Индонезия: отличные впечатления. Часть 2

Вполне налюбовавшись Джакартой и перебравшись поездом в Джокьякарту, мы теперь собирались осмотреть великие храмы Прамбанан и Боробудур. Прекрасно понимая, что мы излишне свободно тратим драгоценное время поездки, я тем не менее решил отвести на посещение знаменитого храма Боробудур целый день. Дальнейшие события показали, что я был несколько неправ, так как поездку можно было без труда совместить с чем-нибудь ещё. Впрочем, я нисколько не жалею о том, как сложились дела, поскольку ничто не мешало нам насладиться этой застывшей в камне красотой столько, сколько хотелось.

Была бы Индонезия полностью цивилизованной страной, к такой важнейшей достопримечательности, как Боробудур, ходил бы рейсовый автобус, и данный визит провернуть было бы просто как два байта переслать. Здесь же путешественник просто-таки обречён ехать на машине, ибо в теории до окрестностей храма можно добраться автобусом, однако рецепт выглядит примерно так: ехать надо до какой-то деревни, там пройти мимо места, где местные жительницы стирают бельё и свернуть налево под большой тыквой — там вы увидите, как на обочине будет сидеть группа людей, вот их-то может быть заберёт (а может не заберёт) автобус, от конечной остановки которого останется пройти пешком всего восемь километров до храма…

Подобное развлечение нас никак не устраивало, и после завтрака мы степенно направились в центр Джокьякарты, где, как утверждал путеводитель, имелось множество контор, готовых устроить любой тур по окрестностям города. Так оно и оказалось: первая же попавшаяся нам на глаза улица Sosrowijayan была буквально битком набита туристическими агентствами; каждый первый дом, кажется, являлся конторой по организации поездок. Мы, недолго думая, обратились в ту контору, где были ясно и чётко напечатаны цены. таким образом, выбор пал на лавочку под названием «Kartika Tour», что расположено в доме восемь по упомянутой улице. Индивидуальная поездка на кондиционированной машине обошлась нам в 250000 рупий, то есть в 27 долларов за пять часов вояжа. Что ж, групповой тур, как я уже говорил, был бы существенно дешевле, однако после поездки в бухту Халонг я по понятным причинам недолюбливаю присоединяться к сборной группе, так что без особых раздумий согласился заплатить требуемые деньги за весь вояж — час туда, час обратно, два с половиной или даже три часа на месте.

Мужик, узнав, куда нам надо, выразил готовность немедленно выехать и лично вести машину. Мы ударили по рукам, и пока моя половина отошла посмотреть вещи в близлежащем магазинчике, я выяснил цены на остальные экскурсии. Самым дорогим был групповой тур на плато Диенг с ночёвкой, который стоил что-то около 40 долларов на человека, остальные же поездки были существенно дешевле. Увы, хотя я и просил выдать мне список экскурсий вместе с их стоимостью, представитель агентства так и не нашёл копии, так что привести конкретные цены я нем могу. Могу лишь сказать, что все другие поездки укладывались в один день или даже в полдня, особенно это касалось визитов в Боробудур и Прамбанан, куда можно было поехать и утром, и на закате, и посреди бела дня. Знай я ситуацию получше, можно было бы утрамбовать всю программу в Джокьякарте не в три, а в полтора дня, освободив время для других целей. Но, как говорится, так уж сложилось, и с красотами Явы мы знакомились неторопливо.

Поездка до Боробудура и впрямь заняла порядка часа, по достаточно хорошей дороге, заасфальтированной и аккуратно размеченной. Дорожное движение не показалось мне хаотичным, хотя водитель и пожаловался, что, дескать, всё чаще на дорогах попадаются лихачи, не придерживающиеся принципов традиционной индонезийской вежливости. Под такие разговоры ни о чём мы прибыли на забитую машинами и автобусами стоянку возле входа на территорию Боробудура. Индонезиец сопроводил нас до кассы, передал в руки местной обслуги и договорился, что будет ждать через три часа на этом же месте.

Цены на посещение храма за последнее время, очевидно, возросли, и нынче вход стоит 15 долларов. К билету прилагается возможность бесплатно выпить чашечку чая или кофе из машин установленных в кассовом павильоне. Мы предпочли взять по бутылке воды из холодильника, и поступили, наверное, весьма разумно, потому что вода нам очень-очень пригодилась. Уж не знаю, что тому виной, но лично я полностью взмок ещё до того, как добрался до подножья Боробудура, уж извините за эту животрепещущую подробность. В таких условиях было решено покамест наверх не лезть, а передохнуть на одной из скамеек. Скамейку мы быстренько оккупировали, а вот отдохнуть толком нам не удалось: не успел я разложить страницы распечатки путеводителя, как по нашу душу явилась целая делегация…

Следующие два часа в основном прошли для нас филиалом передачи «Как стать звездой»: чуть ли не все посетители из местных, завидев нас, выражали страстное желание с нами сняться. Об этом нас просили и стар, и млад, и совсем юные девочки, и вполне взрослые тётеньки, так что лично я реально почувствовал себя кинозвездой; разве что автографов «поклонники» не брали. Кроме того, мою спутницу фотографировали практически беспрерывно даже в полной отдельности, чем она была поначалу очень польщена, а потом призналась, что постепенно такое внимание к её особе стало несколько утомлять. Я, в свою очередь, тоже малость устал обниматься с девчонками, мальчишками, подростками и взрослыми; в одном эпизоде разрешения сняться со мной попросила трогательная девочка с косичками, потом к ней присоединились подружки, потом из-за угла вышел весь класс и тут же бросился позировать, и, наконец, школьник-фотограф, всё это время отступавший назад в попытках вместить увеличивающуюся толпу в объектив, достал штатив, навинтил на него аппаратуру, нажал кнопку автоспуска и ринулся в толпу занимать место. В общем, наши улыбающиеся физиономии унесли с собой по домам, по моим приблизительным подсчётам, не меньше чем полторы сотни индонезийцев.

Возможно, следовало бы вести себя менее покладисто, но все просьбы были настолько деликатно и почтительно сформулированы, что лично у меня не хватало духа отказать в съёмке. В результате некоторую передышку мы получали только когда укрывались в изгибах галерей, рассматривая каменную резьбу и пытаясь читать путеводитель. А потом из-за угла выруливала очередная компания местных жителей, и вся эпопея начиналась сначала. Да, чуть не забыл упомянуть, как мы выступили в качестве спарринг-партнёра для группы детишек, изучающих английский язык: у каждого из них была с собой опросная анкета, по которой они задавали вопросы типа «Что вам понравилось в Индонезии», «Какую еду вы предпочитаете» и так далее. Отдуваться, кстати, пришлось в этом случае одному мне, потому как моя половина в английском не сильна, ибо на своё счастье учила в школе немецкий. Я старался как мог, и, похоже, вышел из положения с честью, потому что по исчерпании вопросов вся ватага попросила разрешения со мной сфотографироваться…

Всё-таки, нам удалось с грехом пополам осмотреть Боробудур и даже кое-что про него прочитать. