Путешествуем на автомобиле Франция
Сбыча мечт-2 или Франция 2010. Часть третья.
День восьмой
Сент-Эними, виадук Мийо, Рокфор-сюр-Сулзон, Каркассон
Дома, составляя маршрут, я колебалась , включать ли в него Каркассон. Уж больно далеко на юге находится этот город, совсем в стороне от тех мест, в которых я обязательно хотела побывать. Но соблазн был настолько велик, что переборол все разумные доводы. Да и пословица вспомнилась, что бешеной собаке семь верст не крюк, и я решила : «Эх, была-не-была, поедем в Каркассон!»
Поэтому наш восьмой день был запланирован исключительно как переезд из Лё Пюи в Каркассон, длинной около 400 км. А для того, чтобы выйти размяться по дороге, я наметила несколько интересных мест. Итак, утром, пораньше, мы выехали из Лё-Пюи-ан-Веле в Оверни и взяли курс на Каркассон в Лангедоке.
К сожалению, мы проехали только по краешку Оверни, но и то, что мы видели достойно самых красочных эпитетов. Пейзажи Оверни, созданные в результате вулканической деятельности тридцать миллионов лет назад — это покрытые зеленью холмы, горы и дикие ущелья. Озера вулканического происхождения с чистейшей водой ; реки, богатые рыбой ; леса, изобилующие грибами; луга и старые плато; укрепленные замки и средневековые деревни. Одним словом, первозданная природа и культурный ландшафт гармонично уживаются в этом регионе. Пока мы ехали по Оверни, за окном мелькали дома из черного вулканического камня под каменными крышами , сочно-зелёные поля с пасущимися на них стадами белых и бело-коричневых коров. Но потом пейзаж изменился. Стали попадаться участки пожухлой или сухой травы, напоминающие наши израильские пейзажи. И подсолнухи стояли сухие, опустив головы.
Постепенно округлые горы уступили место отвесным скалам, это означало, что мы уже в Лангедоке, точнее в самом северном его департаменте Лозер, с его необъятными пространствами; с практически не населёнными плато; с горами , высеченными ветрами и поросшими редкой растительностью; с лесами, где до сих пор водятся волки; с ущельями над которыми летают грифы, а внизу шумят воды рек Ло, Алье и Тарна. Короче говоря, там, где царит великолепие нетронутой природы и где человек пока оставил, только слабые следы
Вскоре мы поехали по настоящему горному серпантину, который сначала поднимался вверх, а потом стал резко спускаться вниз, порой проходя по краю пропасти. Горная дорога петляла по склону, открывая за каждым поворотом новые виды, а мы с подругой, сидя на заднем сидении, без конца во все стороны щёлкали фотоаппаратами, прося моего мужа, который в это время был дежурным водителем, притормозить, чтобы ухватить понравившийся пейзаж. А пейзажи были просто грандиозными. Отвесные скалы с обеих сторон, которые иногда совсем низко нависали над дорогой. Из-за них не было видно встречных машин ,что было очень неприятно , особенно, когда навстречу попадались трейлеры, Казалось, что не разминёмся на неширокой дороге.
И вот после одного такого поворота, нашим глазам открылось одно из самых красивых мест Франции: внизу, на дне ущелья (gorges du Tarn), у подножия крутой скалы в излучине реки Тарн, раскинулся городок Сент-Эними (Sainte-Enimie).
Координаты : 44° 22 ′ 03 ″ N 3 ° 24 ′ 43 ″ E
http://www.sainte-enimie.fr/
Несмотря на свои совсем небольшие размеры, городок этот знаменит и имеет историю, уходящую корнями в глубокое прошлое. Когда-то на этом месте была основана галло-римская деревня под названием Бурлатис..
А дальше начинается легенда : У короля франков Клотара II, правившего в конце VII века, была дочь Эними . Потрясающая красота принцессы вызывала зависть среди вельмож королевства, и король решил выдать её замуж. Нравы в те времена царили жестокие, жизнь была мерзопакостной, и добродетельная девушка решила посвятить себя религии. Потому и отказывала всем женихам, молясь и прося бога помочь сохранить ей чистоту. Бог услышал её молитвы и наслал на Эними проказу, которая изуродовала её до неузнаваемости. Принцесса , наконец, избавилась от женихов, но , видя смятение и угрызения совести родителей, опять обратилась к всевышнему за помощью. Бог послал к ней ангела, который передал Эними указание отправиться в местечко Бурлатис, где пастухи проводят её к исцеляющему источнику. Так девушка и поступила, искупалась в холодных голубых водах источника Бурле и чудесно исцелилась. Но на обратном пути болезнь снова вернулась, что заставило Эними повернуть обратно. Так повторялось 3 раза, и тогда девушка поняла своё предназначение остаться навсегда в этом месте и проповедовать среди местных жителей. Она вела одинокую жизнь и совершила много чудес. А позже основала свой монастырь, вокруг которого и вырос городок , названный в её честь Сент-Эними. Конец своей жизни Эними провела в пещере ( которую сейчас называют Эрмитаж, что в переводе с французского означает жилище отшельника). После смерти Эними король Драгоберт, её брат, перевёз останки сестры в базилику Сен-Дени. Но, благодаря хитрости Эними, это останки её крестницы и тёзки покоятся рядом с королями Франции. А мощи самой бывшей принцессы хранились в Эрмитаже до 1970 г, когда они были оттуда похищены.
Наибольшего расцвета аббатство Сент-Эними достигло в 951 году, благодаря реставрации, предпринятой епископом Менда (столица Лозера) – Этьеном. Монахини покинули монастырь во время революции, а городок был переименован в Пюи де Рок. Но жители вернули ему прежнее название. Открытие дороги, проложенной вдоль ущелья Горж дю Тарн сделало район доступным и способствовало развитию там туризма.
Сейчас Сент-Эними, расположенный на высоте 470 м над уровнем моря , входит в список наиболее красивых деревень Франции . С его узенькими и извилистыми мощёными улочками между каменными стенами домов ( некоторым из них более восьми веков), арками и красивыми террасами, двумя церквями XI и XIIвеков, он не потерял своего средневекового шарма и выглядит как живая декорация к фильму.
Городок с населением 490 человек специализируется на туризме («зелёном» и спортивном). Река Тарн берёт своё начало в Севеннах, на горе Лозер , ниже прорезает плато Косс, сложенное известняками, и образует ущелье Горж-дю-Тарн глубиной до 500 м. Гуляя, мы наблюдали как туристы сплавлялись на каноэ по спокойному Тарну, а на берегу, разноцветными ленивыми рыбами, лежали лодки, ожидающие туристов. Однако по аркам старого моста через Тарн можно изучать сердитый нрав этой реки , которая не упускает возможности «наведаться в гости» в близлежащие дома во время ураганов и наводнений.
Вдоль набережной Тарна цепочкой выстроились сувенирные и продовольственные лавчонки. Поскольку было воскресенье, и непонятно было будут ли у нас ещё по пути магазины, надо было позаботиться о продуктах заранее. Потому мы купили очень аппетитного деревенского хлеба и другого провианта и продолжили путь.
В этой части дороги открывались поразительные по своей красоте и оригинальности виды : самые причудливые утесы и скалы, напоминающих башни и замки. Дорога чрезвычайно живописная, все время вилась вдоль ущелья , с текущей по нему рекой. На берегах реки периодически появлялись небольшие деревушки с домами из светлого камня, арками и остроконечными крышами. Попадались развалины замков и даже один целый Шато-де-ля-Каз в стиле Ренессанс, сейчас используемый как отель. Так что день, который должен был стать просто днём большого переезда, неожиданно, стал днём красивейших пейзажей и сильных впечатлений.
В Лозере есть целый заповедник скал самых причудливых форм, который называется « Лё хаос Монпелье Лё Вьё», по которому можно либо гулять пешком, либо совершить 45-минутную экскурсию на автопоезде. И этот «Хаос» даже стоял у меня в маршруте. Но, по дороге, мы и так уже увидели необычайное количество фантазий природы, что нам этого хватило с лихвой. Поэтому «Хаос» мы пропустили.
http://www.montpellierlevieux.com/informationd.html
По мере нашего продвижения на юго-запад, пейзаж за окном опять менялся, скалы и утёсы становились всё ниже. Какое-то время мы ещё ехали вдоль Тарна, обгоняя спокойно плывущих на каноэ туристов, а потом свернули в сторону, с тем, чтобы проехать под чудом инженерно-технической мысли — виадуком Мийо по правому берегу Тарна (Avenue de Saint-Affrique).
http://www.leviaducdemillau.com/english/index.html
Виадук Мийо – это вантовый мост (его ввели в эксплуатацию в конце 2004 года) . Длина этого примечательного виадука – 2 460 метров. Построили его по причинам вполне банальным – раньше трасса, ведущая с юга Франции на север, к Парижу, проходила через городок Мийо. Расположенный там старый мост не обладал должной пропускной способностью, и автомобилисты, особенно в сезон отпусков, были вынуждены простаивать в многокилометровых пробках. По высоте виадук превосходит даже Эйфелеву башню. Самая главная парижская достопримечательность возвышается над местностью на 324 метра, а высота одной из опор моста вместе с пилоном – 343 метра. Вообще же этот виадук поставил три мировых рекорда. Во-первых, одна из его опор – самая высокая в мире (244,96 м), во-вторых, рекордная высота опоры с пилоном, в-третьих, эта дорога – самое высокое автодорожное полотно в мире (270 метров). Есть мост и выше, он находится в США, но там дорожное полотно всего лишь пешеходное. Здесь же по трассе движется плотный поток машин. Виадук строили 3 года, обошлось строительсто в 400 млн евро.
Возле одной из опор виадука есть площадка для отдыха, aire des Cazalous. Здесь расположены закусочная, сувенирные палатки, Музей моста, можно вроде бы, даже попасть внутрь одного из пилонов.
Координаты : 44 ° 4 ′ 53.31 ″ N 3 ° 1′ 14.51″ E
http://www.leviaducdemillau.com/
А мы проехали под мостом и припарковали Пассатыча на другой обзорной площадке (строители предусмотрели всё и расположили несколько таких площадок в непосредственной близости от сооружения), вышли и довольно долго любовались виадуком. Огромный, но вместе с тем лёгкий и воздушный, как паутинка, он нас очень впечатлил. Особенно с учётом того, что мы целый день любовались творениями природы, а теперь восхищались творением рук человеческих.
Ну, а от Мийо было совсем рукой подать до городка Рокфор-сюр-Сулзон (Roquefort-sur-Soulzon), который был бы совершенно непримечательным местом, если бы не слава родины сыра Рокфор, так горячо любимого всем нашим экипажем
Координаты : 44 ° 04 ′ 46 ″ N 3 ° 01 ′ 20″ E
http://www.roquefort.fr/accueil.html
Существует красивая легенда о том, как появился рецепт сыра Рокфор. Молодой пастух пас отару овец на вершине горы Комбалу, недалеко от деревни Рокфор. В одной из пещер он остановился перекусить. Его завтрак состоял из куска чёрного хлеба с овечьим сыром. Мимо проходила прелестная девушка. Пастух, увлёкшись ею, бросил свой завтрак и побежал её догонять. Вернулся обратно он примерно через месяц и увидел, что кусок сыра сильно изменился. От чёрного хлеба к сыру протянулись нити голубоватой плесени. Попробовав сыр на вкус, пастушок пришёл в изумление. Так появился знаменитый овечий сыр .
Рокфор, признаваемый настоящим, делают только в одном месте — к югу от Центрального Массива в районе исторической провинции Руэрг (Rouergue). Сейчас здесь расположены современные департаменты Авейрон (Aveyron), Лозер (Lozere), Гар (Gard), Эро (Herault), Од (Aude), Тарн (Tarn) и Тарн и Гаронна (Tarn-et-Garonne), где, собственно, городок Рокфор и расположен.
Технология изготовления рокфора на первых стадиях традиционна для всех сыров . Главную особенность Рокфора составляет его созревание, которое должно проходить в известняковом гроте на дубовых стеллажах при хорошей вентиляции.
Рокфор рождается в известковой горе Комбалу (или Камбалу). У нее плоская вершина с возвышающимися сторонами, напоминающая седло. Городок Рокфор приютился на северном склоне этой горы, а примерно две трети его — буквально на крутом утесе.
Благодаря различным геологическим процессам, в горе возникли многочисленные пещеры. Вертикальные разломы и трещины образовали систему естественных воздуховодов , доходящих до стометровой высоты, через них в пещеры поступает воздух с поверхности. Благодаря этому гора стала огромным хранилищем, в котором поддерживается постоянная температура около 9°С и 95%-ная влажность. Подземные лабиринты и туннели в пещере, опускающиеся в глубину на 11 уровней, практически не изменились с XVII в. Около ста лет назад туда провели электричество. В пещерах, за исключением главного ствола, темно, прохладно и сыро. По воздуховодам постоянно движется влажный воздух.
Голубая плесень Penicillium roqueforti существует только в пещерах Рокфора. Она живет в почве, и благодаря ей происходит ферментация сыра. Плесень разводят на специально испеченном круглом ржаном и пшеничном хлебе. Буханки кладут в местах прохождения сильных воздушных потоков, и через шесть-восемь недель они покрываются плесенью снаружи и наполняются ей изнутри. Корку и вредные виды плесени удаляют, а хлебный мякиш высушивают. На восьмой день молодые сыры опускают в пещеры и там каждый из них протыкают длинными иглами. Благодаря этому из сырного теста выходит образовавшийся в нем углекислый газ, а насыщенный спорами плесени воздух проникает в самую середину сыра. Плесень размножается и постепенно равномерно распространяется по всему объему сырной головки. Спустя четыре недели сыр заворачивают в фольгу, чтобы исключить доступ воздуха и попадание нежелательной плесени.
Итак, 4 июня 1070 года во Франции был впервые изготовлен сыр Рокфор. В глубоком Средневековье спрос на него был столь велик, что сохранилось целое множество упоминаний Рокфора даже в качестве средства для уплаты податей. Уже к 1411 году Рокфор стал настолько популярен, что для защиты этой марки Карл VI издал особую хартию, которая наделяла правом монополии на производство сыра Рокфор лишь жителей самого Рокфора. Это было первое в мире узаконенное право на торговую марку! Для производства 1 кг Рокфора требуется 4,5 л молока овец только определённых пород, пасущихся только на определённых склонах и поедающих только определённую траву. Сыры проходят строгий контроль качества, сопоставимый разве что с производством вина с исконно контролируемым названием, связанным с происхождением (Appellation d»»»»»»»»Origine Contrôlée).
В городке Рокфор было очень даже многолюдно (воскресенье). Еле нашли место для Пассатыча, чья парковка, надо отметить, была делом нелёгким из-за его длины. Ну очень длинная машина и невысокая. Чтобы поближе познакомиться с производством Рокфора, достаточно посетить один из фирменных погребов, находящихся вдоль Avenue de Lauras , куда мы и направились.
На сегодняшний момент существует только семь производителей, имеющих право по закону маркировать свою продукцию как сыр Рокфор
Производитель №1. Ордена Почётного легиона «Общество погребов» (Société des Caves). Компания образована в 1842 году. За 5 евро можно обойти всю обширную сеть подвалов, в которых под известняковыми сводами созревают 33 тысячи головок рокфора.
Производитель №2. «Бабочка» (Papillon). Компания образована в 1906 году и является второй на сегодняшний день по производственным мощностям. В погреба Papillon можно попасть бесплатно. Именно здесь начали производить первый органический сыр в регионе. Также семья Папийон единственная собирает споры плесневых грибов с ржаного хлеба собственного производства.
Производитель №3. «Габриэль Куле» (Gabriel Coulet). Компания образована в 1906 году и является фактически семейным предприятием рода Куле, начавшимся в 1872. Короткий бесплатный визит в погреба Gabriel Coulet позволяет получить представление о том, как пяти поколениям семьи Куле удается производить высококачественный сыр, не нарушая древних традиций.
Производитель №4. «Карль» (Carles). Компания образована в 1927 году Carles — самый маленький погреб и единственный во всей коммуне, где рокфор до сих пор делают вручную. К сожалению, внутрь погреба не попасть. Но у хозяина Жака Карля есть собственный магазинчик, в котором он не только продает свой сыр, но и с большими увлечением и страстью рассказывает о его производстве.
Производитель №5. «Вернье» (Vernières). Компания образована в 1890 году.
Производитель №6. «Окситанские сыроварни» (Les Fromageries Occitanes). Погреба Les Fromageries Occitanes закрыты для посещений, но туристы с легкостью могут побывать на одной из овечьих ферм, поставляющих молоко для производства La Pastourelle Roquefort (пастушьего рокфора).
Производитель №7. «Старый пастух» (Le vieux berger). Компания образована в 1923 году. Владеет одним погребом, который посещению не открыт В Combes Le Vieux Berger сыр начали производить с 1923 года. Хозяин погреба специально для туристов проводит мастер-классы по производству рокфора.
Мы зашли в «Габриэль Куле» только потому, что он первым попался нам на глаза. Магазинчик на первом этаже, из которого вниз ведёт лестница в небольшой кинозальчик, а оттуда в погреба. Только это погреба ненастоящие, а экспозиция. Но и там можно наглядно познакомиться с тем, как проходит процесс вызревания сыра, и заглянуть через окошки в погреба настоящие. Затем мы вернулись в магазин, где нам предложили попробовать сыр 1,5 годовой выдержки в сочетании с полусухим белым вином. Сыр был божественным, его не надо было жевать, он сам просто таял во рту. А в сочетании с полусухим вином не казался таким солёно-остро-терпким. Вообще не существует строгих правил с чем правильно потреблять Рокфор. К нему подходят и красные , и белые вина, и кагор, и портвейн, но в 1937 г. в Бургундии, в местечке Нюи-Сен-Жорж, в присутствии Капитула Братства Дегустаторов («Confrérie des Chevaliers du Tastevin») , был заключен символический брак между бургундскими винами и сыром Рокфор.
Бургундское у нас с собой было, поэтому нужно было только купить сыра. Мы остановились на Рокфоре полугодовой выдержки. Свежайший, вкуснейший, замечательный, вечером в отеле мы по достоинству его оценили.
Из Рокфора мы взяли курс прямиком на Каркассон, причём для экономии времени дали Гадёнышу разрешение воспользоваться платной дорогой. Он нас начал выводить на шоссе А75 своими любимыми узкими сельскими дорогами , но мы особо не возражали, потому что со скоростных шоссе Францию не увидишь. Проезжая через какую-то небольшую деревню с развалинами замка, мы решили, что надо бы перекусить, потому что обеденное время давно прошло и уже нельзя было рассчитывать поесть в придорожной харчевне. Как раз напротив развалин мы присмотрели симпатичную полянку со столиками, где и присели. Не успели мы достать наш нехитрый харч, как обнаружили, что нас уже пятеро : симпатичная псина приличных размеров материализовалась из воздуха и преданно смотрела нам в глаза. Собак был с ошейником и абсолютно не производил впечатления голодного и несчастного представителя семейства собачьих. Но каждый съеденный нами кусок пёс печально провожал глазами , сглатывая слюну, и вроде как говорил на чистом французском : «Месьё, жё не манж па сис жур». Пришлось поделиться с товарищем. Причём, как только нами был доеден последний кусок колбасы, пёс тут же развернулся и потрусил прочь с гордым видом, говорящим : « А меня и дома неплохо кормят».
Так сказать , оправившись и перекурив, мы продолжили путь к шоссе и, на самом ,что ни на есть глухом перекрёстке , где пересекались две просёлочные дороги, были остановлены полицейскими. Полицейские мило поздоровались и предложили водителю дунуть в трубочку. Водителем как раз был наш друг, профессиональный тубист, который может дунуть так дунуть. Но он, при виде полицейских, со страху забыл, что был в тот день трезв как младенец, и фукнул что-то невнятное. Его, конечно, заставили передувать. Но , как ни надеялись французские менты, больше чем ноль им получить не удалось. Нас отпустили по добру по здорову и , что самое интересное, даже не попросили показать документы. Машина с парижскими номерами, мотающаяся по глухой провинции, не вызвала интереса у стражей порядка. Как же хорошо, что в тот день мы ограничились перекусом , иначе бы наши мужчины обязательно выпили пивка под какое-нибудь национальное блюдо. И поскольку во Франции допускается алкоголя в крови в количестве 0 , т.е. вообще ни-ни за рулём, то даже пивко могло бы обойтись нам в кругленькую сумму разноцветных евриков.
На платное шоссе мы в тот день так и не попали. Гадёныш решил нам экономить деньги и провёл бесплатно, но всё равно довольно быстро, поэтому часов в семь мы уже были в отеле «Премьер Класс». Непонятно почему, но отеля В&В в Каркассоне тоже не было. «Премьер Класс» же дороже на 10 евро, и большей гадости я ещё не видела. Нам досталась комнатка-клетушка с окном-бойницей, в которой даже не на что было повесить вещи и где двухспальная кровать была придвинута к стене, так что одному из нас пришлось лезть на своё место на четвереньках. Туалет с душем были отделены пластмассовой дверью-гармошкой. Хотя они и были нормальных размеров, но , если один из нас воспользовался душем, то другой туда уже войти не мог. Вода текла куда угодно, но только не в сливное отверстие. Друзьям же нашим досталась комната больших размеров чем наша, но зато душ там был явно предназначен для дистрофиков и , поворачиваясь в нём, моющийся ударялся либо об унитаз , либо о раковину. Так что отели сети «Премьер класс» я теперь всегда буду обходить за три версты.
Каркассон состоит из двух частей : Верний город (средневековая часть, крепость, называемая Сите) и Нижний город ( бастида Сен-Луи).
http://www.carcassonne-tourisme.com
Каркассон был основан римлянами, которые обосновались здесь во II веке до н.э. Долгое время город не имел никаких защитных сооружений. Укреплять же Каркассон римляне стали из-за угрозы вторжения германских племен, остатки римских башен можно увидеть и сейчас с северной стороны городских укреплений. После падения Рима, Каркассон был захвачен вестготами, которые владели им 300 лет. Вестготы не умели строить крепостей и поэтому они не внесли никаких значительных изменений в архитектуру крепости. А после, в 725 году Каркассон захватили арабы, покорившие Иберийский полуостров и некоторые области Франции. Именно с арабами связана легенда о происхождении названия города. Легенда о знатной даме Каркас.
Итак, Каркассон, который тогда еще не был Каркассоном, уже пять лет осаждал Карл Великий. После гибели мужа жена султана, дама Каркас, встала во главе города. Начала она с того, что соорудила набитые соломой муляжи солдат и поставила их вдоль стен, чтоб создать впечатление, что в городе еще многие могут держать в руках оружие.
Продовольствие почти кончилось. Но оставалась одна свинья и немного зерна.
Дама Каркас велела скормить этой свинье все оставшееся зерно, после чего бедную свинью сбросили со стен. Изумленные осаждающие свинью схватили, разрезали и увидели, что она полна зерна. Ну а раз город может себе позволить так свиней кормить, значит, его не взять. Карл снял осаду и ушел, а дама Каркасс велела звонить во все колокола.
«Каркас звонит» ( «Carcass sonne»), — воскликнул один из рыцарей Карла Великого. После этого город и стал Каркассоном. А статуя легендарной дамы Каркас до сих пор украшает место перед подъемным мостом.
За годы своего существования крепость многократно достраивалась и перестраивалась, принимала непосредственное участие во многих исторических битвах, сыграла выдающуюся роль в истории альбигойских войн . А в XII веке у подножья старой крепости был основан новый — Нижний город, возникновению которого предшествовали трагические события. Молодой виконт Раймон Роже Транкавель, правивший в то время Каркассоном, открыто выступал на стороне еретического движения альбигойцев и укрывал их в своем городе от преследования крестоносцев. В результате 15-дневной осады крепости крестоносцами Стефана де Монфора она пала. Молодой виконт умер в заточении , а часть жителей была выселена.
Именно они спустя несколько лет вернулись в родные места, обосновались на левом берегу реки Од и заложили Нижний город. Позднее он был обнесен крепостной стеной, а сто лет спустя появилась еще одна крепостная стена, вдоль которой в наши дни проходит бульварное кольцо. Постепенно Верхний город оказался в запустении, тогда как Нижний город процветал.
Я разделила осмотр города на 2 части — вечером Бастида Сен-Луи, а утром — средневековая часть, т.е. Сите. Мы оставили Пассатыча где-то посередине между нижним и верхним городом и отправились знакомиться с более молодой частью Каркассона, которая, если посмотреть на карту, расчерчена на правильные клеточки многочисленными пересекающимися улицами. Но минут 30 погуляв , решили , что этого хватит. Ну дома, ну собор, ну фонтан, в общем ничего особенного, даже Канал дю Миди, соединивший в XVII веке Средиземное море и Атлантический океан, одна из двух достопримечательностей Каркассона, занесённых ЮНЕСКО в Список всемирного наследия, не произвёл абсолютно никакого впечатления. Узенький, какой-то грязный., только и было в нём примечательного, что пришвартованный к берегу кораблик, на котором циркачи репетировали перед вечерним представлением ( в городе проходил ежегодный фестиваль).
Поэтому мы отправились во вторую достопримечательность, отмеченную ЮНЕСКО, а именно в средневековую крепость, в Сите В принципе средневековой-то её можно назвать с натяжкой К началу XIX века крепость была заброшена и разрушена. И только благодаря горячим призывам Проспера Мериме и общественному мнению, правительство Франции снова обратило «свой взгляд» на Каркассон. В 1844 году к его реставрации и реконструкции приступил знаменитый архитектор Виоле-ле-Дюк, который был известен своим несколько вольным подходом к реставрации исторических памятников. В своих проектах Ле-Дюк отходил от оригиналов и делал так, как подсказывало ему собственное воображение. И тем не менее, именно благодаря его энтузиазму уникальный памятник сохранен.
Когда мы вышли к мосту (Лё Пон Нёф) через реку Од, почти в один голос сказали : » Вау!!! » На высоком холме, будто естественно вырастая из его вершины, широко разлеглась крупнейшая в Европе крепость, золотистая в лучах предзакатного солнца . Двойной ряд зубчатых стен с бойницами , 52 башни с красными и серыми крышами-колпаками, кончающимися острыми шпилями… На фоне ещё голубого неба с белыми и тёмно-синими облаками это было необыкновенно, сказочно, грандиозно
Небольшой подъём, и мы оказались у самых стен крепости с оборонительным рвом. Вблизи видно было, что основание стен сохранилось со времён первоначальной постройки. Сама же крепость просто учебник по изучению фортификационного искусства, направленного на отражение атак :подъёмные мосты с опускающимися решётками, башни с выступающими желобами, по которым на штурмующих лили горячую смолу ,стены с крытыми галереями, и настоящей ловушкой для захватчиков- оказавшись между двуми рядами стен, , они погибали под градом камней и стрел. Потом мы зашли под арку ворот и оказались внутри средневекового города с его лабиринтом узких улиц , лестницами и крутыми подъёмами, маленькими площадями, колодцами, арками и мостиками. Плюс ко всему старинная базилика Святого Назария XI века с химерами на фасаде, бывшая оплотом для учения катар, и замок Комталь могущественного рода Транкавелей, некогда владевших Каркассоном.
Первые этажи старинных домов занимают сувенирных лавки и магазинчики с оригинальными названиями. В них есть все керамика, книги бронзовые солнечные часы с голубыми магическими кристаллами, копии старинного оружия, глиняные скульптурки святых и жилеты из меховых кусочков — все словно из Средневековья. Во время нашего визита вечерний Сите был полон туристов, буквально яблоку негде было упасть. В крепости всё то, что не занято магазинчиками, занято кабачками и ресторанчиками и они все были заполнены. Горели разноцветные лампочки, слышалась музыка ( в одном месте даже ансамбль из трёх марьячос пел что-то душещипательное), жизнь била ключом. Это несколько не соответствовало облику средневекового города, но не могу сказать, чтобы сильно мешало. Просто воспринималось как современная жизнь в декорациях 13-14 веков.
День девятый
Каркассон, Альби, Корд-сюр-Сьель, Рокамадур
Накануне мы вдоволь нагулялись по людному средневековью, но очень хотелось ещё раз пройтись по Каркассону в тиши, поэтому утром мы снова отправились в Сите. Вечером благоразумно записали координаты стоянки прямо возле Нарбонских ворот, чтобы уже не мучиться с поисками.
Координаты: 43 ° 12 ′ 24.54 ″ N 2 ° 22 ′ 02.50 ″ E
В отличие от вечера, утром стоянка была практически пустой. Да и внутри крепостных стен было почти безлюдно : сувенирные лавки ещё не открылись, лишь дворники чистили улицы огромными пылесосами, да по улицам бродили редкие «жаворонки». Вот тут уж мы отвели душу, заглянули во все уголки и закоулочки, поднялись на крепостные стены, зашли в собор и полюбовались великолепными витражами. А город потихоньку оживал, наполнялся звуками. По булыжной мостовой зацокали копытами лошади ( их вели под узцы куда-то), и появилось ощущение, что вот сейчас герольды протрубят общий сбор, туристы и дворники исчезнут, а на улицах появятся рыцари в доспехах и прекрасные дамы, высыпет толпа горожан в старинных одеждах, и город заживёт своей средневековой жизнью. Кстати, это в Каркассоне снимались фильмы «Робин Гуд» с Кевином Костнером и « Жанна д ‘Арк» Люка Бессона . А ещё в Каркассоне некоторое время жил Уолт Дисней и, как говорят, именно Сите навеял ему логотип ( до 2006 года) его киностудии.
Ну что сказать, от обеих прогулок по Сите мы получили огромное удовольствие и сделали вывод, что, пропустив Каркассон, лишили бы себя очень ярких впечатлений.
Из Каркасона нам предстоял переезд в регион Юг-Пиренеи , а точнее в город Альби (Albi).
http://www.albi-tourisme.fr/us/
Этот маленький город на реке Тарн известен прежде всего потому, что альбигойцами (т.е. попросту жителями Альби) правоверные католики назвали своих противников, катаров.
Катары, были христианской сектой, имевшей огромную популярность в XII— XIII веках. Главным оплотом катаров был Лангедок — сегодняшняя провинция Франции, а в ту пору независимое, процветающее государство. Катары отличались миролюбием и не представляли никакой угрозы властителям герцогства, жили себе спокойно, никого не трогали. Их главной целью была простая, скромная, добропорядочная и мирная жизнь. Подобный характер катарской религии привлекал к ней многих верующих. В итоге катары навлекли на себя гнев католической церкви, ибо отказались признавать власть папы. В основе религии катаров лежал дуализм. Иными словами, они верили в существование двух противоположных и равных начал: Бога и дьявола, добра и зла, света и тьмы. Духовное царство небесное считалось чистым и нереальным, в то время как плотское, физическое — растленным и злым. Таким образом, чистая душа, принадлежавшая Богу, была заключена в похотливом и грязном человеческом теле. Чистая душа могла освободиться только через отстранение от материального мира, чтобы окончательно очиститься при слиянии с Богом. Этого можно было достичь, лишь ведя исключительно духовную, праведную, безгрешную жизнь, воздерживаясь от соблазнов слабой плоти и грубого, низменного физического мира. Катары отвергали большинство католических таинств (крещение, причастие, конфирмацию, духовный сан, епитимью, соборование и бракосочетание), признавая утешение (consolamentum), которое вновь возвращало душу в совершенное состояние.
В 1209 году папа Иннокентий III призвал к крестовому походу против катаров. Крестовый поход, получивший название альбигойского, продолжался до 1229 г , отличался необычайной жестокостью и унес тысячи человеческих жизней, как катаров, так и обычных христиан. Война эта, к радости папы, закончилась почти полным разгромом катаров, но отдельные общины их, укреплявшиеся, как правило, на вершинах крутых, неприступных холмов, просуществовали до XIV в.
Кстати, любопытно, что как раз Альби сдался католикам без боя…
В городке сохранилось немало домов XIV —XV вв. Самое интересное в Альби сооружение — готический собор Сент-Сесиль. Св. Цецилия, которой посвящен этот собор, является покровительницей духовной музыки, её мощи хранятся в соборе и по сей день Строительство собора началось 15 августа 1282 года. Однако работы продолжались медленно и храм был освящен только в 1480 году. . Он был задуман местным епископом (по совместительству и инквизитором) как твердыня истинной веры, надежно защищенной от еретических поползновений. Отсюда и такая странная, фортификационная архитектура с толстыми стенами (4,5м) и минимумом проемов , крыша собора в Альби совершенно плоская. Кстати, это самое большое в мире кирпичное здание. Необычен контраст между сдержанностью, я бы даже сказала , мрачностью строгого фасада из красного кирпича без всякого декора и роскошью внутренней отделки. Этой роскошью, после победы над катарами, церковь хотела еще раз утвердиться — ведь катары были противниками всяческого богатства . Собор очень высок: 78 метров вместе с колокольней.
Мы поднялись по ступеньками к входу . Под готическими кружевами портала, прилепленного к боку красного гиганта, вошли в собор и замерли от восхищения, до того великолепным и красочным оказался собор внутри.Он представляет собой однонефную базилику . Синие и золотые геометрические узоры покрывают сплошным рисунком своды нефа. Фигуры ангелов и колонны кафедры, датированной 1529-1535 годами, вырезаны из белого камня. Великолепный алтарь, а за ним изображение Страшного Суда, повествующее о той каре, что должна постигнуть всех грешников, еретиков и язычников. Внутри собора есть около двух сотен деревянных раскрашенных статуй и скульптурных групп, выполненных прославленными резчиками из аббатства Клюни в Бургундии. Скульптуры и поныне не выцвели, что нечасто бывает с деревянными статуями. Большой хор, украшенный 30 фигурами библейских персонажей, вырезанных из камня, отделён от главного нефа, и вход туда платный. Через узкие окна в храм лились потоки света; они рассеивали сумрак, царящий внутри, и освещали прекрасные фрески, изящные стрельчатые готические арки, украшенные каменным кружевом и всё остальное великолепие , которое предстало перед нами.
Собор так поразил меня, что я ,вся под впечатлением, забыла выйти к реке посмотреть одно из самых старинных сооружений в Альби — первый городской мост через Тарн, построенный в 1035 году.Его и называют Старым мостом — le pont Vieux. Выйдя из собора, мы сразу свернули к просторному и похожему на крепость епископскому Дворцу Берби ( Palas de la Berbie), в котором с 1922 года размещается музей Анри Тулуз-Лотрека, уроженца Альби. Потом ещё немного прогулялись по городу. Привлечённые запахом свежевыпекаемых блинов, будоражащим аппетит, не удержались и встали в очередь. Пока стояли, наблюдали за виртуозными дейтвиями молодого продавца. Он умудрялся наливать тесто, разравнивать его специальной палочкой, выпекать, нарезать, начинять , смазывать шоколадом и мёдом, посыпать сахаром, скручивать и закладывать в пакетики блины с такой сноровкой, что уже очень скоро мы держали в руках вожделенные сложно-сочинёные блины с ветчиной и сыром ( те, которые в Бретани называют des galettes). Довольно быстро умяв эту вкуснятину, мы были снова готовы к туристическим подвигам.
А совершать их нам далее предстояло в городке Корд сюр Сьель (Cordes sur Ciel).
http://www.cordessurciel.fr/
Основание этого городка 4 ноября 1222 г Реймондом VII, графом Тулузским, связано с Альбигойскими войнами. Корд был одной из бастид, построенных, чтобы принимать население, наиболее пострадавшее от войны.
Бастиды, «новые города Средневековья», были задуманы для развития коммерции и наилучшего управления населением. С XI века некоторые южные аббатства, чтобы заселить свои земли, поднять их культуру и увеличить доход, занялись устройством новых селений. С этой целью они ,в определенном месте, строили церковь, принимали всех поселившихся здесь под свое покровительство, давали им льготы и привилегии. Мера эта имела громадный успех и вскоре весь юг Франции был покрыт подобными salvetates (от латинского salvo — спасаю), по-французски sauvetés, название,сохранившееся и до сих пор за некоторыми южнофранцузскими деревнями и местечками.
И вот в XIII веке, когда войны альбигойцев разорили весь юг Франции, а англичане заняли ее север, когда жители городов и деревень рассеялись, образуя разбойничьи банды, французские правители прибегли к тому же способу заселения. План, по которому строились Бастида был всегда одинаков: все они имели вид прямоугольника, окруженного валом, с башнями по краям, внутри несколько прямых улиц, а в середине площадь-рынок с ратушей (hôtel de ville).
Корд тому яркий пример. Благодаря развитию ремёсел, торговле и финансам, он стал исключительно быстро расти и развиваться и вкоре вырос за пределы первых укрепвалов, что потребовало строительства новых стен ( всего линий укрепления пять ). В конце XIII в население Корда составляло 5500 человек. Во времена расцвета (1280-1350 гг) в городе были построены роскошные готические особняки знати и богатых торговцев, которые и сейчас являются основной достопримечательностью.
В XIV веке эпидемия чумы изрядно опустошила Корд. А с 1562 по 1625 год религиозные войны делали жизнь города тревожной, т.к. , будучи наиболее укреплённым пристанищем альбигойцев, город был весьма лакомым кусочком для гугенотов. Строительство же в XVII веке канала Дю Миди, сместило оси торговли, что привело к окончательному упадку города, в Корде осталось только 2500 жителей.
Второе экономическое рождение Корд пережил с 1870 г с развитием в нём машинной вышивки,а в области искусства – благодаря художнику Иву Брайеру и группе его сподвижников, перебравшихся в город ао время Второй мировой войны. В 1993 году город получил название Корд сюр Сьель (сюр Сьель — на небе).
Когда мы запарковали нашего Пассатыча на главной площади города и увидели уходящую высоко вверх улицу Гран Рю де Л»»»»»»»»Орлож и бастиду на самом её верху, наш друг сказал :» Я надеюсь, что мы туда не полезем». «Конечно нет»,- ответила я , и мы полезли наверх. Поднимаясь, мы , будто бы , проходили сквозь ворота времени: если первые ворота, в которые мы вошли, Ворота Часов , и строения внешнего контура датируются XV- XVI веком , то следующие, Ворота Победителя, уже XIII-м
Сказать, что подъём был крутым — это значит не сказать ничего. Подъём был очень крутым. А в бастиде, между прочим, живут местные жители. Мы задавались вопросом , неужели они тоже всё время одолевают такой подъём, чтобы попасть наверх? Один раз видели даже машину, которая натужно ревела, поднимаясь в гору ( долго так машина не протянет). Ну ладно, люди лезут наверх, но многие тащили с собой своих собак. На самом верху мы видели двух бедолаг, которые просто упали там, не в силах идти дальше. Одну, болонку, хозяева могли дальше нести на руках. А вот вторую, размером с лайку, полили водичкой и дали поспать в тенёчке. Бедная псина спала как убитая.
Внутри крепостных стен Корда, города аркад и мощёных улочек, стоят старинные дома, заполненные сегодня многочисленными лавочками ремесленников и маленькими магазинчиками, галерейками, ресторанчиками и музеями. В городе есть своя церковь Св. Михаила, покровителя Корда, здание крытого рынка с 24 каменными колоннами, монастырь Нотр-Дам и даже свой Музей шоколада и карамели, экспозиция которого включает в себя самые разные экспонаты, которые связаны с мифологией, природой, тёмными годами Средневековья, карнавалом и легендами. И везде на улицах цветы, цветы… И виды сверху замечательные. Нагулявшись по городку ,мы спустились вниз, причём спуск прошёл куда как быстрее чем подъём. Напоследок оглянулись на бастиду , оставшуюся наверху. Корд сюр Сьель… Поистине Корд в облаках.
В дальнейший маршрут нам пришлось внести изменения. К сожалению мы уже не успевали заехать в Каор (Cahors) , потому что ночевать нам предстояло в Рокамадуре (Rocamadour) не в сетевом отеле, куда можно приехать в любое время, а в обычном частном отельчике, где быть нам надлежало не позже 19.00. Жалко, безумно жалко было не увидеть Каор, но что делать, нельзя объять необъятное.
http://www.tourisme-cahors.com/
Поэтому мы задали Гадёнышу координаты отеля и покатили прямо в Рокамадур.
Наш отель «Дэ Вуаяжёр» находился рядом с ж.д. станцией. Маленькое двухэтажное здание, комнаты с тоненькими стенками, широкими , чересчур мягкими кроватями, старыми шифоньерами и малюсеньким душем, где мыться можно было только по стойке смирно, а о том, чтобы наклониться помыть ноги не могло быть и речи. Зато цена 40 евро. Но, мы люди непритязательные, нам только ночь переспать.
Зато очень душевно мы были приняты хозяйкой гостиницы, которая тут же доложила, что её племянница замужем за израильтянином, что сама она нашего брата тоже очень любит и в Израиле бывала дважды. Вообще, везло нам в путешествии на людей, тепло относящихся к Израилю, что радовало очень.
Мы быстренько заселились в отель и поехали в город. Езды было минут 10. Сначала мы не могли решить где лучше оставить машину, наверху, возле замка или внизу, возле реки Алзу. Решили, что внизу будет разумнее — и правильно сделали. Но дорога вниз, через тоннель — это , конечно, удовольствие не для слабонервных. Узкая дорога, крутейшие повороты, да ещё надо умудриться разминуться с встречными машинами и туристическим паровозиком. Да и найти парковку было задачей непростой, но мы со всем этим справились на ура и отправились осматривать город. Рокамадур расположен у известнякового обрыва над долиной реки Алзу , он как бы врезан в скальную стену высотой более 120 м.
http://www.rocamadour.com/
Рокамадур стал одним из самых известных центров паломничества после того, как в 1166 г. там были обнаружена древняя гробница с нетленными мощами. Сразу же по их обретении начались чудеса, поэтому решили, что это мощи христианского отшельника св. Амадура. Место так и назвали, Рокамадур-скала Амадура Во времена религиозных войн Рокамадур был изрядно разрушен, во время революции разрушений прибавилось. Отреставрирован он был в XIX в. Сейчас это типично туристское место.В принципе это деревня, но как-то язык не поворачивается назвать такое место деревней.
Поднявшись от стоянки по лестнице, мы вошли в Рокамадур через ворота Figuier, существующие с XIII в, и оказались на главной, практически единственной, улице деревни. Это узкая улица, идущая вдоль скальной стены, с традиционными ресторанчиками, сувенирными лавками, небольшими отелями и средневековыми ,слепившимися в кривой строй, домишками. От неё по 141 ступени Лестницы Паломников (L’Escalier des Pelerins) мы поднялись на церковную площадь — parvis des Eglises, называемую еще и площадью Св. Амадура к Санктуарию. (Есть возможность подняться туда и на вертикальном лифте за 1, 5 евро)
Вокруг площади возвышаются на разных уровнях семь храмов — basilique St-Sauveur напротив лестницы, в которой одну из стен заменяет скала ( XIII в.), cripte de St Amadour под базиликой и чудодейственная часовня (chapelle miraculeuse) , там находится волшебный колокол, из самых старых, возможно, IV века, он, как утверждают, звонит сам по себе, чтобы объявить о чудесах; справа тоже 3 часовни — chapelle St-Jean-Batiste, chapelle St-Blaise (XIII), и chapelle Ste-Anne; и наконец, слева на террасе, chapelle St-Michel.
Стало темнеть, и на этом мы решили остановиться, а закончить осмотр утром. Потом посидели в ресторанчике над обрывом, попили кофейку, полюбовались ночным, эффектно подсвеченным , Рокамадуром и вернулись в отель ужинать традиционным сыром и вином. Ох, и оторвались мы во Франции по сырам ! Любимым, вонюченьким, некошерным и очень вкусным ! В отеле нас ждал сюрприз — столов-то в номерах не было. Были столики на улице, но как-то не хотелось у всех на виду сидеть, хотелось какой-то более камерной обстановки. Но бывшего гомо советикус трудностями не испугаешь, вспомнилась студенческая молодость, и стол был сооружён из стула, тумбочки и двух полок из шкафа. Да-а, так мы ещё не ужинали, зато было весело.
День десятый
Рокамадур, Домм, Ля-рок-Гажак, сады Маркейссак, Бейнак-э- Казенак, Сарла-ля-Канеда, Перигё, Мозак-э-Гран-Кастан
Поутру мы снова отправились в Рокамадур, но в этот раз машину оставили у замка наверху. Замок Рокамадур–вполне добротный старинный рыцарский замок, построенный на выступе скалы. Но ему не повезло – столько достопримечательностей в небольшой, всего в одну улочку, деревеньке, что замку как таковому почти не достается внимания. А ведь ему есть чем гордиться – по преданию, именно где-то там хранится Дюрандаль – тот самый меч короля Артура. Внизу сувенирные лавчонки предлагают всем желающим уменьшенные копии волшебного меча.
Хотели мы было зайти в замок, но вход оказался платным, 3 евро.Что-то как-то жаба заела, и мы с друзьями послали в Рокамадур-замок моего мужа с фотоаппаратом . Пока муж работал, мы наслаждались созерцанием сверху долины реки Алзу, Рокамадура – деревни и красно-жёлтого воздушного шара, парящего в голубом небе. Красота неописуемая ! Со стороны шара то и дело доносился какой-то шум, и , только когда он подплыл ближе, я увидела, что это шумит периодически включаемая горелка. Наверное в гондоле этот шум ещё громче, так что уж лучше наблюдать снизу за парением шара. Это великолепное зрелище ! Жалко, что нам не удалось попасть ни на один фестиваль воздушных шаров, которых во Франции проводится довольно много.
После того, как муж выполнил возложенную на него миссию, мы все дружно спустились по Крестному пути (Le chemin de croix), серпантинной дороге, ведущей от замка вниз, к Санктуарию .Эта дорога исполнена религиозного смысла: ее 14 площадок символизируют 14 остановок Иисуса Христа на пути к Голгофе. Наверху установлен крест. Подняться по этой священной лестнице для верующих особенный ритуал, на каждой площадке они должны встать на колени и молиться. Нам ни один верующий не встретился, хотя и были люди, поднимающиеся вверх. Но это были либо туристы , либо молодые парни лет 15-18 с метёлками – не то скауты, не то члены какой-то религиозной организации.
Спустившись, мы осмотрели Санктуарий и то, что вокруг него уже при свете дня. После этого, мужа, с ключами от машины, мы отправили за 2 евро наверх на наклонном лифте, (подъём и спуск на двух лифтах снизу, от главной улицы, до самого верха, т.е. замка, стоит 7 евро с человека), а сами в это время , не спеша, спустились к реке , где муж нас и подобрал на машине. Потом мы переехали через мостик над Алзу на другой берег, остановились на обзорной площадке и сфотографировали оттуда всю живописную гору с вросшими в неё домами. Да, именно с противоположного берега открывается самый ошеломительный вид на Рокамадур.
Ну а потом мы взяли курс на провинцию Дордонь в Аквитании , знакомство с которой начали с бастиды Домм (Domme) .Домм, расположенный на вершине отвесной скалы с видом на изгибы реки Дордонь, занимает место, идеальное для строительства укреплённого поселения. В 1281 году Филипп III Смелый возвёл здесь королевскую бастиду, окружённую стеной и практически неприступную. Позже, в башнях ворот La Porte des Tours, содержали арестованных тамплиеров, когда король Франции Филипп IV решил покончить с ними, а заодно прибрать к рукам богатства Ордена . В 1307 году, 13 октября ( в пятницу !), он разослал приказы арестовать тамплиеров, что и было сделано. Потом были суды и массовые казни, и Орден прекратил существование, но богатства тамплиеров так и не были найдены. До сегодняшнего дня дошли надписи пленников, выгравированные на каменных стенах башен, но они закодированы в религиозных символах , и пока никто не смог их расшифровать.
http://www.ot-domme.com/en/
Мы оставили Пассатыча на платной стоянке, прошли по мосту, вошли в ворота, потом поднялись в гору по старинным улочкам. Сувенирный лавки, ресторанчики, небольшой собор. В общем ничего особенного. Под рыночной площадью XVІІ в. есть подземелье (туда спускается лифт), которое становилось убежищем жителям Домма во время войн и конфликтов, но среди нас не нашлось желающих лезть под землю. А вот с Бельведера Барр возле собора открывается вид на Дородонь и окружающую местность, от которого дух захватывает: поля, луга, хуторки –пейзажи немыслимой яркости .
Долго гулять по Домму мы не стали, да и негде там особо разгуливаться. Вернулись в машину, задали Гадёнышу координаты следующей точки и … поехали опять в Домм. Знали бы, что можно так посмотреть всё из окна машины, не стали бы терять время на прогулку.
Буквально минут через 15 мы прибыли в деревню Ля- Рок-Гажак (La Roque-Gageac), что стоит под высокой отвесной скалой на правом берегу Дордони, в её излучине . Ля-Рок по праву входит в список самых красивых деревень Франции.
http://www.les-plus-beaux-villages-de-france.org/fr/la-roque-gageac-0
http://www.francethisway.com/places/roquegageac.php
У меня всё время возникают трудности с определением населённого пункта. Вроде бы на городок поселения , типа Рок-Гажака или Рокамадура, не тянут, но и на деревню не похожи. На французском языке населённые пункты, как административные единицы, называются commune. Но этой коммуной может быть и Париж, и деревня с 10 жителями. Поэтому я всё же остановлюсь на определении «деревня», хотя это , может быть, и не совсем правильно..
Ещё в доисторические времена в этих местах жили люди , те, которых сейчас называют троглодитами, потому что жили они в пещерах крутого берега, довольно высоко , чтобы туда не могли добраться дикие звери. А в галло-римский период на самом берегу реки, на широкой поляне около римской дороги, находилась кельтская деревня. Отчасти за счет близости к дороге население ее быстро увеличивалось. Но после 850 г. участились нападения норманнов. Воины приплывали по Дордони на больших лодках и грабили что могли, в результате чего население деревни перебралось в более безопасное узкое место между рекой и скалой Рок-Гажак В средние века в Ля-Рок-Гажак было 1500 жителей. С того времени тут осталась церковь с черепичной крышей, как- будто вырастающая из скалы,. Дордонь — исключительно богатая рыбой река, и рыболовство тут до сих пор продолжает быть занятием части населения. В экономике Рок-Гажака значительную роль играли речные перевозки на габарах— больших плоскодоных парусных лодках. Столетняя война, а затем и религиозные войны превратили Рок-Гажак в укромную и густонаселенную деревню
Мы остановились внизу, на набережной Дордони и вышли, чтобы осмотреться. Солнце ярко освещало белую скалу и прилепившиеся к ней и друг к другу каменные дома, ставшие как бы её частью . Прежде всего бросился в глаза стилизованный замок Malatre, построенный в 20 в. а с другой стороны деревни — поместье Tarde, построенное в XV в . Ну и ещё развалины резиденции епископов Сарла, основанной тут во время Столетней войны . От общего мы перешли к частному и пошли наверх. Какое-то время поднимались по пешеходной улочке, ведущей к церкви . Улочка прерывалась площадками, вокруг которых растут бананы и розовые лавры, юкка и бамбук, киви и яркие бугенвиллеи ( скала надёжно заслоняет деревню от северных ветров, что позволяет южным растениям благополучно расти). А еще разные кактусы, алоэ и агавы. Ну прямо как в Израиле.
А потом подниматься нам надоело, устали мы как-то от подъёмов за последние дни, поэтому мы остановились и долго любовались текущей внизу Дордонью, блестящей на солнце , и снующими по ней лёгкими каноэ и тяжёлыми габарами , которые теперь катают туристов . Ярко, весело, радостно…
От Рок-Гажака мы проехали ещё немного вперёд по течению Дордони и оказались в ещё одной красивейшей деревне Франции — Бейнак-э-Казэнак (Beynac-et-Cazenac) удивительно гармонирующей с романтическими окрестностями . Над деревней, на неприступном скалистом отроге высотой 150 м, возвышается боевой замок Бейнак.
http://www.beynac-en-perigord.com/
Его начали строить в X в. бароны Бейнаки, чтоб контролировать долину Дордони.
После смерти Адемара де Бейнака (Adhemar de Веупас), который не оставил наследников, замок перешел его сюзерену, герцогу Аквитании, — Ричарду Львиное Сердце.
В 1194 г., вернувшись в свои владения после Третьего Крестового похода и после годового пребывания в австрийском плену, Ричард Львиное Сердце нашел многие свои имения на французской земле под угрозой со стороны короля Франции и местных феодалов. Но замки и земли «главной жемчужины его владений» Аквитании были в полном порядке благодаря заботам его товарища по оружию рыцаря Меркадье. В благодарность за верную службу Ричард подарил своему «верному Меркадье» Бейнак. После смерти Ричарда , Меркадье, сам отличавшийся свирепостью, был убит, и замок опять отошел представителю семьи Бейнак.
В 1214 г. во время похода против катаров Бейнак был изрядно разрушен. Граф Бейнак не был катаром, но являлся другом и союзником графа Тулузского, симпатизировавшего катарам. Осаду замка местные жители назвали «Недели осады за спиной». Однако владелец Бейнака сумел позже отстроить замок. Во время Столетней войны Дордонь служила естественной границей между французами и англичанами сидевшими в замке Кастельно за рекой. Время от времени обитатели того или другого замка запускали во двор противника здоровенные камни при помощи катапульт, которые для «выстрела» надо было «заряжать» (т.е. накручивать канат на вал) в течение не менее получаса Сейчас такую катапульту можно увидеть во дворе замка Кастельно. В 1944 году замок Бейнак был отнесен к ряду памятников истории, охраняющимся государством, а в 1961 был выкуплен частным лицом, собственностью которого и является до сих пор.
По узким улочкам, мощеным старым камнем и круто поднимающимся вверх, можно подняться из деревни в замок. А можно и проехать, сделав крюк в сторону от реки. Но мы не сделали ни того , ни другого, просто любовались деревней и красавцем-замком снизу. Массивные стены, квадратный донжон, суровый вид –замок очень впечатляет. Глядя на него , мне подумалось : « Интересно, а местные жители, те которые среди этой красотищи живут — у них дух захватывает? Привыкли, наверное, не замечают…» Да, не отказалась бы я прожить месяц, а то и два где-нибудь в таком местечке.
От Бейнака мы вернулись чуть назад и минут через 5 были возле ещё одной достопримечательности — садов Маркейссак. Сады эти расположены на высоте 130 метров над Дордонью и входят в Список выдающихся садов Франции.
Координаты : 11° 49 ′ 26 ″ N 1 ° 09 ′ 46 ″ E
http://www.marqueyssac.com/
Они расположены на 22 гектарах земли вокруг небольшого частного замка XVIII века и представляют собой 6 километров тенистых прогулочных дорожек с зелёными беседками, водопадиками, хижинами с романтическими названиями, детскими площадками и клумбами . На этих клумбах растут 150000 самшитов, подстриженных вручную, самой причудливой формы, которую только может нарисовать человеческая фантазия. В сады хорошо поехать погулять, имея в запасе целый день, никуда не торопясь. Мы же пробежали сады рысью, замочек вообще мало интересен, но вот чего не отнять у садов Маркейссак, так это потрясающих видов. Во-первых ,оттуда видны сразу 3 замка – 3 жемчужины Чёрного Перигора : Кастельно, Файрак и Бейнак. Во-вторых, вся долина Дордони как на ладони, с её лоскутными одеялами полей всех оттенков зелени, лесами и рощами, стадами пёстрых коров на лугах и домиками под черепичными крышами , утопающими в цветах. А в-третьих, со смотровой площадки Бельведер , нависающей над долиной, открываются совсем уже умопомрачительные виды на Ля-Рок-Гажак, Домм и Дордонь , пестрящую разноцветными каноэ. Честное слово, никогда в жизни я не видела такое количество лодок на километр реки.
Мне захотелось также неторопливо плыть по течению, лениво подгребая веслом, расслабиться, смотреть по сторонам, и дышать, дышать воздухом Франции.
Но на стоянке нас ждал, скучая , наш верный Пассатыч , резво наматывающий на свои колёса километры французских дорог, и, находящаяся в 11 километрах, столица Чёрного Перигора город Сарла–ля-Канеда (Sarlat-la-Canéda).
http://www.ot-sarlat-perigord.fr/
В Сарла я сначала попыталась повести свою команду , строго следуя маршруту турбюро, а потом поняла, что это невозможно ,мы всё время отвлекались, сворачивали в какие-то коротенькие переулочки и внутренние дворики . Я махнула рукой , и мы просто бродили по городу. Вроде бы кажется, вот ещё один старинный город, всё тоже самое: узкие улочки, булыжные мостовые, старинные дома. Но нет, каждый из виденных нами городов индивидуален и неповторим, а Сарла-это вообще нечто особенное, это самый средневековый из всех средневековых городов, что мы видели. Нигде во Франции не видела я такого количества старины на квадратный метр площади города, он выглядит как иллюстрация в старинной рукописной книге. Некоторым домам тут более тысячи лет. Город возник вокруг бенедиктинского аббатства V —X вв. Многие дома датируются V столетием, и, хотя с тех пор по несколько раз перестраивались, сохранили первоначальный облик. Мы зашли в один такой дом, нас привлек балкон на втором этаже, на который можно было выйти. В этом доме располагалась пара картинных галерей ( современное искусство, ничего особенного) но что меня потрясло, так это лестница. За сотни лет её ступени были просто стёрты тысячами прошедших по ней ног.
Дома в Сарла сложены из желтого песчаника, крыши шиферные или черепичные. Старый город чудом уцелел, несмотря на то что во время Столетней войны не раз переходил из рук в руки, но подавляющее большинство домов здесь датируется всё же XV-XVI веками, а 65 из них находятся под охраной государства.
Сарла город очень, приветливый и симпатичный. Необыкновенный уют ему придают утки и гуси, которые тут повсюду: они изображены на полотенцах, на керамике, на кухонных прихватках и вообще на самых разных предметах, полезных и бесполезных. Они же — глиняные или фаянсовые — в витринах магазинов;
В городе множество магазинчиков, торгующих фуа-гра и прекрасными местными винами. Именно на гусях основано благосостояние Сарла. И ещё на грецких орехах. Их и масло из них можно купить на каждом шагу. Ещё в Сарла несметное множество ресторанов. Тут можно очень вкусно поесть — по большей части утку во всех возможных видах, перепелок с белыми грибами. Ну и картошку по-сарлатски — с гусиными и утиными шкварками. Туристов в Сарла было тоже, ну очень много, так что я уверена , что в обеденное и вечернее время рестораны не пустуют.
После прогулки по городу мы собрали небольшой «совет в Филях», на котором надо было немного подкорректировать план на оставшуюся часть дня. Я планировала заехать в Ля Рок Сен-Кристоф (La Roque Saint-Cristophe), где в естественных пещерах огромной скалы ( длина 1км, высота 80 м) 55 тыс. лет назад жили доисторические люди, а в средние века было укреплённое поселение. Но мои спутники туда не захотели, и троглодитическое поселение было вычеркнуто. Поэтому мы поехали в сторону Перигё, где предстояло ночевать. По дороге остановились в деревеньке Лез-Эзи-де-Тайяк (Les Eyzies-de-Tayac), в долине реки Везер. Полуприкрытые густым лесом высокие скалистые обнажения долины реки Везер пронизаны пещерами, которые обеспечивали убежище для людей на протяжении десятков тысяч лет. Именно здесь в 1868 году были обнаружены первые скелеты кроманьонцев, именно в местных пещерах Ласко, Ласко II и Фонт-де-Жуме были открыты наиболее совершенные примеры наскальной живописи в Европе (сегодня в описи этих уникальных памятников числится 1900 изображений), и именно здесь сделано множество уникальных антропологических находок, приоткрывших полог тайны над эволюцией человечества.
http://www.tourisme-vezere.com/fr/index.php
В маленькой деревеньке Лез-Изи с тысячей жителей располагается отличный Национальный доисторический музей, где и демонстрируются доисторические артефакты, найденные в различных пещерах региона. Здание музея как-будто вросло в скалу над дорогой, а перед ним стоит довольно милая каменная фигура нашего далёкого предка.
Из Лез-Изи мы поехали уже прямо в Перигё. По дороге, любуясь пейзажами, я думала до чего же богата провинция Дордонь, какой же это рай для туристов : и Кроманьон, и фуа-гра, и бастиды, и 1001 замок, и трюфели, и вина, и сплавы на каноэ, и много чего ещё есть в Дордони. Тут можно путешествовать и путешествовать и всё равно находить что-то новое, недосмотренное.
В Перигё (Périgueux) мы остановились в отеле «Альтика», тоже сетевой, недорогой и очень приятный отельчик, немного отдохнули и поехали ( вот неугомонные) в деревню Мозак-э-Гран-Кастан на ночной рынок.
Наверное не всякий после целого дня путешествий и прогулок поедет ещё куда-то, на ночь глядя . Да ещё я тут опять лопухнулась, не проверила дома километраж — ехали километров 50 по просёлочным дорогам . То и дело на обочине дороги встречались знаки » Осторожно дикие животные «. Приехали мы, когда уже совсем стемнело, но главной площади деревни ещё гуляли вовсю местные жители. Это даже был не рынок, а сельский праздник. Играл оркестр, народ танцевал, а в многочисленных палатках продавали блюда местной кухни. Там-то, на празднике, я, наконец, попробовала Кассуле — блюдо из 4 видов мяса с фасолью. За 6 евро нам навалили в тарелки по здоровенной порции , в соседней палатке мы купили бутылку превосходного Бордо и чудесно поужинали под музыку. Местные жители танцевали так зажигательно какой-то свой коллективный танец, что даже я , пытаясь повторить их движения, немного поскакала в сторонке.
Сытые и довольные, мы двинулись в обратный путь, предварительно выяснив как нам лучше ехать, чтобы не столкнуться в темноте с каким-нибудь лосем, вышедшим прошвырнуться по шоссе. Обратная дорога заняла немного больше времени, но зато мы ехали по освещённой трассе без всяких забот.
В отеле уснули как всегда, не донеся головы до подушки. Ночью мне снились разноцветные каноэ на Дордони, исполняющие коллективный танец под музыку деревенского оркестра.
Отзывы об отеляхПутешествуем на автомобиле Чехия
Avanti Hotel Brno — Хороший отель с не самым центральным расположением
Провели неделю в этом отеле в семьей в начале марта.
Так как времени было много, решили взять отель не в самом центре, а чуть подальше, так как это сильно дешевле. Но в принципе, весь транспорт рядом, до центра ехать несколько остановок, так что небольшая удаленность совершенно не напрягала.
Номера неплохие, достаточно просторные, с приятным дизайном и хорошей мебелью. По ночам было тихо. Убирались ежедневно и качественно.
Завтраки очень неплохие, как для городского отеля. Были и горячие блюда, и разные нарезки сыров и колбас, и выпечка со сладостями.
В общем, о выборе этого отеля совершенно не пожалели.
Отзывы о туристических маршрутахОтзывы об отеляхПутешествуем на автомобилеТуристические отзывы Греция
Небольшое турне по Греции (Афины- Патры — Курута — Кефалония — Афины)
Рассказ о нашей поездке по Греции по маршруту Афины — Патры — Курута (и п-ов Пелопоннес в целом) — Патры — Кефалония — Афины
ВСТУПЛЕНИЕ
Приветствую уважаемых любителей туризма после столь длительного перерыва, вызванным то ли отсутствием вдохновения, то ли банальной ленью. Последний мой отчет был посвящен 4-дневной поездке в Таллин в октябре-ноябре 2014 г., потом (в начале 2015 г.) я также хотел написать отчет про Калининград: нам с женой очень понравился этот город. Более того, я его даже написал где-то на 80%, но потом лениво мне как-то стало продолжать, и решил я на это дело забить. Ну а сейчас возобновлять этот отчет смысла не вижу, т.к. скорее всего бОльшая часть информации в нем уже не актуальна. В том же 2015 г. мы отдыхали в испанском городе Салоу. Сам город не очень понравился, если честно, но в целом поездка оказалась неплохой, т.к. мы прокатились по Испании на арендованном авто до по маршруту Салоу – Валенсия – Мадрид – Сантандер — (побережье Атлантического океана, если кому в лом смотреть на карту) – Салоу с ночевкой в каждом из посещенных городов. А еще я впервые в жизни искупался в Атлантическом океане (холодный он там, правда, зараза). Далее в 2016 – 2018 гг. мы ездили летом на Крит, а зимой – в Ригу и Вильнюс, но об этих местах уж столько писано-переписано, в т.ч. и мною самим, что в этом просто не было смысла. Хотя нет, вру: НГ с 2017 на 2018 мы праздновали в Брюсселе, куда летали через Амстердам, а потом добирались на поезде. Еще мы оттуда ездили в Гент и Брюгге, а также хотели съездить в соседний Люксембург, но с этим как-то не срослось. Вот об этой поездке, пожалуй, стоило бы тогда написать, но что-то не было настроения. Ну да ладно, предлагаю приступить непосредственно к теме. Кстати, кто-то может спросить, мол, а что это я вдруг решил написать отчет о стране, о которой и так много написано? Отвечу: много, но – по большей части об особенно популярных местах (Крите, Родосе, Корфу и т.п.), мы же на этот раз были менее популярных, но, несмотря на это, в довольно неплохих местах, где редко встретишь соотечественника, а ведь не секрет, что многие наши соотечественники именно такие места и любят (сам грешен). Кстати, отдыхали мы с 11.08.19 по 27.08.19.
