали заплатить 36 «копеек» за 2 минуты телефонного разговора с Афинами, хотя в фактуру эти копейки были включены. Пустячок, а приятно, однако!
АРЕНДА МАШИНЫ
Затем я пошел в прокатную контору за машиной, а жена осталась ждать меня в лобби гостиницы с вещами. Машину оформляли как-то долго (они там вообще тормозные какие-то). Сняли данные кредитки, о необходимости наличия которой предупредили еще в день обращения (типа в качестве залога, а то вдруг какие штрафы; но кредитку эту я потом заблокировал и перевыпустил: не хочу, понимаете ли, получить неприятный сюрприз, когда уже и думать забуду об этой аренде, как это, судя по отзывам, иногда случается, так как скорость я там превышал довольно часто – хотя бы ради соблюдения элементарных правил безопасности движения, в одном из которых говорится, что наиболее безопасное вождение – это когда ты едешь со скоростью, примерно равной скорости потока). Наконец я доплатил остаток за аренду, получил ключ от машины и договор. При аренде машины арендодатель иногда отмечает на специальной схеме уже имеющиеся на машине дефекты. Так вот, в моем случае на этой схеме живого места не было, т.к. по всем сторонам машины были всякие вмятины и царапины, хоть и мелкие. К тому же, корыто оказалось с сюрпризом, причем не с одним. Про один из них, правда, сотрудник мне рассказал, указав мне на горящий индикатор низкого давления в шинах. Он сказал, что это ерунда, на любой бензоколонке шины можно подкачать. Далее он пожелал мне приятной поездки, и я отправился за женой в отель. Быстро погрузив вещи в багажник, мы отправились смотреть местную достопримочку – Замок Патр.
ЗАМОК ПАТР
Вход в этот замок халявный, сам замок, думаю, будет интересен любителям подобных старинных построек. Нам понравился. Правда, по жаре ходить по замку, спускаясь и поднимаясь, — занятие довольно утомительное. Перед замком также представлена схема с пояснениями, какая часть к какому периоду принадлежит: первому, франкскому, венецианскому, периоду палеологии или османскому. С башен замка открывается вид на Патры, море и горы. Довольно красивая картина получается. Открыт этот замок для посещения с 8:30 до 16:00, вторник – выходной.
СЮРПРИЗЫ С МАШИНОЙ
Посетив замок Патр, мы отправились в Куруту, до которой предстояло ехать около 80 км. По пути мы, естественно, решили заехать на ближайший бензокол, чтобы подкачать шины, да и заправиться не мешало, т.к. бак был заполнен только на 3/8. После того как сотрудник заправил машину (кстати, что касается стоимости 95-го бензина без Pb (интересно, кто-нибудь когда-нибудь видел где-нибудь в продаже бензин с Pb? 🙂 ), то стоит он там примерно 1,55 – 1,7 за литр), я попросил его проверить давление в шинах. В ходе проверки давления манометром он сообщил мне, что одна из шин пропускает воздух, и указал на головку шурупа, воткнувшегося в покрышку. Я зашел внутрь бензокола и попросил сотрудников набрать с их телефона номер прокатной конторы (чтобы не звонить со своего мобильника), на что они любезно согласились. Я объяснил сотрудникам конторы суть проблемы, и они порекомендовали мне доехать до ближайшей шиномонтажки, чтобы исправить проблему, при этом попросив сохранить чек и пообещав компенсировать расходы. Они даже пытались объяснить мне, где находится эта шиномонтажка, но как-то не очень доходчиво, поэтому с первой попытки я ее не нашел. На самом бензоколе не знали, где она находится. Тогда мы заехали на другой бензокол, но и там тоже не знали. А один из водителей мне посоветовал обратиться с этим вопросом к какому-нибудь таксисту, т.к. они-то уж точно знают. Но в итоге вместо таксиста мне попался 3-й бензокол, где мне сказали, что шиномонтажка находится прямо рядом с ними. Мы поехали туда. Нас там радушно приняли, очень оперативно сняли колесо, спустили шину, демонтировали ее, завулканизировали, подарив мне на память тот самый шурупчик, накачали колесо и установили его на место. Все это дело заняло минут чирик, от силы полтора и обошлось в 7. Чек выдали, даже просить не пришлось. Однако когда я запустил движок, я заметил, что лампочка гореть не перестала. Тогда один сотрудник покопался в бортовом компе и указал мне на то, что там сбой системы. Впрочем, лампочка индикатора шин вскоре погасла, и мы со спокойной душой взяли курс на Куруту. Однако через пару-тройку дней, когда мы были уже в Куруте, этот индикатор снова загорелся. Тогда мы заехали на ближайший бензокол, проверили давление в шинах, и индикатор погас. Но то ли на следующий день, то ли в тот же, он о5 загорелся! Бортовой компьютер вновь показал неисправность работы индикатора давления. Тогда я остановил машину и заглушил двигатель, подождал минутку, а когда вновь запустил его, индикатор погас. Но после следующей стоянки снова включился. И так продолжалось несколько раз. А еще в какой-то момент стал глючить кондюшник: то работал нормально, то просто начинал гонять горячий воздух, а температуру «за бортом» показывал минусовую.
АПАРТАМЕНТЫ GIOVANNI MARE
Рассказывая про эти апартаменты, не могу не отметить один неприятный момент, произошедший примерно за 3 недели до заселения. Мне на мыло пришло от Букинга сообщение, в которое я вчитываться не стал, т.к. привык уже к таким сообщениям, мол, не забывайте, что через какое-то время вас ждут в той или иной ночлежке, а если вы вдруг передумали туда ехать и забыли о ней, то еще можете бесплатно отменить. Ну, я и подумал, что это одно из таких. Однако потом мне пришла фактура от Giovanni Mare. Я проверил свою карту и увидел, что с нее списана полная стоимость проживания! Даже на вновь скачанной брони ночлежки стояла печать типа ОПЛАЧЕНО. А ведь я мог отменить бронь бесплатно в течение еще нескольких дней. Потом еще раз просмотрел письмо от Букинга и увидел, что там было написано, чтобы я проверил, есть ли у меня на карте достаточное количество бабла, т.к. на следующий день ночлежка собиралась списать эту сумму! Потом, внимательно прочитав бронь, я увидел, что там было написано, что следует обращать внимание на особые условия, например в зависимости от сезона могут меняться условия бронирования! Этим Букинг меня очень расстроил, теперь буду с ним осторожнее. Возникла также проблемка и при заселении в ночлежку. Когда мы приехали, на ресепшне (если это можно так назвать)… никого не было! Вместо этого были указаны телефоны, звоните, мол. А звонки с мобильника весьма недешевы! Но – делать нечего, пришлось звонить. Хозяин по-гречески объяснил мне, где наш номер, и сказал, что там должен торчать ключ. Судя по его фамилии и имени, я подумал, что он итальянец, и ввернул фразу на итальянском. Он удивленно обрадовался, и мы продолжили разговор уже на итальянском (в дальнейшем мы общались то на том, то на другом, правда, общались мы редко). Кстати, когда мы с ним встретились лично на следующий день, он представился мне Янисом, что соответствует итальянскому Джованни или русскому Ивану. В общем, номер мы нашли быстро, и весь остаток дня прошел нормально, поэтому мы подумали, что на этом минусы заканчиваются. Ага, наивные! Был там еще такой минусик: хозяин пару раз угощал нас арбузами, которые ставил в холодильник слишком близко к морозильнику, в результате чего арбузы замерзали и долго не размораживались, а холодные арбузы лучше не кусать, т.к. от этого начинают ныть зубы. 🙂 Хотя это на самом деле так, ерунда по сравнению с другим, уже ОГРОМНЫМ минусом, правда, уже не зависящим от хозяев, но о нем южнее. А вообще хозяева апартаментов довольно радушные и всегда готовые помочь. По нашей просьбе одолжили нам кофеварку на все время нашего пребывания (завтрак в апартаментах не предусмотрен, поэтому нам приходилось или ходить в какие-то заведения, или готовить его самим), показали, где находится ключ от так называемого ресепшена, и сказали, что в их отсутствие мы можем заходить и брать все что нам понадобится. Ну, разве что кроме кассы. 🙂
НОМЕР В НОЧЛЕЖКЕ И ПРИЛЕГАЮЩАЯ ТЕРРИТОРИЯ
Номер оказался вполне уютным, с плоско-настенным телевизором САМСУНЬ, халявно-ключевым сундуком, кондюшником с нормальным пультом, холодильником. Кровати удобные, а для любителей просто лежать и смотреть в потолок отмечу, что там прикольно видеть ничем не прикрытые деревянные стропила и доски. Был там и балкон с двумя стульями и столиком (наконец-то!) с видом на парковку, также присутствовала бельевая веревка с прищепками. Рядом с ночлежкой была парковка, правда, не асфальтированная, и, несмотря на то что она была довольно большая, там не всегда легко было найти место, часов до 7 – 8 вечера (впрочем, раньше мы почти никогда и не возвращались). Был рядом также кемпинг с парковкой куда большего размера, так что место всегда можно было найти. Возвращаясь к номеру, отмечу, что сантехника там была довольно приличная, правда, душевая кабина такого же типа, как в Афинах, и тоже тесноватая. Постельное белье и полотенца меняли раз в 3 дня, о чем гласило объявление на английском языке.
ПЛЯЖ РЯДОМ С АПАРТАМЕНТАМИ
Пляж находился метрах в 100 от ночлежки, потом к нему надо было еще немного спускаться по ступенькам, но это не критично. Пляжик, надо сказать, очень хороший, причем как в плане территории, так и акватории: пляж песчаный, вода чистая и теплая, вход в море, правда, довольно пологий, но для кого-то это +. Что порадовало, так это халявные лежаки для клиентов бара. Пришел туда с утра, заказал хотя бы бутылочку минералки и отдыхай хоть целый день. Конечно, в такой обстакановке одной бутылочкой минералочки дело, как правило, не ограничивается, и клиенты покупают себе пиво, коктейли или даже какую-нибудь нехитрую жрачку, а это выливается в кругленькую сумму, на что, впрочем, и весь расчет.