КАК ЧИТАТЬ ОТЧЕТ
Если кто-то помнит мой стиль, мои отчеты для удобства восприятия разделяются на главы, каждая из которых имеет свое название. Это чтобы было проще найти нужную информацию и пропустить ненужную. Ну и, конечно же, в отчете будут присутствовать жаргонизмы (в т.ч. придуманные мною самим, но вроде интуитивно понятные) в той или иной степени, может, большей, может, меньшей – это уж как получится. Если кого-то это напрягает, Вы вправе в любой момент прервать чтение этого отчета, никто вам нож к горлу не приставляет и читать отчет не заставляет, все-таки люди взрослые, понимаете. А то бывают курьезные случаи: кто-то начинает верещать свиньей по поводу жаргонизмов, найденных чуть ли не в самом конце отзыва. Вот спрашивается: зачем так себя мучил, если было так неприятно это читать? Или было все-таки приятно, но стыдно самому себе в этом признаться? 🙂 В общем, критика в адрес стиля не принимается, а вот возможные поправки, замечания, уточнения по сути отчета, наоборот, приветствуются. Ладно, хватит лирики. Тем читателям, которых вышеупомянутые особенности отчета не пугают, предлагаю наконец приступить к его чтению.
НАШ МАРШРУТ
Не буду вдаваться в подробности, где бронировать ночлежки и авиабилеты, а также покупать медстраховки, не выходя из дома (офиса), турист пошел уже опытный, сам все прекрасно знает, но если у кого-то вдруг будут вопросы, то задавайте, отвечу. В общем, основными нашими местами посещения были полуостров Пелопоннес и остров Кефалония (его еще называют КефалИния, но сами греки называют его Κεφαλονιά – с ударением, как видите, на последний слог). Прямых рейсов из Москвы на Кефалонию нет, а лететь с пересадкой как-то не очень удобно, поэтому мы решили, что «пойдем другим путем», как когда-то сказал тот самый лысый хрен, тушку которого до сих пор держат в сарайчике на Красной площади на потеху публике. В общем, решили мы брать билеты до Афин и обратно. Рассматривали мы билеты и до Патр (оттуда было бы ближе добираться до нашей ночлежки в Куруте – есть такая деревня на западе Пелопоннеса), но цены на билеты туда были намного выше, чем в Афины, к тому же билеты туда были только на неудобные для нас даты. Поэтому мы решили поступить следующим образом. 11.08.19 долетаем до Афин, проводим там день (а там, кстати, пляжи довольно большие и очень даже неплохие, только вот добираться до них от центра не очень удобно, особенно в данный конкретный период, но об этом южнее), ночуем, а утром 12.08.19 едем в Патры на электричке с пересадкой на автобус (об этом также подробнее расскажу южнее). В Патрах проводим 2 дня – 12-13.08.19, тем временем осматривая местные достопримочки и подыскивая подходящую машину для аренды. Потом 14.08.19 едем в Куруту, там отдыхаем до 19.08.19, объезжая интересные места на Пелопоннесе, затем утром 19-го возвращаемся в Патры, сдаем машину и оттуда уже добираемся на пароме до кефалонского порта Сами (Σάμη). Место у порта, надо сказать, не самое интересное, хороших и при этом легкодоступных пляжей там нет, поэтому мы рассчитывали пробыть там до 23-го, между делом взять машинку на пару дней (для такого маленького острова этого вполне достаточно) и посмотреть остров, а затем ехать на автобусе в город Ласси, что недалеко от Аргостоли – столицы Кефалонии. Ну а уже 27-го едем от Аргостоли до Афин на автобусе с погрузкой на паром. На такой переезд уйдет практически целый день, но зато это будет дешевле, чем добираться от Кефалонии до Афин самолем. Кстати, по той же причине решили часть времени на Кефалонии провести в Сами и часть в Ласси, т.к. очень уж в Ласси дорогие ночлежки. И это нам еще посчастливилось найти относительно дешевую.
День 1, воскресенье, 11.08.19
ПРИЛЕТ В АФИНЫ
Летели Аэрофлотом (вылетали из Шарика, но возвращались в Домик). Один билет туда мне посчастливилось приобрести за мили (банковская бонусная программа), так что около 8 косарей сэкономили (или около 20% общей стоимости авиабилетов). Долетели без особых приключений, из аэропорта до ночлежки добрались на метро. Билеты от и до аэропорта стоят теперь по чирику, хотя еще в конце 2012 – начале 2013 гг. такой билет на одного стоил 8 евреев (здесь и далее цену будут указываться именно в этой валюте, если не оговорено иное), на двоих – 14, а на троих – 18. Теперь же таких скидок нет, билет стоит чирик, причем каждый пассажир обязан иметь отдельный билет. Можно доехать до города и на электричке, причем по тому же билету и с той же платформы, однако местные жители предпочитают метро, т.к. оно, говорят, удобнее и вроде быстрее по времени. Электричка ходит где-то раз в час, метро же примерно раза в 2 чаще.
КОЕ-ЧТО ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ В АФИНАХ
В Афинах существуют различные виды билетов, которые можно купить на станциях метро у кассиров или в автоматах. Кстати, такие же автоматы имеются и на некоторых остановках общественного транспорта. Оплачивать билеты можно как наличными, так и картой, а «общаться» с автоматом – на одном из нескольких языков, включая русский. В том же автомате можно проверить, сколько поездок осталось на билете, вставив его в специальный «кармашек» и выбрав соответствующий запрос. Билет на одну поездку с возможностью пересадок стоит 1,40, на 2 – 2,70, на 5 – 6,50. Действует такой билет 90 минут. Существуют еще билеты и на сутки, однако нас не интересовали ни они сами, ни их стоимость. Возвращаясь к билетам на 1, 2 или 5 поездок, следует отметить 2 особенности. О первой гласят объявления на станциях метро: каждый пассажир должен иметь отдельный билет, т.е. купить билет на 2 или 5 поездок и использовать его по одной поездке на каждого не получится. О другой особенности мне поведал один местный таксист: в течение 90 минут действия билета можно сделать одну или несколько пересадок, но – при этом запрещается пересаживаться по одному и тому же билету на тот же вид транспорта, идущий в обратном направлении. Т.е., скажем, доехать на каком-то наземном виде транспорта до магазина, затовариться там, а потом вернуться домой на наземном транспорте, идущем в обратном направлении, нельзя, иначе можно нарваться на выяснение отношений с местными контролерами. Кстати, замечу, что лично я контролеров в Афинах ни разу не видел, однако это наверняка не означает, что они там не водятся. А еще в метро на всех (или почти на всех) станциях установили турникеты, коих еще в начале 2013 г. там не было. При выходе из метро также нужно прикладывать билет к турникету, чтобы тот открылся. Можно, конечно, попытаться просто пройти за кем-нибудь, но обычно за этими турникетами наблюдает дюжий мент с дубиналом, который в подобном случае скорее всего вмешается. А еще почти на всех станциях метро (или даже без «почти») имеются лифты для пассажиров с ограниченными возможностями, детьми и тяжелыми чемодами.
ГОСТИНИЦА SOCRATES HOTEL 3*
Ночлежка расположена прямо рядом с ж/д-вокзалом, где-то в 100 м от станции метро Larissa Station (красная ветка). Обычный, скромный, тихий отельчик с довольно просторными номерами, что называется, дешево и сердито (51,50 за ночь со всеми поборами, завтрак включен). Расплатиться за ночлежку нас попросили сразу же при заселении. В номере есть маленький холодильник, кондюшник, халявно-ключевой сундук (замок, правда, из тех, которые открываются жвачкой, и за ключ надо оставлять залог в размере двух чириков, который благополучно возвращается при выезде в обмен на ключ), подвешенный на стену телевизор HYUNDAI. Есть и такая прикольная вещица, как дисковый телефон, стилизованный под старину. Я сначала подумал, что он просто допотопный, но тогда он был бы поюзанным, а он выглядел прямо как новенький. Также в номере на стене рядом с туалетным столиком имеется фен, причем довольно современный, даже с «холодной» кнопкой.
САНТЕХНИКА В НОМЕРЕ
Сантехника далеко не самая новая, но работает вроде исправно и не течет где не надо. Для омовения там установлена душевая кабина (довольно малого размера, надо сказать) с раздвижными пластиковыми дверцами. Душевая лейка к нашему приезду была расположена так, что вода из нее текла на ту же стену, к которой она была прикреплена. Я пытался ее поправить, но с первой попытки мне это не удалось. Однако потом я решил приложить большее усилие, и проблема решилась.
НАША ПОЕЗДКА НА ПЛЯЖ
Как я помнил из нашей предыдущей поездки, до пляжа можно было добраться на трамвае от площади Синдагмы. Однако там висело объявление о том, что трамвайные пути ремонтируются и трамваи идут лишь до станции метро ΣΤ.ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ. Дальше – больше: я понимаю, что трамваи до этой станции идут не от Синдагмы, а от пляжа! Тащиться на метро, от которого мы вовсе не тащимся (такой вот каламбурчик получился), нам что-то было в лом, поэтому мы решили доехать как белые люди – на такси, что обошлось нам в 8. Там в местном киоске мы купили 2 циновки: одну обычную за трояк, другую за двушник. Вернее, последняя – это даже не циновка, а что-то вроде клеенки, из такого материала шьют челночные сумки-баулы. Она более тонкая, но зато более гибкая и износостойкая, и ее удобнее носить,. Ну и какой же пляж без пива? В том же киоске купили местной нефильтрухи – Alfa Weiss (по двушнику за банку 0,5 л). Причем банка выполнена довольно интересно: рисунок там нанесен вверх ногами, но поскольку банки с этим пивом также принято хранить вверх дном (о чем информирует соответствующий значок на банке), то, если не присматриваться, кажется, что банки хранятся в привычном положении. Пляжик там хороший: песочек с мелкой галькой, водичка довольно теплая и приятная, все чистенько и культурно. Имеются платные лежаки с зонтами (ценами не интересовались). Обратно поехали на трэме до ΣΤ.ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ как селедки в бочке (возвращающихся с пляжа было предостаточно), далее на метро.
УЖИН В АФИНАХ
После пляжа мы решили, что неплохо было бы отужинать в одном из ресторанов. Искать что-то новое из приличных мест было в лом, поэтому поехали в проверенное место – один из ресторанов у Акрополя, где когда-то работал наш знакомый официант Жорик (Γιώργος). Жорик там, правда, уже не работает (а может, был просто выходной в тот день), но ресторан вроде приличный (все никак не запомню названия), хоть и далеко не самый дешевый. Брали там ягнячьи ребрышки (παϊδάκια, 15), бараний шашлык (σουβλάκι αρνί, 14), долму (ντολμαδάκια, 6), какой-то десертец (5) и литр красного винища (14, что дороговато для местного вина).
День 2, понедельник, 12.08.19
ПОЕЗДКА В ПАТРЫ
Электричка Афины – Патры ходит каждый час. На момент нашего пребывания она отходила в каждый час в 36 минут (5:36, 6:36 … последняя в 19:36), однако расписание может в любой момент измениться, так что его лучше уточнять на сайте http://www.trainose.gr (там же, кстати, можно узнать и цены на билеты), правда, только на грецком и английском. Следует также отметить, что сама электричка идет не до Патр, а до Кьято (Κιάτο), где нужно пересаживаться на автобус уже до Патр. Пересадка простая: спускаешься вниз с платформы в переход (есть лифт для тех, для кого затруднен лестничный подъем), и сразу при выходе из перехода стоит автобус с надписью «ΠΑΤΡΑ». Общее время в пути составляет от 3 до 4 часов и зависит от разницы между прибытием электрички в Кьято и отправлением автобуса в Патры (сама электричка от Афин до Кьято идет 1 час 20 мин), а разница эта может составлять 10 мин или 1 ч 10 мин. Но если вдруг электричка по каким-то причинам задерживается, то автобус не отправляется, пока она не прибудет. И если в электричке за пассажиром не закреплено какое-то определенное место (кому какое достанется), то место в автобусе у пассажира прописано в билете. Также в билете указаны номер поезда и номер автобуса с соответствующим временем отправления. Автобусы комфортные, с кондюшником, не скотовозы какие-нибудь. Кстати, в местных автобусах запрещено пить (причем не только бухару) и жрать. Наверное, для лучшего поддержания автобуса в чистоте. Билет на электричку + автобус стоит 17 с носа. Ну и наконец инфа для зайцев: по электричкам ходят контролеры, по крайней мере, по нашей прошелся. Билеты проверяют также при посадке в автобус и позже во время пути. Также желающие выходят из автобуса по пути его следования, не доезжая до Патр. Ещё был казус: когда поезд прибывал на платформу, одна девушка подошла к ее краю и умудрилась уронить телефон на рельсы. Судя по всему, она не уехала на этом поезде, так как поезд уже прибывал и возможности достать телефон не было. Работники сказали, что достанут мобильник, когда поезд уйдёт. Мало того, что она явно зависла на вокзале на час, так ещё хз, как в этом случае быть с билетом, ведь в нём указано время. Впрочем, я думаю, его в таком случае можно будет поменять в кассе.
ГОСТИНИЦА ASTIR 4*
С расположением ночлежки нам повезло: она находится рядом с автовокзалом Патр. 4* брать в Греции не совсем разумно, но эта ночлежка оказалась, на наш взгляд, лучшей по соотношению качество/цена (цена 70 в день со всеми поборами, завтрак включен): и центр рядом, и автовокзал, и порт, откуда мы потом собирались отправляться на Кефалонию… и даже бассейн с баром на крыше. 🙂 Хотя можно было бы взять и где-то за 45 за ночь хорошую трешку с довольно удобным расположением, но в таких ночлежках, которые мы видели на Букинге, почему-то напрочь отсутствовал сундук, а это было критично для нас – в первые-то дни поездки, когда налика еще много. Номер хороший, просторный, уютный, балкон с видом на море. Есть на этом балконе даже два стульчика, правда, довольно потрепанных жизнью, а вот столика нет. Изъянец, однако: куда бутылку с бокалами ставить? Можно, конечно, бутылку и на пол поставить, а бокалы держать в руках, но это как-то пошловато. Телевизор маленький и старомодно-горбатенький, но мы таким чудом техники уже давно не интересуемся. Зато телефон посовременнее, чем в Афинах. Сундук халявно-кодовый (код до 6 цифр), но к нашему приезду он не работал. Пульт от кондюшника встроен в стену, а регулятор зафиксирован на отметке 24°C. А что, по-моему, вполне комфортная температура. В отеле есть халявный Wi-Fi (как, впрочем, и во всех остальных, упомянутых в этом отчете), однако здесь в холле на первом этаже стоял еще и комп, которым пользоваться намного удобнее, чем мобильником даже с самым широким экраном (кто-то может возразить, что, мол, существует еще и планшет, но на это я отвечу, что его не очень удобно таскать с собой). Сантехника уже поинтереснее, чем в предыдущей ночлежке: ванна вместо душкабины, биде даже есть. Фен, правда, допотопный.
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ С СУНДУКОМ
Поняв, что сундук не работает, я позвонил на ресепшн и сообщил о проблеме. Мне пообещали ее решить. Минут через 5 пришел служащий ночлежки, глянул и сказал, что нужно менять батарейки. Я спросил, когда их поменяют, на что он ответил что-то вроде «сегодня-завтра». Нас такой расклад ни разу не устраивал, и я пошел на ресепшн разбираться, мол, чёзанах. Предложил им даже перетащить нам сундук из другого свободного номера, а тот поставить туда и потом починить. Они мне ответили, что это невозможно, т.к. сундук закреплен на стене, но я сказал, мол, не надо, я видел, что это не так. Однако они мне предложили другое решение – сложить ценные вещи в одну из ячеек у них на ресепшне и выдали мне от нее ключ. Ладно, думаю, пес с ними, согласился. И уже, по-моему, в тот же вечер они мне сообщили, что проблема с сундуком решена, и, что самое главное, это оказалось правдой!
БАССЕЙН И БАР НА КРЫШЕ
На крыше ночлежки есть довольно прикольный бассейн со свободными лежаками и находящимся рядом баром. Пивко там, правда, недешевое – 4,5, и это всего за 0,4 л! Ну да ладно, иногда можно себе позволить пошиковать. Покупался в бассейне, поговорил там с семьей итальянцев на их родном языке, пока жена загорала на лежаке. Затем попили с женой пивка, потом переодевшись в номере, пошли искать тачку для аренды.
КОНТОРЫ ПО ПРОКАТУ МАШИН
Поиск прокатной машины в Патрах оказался делом отнюдь не простым: одна контора закрыта, а здание продается, в другой не было сотрудника, но был оставлен телефон, по которому с ним можно связаться и договориться, третья работает лишь до 14 часов… короче, то хомут порвался, то кучер обосрался. И это при том, что мы заранее нашли в инете местные прокатные конторы, узнали их адреса и время работы. Были там и международники (AVIS, Europcar и пр.), но к таким мы стараемся не обращаться. А то наслышан я о том, что когда ты и думать забыл про эту аренду, они могут преподнести тебе сюрприз в виде списания с твоей карты штрафа за нарушение, зафиксированное видеокамерой. Впрочем, зашли мы в один из офисов Ависа, однако в ходе беседы выяснилось, что у них предусмотрен франшизняк в размере аж косаря, а меня это ну совсем не устраивало. Наконец удача нам все же улыбнулась, и мы нашли контору «Avance Rent a Car Patras» по адресу Agiou Dionisiou 29-31, где нам предложили «Пыжик-208» («Пыжик, естественно, в автомобильном смысле, а не в охотничьем и не тюремно-жаргонном) за 55 в сутки. Но – и там оказался франшизняк, правда, уже в размере 600. Я спросил, можно ли получить этот «Пыжик» на условиях full risk, и мне ответили, что да, но только за чирик в день дополнительно. Таким образом, это корыто обошлось нам в 325 на 5 дней (65 в день). Дааа… на Крите можно было бы такую же машину взять дешевле и на 8 дней, однако это все же лучше, чем ехать на Крит 4-й раз подряд. Короче, оставил я задаток 100, ударили по рукам и договорились, что я заберу машину через день в 12 часов.
УЖИН В РЕСТОРАНЕ CUCCUVAIA
Договорившись о прокате машины, мы пошли гулять по центру города, заодно высматривая место, где бы отужинать. Так вот, следует заметить, что и с этим там довольно кисло. Везде одни кофейни, забегаловки и прочие рыгаловки. Наконец нашли ресторан под названием Cuccuvaia (или, как они его еще называют, Owl Wine Bar Cuisine), который показался нам приличным заведением. На столиках имеются подставки с тремя кнопками: одна для вызова официанта (CALL), другая для того, чтобы попросить счет (PAY), а третья вроде для отмены ранее введенной команды (CANCEL). Там нам сразу же принесли хлеб с маслом по еврею с человека и литрушку воды за 2, хотя мы этого не заказывали. Но с другой стороны, они принесли еще и комплимент в виде какого-то салата из руколы, помидора черри, каперсов, кубиков сыра и ветчины. Не самый полезный для здоровья набор ингредиентов, но жрать вроде можно. Заказали там еще салат из креветонов (12,50), стейк из лосося с тушеным шпинатом в сливках с кедровыми орешками (15), кусочек курфиле (8,50) и 2 кружки разливного пива «Кайзер» по 4. Но пивко это нам как-то не очень покатило, поэтому мы просмотрели меню еще и на предмет бутылочного пива и среди прочего обнаружили там «Шнайдер». А это вещь, надо сказать! Причем сопоставимая с моим любимым «Францисканером». Такая бутылка стоила уже полчирика, но за качество можно и немного переплатить, правда? А под конец нам принесли еще один комплимент – пузырек «Лимончелло» (где-то 100 г.) и такой же пузырек ликера с медом и корицей. В итоге счет составил 63, и еще 3 мы накинули сверху в качестве чаевых, что было для них слишком щедро, как мы потом осознали. Все-таки, как говорил товарищ Лукашин из известного совкового фильма: «Надо меньше пить»… Ну да ладно, эту ошибку мы еще исправим на следующий день. Еще справедливости ради стоит заметить, что порции большие, так что было бы достаточно на двоих взять по одному горячему блюду или даже салат + горячее блюдо.