РЕСТОРАНЫ И БАРЫ КУРУТЫ
Про общепит Куруты следует сказать, что он имеет свою специфику: одни заведения делают упор на питание, другие – на бухару. В первых цены везде примерно одинаковые, выбор блюд небольшой, более того – зачастую из перечисленных в меню половины нет, также почему-то нет десертов. Максимум, на что можно рассчитывать, это мороженое, да и то не у всех оно есть. Из бухары: вино 3 — 3,5 за 0,5 л, 2 – 3 вида аналитического пива, ну и что-нибудь из крепкой бухары: раки, узо, клопомор… С нагрузкой особо не наглеют, но и комплимент от заведения приносить там как-то не принято. Мы посетили ΘΕΑ Cafe (рыбмикс (20), 8-ног за чирик), ΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΚΟΤΣΙΦΑ (бифштекс рубленный (7), кебаб (3)), Ремундос (Ρεμούνδος), Милос (ΜΥΛΟΣ). Остальные рестораны там примерно такие же, мало чем отличающиеся друг от друга. Так что выбирайте любой, какой понравится.
Что же касается вторых, то это обыкновенные бары. В таких заведениях подают различные напитки, десерты и нехитрый закусон типа сэндвичей и бургеров, к напиткам приносят различные снэки, а также халявную воду. Вино в таких заведениях уже дороже, в среднем по 4 за бокал, коктейли в среднем по 8. Как и в ресторанах, бывает, что чего-то из меню нет в наличии. Бывает что у одного и того же заведения есть и ресторан, и бар, но они разделены и считаются отдельными заведениями, невозможно заказать в ресторан что-то из бара, а в бар – что-то из ресторана. Ещё многие заведения отличаются тормознутостью, и приходится «ждать официанта-гада 3 часа» ((С) «Сектор Газа»)
День 5, четверг, 15.08.19
ПОЕЗДКА НА КАСКАД ВОДОПАДОВ POLYLIMNIO (ΠΟΛΥΛΙΜΝΙΟ)
Водопад этот находится довольно далеко от ночлежки, поэтому добирались мы туда часа 2 – 3. Доезжаете до деревни ХаравгИ (Χαραυγή), далее увидите указатель на козлотропу, По этой козлотропе где-то километр до парковки, там же располагается кафе. От парковки пешком под горку по козлотрапе где-то 250 м, там стоит беседка для желающих передохнуть, на которой висит объява на грецком и англиканском примерно вот такого содержания: «ВНИМАНИЕ! ТРОПИНКА НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПОЛНОСТЬЮ БЕЗОПАСНОЙ, СУЩЕСТВУЕТ ОПАСНОСТЬ ПАДЕНИЯ КАМНЕЙ. ВХОД НА НЕЕ – НА ВАШ СТРАХ И РИСК». Далее вниз под горку будет метров 200. Выложенная камнями дорожка доходит до самой реки, и вы сразу же видите самый первый небольшой водопад. Если продолжить подъем вверх по течению (а дорожки там такие, спуски-подъемы, местами острые, местами скользкие камни – всего около 300 м, так что осторожность лишней не будет), то вы пройдете мимо серии водопадов и заводей, в которых можно искупаться, и в конце выйдете к самому большому из них – Кади (ΚΑΔΗ). А водопадец довольно красивый, так что желающих его посетить много, а места вокруг, соответственно, не очень. Еще ходят туда в основном компаниями, все пытаются друг друга сфоткать, мешая сделать то же самое другим. Но вроде драк из-за этого не было. Озерцо перед водопадом местами глубокое, так что тем, кто не умеет плавать, следует соблюдать осторожность. Есть там еще такая пещерка за водяной завесой. Прикольная штучка. Правда, глубину в ней измерять не рекомендуется, т.к. задняя стенка пещерки идет как бы наискосок, и при подъеме в нее можно упереться головой и при этом даже удариться. Но даже если не ударишься, то как-то жутковато становится от того, что ты под водой и упираешься головой во что-то. Но зато нахождение под ледяной, кристально чистой водой самого водопада – это такой кайф, так бодрит! В общем, рекомендую. Для экстремалов там есть веревочная лестница, по которой при желании можно забраться на скалу высотой метра 2 – 3 и прыгнуть оттуда в воду. А некоторые экстремалы забираются и еще выше. Есть к этому водопаду и другой путь: на козлотропе есть развилка, на которой мы свернули налево, но можно было поехать направо. Туда немножко дольше ехать, там также есть небольшая парковка и беседка, и по тропе вы придете сразу же к самому большому водопаду Кади. Но у этого маршрута, на наш взгляд, есть существенный минус – опасный спуск вниз. Мы видели, как некоторые люди поднимались и спускались, но мы бы так рисковать не стали.
Вернувшись домой, мы пошли спать. И вот тут-то нас и ждал минус, перекрывающий все остальные. Но это уже начало следующего дня.
День 6, пятница, 16.08.19
КОШМАРНАЯ НОЧЬ
На территории кемпинга есть несколько баров и дискотек, но шум от них особого дискомфорта не причиняет. Только вот 15 августа в Греции является национальным праздником – Днем Пресвятой Богородицы. Но отмечать его, видимо, там принято не столько в церковном, сколько в светском духе, причем довольно странным образом: было уже официально 16 августа около 4:00 ночи, когда мы услышали оглушительный музон, доносившийся, видимо, с какой-то ближайшей дискотни. Причем это был не просто отчетливо слышный музон – казалось, он бьет по мозгам с силой парового молота (интересно, что ощущали присутствовавшие на той самой дискотне…). Однако моя дальновидная супруга предусмотрительно взяла с собой пару наборов для сна, состоявших из черной масочки, пары берушей и чехла для всего этого. Я даже не думал, что беруши могут так помочь: если их правильно вставить в уши, то даже такой чудовищный музон не будет слышен, ну разве что самую-самую малость, что уже совсем не критично. Не знаю, что бы мы делали без берушей, т.к. этот кошмар повторялся 3 ночи подряд, причем на 17-е и 18-е число – где-то с часа ночи и до 6 – 7 утра. Интересно, у них каждую неделю устраивают по ночам такую акустическую помойку с пт на сб и с сб на вс или нам просто «повезло»…
ПОЕЗДКА В ОЛИМПИЮ
Благодаря наборам для сна выспаться нам удалось довольно неплохо, чувствовали мы себя довольно бодренько и решили разнообразить свой досуг поездкой в Олимпию. От нашей ночлежки туда ехать где-то 38 км, так что доехали минут за 40-50. Билеты в Олимпию продаются по 12. Они являются комбинированными и включают в себя 3 места: саму территорию древней Олимпии, археологический музей и музей истории древних олимпийских игр. Сама территория древней Олимпии – место довольно прикольное для любителей всяких развалин, сопровождающихся пояснениями, чем они когда-то являлись. Археологический музей – ничего особенно интересного: всяких монеток, иголок, горшков и прочих побрякушек везде полно, я уж не говорю про битые статуи. В музее древних олимпийских игр тоже почти ничего интересного – в основном кубки и прочие награды, а также изображения участников олимпийских игр. Куда интереснее музей Архимеда (о нем немного южнее). Еще рядом с территорией древней Олимпии сидят сотрудники Красного креста и раздают на халяву всем желающим воду в пол-литровых пластиковых бутылочках. Там же стоят 3 колонки, из которых питьевой водой можно наполнить какие-то свои емкости, и там же умыться.
МУЗЕЙ АРХИМЕДА
Он находится немного поодаль от двух предыдущих музеев, однако, на мой взгляд, будет куда интереснее их. Там представлены различные хитроумные механизмы и описание принципов их работы (правда, очень уж много писанины). Описан, например, механизм открытия-закрытия ворот в древних храмах при жертвоприношениях, представлен гидравлический оргАн, летающий сосуд в форме голубя, катапульта, стреляющая очередями, и многое другое. Что ж, изобретательный был старик, ничего не скажешь. Описания идут на греческом и английском, но если у вас возникнут с этим проблемы, то там висят экраны, на которых по очереди демонстрируют ролики, с действиями механизмов. Многие механизмы можно опробовать самим, также есть всякие головоломки, которые предлагается тут же собрать, а если вы не справитесь, то есть подсказки и описание, как это сделать, также сотрудники предлагают свою помощь. Вход в музей, кстати, бесплатный, он существует на пожертвования, которые оставляют посетители.