День 3, вторник, 13.08.19
ДОСАДНАЯ СИТУАЦИЯ
Проснувшись на следующий день, я никак не мог найти свою давлемерку, которой регулярно пользуюсь. Дело в том, что меня давно уже преследует ласковая убийца (как ее прозвали врачи) по имени Гипертония. А чтобы помешать ей подобраться ко мне слишком близко, мне приходится контролировать свое АД и принимать соответствующие препараты. Тщательно обыскав весь багаж, мы поняли, что забыли давлемерку в предыдущей ночлежке. И это еще не все – мы забыли там еще и почти все препараты, которые мне нужно принимать. Надо было как-то исправлять ситуацию, а то ведь ОНМК (оно же инсульт, или, как его называли раньше, апоплексический удар) может произойти уже при систолическом давлении 160 мм Hg. Или при разнице между систолическим и диастолическим давлением более 65 мм Hg. Я написал письмо в предыдущую ночлежку (благо греческая раскладка у меня на телефоне установлена, хотя, конечно, можно было бы и на английском написать) и спросил, не находили ли они мою давлемерку (кстати, тонометр по-гречески называется πιεσόμετρο, если кому интересно). Потом, чтобы не тратить времени, я им позвонил по телефону (минута разговора с Афинами там стоила 18 «копеек»), и мне ответили, что давлемерку мою действительно нашли вместе с препаратами. Затем мы начали думать, как решить проблему. Съездить в Афины за давлемеркой? Но это потеря целого дня, да и билеты… Проще и дешевле новую на месте купить. Сложнее с препаратами. Насколько мне было известно, это только в России почти любой препарат купишь без рецепта, в европейской же драге без него купишь разве что какой-нибудь аспирин, крем от ожогов, тюбик зубной пасты или пачку резинок для контроля рождаемости. Однако мы все же решили попробовать. Я составил список латинских названий действующих веществ нужных мне препаратов с соответствующим дозняком, и мы отправились в ближайшую драгу, коих там, кстати, хоть задницей жуй. Это такие заведения с надписью ΦΑΡΜΑΚΕΊΟ и, как правило, с большим зеленым, иногда светящимся крестом. Кстати, есть такой нюанец в греческом языке: «φάρμακο» — это «лекарство», а «φαρμάκι» — это уже «яд», так что не перепутайте ненароком. А впрочем, большинство лекарств действительно превращается в яды, если превысить дозняк. А то и даже если его не превышать, ведь почти любой препарат, как говорится, одно лечит – другое калечит. В общем, зашли мы в эту драгу, и что вы думаете? Там мне без проблем продали все нужные препараты, кроме одного, которого там просто не оказалось в нужном дозняке! Заплатить за них пришлось, правда, 23 + еще 39 за новую давлемерку, кстати довольно удобную и компактную (правда, с настораживающим названием “microlife” 🙂 ). Потом мы зашли еще в одну драгу, где также не оказалось недостающего препарата в нужной дозе, но зато уже в третьей драге счастье нам улыбнулось. Правда, стоила такая улыбка 6,40, а в Москве этот препарат обошелся бы мне раза в 3 – 4 дешевле. Вообще мы обычно очень внимательно осматриваем разные тумбочки-шкафы-ящики, прежде чем съехать из гостиницы, но ведь, как говорится, и про старуху бывает порнуха.
ПРОГУЛКА ПО ПАТРАМ
Решив проблему из предыдущего раздела, мы отправились гулять по городу. Посетили центральную площадь со статуями в виде блюющих львов и еще каких-то монстров над ними и прогулялись по окрестным улицам. Хотели посетить также Римский стадион, но он, как оказалось, по вторникам закрыт, так что оставалось лишь обойти вокруг него. Сфотографировали еще какой-то храмешник, ничего так на вид, кстати. А еще на одной из улиц я наметанным глазом срисовал эмблему своего любимого «Францисканера», висевшую у пивняка под названием “La Bodegueta”. Пивнячок, правда, был закрыт, ну так это было и не удивительно, ведь время было еще детское – где-то около двух. Однако мы твердо решили вернуться туда вечером, предварительно посмотрев в Интернете время работы – с 19 до 5 утра, что и сделали, однако круто обломались: хоть время было уже довольно позднее, он по-прежнему был закрыт. Так что хз, то ли он просто в тот день был закрыт, то ли вообще закрылся к чертям собачьим.
ПОЕЗДКА НА БЛИЖАЙШИЙ ПЛЯЖ
Есть в Патрах и ж/д-станция, от которой раньше можно было доехать и до Афин, и не только. Кому и зачем понадобилось разбирать желдор, непонятно, но факт тот, что от желдора остался лишь жалкий огрызок с 7 – 8 станциями. Электрички там ходят каждый час, билет стоит 1,40. А еще на станции висело объявление, что билеты эти также продаются в бакалейных магазинах. В общем, купили мы билеты и спокойно себе поехали на пляж ΚΑΣΤΕΛΟΚΑΜΠΟΣ (Kastelokampos), который показался нам самым приличным после изучения фоток в инете. Ехать туда около 20 мин. Правда, когда мы прибыли на нужную нам станцию, мы с удивлением обнаружили, что кассы там отсутствуют как класс. Тут я увидел поблизости бакалейный магазин (они там называются ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ; есть еще его синоним ΜΠΑΚΑΛΙΚΟ, но магазов с таким названием я что-то не припомню), мы пошли туда и спросили, продаются ли у них билеты на поезд, на что получили от продавца о30ельный ответ. Мы спросили, где их можно купить, но он нам ответил, что понятия не имеет. Что ж, ладно, купили у него Alfa Weiss по 1,70 за банку и пошли к пляжу, расположенному метрах в 200 – 300 от станции. Пока шли, посматривали по сторонам в поисках такси, но куда там, кто поедет в такую дыру… Пляжик дикий, галечный, но довольно приятный, купаться можно, есть даже лежаки с зонтиками и пара баров. Отдохнув там, решили возвращаться обратно. Зашли к тому же бакалейщику, чтобы спросить, может ли он вызвать такси. Насчет такси он ответил, что это не лучшее решение. А там как раз оказалась еще одна покупательница, которая предложила нам 2 билета, неизвестно откуда у нее оказавшихся. Продавец посоветовал взять их. Я посмотрел на них – билеты вроде нормальные, но мне сразу бросилась в глаза цена 1,00 против 1,40. Тут я пригляделся и увидел надпись «φοιτητικό». Я говорю, мол, это же студенческие билеты, как мы по ним поедем! На это он ответил, что нам следует доехать до конечной станции (она как раз была следующей) и там купить уже нормальные билеты, а если вдруг будет контролер, показать ему студенческие билеты, и это должно прокатить. А если, говорит, вдруг будут проблемы, забудь, что ты говоришь по-гречески, говори только по-русски и делай вид, что не понимаешь, в чем проблема. Так, говорит, делают многие приезжие из России, Украины и Белоруссии. Ладно, купили эти 2 билета, доехали без приключений до конечной станции Rio (Ρίο), дальше поезд не идёт, хотя на многих картах указана ещё пара действующих станций после Rio. Там купили уже нормальные билеты и спокойно вернулись обратно в Патры. Контролеров, кстати, на этой линии мы так и не встретили. Если кому интересно, то в другую сторону, от центральной станции Патр, поезд идет одну остановку – до Agios Andreas.
ОБ ОБМЕНЕ ВАЛЮТЫ
Если вдруг нужно будет поменять баксы на евреи (или наоборот), проблем с этим быть не должно, т.к. банков там хватает (кстати, банк по-гречески называется ΤΡΑΠΕΖΑ). На табло одного из них мы заметили, что они меняют даже рубли (только вот реально это было или чисто для вида – хз). Курсец, правда, был тот еще: при обмене рублей на евреи курс был 78,03, а если наоборот, то уже всего 68,46.
ВТОРОЙ УЖИН В ПАТРАХ С ИСПРАВЛЕНИЕМ ПРЕДЫДУЩЕЙ ОШИБКИ
Поскольку с рестораном La Bodegueta произошел облом, мы решили ещё прогуляться и посмотреть другие заведения, в том числе Beer Bar Q – заведение, замеченное в Интернете, но оно тоже было закрыто, причем также непонятно, навсегда или временно. В общем, не найдя ничего интересного, мы решили пойти в тот же ресторан, где и были накануне – CUCCUVAIA. Там нам о5 тут же принесли хлеб (2) и воду (2), но мы сказали, что вода нам не нужна, т.к. мы собираемся пить пиво. Официант кивнул, воду унес и принес нам все тот же комплимент – вредоносный салат. Потом мы заказали там еще закуску – грибы Portobellо, запеченные в сковороде, залитые мясным фаршем под сырной корочкой (+ там была ещё маленькая кастрюлька с тем же мясом – 9,50), свинотбивную с овощами, лепешками и соусом (10,50), говяжий стейк, который нам подали с гарниром из салата, черри, с соусом + в маленькой кастрюльке был еще салат типа оливье (18), только вместо мяса была рыба, а забыв, что порции там большие, мы там просто обожрались. Под все это дело съели мы и несколько бутылок Шнайдера (по полчирика). Когда нам принесли счет, мы обнаружили, что вода там все-таки присутствовала, т.е. товар на 4 еврея в нагрузку всучивается обязательно. Ну да у нас на этот счет есть такое противодействие – нагрузку вычитаем из чаевых. И если в прошлый раз мы повелись на комплименты и оставили столь щедрые чаевые, то в этот раз решили, что и тех чаевых, которые мы им отслюнявили в прошлый раз, им с лихвой хватит. Тем более комплименты в виде бухары я почти не пил (кстати, если в первый раз принесли 2 пузырька ликера разного вида, то в этот раз только Лимончелло), т.к. на следующий день мне предстояло садиться за руль, а перед таким делом я имею привычку точно и даже с большим запасом рассчитывать, сколько мне можно выпить накануне. Короче, оставили им бабла ровно по счету. Когда мы уходили, один из официантов, который еще не видел, сколько мы оставили денег, подбежал к нам и сказал нам что-то вроде «спасибо, с удовольствием будем ждать вас и завтра». Ага, размечтался! А хотя… если бы мы на следующий день не уезжали, то пошли бы скорее всего туда же (на безрыбье, как говорится, и сам раком станешь), только были бы куда скромнее при заказе блюд.
День 4, среда, 14.08.19
РАСЧЕТ С ГОСТИНИЦЕЙ ASTIR
Позавтракав (завтрак позволю себе не описывать ни в этой, ни в предыдущей ночлежке, т.к. он ничем особенным не отличается, вполне себе нормальный завтрак) и собрав вещи (на этот раз тщательно проверив каждый уголок, учитывая печальный опыт в предыдущей ночлежке 🙂 ), мы пошли на ресепшн рассчитываться. Почему-то с нас даже не потребовали заплатить 36 «копеек» за 2 минуты телефонного разговора с Афинами, хотя в фактуру эти копейки были включены. Пустячок, а приятно, однако!
АРЕНДА МАШИНЫ
Затем я пошел в прокатную контору за машиной, а жена осталась ждать меня в лобби гостиницы с вещами. Машину оформляли как-то долго (они там вообще тормозные какие-то). Сняли данные кредитки, о необходимости наличия которой предупредили еще в день обращения (типа в качестве залога, а то вдруг какие штрафы; но кредитку эту я потом заблокировал и перевыпустил: не хочу, понимаете ли, получить неприятный сюрприз, когда уже и думать забуду об этой аренде, как это, судя по отзывам, иногда случается, так как скорость я там превышал довольно часто – хотя бы ради соблюдения элементарных правил безопасности движения, в одном из которых говорится, что наиболее безопасное вождение – это когда ты едешь со скоростью, примерно равной скорости потока). Наконец я доплатил остаток за аренду, получил ключ от машины и договор. При аренде машины арендодатель иногда отмечает на специальной схеме уже имеющиеся на машине дефекты. Так вот, в моем случае на этой схеме живого места не было, т.к. по всем сторонам машины были всякие вмятины и царапины, хоть и мелкие. К тому же, корыто оказалось с сюрпризом, причем не с одним. Про один из них, правда, сотрудник мне рассказал, указав мне на горящий индикатор низкого давления в шинах. Он сказал, что это ерунда, на любой бензоколонке шины можно подкачать. Далее он пожелал мне приятной поездки, и я отправился за женой в отель. Быстро погрузив вещи в багажник, мы отправились смотреть местную достопримочку – Замок Патр.
ЗАМОК ПАТР
Вход в этот замок халявный, сам замок, думаю, будет интересен любителям подобных старинных построек. Нам понравился. Правда, по жаре ходить по замку, спускаясь и поднимаясь, — занятие довольно утомительное. Перед замком также представлена схема с пояснениями, какая часть к какому периоду принадлежит: первому, франкскому, венецианскому, периоду палеологии или османскому. С башен замка открывается вид на Патры, море и горы. Довольно красивая картина получается. Открыт этот замок для посещения с 8:30 до 16:00, вторник – выходной.
СЮРПРИЗЫ С МАШИНОЙ
Посетив замок Патр, мы отправились в Куруту, до которой предстояло ехать около 80 км. По пути мы, естественно, решили заехать на ближайший бензокол, чтобы подкачать шины, да и заправиться не мешало, т.к. бак был заполнен только на 3/8. После того как сотрудник заправил машину (кстати, что касается стоимости 95-го бензина без Pb (интересно, кто-нибудь когда-нибудь видел где-нибудь в продаже бензин с Pb? 🙂 ), то стоит он там примерно 1,55 – 1,7 за литр), я попросил его проверить давление в шинах. В ходе проверки давления манометром он сообщил мне, что одна из шин пропускает воздух, и указал на головку шурупа, воткнувшегося в покрышку. Я зашел внутрь бензокола и попросил сотрудников набрать с их телефона номер прокатной конторы (чтобы не звонить со своего мобильника), на что они любезно согласились. Я объяснил сотрудникам конторы суть проблемы, и они порекомендовали мне доехать до ближайшей шиномонтажки, чтобы исправить проблему, при этом попросив сохранить чек и пообещав компенсировать расходы. Они даже пытались объяснить мне, где находится эта шиномонтажка, но как-то не очень доходчиво, поэтому с первой попытки я ее не нашел. На самом бензоколе не знали, где она находится. Тогда мы заехали на другой бензокол, но и там тоже не знали. А один из водителей мне посоветовал обратиться с этим вопросом к какому-нибудь таксисту, т.к. они-то уж точно знают. Но в итоге вместо таксиста мне попался 3-й бензокол, где мне сказали, что шиномонтажка находится прямо рядом с ними. Мы поехали туда. Нас там радушно приняли, очень оперативно сняли колесо, спустили шину, демонтировали ее, завулканизировали, подарив мне на память тот самый шурупчик, накачали колесо и установили его на место. Все это дело заняло минут чирик, от силы полтора и обошлось в 7. Чек выдали, даже просить не пришлось. Однако когда я запустил движок, я заметил, что лампочка гореть не перестала. Тогда один сотрудник покопался в бортовом компе и указал мне на то, что там сбой системы. Впрочем, лампочка индикатора шин вскоре погасла, и мы со спокойной душой взяли курс на Куруту. Однако через пару-тройку дней, когда мы были уже в Куруте, этот индикатор снова загорелся. Тогда мы заехали на ближайший бензокол, проверили давление в шинах, и индикатор погас. Но то ли на следующий день, то ли в тот же, он о5 загорелся! Бортовой компьютер вновь показал неисправность работы индикатора давления. Тогда я остановил машину и заглушил двигатель, подождал минутку, а когда вновь запустил его, индикатор погас. Но после следующей стоянки снова включился. И так продолжалось несколько раз. А еще в какой-то момент стал глючить кондюшник: то работал нормально, то просто начинал гонять горячий воздух, а температуру «за бортом» показывал минусовую.
АПАРТАМЕНТЫ GIOVANNI MARE
Рассказывая про эти апартаменты, не могу не отметить один неприятный момент, произошедший примерно за 3 недели до заселения. Мне на мыло пришло от Букинга сообщение, в которое я вчитываться не стал, т.к. привык уже к таким сообщениям, мол, не забывайте, что через какое-то время вас ждут в той или иной ночлежке, а если вы вдруг передумали туда ехать и забыли о ней, то еще можете бесплатно отменить. Ну, я и подумал, что это одно из таких. Однако потом мне пришла фактура от Giovanni Mare. Я проверил свою карту и увидел, что с нее списана полная стоимость проживания! Даже на вновь скачанной брони ночлежки стояла печать типа ОПЛАЧЕНО. А ведь я мог отменить бронь бесплатно в течение еще нескольких дней. Потом еще раз просмотрел письмо от Букинга и увидел, что там было написано, чтобы я проверил, есть ли у меня на карте достаточное количество бабла, т.к. на следующий день ночлежка собиралась списать эту сумму! Потом, внимательно прочитав бронь, я увидел, что там было написано, что следует обращать внимание на особые условия, например в зависимости от сезона могут меняться условия бронирования! Этим Букинг меня очень расстроил, теперь буду с ним осторожнее. Возникла также проблемка и при заселении в ночлежку. Когда мы приехали, на ресепшне (если это можно так назвать)… никого не было! Вместо этого были указаны телефоны, звоните, мол. А звонки с мобильника весьма недешевы! Но – делать нечего, пришлось звонить. Хозяин по-гречески объяснил мне, где наш номер, и сказал, что там должен торчать ключ. Судя по его фамилии и имени, я подумал, что он итальянец, и ввернул фразу на итальянском. Он удивленно обрадовался, и мы продолжили разговор уже на итальянском (в дальнейшем мы общались то на том, то на другом, правда, общались мы редко). Кстати, когда мы с ним встретились лично на следующий день, он представился мне Янисом, что соответствует итальянскому Джованни или русскому Ивану. В общем, номер мы нашли быстро, и весь остаток дня прошел нормально, поэтому мы подумали, что на этом минусы заканчиваются. Ага, наивные! Был там еще такой минусик: хозяин пару раз угощал нас арбузами, которые ставил в холодильник слишком близко к морозильнику, в результате чего арбузы замерзали и долго не размораживались, а холодные арбузы лучше не кусать, т.к. от этого начинают ныть зубы. 🙂 Хотя это на самом деле так, ерунда по сравнению с другим, уже ОГРОМНЫМ минусом, правда, уже не зависящим от хозяев, но о нем южнее. А вообще хозяева апартаментов довольно радушные и всегда готовые помочь. По нашей просьбе одолжили нам кофеварку на все время нашего пребывания (завтрак в апартаментах не предусмотрен, поэтому нам приходилось или ходить в какие-то заведения, или готовить его самим), показали, где находится ключ от так называемого ресепшена, и сказали, что в их отсутствие мы можем заходить и брать все что нам понадобится. Ну, разве что кроме кассы. 🙂
НОМЕР В НОЧЛЕЖКЕ И ПРИЛЕГАЮЩАЯ ТЕРРИТОРИЯ
Номер оказался вполне уютным, с плоско-настенным телевизором САМСУНЬ, халявно-ключевым сундуком, кондюшником с нормальным пультом, холодильником. Кровати удобные, а для любителей просто лежать и смотреть в потолок отмечу, что там прикольно видеть ничем не прикрытые деревянные стропила и доски. Был там и балкон с двумя стульями и столиком (наконец-то!) с видом на парковку, также присутствовала бельевая веревка с прищепками. Рядом с ночлежкой была парковка, правда, не асфальтированная, и, несмотря на то что она была довольно большая, там не всегда легко было найти место, часов до 7 – 8 вечера (впрочем, раньше мы почти никогда и не возвращались). Был рядом также кемпинг с парковкой куда большего размера, так что место всегда можно было найти. Возвращаясь к номеру, отмечу, что сантехника там была довольно приличная, правда, душевая кабина такого же типа, как в Афинах, и тоже тесноватая. Постельное белье и полотенца меняли раз в 3 дня, о чем гласило объявление на английском языке.
ПЛЯЖ РЯДОМ С АПАРТАМЕНТАМИ
Пляж находился метрах в 100 от ночлежки, потом к нему надо было еще немного спускаться по ступенькам, но это не критично. Пляжик, надо сказать, очень хороший, причем как в плане территории, так и акватории: пляж песчаный, вода чистая и теплая, вход в море, правда, довольно пологий, но для кого-то это +. Что порадовало, так это халявные лежаки для клиентов бара. Пришел туда с утра, заказал хотя бы бутылочку минералки и отдыхай хоть целый день. Конечно, в такой обстакановке одной бутылочкой минералочки дело, как правило, не ограничивается, и клиенты покупают себе пиво, коктейли или даже какую-нибудь нехитрую жрачку, а это выливается в кругленькую сумму, на что, впрочем, и весь расчет.
РЕСТОРАНЫ И БАРЫ КУРУТЫ
Про общепит Куруты следует сказать, что он имеет свою специфику: одни заведения делают упор на питание, другие – на бухару. В первых цены везде примерно одинаковые, выбор блюд небольшой, более того – зачастую из перечисленных в меню половины нет, также почему-то нет десертов. Максимум, на что можно рассчитывать, это мороженое, да и то не у всех оно есть. Из бухары: вино 3 — 3,5 за 0,5 л, 2 – 3 вида аналитического пива, ну и что-нибудь из крепкой бухары: раки, узо, клопомор… С нагрузкой особо не наглеют, но и комплимент от заведения приносить там как-то не принято. Мы посетили ΘΕΑ Cafe (рыбмикс (20), 8-ног за чирик), ΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΚΟΤΣΙΦΑ (бифштекс рубленный (7), кебаб (3)), Ремундос (Ρεμούνδος), Милос (ΜΥΛΟΣ). Остальные рестораны там примерно такие же, мало чем отличающиеся друг от друга. Так что выбирайте любой, какой понравится.