День 7, суббота, 17.08.19
ВОДОПАД НЕДА (ΝΕΔΑ)
В этот день мы посетили еще один водопадец – Neda, который находится на одноименной реке. К нему можно подъехать с разных сторон, и, судя по всему, там есть несколько путей. Немного изучив карты, мы выбрали такой маршрут. На трассе Е55 есть указатель на поворот к водопаду «Neda Waterfalls», ориентировочно у деревни Tholo (Θολό). Далее мы ехали в направлении деревни Figaleia (Φιγαλεία), перед въездом в деревню есть указатель поворота на козлотропу, какая-то археологическая хрень и вроде даже указатель на водопад, точно не помню. Где-то через 120 м резкий поворот направо в крутую горку на дорогу, выложенную камнем, но рано мы обрадовались: где-то через 150 м мощеная дорога закончилась и о5 началась козлотропа. Временами встречались заасфальтированные или забетонированные участки дороги, хороший такой серпантин, то вверх, то вниз, с резкими поворотами, иногда даже не особо видно, куда поворачивать из-за крутого наклона дороги. По дороге начали встречаться припаркованные машины вдоль обочин. Мы доехали до небольшой асфальтированной парковки, и нам повезло – было одно свободное место. От поворота на козлотропу до парковки приблизительно 4 км. Далее мы пошли пешком вниз по козлотропе, встретили пару припаркованных машин: одна стояла под нависающей скалой, а вторая на обочине у обрыва (рисковые у них хозяева 🙂 ), далее висел знак «кирпич». Метров через 400 от парковки мы оказались около какой-то сувенирной лавки. В тени стояли скамейки, на которых отдыхал народ. В этом месте была развилка: тропинка, уходящая в гору, с указателем, что до водопада 800 м, и козлотропа, уходящая вниз к реке. Сначала мы пошли вниз по козлотропе, перешли через небольшой старый арочный мост через реку на другую сторону, там была грунтовая парковка с машинами. Насколько хороший подъезд с той стороны, мы не в курсе, но от парковки также шла козлотропа. Перебраться на машине через мост на другую сторону невозможно, через него, наверное, можно перетащить разве что мотоцикл. После моста мы свернули налево на тропинку и спустились к реке. Народу там было мало, несколько человек купались в небольшой заводи. В самом глубоком месте, где-то с человеческий рост, вода ледяная, но на жаре окунуться можно. Дальше мы вернулись к сувенирной лавке и пошли по тропинке в горы. Если взять карту и на ней нарисовать маршрут, то и правда получается около 800 метров, но, как говорится, «гладко было на бумаге, да забыли про овраги…». Короче, в реале с учетом рельефа выходит около 2 км. Тропа узкая, с одной стороны скала, с другой – обрыв в ущелье, причем довольно глубокое. Козлотропа идет то вверх, то вниз, приходится перелезать через валуны, скакать по камням, расходиться со встречным потоком людей, хотя лучше сказать, расползаться. Дошли мы до первого небольшого водопада с заводью, туда со скалы прыгала компания ребят, на склоне была даже прилеплена полуразрушенная лавочка, через речку перекинут современный металлический мост, к мосту с одной стороны привязана верёвка, чтобы было удобнее выбираться из воды. Ниже по течению в реке тоже веселилась какая-то компания, но мы туда спускаться не стали. Перейдя через мост, мы поползли на верх по гладкому валуну, отполированному водой. Так как краской было помечено направление ведущей туда тропы, буквально через несколько метров мы увидели водопад. В этот водопад уже никто со скал не прыгал, просто купались и с воплями заплывали под поток воды сверху. Вода ледяная. Накупавшись, народ грелся вокруг на камнях. На одном из склонов также была прилеплена лавочка, но уже целая, не разваленная. Народу было много, но идет постоянный круговорот: кто-то уходит, кто-то приходит. Купаться в водопаде Неда прикольно, хоть он и несколько мельче предыдущего. Водичка там тоже прохладно-освежающая.
ВЕЧЕР В КУРУТЕ
Приехав в Куруту, купание на пляже после водопадов мы о5 посчитали лишним и вместо этого гуляли по местной площади, затем поужинали в ресторанчике Милос (ΜΥΛΟΣ), а потом наслаждались теплой августовской ночью на втором этаже бара, который, как оказалось, относится к тому же ресторану. У подошедшей официантки мы попросили меню, на что она нам полушутливо ответила, что она сама меню, тогда мы заказали у нее по бокальчику красного вина (оно там по 4). А обстакановка была такая романтичная, что мы заказали еще по бокальчику, а затем перешли на коктейли, которые были уже по 8. Жена заказала коктейль «Пинья колада», а я – коктейль «Зомби», однако через несколько минут официантка вернулась, сказала, что у них закончились ингредиенты для «Зомби», и спросила, не желаю ли я выбрать что-нибудь другое. Тогда я выбрал «Лонг-Айленд». С коктейлем «Пинья колада» ситуация была немного лучше: для него не оказалось лишь обычных сливок, и тогда мы согласились, чтобы коктейль сделали без них. В результате посидели где-то на 30-ник. Потом по дороге в ночлежку, опять заглянули в кафе-бар Kokla Al Mare и выпили еще по коктейльчику. Жена выбрала «Клубничную Маргариту», а я — «Зомби», который не удалось заполучить в предыдущем баре. Как и в предыдущие разы, в качестве комплимента нам бесплатно приносили воду.
День 8, воскресенье, 18.08.19
ПЕЩЕРА ОЗЕР
Эта пещера открыта каждый день с 9 до 17:30. Приехали мы туда в 15 часов с чем-то. Путь до нее был не близкий — около 127 км, ехали где-то 2 часа. Билет в пещеру стоит 9. Посещение проводится в сопровождении гида и длится где-то 15 – 20 мин. Гид, кстати, из английского знает только «no photo’s, please» (фото- и видеосъемка там запрещены), а вот экскурсию проводит на грецком. Среди присутствовавших греки слушали, я + к этому еще и переводил жене то, что говорила гид, а еще группка иностранных по отношению к Греции туристов гуляла где-то сама по себе (все равно ведь ничего не понимают) и втихомолочку фотографировала. Пещерка, надо сказать, довольно интересная, со сталактитами и сталагмитами и, естественно, с озерами, в которых, правда, купание не приветствуется, да и небезопасное это, наверное, занятие. За те 15 – 20 минут мы прошли лишь небольшую часть пещеры, на самом деле, по словам гида, она намного больше, но туда уже не пробраться. Еще экскурсовод объясняла где какая длина и глубина озер, а также высота сводов пещеры, но у меня эти данные как-то не сохранились в памяти. Однако те, кому это интересно, без труда найдут эти сведения во всемирной паутине. На обратном пути я, отдалившись от экскурсоводши, фотографировал, причем со вспышкой (без нее же хрень какая-то получится), но она шла довольно быстро и то и дело выкрикивала «no photo’s, please» (то ли не видела, что это я, то ли забыла, что я говорю по-гречески, то ли считала, что такой способ практики в английском принесет ей огромную пользу). Но я все равно фотографировал, т.к. считал это своим моральным правом. Деньги я заплатил? Заплатил. От самого процесса фотографирования кто-то или что-то пострадает? Нет: раздражать светом вспышек было некого, а озера и известка от света не повредятся. Мне кто-то за это что-то сделает? Максимум – меня препроводят к выходу, но так я же и сам к нему уже шел. В общем, несколько фоток вопреки запретам сделать удалось.
КАК ПРОЕХАТЬ К ПЕЩЕРЕ
При постройке маршрута следует учитывать, что доехать до пещеры можно разными дорогами. Однако есть нормальные широкие дороги, с разметкой и отбойником, а есть узкие, без разметки и отбойника, где проблематичен даже встречный разъезд. У нас был установлен навигатор в телефоне MAPS.ME, который работал без Интернета (только нужно заранее скачивать карту нужной местности), и ему было плевать, какая дорога, он строил самый короткий, на его взгляд, путь и частенько направлял нас в какую-нибудь задницу. По причине сего приходилось заранее изучать карты на Гугле, находясь в ночлежке при включенном Wi-Fi, и делать пометки, по каким дорогам ехать, а куда сворачивать, наоборот, не стоит.
ПОРТ КАТАКОЛО (ΚΑΤΑΚΟΛΟ)
Далее мы приехали в деревню Катаколо (Κατάκολο) (или, как ее могут назвать в русскоязычном варианте на карте, «КатаколоН») с одноименным названием порта. В порту имеется огромная парковка. Когда мы подъехали, она была почти пустой, мы даже удивились, посмотрели, нет ли знаков, запрещающих парковку или извещающих о том, что она платная, и, к нашему приятному удивлению, оказалось, что она бесплатная и парковаться там не запрещено. Кстати, когда мы уже уезжали, парковка была уже наполовину занята и на неё нескончаемым потоком прибывали еще машины. То ли вечером народ возвращается домой, то ли приезжает гулять. Был там на набережной музей Древнегреческой технологии «Museum of Ancient Greek Technology», но он уже был закрыт. Также в порту есть ж/д станция, от которой идет маршрут Катаколо (Κατάκολο) — Пиргос (Πύργος) – Олимпия с промежуточными остановками (информацию можно найти на том же ж/д сайте Греции http://www.trainose.gr ). В порту должны были быть неплохие рыбтаверны. Однако те, что находятся прямо у порта, показались нам какими-то сомнительными, и мы решили пройтись немного подальше, где нашли еще одну таверну – Marina Restaurant, в самом начале пляжа после порта. Народу там не было вообще, так что нам там были очень рады. Взяли 8-нога (9), спагеттонов с морпродами (12), треску с картпюре с добавлением чесносоуса (7) и пол-литра белого винища (5). Вкусная там рыбешка, в общем, оказалась. Единственное, что раздражало, так это осы, в немалом количестве. Сам пляж так себе, песок какой-то серый, да и вода показалась не самой чистой. Может, дальше от порта есть места и получше, но в этом месте купаться не хочется.
КОШКИ
Пока мы ужинали, за нами постоянно наблюдали 2 кота: один рыжий, другой монохромный. Второму я бросил кусочек трески, но жрать он ее не стал, а лишь пару раз пнул: то ли запах чеснока его отпугнул, то ли он привык питаться более благородной рыбой. А вообще, во всех местах Греции, где мы были, очень много кошек. Большинство из них тощие, видать, не особо их кормят, но порой попадаются и довольно упитанные особи – в основном те, которым удалось прибиться к ресторанам. Мы частенько бросаем им кусочки мяса или рыбы «с барского стола», иногда берем им в магазинах специальных кошачий корм, причем иногда кормим их таким кормом в тех же ресторанах. Зверюги, как правило, не отказываются. А когда мы были уже в Сами, мы наблюдали одну прикольную сцену в ожидании автобуса: из порта через дорогу перебежала кошка с крупной рыбиной в зубах, забежала в кафе рядом с остановкой и, пробежав через зал, скрылась на кухне. Интересно, что она закажет повару: пожарить рыбку или сварить уху : ))
День 9, понедельник, 19.08.19
ПОСЛЕДНЯЯ НОЧЬ В КУРУТЕ
Эта ночь выдалась относительно спокойной. Спокойной – потому что не было этой мозгодолбящей музыки, а относительно – потому что вместо нее всю ночь лаяли собаки. Возможно, они гавкали и в предыдущие ночи, но музон их заглушал. А поскольку сон у меня чуткий, собаки эти меня порядком задрали, так что пришлось снова использовать беруши.
ВОЗВРАЩЕНИЕ В ПАТРЫ
Утром пришлось вставать довольно рано (где-то в 8:30), чтобы успеть добраться до Патр, сдать машину и успеть дойти до порта, откуда отходил наш паром в Кефалонию – порт Сами. До Патр добрались без особых приключений, благополучно сдали машину, получили компенсацию за ремонт шины в обмен на чек, я оставил им на память шурупчик, который находился в шины «Пыжика», когда они нам его сдали, и мы отправились с вещами в порт, благо идти было недалеко. Поскольку прибыли мы очень заблаговременно, пришлось некоторое время ждать, но я всегда люблю выходить (выезжать) с запасом по времени, т.к. ненавижу спешку. Ещё стоит заметить, что ни на одном из выбранных нами автомобильных маршрутов нам не встретились платные трассы, хотя в принципе на Пелопоннесе они существуют.
ПАРОМ ПАТРЫ – САМИ
Паром из Патр отходит в 12:30, и только в это время, так что в случае опоздания пришлось бы ехать на автобусе в Килини (Κυλλήνη): оттуда паромы до Кефалонии отправляются чаще, но уже не в порт Сами, а в юго-восточный порт Кефалонии Порос (Πόρος). Но это было бы не так удобно, так как первая ночлежка на Кефалонии у нас была в Сами. Кстати, билеты на паром (15,10 с чела) мы брали заблаговременно (сразу после того, как взяли в аренду корыто). Служащие контор, которые продавали билеты советовали покупать нам эти билеты именно заранее, а то типа мест не хватит. А в фирменной палатке перевозчика «Levante Ferries» рядом с портом около ж/д вокзала, висела даже вывеска с телефоном, по которому можно забронировать билет (это можно и через сайт https://www.levanteferries.com). Однако, на мой взгляд, все это разводилово: никакие места за пассажирами не закрепляются – какое успел, такое и занял. Хотя, возможно, это актуально для пассажиров с автомобилями, т.к. количество мест для автомобилей может быть ограничено. Ну а для «безлошадных» место всегда найдется, только вот какое… Были там мягкие диваны и стулья за столиками рядом с буфетом в помещении с крышей и стеклянными стенами, были стулья за столиками под крышей, но без стен, стояло несколько стульев на самом носу корабля, а еще были места прямо на самом верху под палящим солнцем – это, наверное, для любителей позагорать лишний раз. 🙂 Паром отправляется от причала около ж/д вокзала, там же где находится фирменная палатка «Levante Ferries». Чемоды сдаются при входе в специальную камеру хранения, чтобы никому не мешали. В грузовой отсек загоняют автобусы и разные машины. Народ поднимаются по эскалатору в пассажирскую зону. В уже упомянутом буфете продавались всякие нехитрые закусоны вроде сэндвичей, минералка, всякие колы-спрайты и прочая подобная дрянь и, конечно же, пиво! Стоило оно там по 2,5 за 0,33. Пить его там можно вволю, т.к. очередей в сортиры нет (о них, кстати, пойдет речь в следующем разделе). Вполне демократичная цена для парома, можно сказать. Длится поездка около 3,5 часов. В общем, вполне комфортный транспорт. Конечно, для тех, кто не страдает кинетозом. Впрочем, и подавляющее большинство последних спасаются от укачивания посредством дименгидрината, более известного в народе как драмина или сиэль. Еще в порту, пока ждали паром, познакомились с двумя русскими путешественницами. Они у меня что-то спросили. Я сказал, что не знаю, но могу спросить в билетной кассе. Одна из них спросила:
— Вы хорошо знаете английский?
— Да ладно, без английского обойдемся.
— А это как?
— Сейчас увидите и услышите.
Короче, выяснил нужную им инфу на греческом, что их немало удивило. Ведь если так разобраться, то зачем учить греческий язык? Для этого имеются 2 причины: 1) если уезжаешь в Грецию или на Кипр на ПМЖ; 2) если являешься фанатом иностранных языков (это как раз мой случай). Потом мы разговорились с одной из них о путешествиях, и я между делом спросил, была ли она на Крите, на что она мне ответила, что никогда не была и не собирается туда ехать, т.к. там много русских. Я ответил, что это не проблема: да, русских много, но ведут они себя там в подавляющем большинстве культурно и проблем не создают, но она ответила, что все равно туда не поедет, и добавила, что на Кефалонии русских не будет, кроме нас четверых. Ну, насчет четверых – это, конечно, была шутка, но наших соотечественников там действительно очень и очень мало.
ЛИРИЧЕСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ О СОРТИРАХ
Как я уже упоминал, очередей в сортиры на паромах (а это был не единственный наш паром в тот раз, о следующем напишу южнее) я не заметил, а сами сортиры довольно культурные, с мощными сушилками для рук. Для тех, кто не любит сушилки, есть и обыкновенная бумага. Да и во всей Греции сортиры, скажем, в предприятиях общепита и транспорта довольно чистые и культурные, обрабатываются каким-то типа крутым дезинфектором, правда, шпингалеты, как и раньше, частенько не запираются или же вовсе отсутствуют. Иногда вместо них вешают крючки, как в деревенских «скворечниках».
REMEZZO APARTMENTS
Эта ночлежка также находится довольно близко от порта, так что мы спокойно дошли до нее пешком с чемодами. Нам тут же выдали ключик (металлический, не карточку) и препроводили в номер на лифте на второй этаж (с багажом, все-таки). Лифтец, правда, странновато-допотопной конструкции: там даже внутренних дверей нет. А еще мы туда вдвоем и с багажом еле влезли. Номер вполне себе просторный, уютный, есть кондюшник с нормальным пультом, допотопно-горбатый телевизор, подвешенный на стену, кухня с холодильником, вытяжкой, электрочайником и всей необходимой кухонной утварью. Есть балкон, на котором приятно посидеть теплым вечером за бутылочкой вина (столик и стулья там для этого имеются). Присутствует на балконе и бельевая верёвка с прищепками, а также тканевый козырек от солнца, который можно опускать и убирать. Единственное, чего не хватало, это сундука. Однако эта проблема нас уже не так волновала, потому что где-то 75% имевшегося изначально бабла мы уже успели потратить. Сантехника довольно допотопная, можно даже сказать, до неприличия. И в душкабине, закрывающейся занавеской, и в раковине стояли однорычажные смесаки? Как бы не так! Там даже кранбуксы были не керамические, а обыкновенные, совкового типа, в которых затрахаешься периодически менять резиновые прокладки. Но зато номер спокойный, никаких дискотек и гавкающих по ночам собак поблизости. Вместо них к ночлежке почти каждый день прибегала серенькая кошка, которую мы постоянно подкармливали, а один раз прибежал даже мелкий черненький киттен, которого мы покормили кормом специально для котят. Персонал приветливый, но мы с ним почти не общались: можно сказать, только в первый день при заселении, в предпоследний, когда оплачивали номер (чтобы не тратить на это лишнее время на следующий день, т.к. уезжали рано) и собственно в последний – просто попрощавшись.
ПОПЫТКИ АРЕНДЫ МАШИНЫ В САМИ
В начале отчета я уже объяснял, почему в Кефалонии мы провели не все время в Ласси, а только часть, а первую часть – в Сами: в Ласси ночлежки намного дороже, что и понятно, т.к. ситуация с пляжами в Сами – полное г. В Сами же мы планировали взять машину на денек, максимум два – этого с лихвой хватило бы, чтобы объехать этот маленький остров. Однако оказалось это еще труднее, чем в Патрах: во-первых, самих прокатных контор не так уж и много, во-вторых, в имеющихся конторах не было свободных корытешников на ближайшие дни. А на один день там корытешник вообще никто не даст – минимум на два. Короче, с арендой машины мы там конкретно обломались. А там, где были в наличии корыта, цены были очень высокие, а ещё у них не было полной страховки – только с франшизняком. Сунулись мы даже в прокат мотоциклов, думали взять на денёк квадрик. В одном месте нам предложили за 60 в день с франшизняком и залогом 300, полной страховки не было. Еще надо было отдельно платить за шлемы. Мы отказались и правильно сделали: позже мы открыли отзывы про эту контору, и там народ писал, что у кого-то была поломка в середине дня, квадроцикл забрали, а залог и остаток за аренду не вернули (типа компенсация за ремонт) и замену не предложили. А если поломок не было, то находили придирки к состоянию транспорта и залог возвращали частично или вовсе не возвращали. В другом квадроциклы сдают минимум на 3 дня, поэтому мы даже не стали уточнять условия, т.к. на такой срок брать не хотели.
ПЛЯЖИ В САМИ
В предыдущем разделе я уже описал ситуацию с пляжами в Сами всего лишь с помощью одной буквы. Однако хочу подчеркнуть, что речь идет именно о СИТУАЦИИ с пляжами рядом с нашей ночлежкой, а не о самих пляжах. Просто ночлежка была расположена рядом с портом, где особо не искупаешься. Однако приемлемые и даже очень неплохие пляжики там были. Только до приемлемого приходилось топать где-то 1 км (он был наполовину оборудованно-платный (7 за комплект) и наполовину дикий. Акватория там неплохая, но вот территория оставляет желать лучшего, т.к. земля там довольно твердая и поганку установить довольно проблематично как с применением специального бура, так и без такового. А еще во второй половине дня там начинается активное движение паромов, отчего вода у берега, с левой стороны от порта, становится грязноватой и там появляются всеразличные плавающие водоросли. С правой стороны от порта в этом плане лучше, так как течение относит всё влево, но сами пляжи намного хуже, мест чтобы лечь позагорать почти нет, а те которые, есть, засраны, причем порой в прямом смысле :)).