Что же касается вторых, то это обыкновенные бары. В таких заведениях подают различные напитки, десерты и нехитрый закусон типа сэндвичей и бургеров, к напиткам приносят различные снэки, а также халявную воду. Вино в таких заведениях уже дороже, в среднем по 4 за бокал, коктейли в среднем по 8. Как и в ресторанах, бывает, что чего-то из меню нет в наличии. Бывает что у одного и того же заведения есть и ресторан, и бар, но они разделены и считаются отдельными заведениями, невозможно заказать в ресторан что-то из бара, а в бар – что-то из ресторана. Ещё многие заведения отличаются тормознутостью, и приходится «ждать официанта-гада 3 часа» ((С) «Сектор Газа»)
День 5, четверг, 15.08.19
ПОЕЗДКА НА КАСКАД ВОДОПАДОВ POLYLIMNIO (ΠΟΛΥΛΙΜΝΙΟ)
Водопад этот находится довольно далеко от ночлежки, поэтому добирались мы туда часа 2 – 3. Доезжаете до деревни ХаравгИ (Χαραυγή), далее увидите указатель на козлотропу, По этой козлотропе где-то километр до парковки, там же располагается кафе. От парковки пешком под горку по козлотрапе где-то 250 м, там стоит беседка для желающих передохнуть, на которой висит объява на грецком и англиканском примерно вот такого содержания: «ВНИМАНИЕ! ТРОПИНКА НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПОЛНОСТЬЮ БЕЗОПАСНОЙ, СУЩЕСТВУЕТ ОПАСНОСТЬ ПАДЕНИЯ КАМНЕЙ. ВХОД НА НЕЕ – НА ВАШ СТРАХ И РИСК». Далее вниз под горку будет метров 200. Выложенная камнями дорожка доходит до самой реки, и вы сразу же видите самый первый небольшой водопад. Если продолжить подъем вверх по течению (а дорожки там такие, спуски-подъемы, местами острые, местами скользкие камни – всего около 300 м, так что осторожность лишней не будет), то вы пройдете мимо серии водопадов и заводей, в которых можно искупаться, и в конце выйдете к самому большому из них – Кади (ΚΑΔΗ). А водопадец довольно красивый, так что желающих его посетить много, а места вокруг, соответственно, не очень. Еще ходят туда в основном компаниями, все пытаются друг друга сфоткать, мешая сделать то же самое другим. Но вроде драк из-за этого не было. Озерцо перед водопадом местами глубокое, так что тем, кто не умеет плавать, следует соблюдать осторожность. Есть там еще такая пещерка за водяной завесой. Прикольная штучка. Правда, глубину в ней измерять не рекомендуется, т.к. задняя стенка пещерки идет как бы наискосок, и при подъеме в нее можно упереться головой и при этом даже удариться. Но даже если не ударишься, то как-то жутковато становится от того, что ты под водой и упираешься головой во что-то. Но зато нахождение под ледяной, кристально чистой водой самого водопада – это такой кайф, так бодрит! В общем, рекомендую. Для экстремалов там есть веревочная лестница, по которой при желании можно забраться на скалу высотой метра 2 – 3 и прыгнуть оттуда в воду. А некоторые экстремалы забираются и еще выше. Есть к этому водопаду и другой путь: на козлотропе есть развилка, на которой мы свернули налево, но можно было поехать направо. Туда немножко дольше ехать, там также есть небольшая парковка и беседка, и по тропе вы придете сразу же к самому большому водопаду Кади. Но у этого маршрута, на наш взгляд, есть существенный минус – опасный спуск вниз. Мы видели, как некоторые люди поднимались и спускались, но мы бы так рисковать не стали.
Вернувшись домой, мы пошли спать. И вот тут-то нас и ждал минус, перекрывающий все остальные. Но это уже начало следующего дня.
День 6, пятница, 16.08.19
КОШМАРНАЯ НОЧЬ
На территории кемпинга есть несколько баров и дискотек, но шум от них особого дискомфорта не причиняет. Только вот 15 августа в Греции является национальным праздником – Днем Пресвятой Богородицы. Но отмечать его, видимо, там принято не столько в церковном, сколько в светском духе, причем довольно странным образом: было уже официально 16 августа около 4:00 ночи, когда мы услышали оглушительный музон, доносившийся, видимо, с какой-то ближайшей дискотни. Причем это был не просто отчетливо слышный музон – казалось, он бьет по мозгам с силой парового молота (интересно, что ощущали присутствовавшие на той самой дискотне…). Однако моя дальновидная супруга предусмотрительно взяла с собой пару наборов для сна, состоявших из черной масочки, пары берушей и чехла для всего этого. Я даже не думал, что беруши могут так помочь: если их правильно вставить в уши, то даже такой чудовищный музон не будет слышен, ну разве что самую-самую малость, что уже совсем не критично. Не знаю, что бы мы делали без берушей, т.к. этот кошмар повторялся 3 ночи подряд, причем на 17-е и 18-е число – где-то с часа ночи и до 6 – 7 утра. Интересно, у них каждую неделю устраивают по ночам такую акустическую помойку с пт на сб и с сб на вс или нам просто «повезло»…
ПОЕЗДКА В ОЛИМПИЮ
Благодаря наборам для сна выспаться нам удалось довольно неплохо, чувствовали мы себя довольно бодренько и решили разнообразить свой досуг поездкой в Олимпию. От нашей ночлежки туда ехать где-то 38 км, так что доехали минут за 40-50. Билеты в Олимпию продаются по 12. Они являются комбинированными и включают в себя 3 места: саму территорию древней Олимпии, археологический музей и музей истории древних олимпийских игр. Сама территория древней Олимпии – место довольно прикольное для любителей всяких развалин, сопровождающихся пояснениями, чем они когда-то являлись. Археологический музей – ничего особенно интересного: всяких монеток, иголок, горшков и прочих побрякушек везде полно, я уж не говорю про битые статуи. В музее древних олимпийских игр тоже почти ничего интересного – в основном кубки и прочие награды, а также изображения участников олимпийских игр. Куда интереснее музей Архимеда (о нем немного южнее). Еще рядом с территорией древней Олимпии сидят сотрудники Красного креста и раздают на халяву всем желающим воду в пол-литровых пластиковых бутылочках. Там же стоят 3 колонки, из которых питьевой водой можно наполнить какие-то свои емкости, и там же умыться.
МУЗЕЙ АРХИМЕДА
Он находится немного поодаль от двух предыдущих музеев, однако, на мой взгляд, будет куда интереснее их. Там представлены различные хитроумные механизмы и описание принципов их работы (правда, очень уж много писанины). Описан, например, механизм открытия-закрытия ворот в древних храмах при жертвоприношениях, представлен гидравлический оргАн, летающий сосуд в форме голубя, катапульта, стреляющая очередями, и многое другое. Что ж, изобретательный был старик, ничего не скажешь. Описания идут на греческом и английском, но если у вас возникнут с этим проблемы, то там висят экраны, на которых по очереди демонстрируют ролики, с действиями механизмов. Многие механизмы можно опробовать самим, также есть всякие головоломки, которые предлагается тут же собрать, а если вы не справитесь, то есть подсказки и описание, как это сделать, также сотрудники предлагают свою помощь. Вход в музей, кстати, бесплатный, он существует на пожертвования, которые оставляют посетители.
День 7, суббота, 17.08.19
ВОДОПАД НЕДА (ΝΕΔΑ)
В этот день мы посетили еще один водопадец – Neda, который находится на одноименной реке. К нему можно подъехать с разных сторон, и, судя по всему, там есть несколько путей. Немного изучив карты, мы выбрали такой маршрут. На трассе Е55 есть указатель на поворот к водопаду «Neda Waterfalls», ориентировочно у деревни Tholo (Θολό). Далее мы ехали в направлении деревни Figaleia (Φιγαλεία), перед въездом в деревню есть указатель поворота на козлотропу, какая-то археологическая хрень и вроде даже указатель на водопад, точно не помню. Где-то через 120 м резкий поворот направо в крутую горку на дорогу, выложенную камнем, но рано мы обрадовались: где-то через 150 м мощеная дорога закончилась и о5 началась козлотропа. Временами встречались заасфальтированные или забетонированные участки дороги, хороший такой серпантин, то вверх, то вниз, с резкими поворотами, иногда даже не особо видно, куда поворачивать из-за крутого наклона дороги. По дороге начали встречаться припаркованные машины вдоль обочин. Мы доехали до небольшой асфальтированной парковки, и нам повезло – было одно свободное место. От поворота на козлотропу до парковки приблизительно 4 км. Далее мы пошли пешком вниз по козлотропе, встретили пару припаркованных машин: одна стояла под нависающей скалой, а вторая на обочине у обрыва (рисковые у них хозяева 🙂 ), далее висел знак «кирпич». Метров через 400 от парковки мы оказались около какой-то сувенирной лавки. В тени стояли скамейки, на которых отдыхал народ. В этом месте была развилка: тропинка, уходящая в гору, с указателем, что до водопада 800 м, и козлотропа, уходящая вниз к реке. Сначала мы пошли вниз по козлотропе, перешли через небольшой старый арочный мост через реку на другую сторону, там была грунтовая парковка с машинами. Насколько хороший подъезд с той стороны, мы не в курсе, но от парковки также шла козлотропа. Перебраться на машине через мост на другую сторону невозможно, через него, наверное, можно перетащить разве что мотоцикл. После моста мы свернули налево на тропинку и спустились к реке. Народу там было мало, несколько человек купались в небольшой заводи. В самом глубоком месте, где-то с человеческий рост, вода ледяная, но на жаре окунуться можно. Дальше мы вернулись к сувенирной лавке и пошли по тропинке в горы. Если взять карту и на ней нарисовать маршрут, то и правда получается около 800 метров, но, как говорится, «гладко было на бумаге, да забыли про овраги…». Короче, в реале с учетом рельефа выходит около 2 км. Тропа узкая, с одной стороны скала, с другой – обрыв в ущелье, причем довольно глубокое. Козлотропа идет то вверх, то вниз, приходится перелезать через валуны, скакать по камням, расходиться со встречным потоком людей, хотя лучше сказать, расползаться. Дошли мы до первого небольшого водопада с заводью, туда со скалы прыгала компания ребят, на склоне была даже прилеплена полуразрушенная лавочка, через речку перекинут современный металлический мост, к мосту с одной стороны привязана верёвка, чтобы было удобнее выбираться из воды. Ниже по течению в реке тоже веселилась какая-то компания, но мы туда спускаться не стали. Перейдя через мост, мы поползли на верх по гладкому валуну, отполированному водой. Так как краской было помечено направление ведущей туда тропы, буквально через несколько метров мы увидели водопад. В этот водопад уже никто со скал не прыгал, просто купались и с воплями заплывали под поток воды сверху. Вода ледяная. Накупавшись, народ грелся вокруг на камнях. На одном из склонов также была прилеплена лавочка, но уже целая, не разваленная. Народу было много, но идет постоянный круговорот: кто-то уходит, кто-то приходит. Купаться в водопаде Неда прикольно, хоть он и несколько мельче предыдущего. Водичка там тоже прохладно-освежающая.
ВЕЧЕР В КУРУТЕ
Приехав в Куруту, купание на пляже после водопадов мы о5 посчитали лишним и вместо этого гуляли по местной площади, затем поужинали в ресторанчике Милос (ΜΥΛΟΣ), а потом наслаждались теплой августовской ночью на втором этаже бара, который, как оказалось, относится к тому же ресторану. У подошедшей официантки мы попросили меню, на что она нам полушутливо ответила, что она сама меню, тогда мы заказали у нее по бокальчику красного вина (оно там по 4). А обстакановка была такая романтичная, что мы заказали еще по бокальчику, а затем перешли на коктейли, которые были уже по 8. Жена заказала коктейль «Пинья колада», а я – коктейль «Зомби», однако через несколько минут официантка вернулась, сказала, что у них закончились ингредиенты для «Зомби», и спросила, не желаю ли я выбрать что-нибудь другое. Тогда я выбрал «Лонг-Айленд». С коктейлем «Пинья колада» ситуация была немного лучше: для него не оказалось лишь обычных сливок, и тогда мы согласились, чтобы коктейль сделали без них. В результате посидели где-то на 30-ник. Потом по дороге в ночлежку, опять заглянули в кафе-бар Kokla Al Mare и выпили еще по коктейльчику. Жена выбрала «Клубничную Маргариту», а я — «Зомби», который не удалось заполучить в предыдущем баре. Как и в предыдущие разы, в качестве комплимента нам бесплатно приносили воду.
День 8, воскресенье, 18.08.19
ПЕЩЕРА ОЗЕР
Эта пещера открыта каждый день с 9 до 17:30. Приехали мы туда в 15 часов с чем-то. Путь до нее был не близкий — около 127 км, ехали где-то 2 часа. Билет в пещеру стоит 9. Посещение проводится в сопровождении гида и длится где-то 15 – 20 мин. Гид, кстати, из английского знает только «no photo’s, please» (фото- и видеосъемка там запрещены), а вот экскурсию проводит на грецком. Среди присутствовавших греки слушали, я + к этому еще и переводил жене то, что говорила гид, а еще группка иностранных по отношению к Греции туристов гуляла где-то сама по себе (все равно ведь ничего не понимают) и втихомолочку фотографировала. Пещерка, надо сказать, довольно интересная, со сталактитами и сталагмитами и, естественно, с озерами, в которых, правда, купание не приветствуется, да и небезопасное это, наверное, занятие. За те 15 – 20 минут мы прошли лишь небольшую часть пещеры, на самом деле, по словам гида, она намного больше, но туда уже не пробраться. Еще экскурсовод объясняла где какая длина и глубина озер, а также высота сводов пещеры, но у меня эти данные как-то не сохранились в памяти. Однако те, кому это интересно, без труда найдут эти сведения во всемирной паутине. На обратном пути я, отдалившись от экскурсоводши, фотографировал, причем со вспышкой (без нее же хрень какая-то получится), но она шла довольно быстро и то и дело выкрикивала «no photo’s, please» (то ли не видела, что это я, то ли забыла, что я говорю по-гречески, то ли считала, что такой способ практики в английском принесет ей огромную пользу). Но я все равно фотографировал, т.к. считал это своим моральным правом. Деньги я заплатил? Заплатил. От самого процесса фотографирования кто-то или что-то пострадает? Нет: раздражать светом вспышек было некого, а озера и известка от света не повредятся. Мне кто-то за это что-то сделает? Максимум – меня препроводят к выходу, но так я же и сам к нему уже шел. В общем, несколько фоток вопреки запретам сделать удалось.
КАК ПРОЕХАТЬ К ПЕЩЕРЕ
При постройке маршрута следует учитывать, что доехать до пещеры можно разными дорогами. Однако есть нормальные широкие дороги, с разметкой и отбойником, а есть узкие, без разметки и отбойника, где проблематичен даже встречный разъезд. У нас был установлен навигатор в телефоне MAPS.ME, который работал без Интернета (только нужно заранее скачивать карту нужной местности), и ему было плевать, какая дорога, он строил самый короткий, на его взгляд, путь и частенько направлял нас в какую-нибудь задницу. По причине сего приходилось заранее изучать карты на Гугле, находясь в ночлежке при включенном Wi-Fi, и делать пометки, по каким дорогам ехать, а куда сворачивать, наоборот, не стоит.
ПОРТ КАТАКОЛО (ΚΑΤΑΚΟΛΟ)
Далее мы приехали в деревню Катаколо (Κατάκολο) (или, как ее могут назвать в русскоязычном варианте на карте, «КатаколоН») с одноименным названием порта. В порту имеется огромная парковка. Когда мы подъехали, она была почти пустой, мы даже удивились, посмотрели, нет ли знаков, запрещающих парковку или извещающих о том, что она платная, и, к нашему приятному удивлению, оказалось, что она бесплатная и парковаться там не запрещено. Кстати, когда мы уже уезжали, парковка была уже наполовину занята и на неё нескончаемым потоком прибывали еще машины. То ли вечером народ возвращается домой, то ли приезжает гулять. Был там на набережной музей Древнегреческой технологии «Museum of Ancient Greek Technology», но он уже был закрыт. Также в порту есть ж/д станция, от которой идет маршрут Катаколо (Κατάκολο) — Пиргос (Πύργος) – Олимпия с промежуточными остановками (информацию можно найти на том же ж/д сайте Греции http://www.trainose.gr ). В порту должны были быть неплохие рыбтаверны. Однако те, что находятся прямо у порта, показались нам какими-то сомнительными, и мы решили пройтись немного подальше, где нашли еще одну таверну – Marina Restaurant, в самом начале пляжа после порта. Народу там не было вообще, так что нам там были очень рады. Взяли 8-нога (9), спагеттонов с морпродами (12), треску с картпюре с добавлением чесносоуса (7) и пол-литра белого винища (5). Вкусная там рыбешка, в общем, оказалась. Единственное, что раздражало, так это осы, в немалом количестве. Сам пляж так себе, песок какой-то серый, да и вода показалась не самой чистой. Может, дальше от порта есть места и получше, но в этом месте купаться не хочется.
КОШКИ
Пока мы ужинали, за нами постоянно наблюдали 2 кота: один рыжий, другой монохромный. Второму я бросил кусочек трески, но жрать он ее не стал, а лишь пару раз пнул: то ли запах чеснока его отпугнул, то ли он привык питаться более благородной рыбой. А вообще, во всех местах Греции, где мы были, очень много кошек. Большинство из них тощие, видать, не особо их кормят, но порой попадаются и довольно упитанные особи – в основном те, которым удалось прибиться к ресторанам. Мы частенько бросаем им кусочки мяса или рыбы «с барского стола», иногда берем им в магазинах специальных кошачий корм, причем иногда кормим их таким кормом в тех же ресторанах. Зверюги, как правило, не отказываются. А когда мы были уже в Сами, мы наблюдали одну прикольную сцену в ожидании автобуса: из порта через дорогу перебежала кошка с крупной рыбиной в зубах, забежала в кафе рядом с остановкой и, пробежав через зал, скрылась на кухне. Интересно, что она закажет повару: пожарить рыбку или сварить уху : ))
День 9, понедельник, 19.08.19
ПОСЛЕДНЯЯ НОЧЬ В КУРУТЕ
Эта ночь выдалась относительно спокойной. Спокойной – потому что не было этой мозгодолбящей музыки, а относительно – потому что вместо нее всю ночь лаяли собаки. Возможно, они гавкали и в предыдущие ночи, но музон их заглушал. А поскольку сон у меня чуткий, собаки эти меня порядком задрали, так что пришлось снова использовать беруши.
ВОЗВРАЩЕНИЕ В ПАТРЫ
Утром пришлось вставать довольно рано (где-то в 8:30), чтобы успеть добраться до Патр, сдать машину и успеть дойти до порта, откуда отходил наш паром в Кефалонию – порт Сами. До Патр добрались без особых приключений, благополучно сдали машину, получили компенсацию за ремонт шины в обмен на чек, я оставил им на память шурупчик, который находился в шины «Пыжика», когда они нам его сдали, и мы отправились с вещами в порт, благо идти было недалеко. Поскольку прибыли мы очень заблаговременно, пришлось некоторое время ждать, но я всегда люблю выходить (выезжать) с запасом по времени, т.к. ненавижу спешку. Ещё стоит заметить, что ни на одном из выбранных нами автомобильных маршрутов нам не встретились платные трассы, хотя в принципе на Пелопоннесе они существуют.
ПАРОМ ПАТРЫ – САМИ
Паром из Патр отходит в 12:30, и только в это время, так что в случае опоздания пришлось бы ехать на автобусе в Килини (Κυλλήνη): оттуда паромы до Кефалонии отправляются чаще, но уже не в порт Сами, а в юго-восточный порт Кефалонии Порос (Πόρος). Но это было бы не так удобно, так как первая ночлежка на Кефалонии у нас была в Сами. Кстати, билеты на паром (15,10 с чела) мы брали заблаговременно (сразу после того, как взяли в аренду корыто). Служащие контор, которые продавали билеты советовали покупать нам эти билеты именно заранее, а то типа мест не хватит. А в фирменной палатке перевозчика «Levante Ferries» рядом с портом около ж/д вокзала, висела даже вывеска с телефоном, по которому можно забронировать билет (это можно и через сайт https://www.levanteferries.com). Однако, на мой взгляд, все это разводилово: никакие места за пассажирами не закрепляются – какое успел, такое и занял. Хотя, возможно, это актуально для пассажиров с автомобилями, т.к. количество мест для автомобилей может быть ограничено. Ну а для «безлошадных» место всегда найдется, только вот какое… Были там мягкие диваны и стулья за столиками рядом с буфетом в помещении с крышей и стеклянными стенами, были стулья за столиками под крышей, но без стен, стояло несколько стульев на самом носу корабля, а еще были места прямо на самом верху под палящим солнцем – это, наверное, для любителей позагорать лишний раз. 🙂 Паром отправляется от причала около ж/д вокзала, там же где находится фирменная палатка «Levante Ferries». Чемоды сдаются при входе в специальную камеру хранения, чтобы никому не мешали. В грузовой отсек загоняют автобусы и разные машины. Народ поднимаются по эскалатору в пассажирскую зону. В уже упомянутом буфете продавались всякие нехитрые закусоны вроде сэндвичей, минералка, всякие колы-спрайты и прочая подобная дрянь и, конечно же, пиво! Стоило оно там по 2,5 за 0,33. Пить его там можно вволю, т.к. очередей в сортиры нет (о них, кстати, пойдет речь в следующем разделе). Вполне демократичная цена для парома, можно сказать. Длится поездка около 3,5 часов. В общем, вполне комфортный транспорт. Конечно, для тех, кто не страдает кинетозом. Впрочем, и подавляющее большинство последних спасаются от укачивания посредством дименгидрината, более известного в народе как драмина или сиэль. Еще в порту, пока ждали паром, познакомились с двумя русскими путешественницами. Они у меня что-то спросили. Я сказал, что не знаю, но могу спросить в билетной кассе. Одна из них спросила:
— Вы хорошо знаете английский?
— Да ладно, без английского обойдемся.
— А это как?
— Сейчас увидите и услышите.
Короче, выяснил нужную им инфу на греческом, что их немало удивило. Ведь если так разобраться, то зачем учить греческий язык? Для этого имеются 2 причины: 1) если уезжаешь в Грецию или на Кипр на ПМЖ; 2) если являешься фанатом иностранных языков (это как раз мой случай). Потом мы разговорились с одной из них о путешествиях, и я между делом спросил, была ли она на Крите, на что она мне ответила, что никогда не была и не собирается туда ехать, т.к. там много русских. Я ответил, что это не проблема: да, русских много, но ведут они себя там в подавляющем большинстве культурно и проблем не создают, но она ответила, что все равно туда не поедет, и добавила, что на Кефалонии русских не будет, кроме нас четверых. Ну, насчет четверых – это, конечно, была шутка, но наших соотечественников там действительно очень и очень мало.
ЛИРИЧЕСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ О СОРТИРАХ
Как я уже упоминал, очередей в сортиры на паромах (а это был не единственный наш паром в тот раз, о следующем напишу южнее) я не заметил, а сами сортиры довольно культурные, с мощными сушилками для рук. Для тех, кто не любит сушилки, есть и обыкновенная бумага. Да и во всей Греции сортиры, скажем, в предприятиях общепита и транспорта довольно чистые и культурные, обрабатываются каким-то типа крутым дезинфектором, правда, шпингалеты, как и раньше, частенько не запираются или же вовсе отсутствуют. Иногда вместо них вешают крючки, как в деревенских «скворечниках».
REMEZZO APARTMENTS
Эта ночлежка также находится довольно близко от порта, так что мы спокойно дошли до нее пешком с чемодами. Нам тут же выдали ключик (металлический, не карточку) и препроводили в номер на лифте на второй этаж (с багажом, все-таки). Лифтец, правда, странновато-допотопной конструкции: там даже внутренних дверей нет. А еще мы туда вдвоем и с багажом еле влезли. Номер вполне себе просторный, уютный, есть кондюшник с нормальным пультом, допотопно-горбатый телевизор, подвешенный на стену, кухня с холодильником, вытяжкой, электрочайником и всей необходимой кухонной утварью. Есть балкон, на котором приятно посидеть теплым вечером за бутылочкой вина (столик и стулья там для этого имеются). Присутствует на балконе и бельевая верёвка с прищепками, а также тканевый козырек от солнца, который можно опускать и убирать. Единственное, чего не хватало, это сундука. Однако эта проблема нас уже не так волновала, потому что где-то 75% имевшегося изначально бабла мы уже успели потратить. Сантехника довольно допотопная, можно даже сказать, до неприличия. И в душкабине, закрывающейся занавеской, и в раковине стояли однорычажные смесаки? Как бы не так! Там даже кранбуксы были не керамические, а обыкновенные, совкового типа, в которых затрахаешься периодически менять резиновые прокладки. Но зато номер спокойный, никаких дискотек и гавкающих по ночам собак поблизости. Вместо них к ночлежке почти каждый день прибегала серенькая кошка, которую мы постоянно подкармливали, а один раз прибежал даже мелкий черненький киттен, которого мы покормили кормом специально для котят. Персонал приветливый, но мы с ним почти не общались: можно сказать, только в первый день при заселении, в предпоследний, когда оплачивали номер (чтобы не тратить на это лишнее время на следующий день, т.к. уезжали рано) и собственно в последний – просто попрощавшись.
ПОПЫТКИ АРЕНДЫ МАШИНЫ В САМИ
В начале отчета я уже объяснял, почему в Кефалонии мы провели не все время в Ласси, а только часть, а первую часть – в Сами: в Ласси ночлежки намного дороже, что и понятно, т.к. ситуация с пляжами в Сами – полное г. В Сами же мы планировали взять машину на денек, максимум два – этого с лихвой хватило бы, чтобы объехать этот маленький остров. Однако оказалось это еще труднее, чем в Патрах: во-первых, самих прокатных контор не так уж и много, во-вторых, в имеющихся конторах не было свободных корытешников на ближайшие дни. А на один день там корытешник вообще никто не даст – минимум на два. Короче, с арендой машины мы там конкретно обломались. А там, где были в наличии корыта, цены были очень высокие, а ещё у них не было полной страховки – только с франшизняком. Сунулись мы даже в прокат мотоциклов, думали взять на денёк квадрик. В одном месте нам предложили за 60 в день с франшизняком и залогом 300, полной страховки не было. Еще надо было отдельно платить за шлемы. Мы отказались и правильно сделали: позже мы открыли отзывы про эту контору, и там народ писал, что у кого-то была поломка в середине дня, квадроцикл забрали, а залог и остаток за аренду не вернули (типа компенсация за ремонт) и замену не предложили. А если поломок не было, то находили придирки к состоянию транспорта и залог возвращали частично или вовсе не возвращали. В другом квадроциклы сдают минимум на 3 дня, поэтому мы даже не стали уточнять условия, т.к. на такой срок брать не хотели.
ПЛЯЖИ В САМИ
В предыдущем разделе я уже описал ситуацию с пляжами в Сами всего лишь с помощью одной буквы. Однако хочу подчеркнуть, что речь идет именно о СИТУАЦИИ с пляжами рядом с нашей ночлежкой, а не о самих пляжах. Просто ночлежка была расположена рядом с портом, где особо не искупаешься. Однако приемлемые и даже очень неплохие пляжики там были. Только до приемлемого приходилось топать где-то 1 км (он был наполовину оборудованно-платный (7 за комплект) и наполовину дикий. Акватория там неплохая, но вот территория оставляет желать лучшего, т.к. земля там довольно твердая и поганку установить довольно проблематично как с применением специального бура, так и без такового. А еще во второй половине дня там начинается активное движение паромов, отчего вода у берега, с левой стороны от порта, становится грязноватой и там появляются всеразличные плавающие водоросли. С правой стороны от порта в этом плане лучше, так как течение относит всё влево, но сами пляжи намного хуже, мест чтобы лечь позагорать почти нет, а те которые, есть, засраны, причем порой в прямом смысле :)).
ТАВЕРНА КАРНАЙО (ΚΑΡΝΑΓΙΟ)
Накупавшись на пляже (том, что с левой стороны порта), мы отправились в ночлежку, но по дороге натолкнулись таверну Карнайо, со столиками, стоящими прямо на берегу моря, показавшуюся нам романтичной, а поскольку как раз намечался закат, мы решили насладиться им за ужином. Стейк из тунца (15), меч-рыба (17), ½ белого (3), красное пиво Кефалония (4)
День 10, вторник, 20.08.19
ПЛЯЖ АНДИСАМОС (ΑΝΤΙΣΑΜΟΣ)
В тот день мы решили съездить на пляж АндисАмос (его еще называют «Белый пляж»), правда, до него надо было ехать на микроавтобусе минут 15. Автобусная остановка находится на набережной, вывеска есть только через дорогу от моря, по адресу POSIDONOS 16, там же висит расписание всех автобусов из Сами. Дальше подошел большой автобус на противоположную сторону дороги, а на нашу – микроавтобус. Туристы заметались от одного к другому. То ли не понимали, какой куда идет, толи не знали, какой выбрать : )), хотя на автобусах были вывески: большой шел на пляж MYRTOS, а микроавтобус – пляж ΑΝΤΙΣΑΜΟΣ. Некоторые туристы решили ехать на пляж MYRTOS, но мы не поняли, в чем смысл. Мы сначала и сами подумывали туда съездить, но, изучив расписание, отмели эту затею, т.к. отправление автобуса было в 13:50, а обратно в 16:45, да еще и ехать туда дольше, так что времени купаться и загорать остается совсем мало. Проезд до Андисамоса обходится в 1,5 с человека в одну сторону (для справки: проезд до MYRTOS стоит уже двушник. До Андисамоса можно вроде дойти и пешком, но это наверняка будет не самое легкое и приятное занятие, т.к. идти придется через горы около 4,5 км. Зато сам пляжик просто обалденный – бухточка с кристально чистой водой, окруженная зелеными холмами, а мелкая белая галька придает воде изумительный цвет. Лежаки-зонтики платные (не помню, сколько они там стоили, но обычно 7 – 8). Есть там и стоянка, куда легко можно поставить машину, но ехать туда таким образом, я считаю, не лучший вариант, т.к. пивка особо не попьешь в баре, коих там хватает. Однако лучше все-таки иметь сумхолод: т.к. кружка разливного пива в баре стоит полчирика, а баночка 0,33 – трояк. Если сумхолода нет, то немного выгоднее получается покупать в баночках: это получается 4,5 в пересчете на пол-литровые банки. Кстати, при потреблении пива следует проявлять осторожность, т.к. оно привлекает ос, коих в той части острова очень много. А то ведь укус этой твари в язык (а для страдающих аллергией на яд перепончатокрылых и не только в язык) может оказаться фатальным, если вовремя не оказать помощь. Продается там и нехитрая жрачка, например сэндвич с тунцом (4,5). В общем, очень хороший пляж, однако у него один серьезный недостаток: пешком добираться неудобно, а автобус ходит довольно редко: туда – в 10:50 (рановато), 13:50 и 15:30 (поздновато – учитывая обратное расписание), обратно – в 11:50 (ни к селу ни к городу), в 14:15 (разве что для жаворонков) и в 17:15. Это по будням. По выходным же вообще какой-то маразм: туда – в 13:50 и 17:00 (как говорится, ни к ж… сумка, ни к п… кошелек), обратно – в 14:15 (см. коммент к 17:00 туда) и в 17:15. В общем, свобода времени пребывания на пляже довольно ограничена. На обратный автобус собралось приличное количество народа, а т.к. это был последний рейс, некоторым пришлось ехать стояком.
ТАКСИ НА КЕФАЛОНИИ
После того как мы увидели не очень удобное расписание автобуса до Андисамоса, мы решили поинтересоваться, сколько будет стоить доехать туда на такси. В общем, подхожу я к стоянке такси, таксисты сразу же меня замечают и проявляют ко мне интерес. Я их на чистом греческом спрашиваю, сколько будет стоить поездка до Андисамоса. В ответ на это один из них, наверное, считая, что все такие же тупые, как и он сам, показывает мне сначала 2 пятерни, затем одну. Я понял, что он имел в виду, но то, что со мной общаются как с мудаком, мне не понравилось, поэтому я сделал недоуменное лицо и сказал, что я, вообще-то, не глухой, и тогда он мне ответил: “Fifteen”. Я с саркастической улыбкой переспросил его: «Θέλεις να πεις δεκαπέντε;» («Хочешь сказать пятнадцать?»), и тут до него наконец дошло, как до жирафа, что я говорю с ним на его родном языке, и он даже выразил мне комплимент по этому поводу. Кстати, подобная «лингвистическая тупость» в Сами и во всех предыдущих местах, где мы были, встречается довольно редко, а вот в районе Ласси, что находится недалеко Аргостоли, она встречается намного чаще. Возвращаясь к теме такси, я выяснил у них информацию и про возврат от Андисамоса до Сами – на случай если мы пропустим автобус. Оказалось, что в Андисамосе нет стоянки такси, но можно обратиться в кафе и вам его вызовут, только не уверен, что цена не увеличится. А еще я выяснил, что до Аргостоли, столицы Кефалонии, поездка будет стоить вообще полтос.
ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ТУПОСТЬ НЕКОТОРЫХ ГРЕКОВ (если Вы не фанат иностранных языков, этот раздел настоятельно рекомендуется пропустить)
В Афинах, в Патрах, в Куруте греки, как это обычно бывает (и это вполне естественно), обращаясь в первый раз к иностранцу, делают это по-английски. Но когда я отвечал на греческом, они как ни в чем не бывало продолжали разговаривать со мной уже по-гречески. Хотя, когда я заходил в различные заведения, такие как магазины, рестораны, прокатные конторы автомобилей, многие из них сразу же здоровались со мной по-гречески, прямо как будто за своего принимали, что меня, впрочем, радовало. На Кефалонии же (кстати, и на Крите тоже), многие из них упорно продолжают «англикать». Таким я обычно говорю, мол, со мной можете не англикать (σ’ εμένα μπορείτε να μην αγγλικάζετε), или что-то вроде: да я верю, верю, что ты хорошо говоришь по-английски, можешь мне это не доказывать. Обычно действует. Ну а некоторые, скажем, официанты, просто на автоматизме говорят с туристами на английском, так как туристов много, работы много, всех не запомнишь, однако и из них многие, надо отдать им должное, запоминали, что я предпочитаю говорить на их родном языке, и говорили со мной именно на нем. Есть еще и такие среди молодняка, которые англикают ради практики. Ну уж нет, пусть делают это с бритишней, а также другими иностранцами, благо их там хватает. А мне практика нужна самому. А то с кем же я в России-то матушке по-грецки поговорю? Я ж здесь ни одного грекоговорящего человека лично не знаю. То ли дело мои друзья, родственники, знакомые, соседи, коллеги по работе знают хотя бы одного такого человека, но им этот факт как-то по барабану. У каждого свои предпочтения, в общем. Да, забыл я еще одну категорию – сезонные бармены и официанты, не владеющие греческим, которые работают в основном в заведениях, где тусят по большей части иностранцы. К таким официантам я отношусь с пониманием и общаюсь с ними на английском.
День 11, среда, 21.08.19
ПЕЩЕРА ОЗЕР МЕЛИССАНИ (ΜΕΛΙΣΣΑΝΗ)
Я уже описывал пещеру озер на Пелопоннесе, но пещера в Сами – это совсем другое. Это просто озеро, окруженное скалами. Идти до него от нашей ночлежки пришлось где-то 2 – 3 км. По пути туда проходили мимо довольно красивого пруда с деревьями, которые греки назвали бы «καταπράσινα δέντρα», т.е. «очень зеленые деревья», с одной стороны и скамейками с другой. В пруду плавали гуси. В общем, можно посидеть на скамейках и насладиться всей этой красотой. Ну а теперь о самой пещере. Пошли мы туда где-то к полудню, так как по рекомендации побывавших там туристов, это самое лучшее время в плане освещения озера, т.к. позже солнце уходит, и часть озера оказывается в тени, а это уже не так красиво смотрится. Когда мы туда подошли, мы были неприятно удивлены фактом, что рядом стояло много автобусов и машин, а в саму пещеру стояла очередь, больше чем в Мавзолей (кто жил при Совке, тот поймет). Кстати, сами-то мы как раз родились в Совке, так что грех был не воспользоваться старой совковой привычкой – сокращать очереди, тем более нам подфартило. Дело в том, что у входа в пещеру стояло несколько русских, и они звали своих друзей (а их была довольно приличная компания). Ну, мы, улучив момент, к ним и пристроились и начали довольно громко говорить между собой по-русски. Стоявшие в очереди иностранцы подумали, что мы в одной с ними компании, поэтому не возмущались, русские же на нас тоже не обращали внимания, т.к. вперед них мы не лезли. В общем гармонично вписались в очередь, купили билеты (по 7 с человека) и стали стоять дальше. Даже несмотря на значительное сокращение очереди нам пришлось простоять минут 40 – 50, а так бы простояли не менее 2-х часов, причем скорее всего бОльшую часть времени – под палящим солнцем, потом только начинается вход в пещеру. Постепенно спустившись вниз, мы оказались на небольшом причале, и перед нами открылась круглое озеро и отвесные, а где-то даже частично нависающие над озером скалы. По озеру туристов катают на гондолах, в каждой из которых помещается 12 – 14 человек. К причалу поочередно подплывают по 3 гондолы, гондольеры рассаживают туристов и начинают катать их по озеру. Если видят парочку с фотоаппаратом, начинают настойчиво предлагать сфотографировать их вместе. В конце прогулки, которая длится около чирика минут гондольер достает банку и довольно навязчиво дает всем понять, что чаевые там очень даже приветствуются. Само место довольно красивое, прокатиться по озерцу на гондоле приятно, но – это явно не стоит того, чтобы выстаивать ради этого 2 – 3 часа в очереди. Когда мы вышли из пещеры, то увидели, что очередь немного уменьшилась, но не тут-то было – к парковке подъезжали еще 2 туравтобуса. Рядом со входом в пещеру располагается небольшой магазинчик с сувенирами, напитками и незамысловатой жрачкой, также есть столики со стульями под навесом. Ещё мы знали, что у этого озера есть смотровая площадка сверху, но она оказалась закрыта. Подход к озеру сверху был обнесен забором, и висело объявление о том, что смотровая закрыта «для вашей же безопасности».
День 12, четверг, 22.08.19
Этот день описывать вообще нет смысла, т.к. утром именно этого дня мы ходили на уже упомянутый севернее пляж, который можно описать одной лишь четвертой буквой русского алфавита. После этого гуляли, кормили кошек, частично собрали вещи, рассчитались с заведением (155,50 вместе со всеми поборами), т.к. на следующий день нам надо было рано утром уезжать в Ласси, затем посидели еще в каком-то ресторане, потом наслаждались коктейлями в баре.
День 13, пятница, 23.08.19
ПЕРЕЕЗД В ЛАССИ (ΛΑΣΣΗ)
Автобусы в Аргостоли в тот день были в 8:00 (слишком рано), в 9:45 (самое меньшее из всех зол), в 16:00 (поздновато) и в 18:00 (очень поздно). В общем, вставать в тот день пришлось довольно рано: надо ведь было собрать оставшиеся вещи и дойти до остановки, причем без спешки, с чем мы, в общем-то, неплохо справились. Автобус подходит на ту же остановку что и все автобусы, по адресу POSIDONOS 16. Билеты стоили по 4 с носа, а поездка заняла почти час: хоть сам остров и довольно небольшой, дороги там узкие и петляющие. Зато виды открываются шикарные, жалко, через стекло автобуса особо не пофоткаешь. Далее на автовокзале в Аргостоли мы пересели на автобус до Ласси, который ходит, по-моему, каждые полчаса. И если из Сами в Аргостоли ходит комфортабельный автобус, то автобус от Аргостоли до Ласси (стоит по 1,8 с человека) уже скотовозного типа: делает регулярные остановки, поэтому так что народу по дороге набилось много. Судя по всему, ехали из Аргостоли на пляжи или после прогулки по столице и другим местам возвращались по своим ночлежкам. Хорошо, что сейчас существуют такие прилоги, как GPS-карты, поэтому нужную нам остановку мы не пропустили.
ЗАСЕЛЕНИЕ В НОЧЛЕЖКУ MARINOS APARTMENTS
Войдя на территорию ночлежки с довольно большим бассейном (где, кстати, почти все места были заняты), мы стали искать ресепшн. Ко мне из бара выбежал молодой человек (как позднее выяснилось, хозяин заведения по имени Янис, т.е. по-русски просто Ваня) и задал стандартный вопрос на английском, может ли он нам чем-нибудь помочь. Я ему ответил на греческом, что у нас забронирован номер. Он удивился, что я говорю на греческом и, почти сразу же на него перейдя, сообщил что пойдет посмотреть, что там с номером (кстати, заселение туда предусмотрено с 14:00, а когда мы туда приехали, было что-то около половины 12-го). Пока мы ждали, к нам подошла приятная барменша и принесла нам по стаканчику свежевыжатого апельсока. Кстати, эта барменша никогда со мной не англикала. Наверное, иностранные языки не ее стихия. Нет, скорее всего она что-то по-английски знала, но если клиент говорит по-гречески, то зачем заморачиваться? Затем вернулся Ванёк и сказал, что номер будет готов минут через чирик: там надо убраться и все такое. Пока ждали, разговаривали, он, естественно, поинтересовался, откуда у меня греческий, я ему ответил, что люблю изучать иностранные языки, а в Грецию мы ездим довольно часто, так что были возможности потренироваться. Также он спросил, не хотим ли мы арендовать машину и дал нам листовку с просто неприлично привлекательными ценами, правда, тут же пояснил, что это расценки мертвого сезона, но в случае чего обещал сделать хорошую скидку. Машины эти, кстати, стояли прямо там же, рядом с баром, так что в случае чего их туда можно было ставить на парковку (но нам уже, честно говоря, как-то не хотелось заморачиваться поездками, потому что место и так хорошее). Потом он проводил нас в номер.
НОМЕР В НОЧЛЕЖКЕ
Номер оказался на редкость просторным, светлым и уютным, с видом на бассейн. Из минусов можно отметить, пожалуй, только два: тяжелые деревянные стулья без каких-либо набоек на ножках, а потому издающие довольно неприятный шум при передвижении (наверняка слышный и соседям, кстати; хорошо, что мы жили на втором этаже, а их там всего 2), и то, что горничная приносила нам всякие гели-шмели отнюдь не регулярно (может быть, один раз за все наше пребывание), но этот минус для нас был не очень существенным, т.к. это добро у нас и с собой было. На этом, пожалуй, все минусы заканчиваются, начинаются одни плюсы. Кровать мягкая и удобная, диван там еще какой-то стоял (наверное, если кто-то зашел в гости и так засиделся, что уже не в состоянии идти домой; тазик под раковиной на кухне также имелся, если что 🙂 ). В шкафу – халявно-ключевой сундук, утюг, гладильная доска и фен – довольно современный, с «холодной» кнопкой. На стене висел плоский телевизор «Самсунь», причем с довольно большим экраном. Имелся также кондюшник с нормальным пультом, правда, отключающийся при открытой входной или балконной двери. Была в номере и кухня со всем необходимым (холодильник, микроволновка, хлебница, чайник, турка, электроплита с 2-мя конфорками, тостер, кастрюли, сковородки, моющие средства для посуды с губкой и кухонные полотенца, средство от муравьев, хотя мы их не видели, а также всеразличные тарелки-чашки-стаканы и столовые приборы, даже пивкружки присутствовали). В холодильнике лежала полуторалитровая бутылка минеральной воды, но еще больше нас порадовала оставленная специально для нас на кухонном столе бутылка красного вина с запиской, что это комплимент, а также двумя бокалами и навороченным штопором рядом. На балконе, также довольно просторном, имеется стол аж с 4-мя стульями, так что развернуться есть где. А еще там стоит сушилка для белья. Сантехника в номере вполне современная, исправная: раковина, унитаз, душкабина, отделенная от унитаза стеклянной перегородкой. А вот с другой ее стороны ни дверцы, ни шторки не было, поэтому на полу постоянно образовывалась лужа, но она быстро уходила через специальный слив в полу.
БЛИЖАЙШИЙ СУПЕРМАРКЕТ
Пока жена разбирала чемоды, она попросила меня сходить в ближайший супермаркет, расположенный, как выяснилось, метрах в 100 от ночлежки. Неплохой вроде супермаркет, купил все, что было нужно, только вот персонал там почему-то любит англикать, даже несмотря на то что я с ними разговариваю на чистом греческом, что раздражает. Там какая-то продавщица разговаривала с ремонтником, который чинил холодильник, из которого мне надо было что-то взять. Продавщица у меня спросила на английском (ладно, на первый раз прощается), мол, вам нужно что-то из холодильника? Я ответил на греческом, что мне нужно, и взял, а она, продолжая все на том же английском (это уже подбешивает, тем более я произнес довольно сложный для иностранца вопрос, где указан срок годности молока), решила завести со мной разговор, типа откуда я и т.п. Услышав, что я из России, к ней присоединился и ремонтник, спросив, как жизнь в России, как там… ну, в общем, один известный политик. Я ему на греческом ответил, что этот самый политик… в общем, занимается преимущественно личным обогащением. Тогда он у меня спросил:
— Ну а какой же политик не ворует?