ТАВЕРНА КАРНАЙО (ΚΑΡΝΑΓΙΟ)
Накупавшись на пляже (том, что с левой стороны порта), мы отправились в ночлежку, но по дороге натолкнулись таверну Карнайо, со столиками, стоящими прямо на берегу моря, показавшуюся нам романтичной, а поскольку как раз намечался закат, мы решили насладиться им за ужином. Стейк из тунца (15), меч-рыба (17), ½ белого (3), красное пиво Кефалония (4)
День 10, вторник, 20.08.19
ПЛЯЖ АНДИСАМОС (ΑΝΤΙΣΑΜΟΣ)
В тот день мы решили съездить на пляж АндисАмос (его еще называют «Белый пляж»), правда, до него надо было ехать на микроавтобусе минут 15. Автобусная остановка находится на набережной, вывеска есть только через дорогу от моря, по адресу POSIDONOS 16, там же висит расписание всех автобусов из Сами. Дальше подошел большой автобус на противоположную сторону дороги, а на нашу – микроавтобус. Туристы заметались от одного к другому. То ли не понимали, какой куда идет, толи не знали, какой выбрать : )), хотя на автобусах были вывески: большой шел на пляж MYRTOS, а микроавтобус – пляж ΑΝΤΙΣΑΜΟΣ. Некоторые туристы решили ехать на пляж MYRTOS, но мы не поняли, в чем смысл. Мы сначала и сами подумывали туда съездить, но, изучив расписание, отмели эту затею, т.к. отправление автобуса было в 13:50, а обратно в 16:45, да еще и ехать туда дольше, так что времени купаться и загорать остается совсем мало. Проезд до Андисамоса обходится в 1,5 с человека в одну сторону (для справки: проезд до MYRTOS стоит уже двушник. До Андисамоса можно вроде дойти и пешком, но это наверняка будет не самое легкое и приятное занятие, т.к. идти придется через горы около 4,5 км. Зато сам пляжик просто обалденный – бухточка с кристально чистой водой, окруженная зелеными холмами, а мелкая белая галька придает воде изумительный цвет. Лежаки-зонтики платные (не помню, сколько они там стоили, но обычно 7 – 8). Есть там и стоянка, куда легко можно поставить машину, но ехать туда таким образом, я считаю, не лучший вариант, т.к. пивка особо не попьешь в баре, коих там хватает. Однако лучше все-таки иметь сумхолод: т.к. кружка разливного пива в баре стоит полчирика, а баночка 0,33 – трояк. Если сумхолода нет, то немного выгоднее получается покупать в баночках: это получается 4,5 в пересчете на пол-литровые банки. Кстати, при потреблении пива следует проявлять осторожность, т.к. оно привлекает ос, коих в той части острова очень много. А то ведь укус этой твари в язык (а для страдающих аллергией на яд перепончатокрылых и не только в язык) может оказаться фатальным, если вовремя не оказать помощь. Продается там и нехитрая жрачка, например сэндвич с тунцом (4,5). В общем, очень хороший пляж, однако у него один серьезный недостаток: пешком добираться неудобно, а автобус ходит довольно редко: туда – в 10:50 (рановато), 13:50 и 15:30 (поздновато – учитывая обратное расписание), обратно – в 11:50 (ни к селу ни к городу), в 14:15 (разве что для жаворонков) и в 17:15. Это по будням. По выходным же вообще какой-то маразм: туда – в 13:50 и 17:00 (как говорится, ни к ж… сумка, ни к п… кошелек), обратно – в 14:15 (см. коммент к 17:00 туда) и в 17:15. В общем, свобода времени пребывания на пляже довольно ограничена. На обратный автобус собралось приличное количество народа, а т.к. это был последний рейс, некоторым пришлось ехать стояком.
ТАКСИ НА КЕФАЛОНИИ
После того как мы увидели не очень удобное расписание автобуса до Андисамоса, мы решили поинтересоваться, сколько будет стоить доехать туда на такси. В общем, подхожу я к стоянке такси, таксисты сразу же меня замечают и проявляют ко мне интерес. Я их на чистом греческом спрашиваю, сколько будет стоить поездка до Андисамоса. В ответ на это один из них, наверное, считая, что все такие же тупые, как и он сам, показывает мне сначала 2 пятерни, затем одну. Я понял, что он имел в виду, но то, что со мной общаются как с мудаком, мне не понравилось, поэтому я сделал недоуменное лицо и сказал, что я, вообще-то, не глухой, и тогда он мне ответил: “Fifteen”. Я с саркастической улыбкой переспросил его: «Θέλεις να πεις δεκαπέντε;» («Хочешь сказать пятнадцать?»), и тут до него наконец дошло, как до жирафа, что я говорю с ним на его родном языке, и он даже выразил мне комплимент по этому поводу. Кстати, подобная «лингвистическая тупость» в Сами и во всех предыдущих местах, где мы были, встречается довольно редко, а вот в районе Ласси, что находится недалеко Аргостоли, она встречается намного чаще. Возвращаясь к теме такси, я выяснил у них информацию и про возврат от Андисамоса до Сами – на случай если мы пропустим автобус. Оказалось, что в Андисамосе нет стоянки такси, но можно обратиться в кафе и вам его вызовут, только не уверен, что цена не увеличится. А еще я выяснил, что до Аргостоли, столицы Кефалонии, поездка будет стоить вообще полтос.
ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ТУПОСТЬ НЕКОТОРЫХ ГРЕКОВ (если Вы не фанат иностранных языков, этот раздел настоятельно рекомендуется пропустить)
В Афинах, в Патрах, в Куруте греки, как это обычно бывает (и это вполне естественно), обращаясь в первый раз к иностранцу, делают это по-английски. Но когда я отвечал на греческом, они как ни в чем не бывало продолжали разговаривать со мной уже по-гречески. Хотя, когда я заходил в различные заведения, такие как магазины, рестораны, прокатные конторы автомобилей, многие из них сразу же здоровались со мной по-гречески, прямо как будто за своего принимали, что меня, впрочем, радовало. На Кефалонии же (кстати, и на Крите тоже), многие из них упорно продолжают «англикать». Таким я обычно говорю, мол, со мной можете не англикать (σ’ εμένα μπορείτε να μην αγγλικάζετε), или что-то вроде: да я верю, верю, что ты хорошо говоришь по-английски, можешь мне это не доказывать. Обычно действует. Ну а некоторые, скажем, официанты, просто на автоматизме говорят с туристами на английском, так как туристов много, работы много, всех не запомнишь, однако и из них многие, надо отдать им должное, запоминали, что я предпочитаю говорить на их родном языке, и говорили со мной именно на нем. Есть еще и такие среди молодняка, которые англикают ради практики. Ну уж нет, пусть делают это с бритишней, а также другими иностранцами, благо их там хватает. А мне практика нужна самому. А то с кем же я в России-то матушке по-грецки поговорю? Я ж здесь ни одного грекоговорящего человека лично не знаю. То ли дело мои друзья, родственники, знакомые, соседи, коллеги по работе знают хотя бы одного такого человека, но им этот факт как-то по барабану. У каждого свои предпочтения, в общем. Да, забыл я еще одну категорию – сезонные бармены и официанты, не владеющие греческим, которые работают в основном в заведениях, где тусят по большей части иностранцы. К таким официантам я отношусь с пониманием и общаюсь с ними на английском.
День 11, среда, 21.08.19
ПЕЩЕРА ОЗЕР МЕЛИССАНИ (ΜΕΛΙΣΣΑΝΗ)
Я уже описывал пещеру озер на Пелопоннесе, но пещера в Сами – это совсем другое. Это просто озеро, окруженное скалами. Идти до него от нашей ночлежки пришлось где-то 2 – 3 км. По пути туда проходили мимо довольно красивого пруда с деревьями, которые греки назвали бы «καταπράσινα δέντρα», т.е. «очень зеленые деревья», с одной стороны и скамейками с другой. В пруду плавали гуси. В общем, можно посидеть на скамейках и насладиться всей этой красотой. Ну а теперь о самой пещере. Пошли мы туда где-то к полудню, так как по рекомендации побывавших там туристов, это самое лучшее время в плане освещения озера, т.к. позже солнце уходит, и часть озера оказывается в тени, а это уже не так красиво смотрится. Когда мы туда подошли, мы были неприятно удивлены фактом, что рядом стояло много автобусов и машин, а в саму пещеру стояла очередь, больше чем в Мавзолей (кто жил при Совке, тот поймет). Кстати, сами-то мы как раз родились в Совке, так что грех был не воспользоваться старой совковой привычкой – сокращать очереди, тем более нам подфартило. Дело в том, что у входа в пещеру стояло несколько русских, и они звали своих друзей (а их была довольно приличная компания). Ну, мы, улучив момент, к ним и пристроились и начали довольно громко говорить между собой по-русски. Стоявшие в очереди иностранцы подумали, что мы в одной с ними компании, поэтому не возмущались, русские же на нас тоже не обращали внимания, т.к. вперед них мы не лезли. В общем гармонично вписались в очередь, купили билеты (по 7 с человека) и стали стоять дальше. Даже несмотря на значительное сокращение очереди нам пришлось простоять минут 40 – 50, а так бы простояли не менее 2-х часов, причем скорее всего бОльшую часть времени – под палящим солнцем, потом только начинается вход в пещеру. Постепенно спустившись вниз, мы оказались на небольшом причале, и перед нами открылась круглое озеро и отвесные, а где-то даже частично нависающие над озером скалы. По озеру туристов катают на гондолах, в каждой из которых помещается 12 – 14 человек. К причалу поочередно подплывают по 3 гондолы, гондольеры рассаживают туристов и начинают катать их по озеру. Если видят парочку с фотоаппаратом, начинают настойчиво предлагать сфотографировать их вместе. В конце прогулки, которая длится около чирика минут гондольер достает банку и довольно навязчиво дает всем понять, что чаевые там очень даже приветствуются. Само место довольно красивое, прокатиться по озерцу на гондоле приятно, но – это явно не стоит того, чтобы выстаивать ради этого 2 – 3 часа в очереди. Когда мы вышли из пещеры, то увидели, что очередь немного уменьшилась, но не тут-то было – к парковке подъезжали еще 2 туравтобуса. Рядом со входом в пещеру располагается небольшой магазинчик с сувенирами, напитками и незамысловатой жрачкой, также есть столики со стульями под навесом. Ещё мы знали, что у этого озера есть смотровая площадка сверху, но она оказалась закрыта. Подход к озеру сверху был обнесен забором, и висело объявление о том, что смотровая закрыта «для вашей же безопасности».
День 12, четверг, 22.08.19
Этот день описывать вообще нет смысла, т.к. утром именно этого дня мы ходили на уже упомянутый севернее пляж, который можно описать одной лишь четвертой буквой русского алфавита. После этого гуляли, кормили кошек, частично собрали вещи, рассчитались с заведением (155,50 вместе со всеми поборами), т.к. на следующий день нам надо было рано утром уезжать в Ласси, затем посидели еще в каком-то ресторане, потом наслаждались коктейлями в баре.
День 13, пятница, 23.08.19
ПЕРЕЕЗД В ЛАССИ (ΛΑΣΣΗ)
Автобусы в Аргостоли в тот день были в 8:00 (слишком рано), в 9:45 (самое меньшее из всех зол), в 16:00 (поздновато) и в 18:00 (очень поздно). В общем, вставать в тот день пришлось довольно рано: надо ведь было собрать оставшиеся вещи и дойти до остановки, причем без спешки, с чем мы, в общем-то, неплохо справились. Автобус подходит на ту же остановку что и все автобусы, по адресу POSIDONOS 16. Билеты стоили по 4 с носа, а поездка заняла почти час: хоть сам остров и довольно небольшой, дороги там узкие и петляющие. Зато виды открываются шикарные, жалко, через стекло автобуса особо не пофоткаешь. Далее на автовокзале в Аргостоли мы пересели на автобус до Ласси, который ходит, по-моему, каждые полчаса. И если из Сами в Аргостоли ходит комфортабельный автобус, то автобус от Аргостоли до Ласси (стоит по 1,8 с человека) уже скотовозного типа: делает регулярные остановки, поэтому так что народу по дороге набилось много. Судя по всему, ехали из Аргостоли на пляжи или после прогулки по столице и другим местам возвращались по своим ночлежкам. Хорошо, что сейчас существуют такие прилоги, как GPS-карты, поэтому нужную нам остановку мы не пропустили.
ЗАСЕЛЕНИЕ В НОЧЛЕЖКУ MARINOS APARTMENTS
Войдя на территорию ночлежки с довольно большим бассейном (где, кстати, почти все места были заняты), мы стали искать ресепшн. Ко мне из бара выбежал молодой человек (как позднее выяснилось, хозяин заведения по имени Янис, т.е. по-русски просто Ваня) и задал стандартный вопрос на английском, может ли он нам чем-нибудь помочь. Я ему ответил на греческом, что у нас забронирован номер. Он удивился, что я говорю на греческом и, почти сразу же на него перейдя, сообщил что пойдет посмотреть, что там с номером (кстати, заселение туда предусмотрено с 14:00, а когда мы туда приехали, было что-то около половины 12-го). Пока мы ждали, к нам подошла приятная барменша и принесла нам по стаканчику свежевыжатого апельсока. Кстати, эта барменша никогда со мной не англикала. Наверное, иностранные языки не ее стихия. Нет, скорее всего она что-то по-английски знала, но если клиент говорит по-гречески, то зачем заморачиваться? Затем вернулся Ванёк и сказал, что номер будет готов минут через чирик: там надо убраться и все такое. Пока ждали, разговаривали, он, естественно, поинтересовался, откуда у меня греческий, я ему ответил, что люблю изучать иностранные языки, а в Грецию мы ездим довольно часто, так что были возможности потренироваться. Также он спросил, не хотим ли мы арендовать машину и дал нам листовку с просто неприлично привлекательными ценами, правда, тут же пояснил, что это расценки мертвого сезона, но в случае чего обещал сделать хорошую скидку. Машины эти, кстати, стояли прямо там же, рядом с баром, так что в случае чего их туда можно было ставить на парковку (но нам уже, честно говоря, как-то не хотелось заморачиваться поездками, потому что место и так хорошее). Потом он проводил нас в номер.
НОМЕР В НОЧЛЕЖКЕ
Номер оказался на редкость просторным, светлым и уютным, с видом на бассейн. Из минусов можно отметить, пожалуй, только два: тяжелые деревянные стулья без каких-либо набоек на ножках, а потому издающие довольно неприятный шум при передвижении (наверняка слышный и соседям, кстати; хорошо, что мы жили на втором этаже, а их там всего 2), и то, что горничная приносила нам всякие гели-шмели отнюдь не регулярно (может быть, один раз за все наше пребывание), но этот минус для нас был не очень существенным, т.к. это добро у нас и с собой было. На этом, пожалуй, все минусы заканчиваются, начинаются одни плюсы. Кровать мягкая и удобная, диван там еще какой-то стоял (наверное, если кто-то зашел в гости и так засиделся, что уже не в состоянии идти домой; тазик под раковиной на кухне также имелся, если что 🙂 ). В шкафу – халявно-ключевой сундук, утюг, гладильная доска и фен – довольно современный, с «холодной» кнопкой. На стене висел плоский телевизор «Самсунь», причем с довольно большим экраном. Имелся также кондюшник с нормальным пультом, правда, отключающийся при открытой входной или балконной двери. Была в номере и кухня со всем необходимым (холодильник, микроволновка, хлебница, чайник, турка, электроплита с 2-мя конфорками, тостер, кастрюли, сковородки, моющие средства для посуды с губкой и кухонные полотенца, средство от муравьев, хотя мы их не видели, а также всеразличные тарелки-чашки-стаканы и столовые приборы, даже пивкружки присутствовали). В холодильнике лежала полуторалитровая бутылка минеральной воды, но еще больше нас порадовала оставленная специально для нас на кухонном столе бутылка красного вина с запиской, что это комплимент, а также двумя бокалами и навороченным штопором рядом. На балконе, также довольно просторном, имеется стол аж с 4-мя стульями, так что развернуться есть где. А еще там стоит сушилка для белья. Сантехника в номере вполне современная, исправная: раковина, унитаз, душкабина, отделенная от унитаза стеклянной перегородкой. А вот с другой ее стороны ни дверцы, ни шторки не было, поэтому на полу постоянно образовывалась лужа, но она быстро уходила через специальный слив в полу.
БЛИЖАЙШИЙ СУПЕРМАРКЕТ
Пока жена разбирала чемоды, она попросила меня сходить в ближайший супермаркет, расположенный, как выяснилось, метрах в 100 от ночлежки. Неплохой вроде супермаркет, купил все, что было нужно, только вот персонал там почему-то любит англикать, даже несмотря на то что я с ними разговариваю на чистом греческом, что раздражает. Там какая-то продавщица разговаривала с ремонтником, который чинил холодильник, из которого мне надо было что-то взять. Продавщица у меня спросила на английском (ладно, на первый раз прощается), мол, вам нужно что-то из холодильника? Я ответил на греческом, что мне нужно, и взял, а она, продолжая все на том же английском (это уже подбешивает, тем более я произнес довольно сложный для иностранца вопрос, где указан срок годности молока), решила завести со мной разговор, типа откуда я и т.п. Услышав, что я из России, к ней присоединился и ремонтник, спросив, как жизнь в России, как там… ну, в общем, один известный политик. Я ему на греческом ответил, что этот самый политик… в общем, занимается преимущественно личным обогащением. Тогда он у меня спросил:
— Ну а какой же политик не ворует?
Я ответил: «Мертвый, — тем самым немало повеселив их.
Кстати, некоторые продукты у них были на грани просроты, на что я им указал. Продавщица мне ответила, мол, вот это молоко до 23-го, а сегодня как раз 23-е, так что сегодня его еще можно выпить, но если хочешь, то вот посвежее. Разумеется, я взял посвежее, а то ведь хз, в каких условиях его хранили, что там у них случилось с холодильником и как скоро его начали ремонтировать, после того как он заглючил, а может, и вообще накрылся. А ценообразование на пиво у них вообще поражает. Сортов там на самом деле не много: Mythos, Amstel, Alfa, Alfa Weiss, Fix, остальные распространены реже. Alfa Weiss, кстати, в том супермаркете не было, но были 4 других сорта. по ценам от 1,40 до 1,50 за банку. Продавались там и наборы из 4-х банок, правда, я не понял, за каким… этим самым. В общем, на блоке из 4-х банок написано, что там получается вроде бы какая-то экономия. Глянул я на ценник этого блока – 5,50, в то время как одна банка такого пива стоит 1,40. Т.е. экономия всего в гривенник! Блок же другого сорта, одна банка которого стоит те же 1,40, стоит вообще 5,90! Это же вообще ни разу не выгодно! Поэтому я взял «россыпью» 4 банки по 1,40, причем на кассе мне почему-то пробили только 3. Ну 3 так 3, не спорить же с ними из-за какого-то пустячка. 🙂
БАР И БАССЕЙН ПРИ НОЧЛЕЖКЕ
Рядом с бассейном, который я уже упоминал, находился и бар. Кстати, ресепшн представлял собой не что иное как Ванькин кабинет, находящийся слева от бара (а, справа от бара находился сортир, причем довольно культурный). Вот для начала мы и решили сходить в этот самый бассейн, благо парочку свободных лежаков с зонтиком удалось найти. Бассейн как бассейн, достаточно большой (я его переплывал в длину где-то за 15 с, не являясь при этом профессиональным пловцом), местами глубокий, местами не очень. В перерыве между заплывами можно попить пивка – разливного или бутылочного – и то, и другое по трояку. Порадовало, что пивко наливают аж в заиндевевшие бокалы. А насладившись, купанием в бассейне и пивом, мы решили продолжить наше развлечение на пляже.