Я ответил: «Мертвый, — тем самым немало повеселив их.
Кстати, некоторые продукты у них были на грани просроты, на что я им указал. Продавщица мне ответила, мол, вот это молоко до 23-го, а сегодня как раз 23-е, так что сегодня его еще можно выпить, но если хочешь, то вот посвежее. Разумеется, я взял посвежее, а то ведь хз, в каких условиях его хранили, что там у них случилось с холодильником и как скоро его начали ремонтировать, после того как он заглючил, а может, и вообще накрылся. А ценообразование на пиво у них вообще поражает. Сортов там на самом деле не много: Mythos, Amstel, Alfa, Alfa Weiss, Fix, остальные распространены реже. Alfa Weiss, кстати, в том супермаркете не было, но были 4 других сорта. по ценам от 1,40 до 1,50 за банку. Продавались там и наборы из 4-х банок, правда, я не понял, за каким… этим самым. В общем, на блоке из 4-х банок написано, что там получается вроде бы какая-то экономия. Глянул я на ценник этого блока – 5,50, в то время как одна банка такого пива стоит 1,40. Т.е. экономия всего в гривенник! Блок же другого сорта, одна банка которого стоит те же 1,40, стоит вообще 5,90! Это же вообще ни разу не выгодно! Поэтому я взял «россыпью» 4 банки по 1,40, причем на кассе мне почему-то пробили только 3. Ну 3 так 3, не спорить же с ними из-за какого-то пустячка. 🙂
БАР И БАССЕЙН ПРИ НОЧЛЕЖКЕ
Рядом с бассейном, который я уже упоминал, находился и бар. Кстати, ресепшн представлял собой не что иное как Ванькин кабинет, находящийся слева от бара (а, справа от бара находился сортир, причем довольно культурный). Вот для начала мы и решили сходить в этот самый бассейн, благо парочку свободных лежаков с зонтиком удалось найти. Бассейн как бассейн, достаточно большой (я его переплывал в длину где-то за 15 с, не являясь при этом профессиональным пловцом), местами глубокий, местами не очень. В перерыве между заплывами можно попить пивка – разливного или бутылочного – и то, и другое по трояку. Порадовало, что пивко наливают аж в заиндевевшие бокалы. А насладившись, купанием в бассейне и пивом, мы решили продолжить наше развлечение на пляже.
БЛИЗЛЕЖАЩИЙ ПЛЯЖ
Пляжи там очень похожи на те, что находятся в Куруте (у ночлежки Giovanni Mare). Пока мы ждали подготовки номера к нашему заселению, Ваня успел объяснить мне, где находятся окрестные пляжи. Чтобы дойти до ближайшего пляжа, нужно выйти из ночлежки, перейти дорогу и идти прямо (море видно). Правда, там придется спускаться по лестнице, причем уже более длинной, чем в Куруте. Если же по лестнице спускаться в лом, то после перехода дороги можно, вместо того чтобы идти прямо, повернуть налево и спуститься к пляжу по дороге. А если, говорит, пройти налево и дальше, то можно попасть на другой пляж – небольшой, но, по его словам, очень красивый, который мы, впрочем, видели лишь издалека, потому как в лом было туда идти. В общем, пришли мы на пляж, спустившись по лестнице, там стояли лежаки с зонтиками и бар Blue Paradise beach. Я спросил у одного из сотрудников бара, платные ли лежаки с зонтиками, и он мне ответил, что для клиентов бара они бесплатные (как в той же Куруте). Свободные лежаки, правда, не так-то просто было найти, но минут через 20 удача нам улыбнулась. Кстати, если все лежаки заняты, рекомендуется посидеть в баре, воды, попив пивка или чего покрепче, а как только какие-то лежаки освободятся, побыстрее их занять. Через некоторое время к нам подошел официант и спросил, что мы будем заказывать. Я заказал пару кружек пива (4), как потом выяснилось, емкостью 0,4 л. Затем я увидел в меню, что пиво в маленьких баночках там было по трояку, и сообразил, что целесообразнее брать его: если 0,4 л стоит 4, то в переводе на 0,5 это будет стоить уже 5. Если же купить 3 банки по 0,33, то это будет 9 за литр, т.е. по 4,5 за 0,5 л.
НЕСКОЛЬКО СЛОВ ПО ПОВОДУ СОСЕДНИХ БАРОВ И ЛЕЖАКОВ
Спустившись с лестницы, сразу справа увидишь вышеописанный бар Blue Paradise beach, с бесплатными лежаками для клиентов. Если пройти дальше направо, то там есть ещё один бар с лежаками, но там висит объявление, что бесплатно лежаки предоставляются только при минимальном заказе в баре на чирик. А ежели от лестницы пойти налево, так же будет бар. У этого бара намного больше лежаков и свободных предостаточно, только они все платные. Причем цена зависит от вида лежака и его расположения. Чем ближе к морю, тем дороже. А лежаки там имеются разных видов – от обычных лежаков до кроватей с балдахинами, последние, разумеется, дороже.
УЖИН В РЕСТОРАНЕ BLUE SKY
Ресторанов в этом районе довольно много, и мы решили зайти в один из них, который нам чем-то приглянулся. Там нас обслуживала какая-то странноватая официантка лет 50-ти. Сначала все время англикала, хотя я разговаривал с ней на чистом греческом. Тогда я спросил, гречанка ли она вообще и является ли греческий для нее родным. Она ответила, что да. Я, извинившись, сказал, что задал ей этот вопрос, потому что в Грецию зачастую приезжают работать официантами люди, не говорящие по-гречески (особенно это касается баров, где тусуются в основном иностранцы), да и в других странах аналогичные ситуации бывают. Далее она с осторожностью начала говорить по-гречески, чуть ли не через каждое слово спрашивая, понимаю ли я ее, что было как-то немного оскорбительно слышать. А потом ее вообще понесло… в политику (крайне неприятная для меня тема): она начала там что-то нести про то, что страны могут враждовать на политическом уровне, но гражданам этих стран следовало бы относиться друг к другу с уважением. Я ответил, что вполне согласен, и спросил, кто там к ней относился неуважительно, на что, впрочем, не получил вразумительного ответа. Больше мы в этот ресторан не ходили. А почему – расскажу южнее. Что же касается самого ужина, то брали мы следующее: шарики из рубленых кабачков (4), салат с тунцом (6,50), баранья ножка (11), говядина в горшке (8,50), винище (по 4,50 за поллитранец).
День 14, суббота, 24.08.19
ПРОГУЛКА ДО АРГОСТОЛИ
Проведя довольно много времени на пляже, мы решили отдохнуть в номере до вечера (пока немного не похолодает) и ехать в Аргостоли, чтобы заранее купить билет до Афин (а то мало ли, вдруг потом останутся лишь на неудобное нам время или вообще не останется, придется тогда маршрут менять). Однако, придя на автобусную остановку, мы заметили, что следующий автобус будет довольно нескоро. Пешком до автовокзала идти всего км 2, да и физкультура какая-никакая тоже не помешает. В общем, пошли пешком. Взяли билеты на автобус от Аргостоли до Афин на 27.08.19 на 11:00, т.к. путь предстоял неблизкий: нужно было еще пересаживаться из автобуса на паром и обратно, и все это дело, как мне сказали, занимает 8 часов. Да, стоили эти билеты по 42,80 на человека. Это были даже не просто билеты, а комплекты билетов: один билет на автобус Аргостоли-Афины, на котором было указано фиксированное место, дата, время, цена 33, и второй – на паром Порос-Келлини с указанием даты и времени, цена 9,80. Затем немного прогулялись по городу, в т.ч. по мостику, соединяющему одну часть острова с другой, там какая-то семейка итальянцев попросила нас сфотографировать их вместе, на что мы охотно согласились. Кстати, почему бы не воспользоваться моментом, попросив их о том же самом? В общем, они тоже не нам не отказали. Нагулявшись по мосту и набережной и полюбовавшись закатом, мы отправились автовокзал, чтобы ехать в Ласси, так как ни одна таверна для ужина нам не приглянулась. Да, еще кое-что добавлю для любителей водного спорта: в отгороженной мостом водной части можно покататься на водном велосипеде, катамаране или даже моторной лодке.
ПИТАНИЕ В ЛАССИ
Поскольку питание в наш пансион не входило, мы готовили себе сами нехитрый завтрак: кофе, тосты с какой-нибудь колбасной нарезкой или сыром или омлет. Обедали мы на пляжах (съедали какой-нибудь шашлык или сэндвич), если было желание, а ужинали в ресторанах. В первый раз в Ласси мы сходили в ресторан BLUE SKY (не считая пляжного бара), этот же поход в тот ресторан был, увы, и последним. Как думаете, из-за чего? Из-за странноватой официантки? А вот и нет: просто мы нашли одно необычное заведение – более комфортное, а главное – дешевое. А поскольку оно необычное, я просто считаю своим долгом рассказать о нем в следующем разделе.
TZOGIAS TAVERNA
Эту таверну мы приметили еще в первый день нашего пребывания в Ласси. Она нам понравилась своим интерьером, выполненном из дерева с решетчатыми деревянными перегородками, в которые вплетены растения, а пол выполнен в виде больших плит, лежащих одна ниже другой, таким образом зал таверны как бы спускается к морю. И хотя под такое описание подходит чуть ли не каждый первый ресторан в Греции, здесь нам показалось как-то очень уютно. В общем, лучше один раз побывать. Тавернал этот семейный, клиентов обслуживает хозяйка со своим сыном. Цены в меню указаны не самые низкие, но вот как раз на это внимания обращать не стоит, и южнее вы увидите почему. В общем, заказали там какой-то закусон из грибов (3,50), баранину в лимсоке и говядину в горшке (по 8,50 то и другое) и 3 поллитранца винища по 3,50. Путем нехитрой арифметики подсчитываем результат и получаем 31. Однако когда мы попросили счет, нам хозяйка нам объявила, что мы должны 23, при этом не предоставив никакого письменного счета! Ну и ладно, спорить мы не стали. Кстати, все было очень вкусно. Что же касается языка, то хозяйка с нами поначалу все время англикала (скорее всего по привычке), затем начала спохватываться и дублировать все на греческом. 🙂 Это, конечно, похвально, но больше нас интересовало другое: имела ли место простая ошибка в нашу пользу или же причина была какой-то другой. Тут я хочу немного нарушить хронологию и продолжить раздел рассказом о том, как мы приходили туда в последующие 2 дня. 25.08.19 мы заказывали там 8-нога (8) (подали какой-то закусон из 8-нога в кляре – не самая полезная еда для здоровья, кстати) + отдельно овощи, блюдо под названием «стамна» — тушеная говядина в горшке (8,50), ягребрышки (8,50), 2 поллитранца красного винища и 2 белого – всего на 14. И снова нехитрая арифметика выдает нам 39, однако нам объявили, что мы должны 27, при этом также не принеся никакого счета – ни кассового, ни выписанного от руки. И тут мы поняли, что дельцы таким образом просто уходят от поборов, а может быть, просто заманивают клиентов скидками (или даже имеют место оба фактора). Ну и ладно, пусть уходят. Это их дело с государством (тем более не нашим), так что нас это не касается. Что касается языка, то хозяйка говорила со мной уже только на греческом, а вот ее сынок иногда англикал.
Когда же мы пришли на третий день, мы спросили, принимают ли они карты, т.к. налик у нас уже заканчивался и его надо было экономить, на что получили ответ, что никаких проблем! Мы заказали тарелку жареных сардин (8), говяжий стейк (14), фаршированные овощи (6,50), лаврака (который в русском языке почему-то прочно укоренился как «сибас», 9), полуторалитровую бутылку воды (1,5), 2 поллитранца красного винища и 1 белого (всего на 10,50). И снова, согласно всем законам арифметики, результат получается 49,50, с нас же потребовали всего 30-ник, который мы и оплатили по карте. В общем, выгодно получается. К тому же, каждый раз перед тем как принести заказ, там приносят вкусный домашний хлеб с маслом, в конце ужина, когда посетители просят счёт, всем приносят по десерту (домашнее пирожное). Кстати, на этот раз с нами говорили только по-гречески и хозяйка, и ее сын: слушается, видать, маму. 🙂 А теперь, возвращаясь к теме счетов, хочу рассказать об одной из особенностей местных законов. А суть ее состоит в том, что если тебе за какой-то товар или услугу не дали кассового чека, ты имеешь полное право за это не платить. В супермаркете чек не пробили – забираешь сумку с продуктами за спасибо. Таксист не выдал чек – подвез бесплатно. Правда, что касается данной конкретной таверны, я не думаю, что это тот случай, когда нужно требовать чек: настойчивому клиенту его скорее всего выдадут, но – уже на полную сумму. А зачем платить государству побор, да еще из своего кармана, да при этом еще и чужому? Ну и еще один приятный момент, о котором я хочу рассказать: по ресторану бегает кот или даже 2. Не знаю, кто как, но мы котов любим и всегда их подкармливаем.
Дни 15 – 16 , воскресенье – понедельник, 25-26.08.19
Эти дни мы просто проводили на пляже, потом гуляли, кормили кошек и шли в таверну TZOGIAS. Еще 26-го днем я расплатился с Ваньком за ночлежку (434 со всеми поборами), чтобы при отъезде не терять времени, и попросил его вызвать такси на следующее утро. Также я спросил у него, сколько стоит такси до автовокзала, на что он мне ответил, что 6. А вечером мы сидели в баре ночлежки, пили пиво, коктейли (последние там стоили уже по 6), и я рассказывал Ване и другим сотрудникам различные анекдоты, из которых им больше всего понравился анекдот про Сократа (типа кто такой убийца; если кому интересно, расскажу). Как мне писал потом Ваня через Букинг, его жене этот аник тоже очень понравился. Общались с другими туристами, в основном бритишней, был там и пиндос, эмигрировавшим в Англию. В общем, какая-никакая культурная программа. 🙂 Еще спросили бармена, нет ли у них в заведении компа с нормальной клавой, чтобы зарегиться на рейс, так как в телефоне это делать неудобно. Он ответил, что кабинет, где стоит комп, закрыт, однако любезно согласился одолжить нам свой планшет. Ну а что, все удобнее, чем телефон.
День 16, вторник, 27.08.19
ОТЪЕЗД
Утром приехал таксист и отвез нас на автовокзал, за что содрал без двух чирик, а не 6, как пророчил Иоанн. Надо было, конечно, потребовать с него чек, ну да ладно, будем считать, что я расщедрился на хорошие чаевые. В 11:00 подошел комфортабельный автобус, и в 12 с копейками мы были уже в порту, где все пассажиры поднялись на борт парома, куда потом въехал и сам автобус. В 12:30 паром отчалил. Это был паром все той же фирмы Levante Ferries, на котором мы перебирались из Патр в Сами, правда немного другой по своей внутренней конфигурации. Но паромчик довольно комфортный, удобных сидячих мест перед телевизором (как и перед баром) там хватало, даже вроде зальчик с видеоиграми какой-то был. Плыли почти 2 часа, чуть меньше. Мы в основном сидели перед телевизором, а я время от времени прогуливался по парому, чтобы ноги не затекали, ну и чтобы не так скучно было. Пивка там особо не попьешь, т.к. потом предстояло ехать еще 3,5 часа на автобусе до Афин, пусть и с санитарными остановками. В общем, где-то в 19 часов мы были уже на автовокзале Афин, который довольно неудачно расположен в плане общественного транспорта: метро поблизости нет. Поэтому многие предпочитают уезжать оттуда на такси, клиенты и таксисты даже выстраиваются в очередь друг к другу. Так же сделали и мы: надо же нам было забрать давлемерку с колесами из ночлежки Socrates. Таксист за поездку объявил чирик, и тут мне показалось, что это слишком до хрена, поэтому я вежливо попросил у него чек, который он мне так же любезно мне предоставил. В чеке была сумма где-то 8,50, и таксист дал мне еврейчик сдачи. Потом я забрал давлемерку с колесами, и мы сначала решили поехать куда-нибудь перекусить. Но поскольку времени было уже около 19:30, нам пришлось оставить эту затею, т.к. пора была уже ехать в аэропорт. Где-то через час мы добрались туда на метро, а поскольку на рейс мы зарегились заранее, нам нужно было просто получить пасталоны. Чтобы их получить в автомате, нужно было отсканировать паспортину, и еще пришлось разбираться, как это делать. Автомат оказался какой-то глючный и вместо пасталонов выдал нам ленточки, которые было нужно наклеивать на багаж. Хорошо, что другой автомат оказался уже нормальным и выдал нам пасталоны. Таким образом, нам не пришлось стоять в очереди на регистрацию – просто сдали багаж в автоматический приемник (самостоятельно налепив наклейки на багаж и отсканировав их специальными устройствами) и пошли в бар чего-нибудь перекусить и выпить. Бары в это время все уже закрывались, однако нам удалось найти еще открытые. Взяли там за 6,50 какой-то салат из креветонов (хрень полная), и пиваса по 2,60 за 0,33 л, что, впрочем, не очень-то и дорого для аэропорта. После этого мы пошли на шмон, а затем на пасконтроль. И вот это была полная ж…: народу много, а открытых окошек мало. Впрочем, на рейс пассажиру опоздать не дадут: если вылет какого-то рейса уже близок, служащие аэропорта начинают созывать всех, кто собирается лететь этим рейсом, и проводят их без очереди. Нас тоже так провели, причем времени у нас осталось даже для того, чтобы посетить местный дьютик, где я купил вискаря (0,2 л) по 8 (это со скидоном), чтобы лететь было веселее. И если в Афины мы летели Аэрофлотом, то обратно уже Эгейскими авиалиниями (Aegean Airlines), с грекоговорящими стюардесками, что мне очень нравится. Среди напитков, которые разносили эти самые стюардески, были не только бессмысленные. По просьбе моей жены, а также пассажирки, сидевшей по другую сторону от меня, я заказал по-гречески три порции красного вина, и нам дали его в маленьких бутылочках (0,187 мл) со стаканчиками. Потом мы еще угостили разок нашу соседку вискариком. А потом обсуждали с соседкой кто где отдыхал, делились впечатлениями и планами на будущие поездки. Выяснилось, что они с мужем также отдыхали на Кефалонии, но, в отличие от нас, сразу купили билеты Москва-Кефалония-Москва с пересадкой в Афинах, правда, пересадка у них была довольно длительной. В общем полет оказался довольно веселым и пролетел достаточно быстро. Жаль только, что самоль приземлялся в Домике, а не в Шарике, что было бы для нас намного удобнее: добрались бы до дома и быстрее, и дешевле.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Ну вот такое у нас получилось турне – своеобразное, но довольно интересное. Плюсы в том, что посетили много мест, а минусы – в частых переездах, связанных с упаковкой/распаковкой вещей и переездами, которые сжирают время. Но в целом нам путешествие понравилось. Всем остальным любителям туризма также желаем приятных путешествий!
Отзывы о туристических маршрутахПутешествуем на автомобилеТуристические отзывы Бельгия
Брюссель очень маленький, но НЕ для путешествия на один день! )))
Брюссель — маленький и уютный город!
Наша поездка была очень удивительна, мы давно мечтали побывать в Брюсселе, и наша мечта осуществилась! И вот в октябре 2о19 года мы отправились в Брюссель.
Начали мы планировать поездку с того, чтоб не зависеть от экскурсий и транспорта, поэтому было решено взять в аренду авто
Взяли мы себе на несколько дней авто VOLKSWAGEN POLO, все делали мы заранее, долго выбирали сервис, но остановились по отзывам и ценам на https://getrentacar.com
Ребята большие молодцы, отличный выбор, менеджеры душки, очень помогли с выбором авто.
Упаковав вещи, мы отправились в долгожданное путешествие.
Прилетев в Бельгию(Брюссель) нас ожидала наша малышка на весь наш отпуск.
В первую очередь мы отправились в гостиницу, после того, как заселились и покушали, привели себя в порядок было решено отправиться на главный символ Брюсселя «Писающий мальчик». Скульптура небольшая, но симпатичная. Далее попали на Гран-плас — очень красивая площадь, тут у каждого дома свое имя: дом лебедя, дом Короля и т.д. Архитектура поражает своим изяществом, а украшением этого всего стал небольшой цветочный рынок прямо посреди площади.
Затем мы направились на Гору искусств, с нее открывается замечательный вид на город. А королевский дворец поражает своим размахом и архитектурной роскошью.
И, конечно, мы решили вживую увидеть Атомиум, одну из главных и самых неоднозначных достопримечательностей Брюсселя. Мы отправились туда на авто. Как только мы вышли из машины эта громадина сразу бросилась нам в глаза: Атомиум огромный и даже пугающий.
Рядом с Атомиумом расположен парк Мини-Европа, вход обошелся нам по 14 евро. Парк понравился очень, поражает, с какой скрупулезностью и тщательностью создавалась каждая модель. Вечером мы вернулись в гостиницу, поужинали и попробовали бельгийское пиво – нереально вкусное!!
В целом рассказ мой небольшой, т.к мы ездили на пару дней, но Брюссель того стоит! Приезжайте сюда обязательно, берите авто в аренду и катайтесь, катайтесь и еще раз катайтесь! Город очень уютный!
Мы получили массу приятных эмоций от атмосферы города и радушия местных жителей, роскошной архитектуры и вкусного пива.
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться. Вход