БЛИЗЛЕЖАЩИЙ ПЛЯЖ
Пляжи там очень похожи на те, что находятся в Куруте (у ночлежки Giovanni Mare). Пока мы ждали подготовки номера к нашему заселению, Ваня успел объяснить мне, где находятся окрестные пляжи. Чтобы дойти до ближайшего пляжа, нужно выйти из ночлежки, перейти дорогу и идти прямо (море видно). Правда, там придется спускаться по лестнице, причем уже более длинной, чем в Куруте. Если же по лестнице спускаться в лом, то после перехода дороги можно, вместо того чтобы идти прямо, повернуть налево и спуститься к пляжу по дороге. А если, говорит, пройти налево и дальше, то можно попасть на другой пляж – небольшой, но, по его словам, очень красивый, который мы, впрочем, видели лишь издалека, потому как в лом было туда идти. В общем, пришли мы на пляж, спустившись по лестнице, там стояли лежаки с зонтиками и бар Blue Paradise beach. Я спросил у одного из сотрудников бара, платные ли лежаки с зонтиками, и он мне ответил, что для клиентов бара они бесплатные (как в той же Куруте). Свободные лежаки, правда, не так-то просто было найти, но минут через 20 удача нам улыбнулась. Кстати, если все лежаки заняты, рекомендуется посидеть в баре, воды, попив пивка или чего покрепче, а как только какие-то лежаки освободятся, побыстрее их занять. Через некоторое время к нам подошел официант и спросил, что мы будем заказывать. Я заказал пару кружек пива (4), как потом выяснилось, емкостью 0,4 л. Затем я увидел в меню, что пиво в маленьких баночках там было по трояку, и сообразил, что целесообразнее брать его: если 0,4 л стоит 4, то в переводе на 0,5 это будет стоить уже 5. Если же купить 3 банки по 0,33, то это будет 9 за литр, т.е. по 4,5 за 0,5 л.
НЕСКОЛЬКО СЛОВ ПО ПОВОДУ СОСЕДНИХ БАРОВ И ЛЕЖАКОВ
Спустившись с лестницы, сразу справа увидишь вышеописанный бар Blue Paradise beach, с бесплатными лежаками для клиентов. Если пройти дальше направо, то там есть ещё один бар с лежаками, но там висит объявление, что бесплатно лежаки предоставляются только при минимальном заказе в баре на чирик. А ежели от лестницы пойти налево, так же будет бар. У этого бара намного больше лежаков и свободных предостаточно, только они все платные. Причем цена зависит от вида лежака и его расположения. Чем ближе к морю, тем дороже. А лежаки там имеются разных видов – от обычных лежаков до кроватей с балдахинами, последние, разумеется, дороже.
УЖИН В РЕСТОРАНЕ BLUE SKY
Ресторанов в этом районе довольно много, и мы решили зайти в один из них, который нам чем-то приглянулся. Там нас обслуживала какая-то странноватая официантка лет 50-ти. Сначала все время англикала, хотя я разговаривал с ней на чистом греческом. Тогда я спросил, гречанка ли она вообще и является ли греческий для нее родным. Она ответила, что да. Я, извинившись, сказал, что задал ей этот вопрос, потому что в Грецию зачастую приезжают работать официантами люди, не говорящие по-гречески (особенно это касается баров, где тусуются в основном иностранцы), да и в других странах аналогичные ситуации бывают. Далее она с осторожностью начала говорить по-гречески, чуть ли не через каждое слово спрашивая, понимаю ли я ее, что было как-то немного оскорбительно слышать. А потом ее вообще понесло… в политику (крайне неприятная для меня тема): она начала там что-то нести про то, что страны могут враждовать на политическом уровне, но гражданам этих стран следовало бы относиться друг к другу с уважением. Я ответил, что вполне согласен, и спросил, кто там к ней относился неуважительно, на что, впрочем, не получил вразумительного ответа. Больше мы в этот ресторан не ходили. А почему – расскажу южнее. Что же касается самого ужина, то брали мы следующее: шарики из рубленых кабачков (4), салат с тунцом (6,50), баранья ножка (11), говядина в горшке (8,50), винище (по 4,50 за поллитранец).
День 14, суббота, 24.08.19
ПРОГУЛКА ДО АРГОСТОЛИ
Проведя довольно много времени на пляже, мы решили отдохнуть в номере до вечера (пока немного не похолодает) и ехать в Аргостоли, чтобы заранее купить билет до Афин (а то мало ли, вдруг потом останутся лишь на неудобное нам время или вообще не останется, придется тогда маршрут менять). Однако, придя на автобусную остановку, мы заметили, что следующий автобус будет довольно нескоро. Пешком до автовокзала идти всего км 2, да и физкультура какая-никакая тоже не помешает. В общем, пошли пешком. Взяли билеты на автобус от Аргостоли до Афин на 27.08.19 на 11:00, т.к. путь предстоял неблизкий: нужно было еще пересаживаться из автобуса на паром и обратно, и все это дело, как мне сказали, занимает 8 часов. Да, стоили эти билеты по 42,80 на человека. Это были даже не просто билеты, а комплекты билетов: один билет на автобус Аргостоли-Афины, на котором было указано фиксированное место, дата, время, цена 33, и второй – на паром Порос-Келлини с указанием даты и времени, цена 9,80. Затем немного прогулялись по городу, в т.ч. по мостику, соединяющему одну часть острова с другой, там какая-то семейка итальянцев попросила нас сфотографировать их вместе, на что мы охотно согласились. Кстати, почему бы не воспользоваться моментом, попросив их о том же самом? В общем, они тоже не нам не отказали. Нагулявшись по мосту и набережной и полюбовавшись закатом, мы отправились автовокзал, чтобы ехать в Ласси, так как ни одна таверна для ужина нам не приглянулась. Да, еще кое-что добавлю для любителей водного спорта: в отгороженной мостом водной части можно покататься на водном велосипеде, катамаране или даже моторной лодке.
ПИТАНИЕ В ЛАССИ
Поскольку питание в наш пансион не входило, мы готовили себе сами нехитрый завтрак: кофе, тосты с какой-нибудь колбасной нарезкой или сыром или омлет. Обедали мы на пляжах (съедали какой-нибудь шашлык или сэндвич), если было желание, а ужинали в ресторанах. В первый раз в Ласси мы сходили в ресторан BLUE SKY (не считая пляжного бара), этот же поход в тот ресторан был, увы, и последним. Как думаете, из-за чего? Из-за странноватой официантки? А вот и нет: просто мы нашли одно необычное заведение – более комфортное, а главное – дешевое. А поскольку оно необычное, я просто считаю своим долгом рассказать о нем в следующем разделе.
TZOGIAS TAVERNA
Эту таверну мы приметили еще в первый день нашего пребывания в Ласси. Она нам понравилась своим интерьером, выполненном из дерева с решетчатыми деревянными перегородками, в которые вплетены растения, а пол выполнен в виде больших плит, лежащих одна ниже другой, таким образом зал таверны как бы спускается к морю. И хотя под такое описание подходит чуть ли не каждый первый ресторан в Греции, здесь нам показалось как-то очень уютно. В общем, лучше один раз побывать. Тавернал этот семейный, клиентов обслуживает хозяйка со своим сыном. Цены в меню указаны не самые низкие, но вот как раз на это внимания обращать не стоит, и южнее вы увидите почему. В общем, заказали там какой-то закусон из грибов (3,50), баранину в лимсоке и говядину в горшке (по 8,50 то и другое) и 3 поллитранца винища по 3,50. Путем нехитрой арифметики подсчитываем результат и получаем 31. Однако когда мы попросили счет, нам хозяйка нам объявила, что мы должны 23, при этом не предоставив никакого письменного счета! Ну и ладно, спорить мы не стали. Кстати, все было очень вкусно. Что же касается языка, то хозяйка с нами поначалу все время англикала (скорее всего по привычке), затем начала спохватываться и дублировать все на греческом. 🙂 Это, конечно, похвально, но больше нас интересовало другое: имела ли место простая ошибка в нашу пользу или же причина была какой-то другой. Тут я хочу немного нарушить хронологию и продолжить раздел рассказом о том, как мы приходили туда в последующие 2 дня. 25.08.19 мы заказывали там 8-нога (8) (подали какой-то закусон из 8-нога в кляре – не самая полезная еда для здоровья, кстати) + отдельно овощи, блюдо под названием «стамна» — тушеная говядина в горшке (8,50), ягребрышки (8,50), 2 поллитранца красного винища и 2 белого – всего на 14. И снова нехитрая арифметика выдает нам 39, однако нам объявили, что мы должны 27, при этом также не принеся никакого счета – ни кассового, ни выписанного от руки. И тут мы поняли, что дельцы таким образом просто уходят от поборов, а может быть, просто заманивают клиентов скидками (или даже имеют место оба фактора). Ну и ладно, пусть уходят. Это их дело с государством (тем более не нашим), так что нас это не касается. Что касается языка, то хозяйка говорила со мной уже только на греческом, а вот ее сынок иногда англикал.
Когда же мы пришли на третий день, мы спросили, принимают ли они карты, т.к. налик у нас уже заканчивался и его надо было экономить, на что получили ответ, что никаких проблем! Мы заказали тарелку жареных сардин (8), говяжий стейк (14), фаршированные овощи (6,50), лаврака (который в русском языке почему-то прочно укоренился как «сибас», 9), полуторалитровую бутылку воды (1,5), 2 поллитранца красного винища и 1 белого (всего на 10,50). И снова, согласно всем законам арифметики, результат получается 49,50, с нас же потребовали всего 30-ник, который мы и оплатили по карте. В общем, выгодно получается. К тому же, каждый раз перед тем как принести заказ, там приносят вкусный домашний хлеб с маслом, в конце ужина, когда посетители просят счёт, всем приносят по десерту (домашнее пирожное). Кстати, на этот раз с нами говорили только по-гречески и хозяйка, и ее сын: слушается, видать, маму. 🙂 А теперь, возвращаясь к теме счетов, хочу рассказать об одной из особенностей местных законов. А суть ее состоит в том, что если тебе за какой-то товар или услугу не дали кассового чека, ты имеешь полное право за это не платить. В супермаркете чек не пробили – забираешь сумку с продуктами за спасибо. Таксист не выдал чек – подвез бесплатно. Правда, что касается данной конкретной таверны, я не думаю, что это тот случай, когда нужно требовать чек: настойчивому клиенту его скорее всего выдадут, но – уже на полную сумму. А зачем платить государству побор, да еще из своего кармана, да при этом еще и чужому? Ну и еще один приятный момент, о котором я хочу рассказать: по ресторану бегает кот или даже 2. Не знаю, кто как, но мы котов любим и всегда их подкармливаем.
Дни 15 – 16 , воскресенье – понедельник, 25-26.08.19
Эти дни мы просто проводили на пляже, потом гуляли, кормили кошек и шли в таверну TZOGIAS. Еще 26-го днем я расплатился с Ваньком за ночлежку (434 со всеми поборами), чтобы при отъезде не терять времени, и попросил его вызвать такси на следующее утро. Также я спросил у него, сколько стоит такси до автовокзала, на что он мне ответил, что 6. А вечером мы сидели в баре ночлежки, пили пиво, коктейли (последние там стоили уже по 6), и я рассказывал Ване и другим сотрудникам различные анекдоты, из которых им больше всего понравился анекдот про Сократа (типа кто такой убийца; если кому интересно, расскажу). Как мне писал потом Ваня через Букинг, его жене этот аник тоже очень понравился. Общались с другими туристами, в основном бритишней, был там и пиндос, эмигрировавшим в Англию. В общем, какая-никакая культурная программа. 🙂 Еще спросили бармена, нет ли у них в заведении компа с нормальной клавой, чтобы зарегиться на рейс, так как в телефоне это делать неудобно. Он ответил, что кабинет, где стоит комп, закрыт, однако любезно согласился одолжить нам свой планшет. Ну а что, все удобнее, чем телефон.
День 16, вторник, 27.08.19
ОТЪЕЗД
Утром приехал таксист и отвез нас на автовокзал, за что содрал без двух чирик, а не 6, как пророчил Иоанн. Надо было, конечно, потребовать с него чек, ну да ладно, будем считать, что я расщедрился на хорошие чаевые. В 11:00 подошел комфортабельный автобус, и в 12 с копейками мы были уже в порту, где все пассажиры поднялись на борт парома, куда потом въехал и сам автобус. В 12:30 паром отчалил. Это был паром все той же фирмы Levante Ferries, на котором мы перебирались из Патр в Сами, правда немного другой по своей внутренней конфигурации. Но паромчик довольно комфортный, удобных сидячих мест перед телевизором (как и перед баром) там хватало, даже вроде зальчик с видеоиграми какой-то был. Плыли почти 2 часа, чуть меньше. Мы в основном сидели перед телевизором, а я время от времени прогуливался по парому, чтобы ноги не затекали, ну и чтобы не так скучно было. Пивка там особо не попьешь, т.к. потом предстояло ехать еще 3,5 часа на автобусе до Афин, пусть и с санитарными остановками. В общем, где-то в 19 часов мы были уже на автовокзале Афин, который довольно неудачно расположен в плане общественного транспорта: метро поблизости нет. Поэтому многие предпочитают уезжать оттуда на такси, клиенты и таксисты даже выстраиваются в очередь друг к другу. Так же сделали и мы: надо же нам было забрать давлемерку с колесами из ночлежки Socrates. Таксист за поездку объявил чирик, и тут мне показалось, что это слишком до хрена, поэтому я вежливо попросил у него чек, который он мне так же любезно мне предоставил. В чеке была сумма где-то 8,50, и таксист дал мне еврейчик сдачи. Потом я забрал давлемерку с колесами, и мы сначала решили поехать куда-нибудь перекусить. Но поскольку времени было уже около 19:30, нам пришлось оставить эту затею, т.к. пора была уже ехать в аэропорт. Где-то через час мы добрались туда на метро, а поскольку на рейс мы зарегились заранее, нам нужно было просто получить пасталоны. Чтобы их получить в автомате, нужно было отсканировать паспортину, и еще пришлось разбираться, как это делать. Автомат оказался какой-то глючный и вместо пасталонов выдал нам ленточки, которые было нужно наклеивать на багаж. Хорошо, что другой автомат оказался уже нормальным и выдал нам пасталоны. Таким образом, нам не пришлось стоять в очереди на регистрацию – просто сдали багаж в автоматический приемник (самостоятельно налепив наклейки на багаж и отсканировав их специальными устройствами) и пошли в бар чего-нибудь перекусить и выпить. Бары в это время все уже закрывались, однако нам удалось найти еще открытые. Взяли там за 6,50 какой-то салат из креветонов (хрень полная), и пиваса по 2,60 за 0,33 л, что, впрочем, не очень-то и дорого для аэропорта. После этого мы пошли на шмон, а затем на пасконтроль. И вот это была полная ж…: народу много, а открытых окошек мало. Впрочем, на рейс пассажиру опоздать не дадут: если вылет какого-то рейса уже близок, служащие аэропорта начинают созывать всех, кто собирается лететь этим рейсом, и проводят их без очереди. Нас тоже так провели, причем времени у нас осталось даже для того, чтобы посетить местный дьютик, где я купил вискаря (0,2 л) по 8 (это со скидоном), чтобы лететь было веселее. И если в Афины мы летели Аэрофлотом, то обратно уже Эгейскими авиалиниями (Aegean Airlines), с грекоговорящими стюардесками, что мне очень нравится. Среди напитков, которые разносили эти самые стюардески, были не только бессмысленные. По просьбе моей жены, а также пассажирки, сидевшей по другую сторону от меня, я заказал по-гречески три порции красного вина, и нам дали его в маленьких бутылочках (0,187 мл) со стаканчиками. Потом мы еще угостили разок нашу соседку вискариком. А потом обсуждали с соседкой кто где отдыхал, делились впечатлениями и планами на будущие поездки. Выяснилось, что они с мужем также отдыхали на Кефалонии, но, в отличие от нас, сразу купили билеты Москва-Кефалония-Москва с пересадкой в Афинах, правда, пересадка у них была довольно длительной. В общем полет оказался довольно веселым и пролетел достаточно быстро. Жаль только, что самоль приземлялся в Домике, а не в Шарике, что было бы для нас намного удобнее: добрались бы до дома и быстрее, и дешевле.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Ну вот такое у нас получилось турне – своеобразное, но довольно интересное. Плюсы в том, что посетили много мест, а минусы – в частых переездах, связанных с упаковкой/распаковкой вещей и переездами, которые сжирают время. Но в целом нам путешествие понравилось. Всем остальным любителям туризма также желаем приятных путешествий!
Отзывы о туристических маршрутахПутешествуем на автомобилеТуристические отзывы Бельгия
Брюссель очень маленький, но НЕ для путешествия на один день! )))
Брюссель — маленький и уютный город!
Наша поездка была очень удивительна, мы давно мечтали побывать в Брюсселе, и наша мечта осуществилась! И вот в октябре 2о19 года мы отправились в Брюссель.
Начали мы планировать поездку с того, чтоб не зависеть от экскурсий и транспорта, поэтому было решено взять в аренду авто
Взяли мы себе на несколько дней авто VOLKSWAGEN POLO, все делали мы заранее, долго выбирали сервис, но остановились по отзывам и ценам на https://getrentacar.com
Ребята большие молодцы, отличный выбор, менеджеры душки, очень помогли с выбором авто.
Упаковав вещи, мы отправились в долгожданное путешествие.
Прилетев в Бельгию(Брюссель) нас ожидала наша малышка на весь наш отпуск.
В первую очередь мы отправились в гостиницу, после того, как заселились и покушали, привели себя в порядок было решено отправиться на главный символ Брюсселя «Писающий мальчик». Скульптура небольшая, но симпатичная. Далее попали на Гран-плас — очень красивая площадь, тут у каждого дома свое имя: дом лебедя, дом Короля и т.д. Архитектура поражает своим изяществом, а украшением этого всего стал небольшой цветочный рынок прямо посреди площади.
Затем мы направились на Гору искусств, с нее открывается замечательный вид на город. А королевский дворец поражает своим размахом и архитектурной роскошью.
И, конечно, мы решили вживую увидеть Атомиум, одну из главных и самых неоднозначных достопримечательностей Брюсселя. Мы отправились туда на авто. Как только мы вышли из машины эта громадина сразу бросилась нам в глаза: Атомиум огромный и даже пугающий.
Рядом с Атомиумом расположен парк Мини-Европа, вход обошелся нам по 14 евро. Парк понравился очень, поражает, с какой скрупулезностью и тщательностью создавалась каждая модель. Вечером мы вернулись в гостиницу, поужинали и попробовали бельгийское пиво – нереально вкусное!!
В целом рассказ мой небольшой, т.к мы ездили на пару дней, но Брюссель того стоит! Приезжайте сюда обязательно, берите авто в аренду и катайтесь, катайтесь и еще раз катайтесь! Город очень уютный!
Мы получили массу приятных эмоций от атмосферы города и радушия местных жителей, роскошной архитектуры и вкусного пива.
Гость
11.10.2011 at 14:19
Как архитектор (тоже была во Франции) я благодарна за очень интересную информацию и образные впечатления .
Лазаренко Елена Украина
Ирина
24.11.2011 at 12:18
Молодчина автор, спасибо, ОТЛИЧНО вам за ваш замечательный труд. Я тоже люблю Франция. ТОлько я спец. по Лазурному берегу. Миллион улыбок.
Елена
16.02.2012 at 13:36
Огромное спасибо за потрясающий отчет!!! Готовлю сейчас свое путешествие в эту замечательную страну и нахожу много полезной информации в прекрасном изложении в этом отчете! Спасибо!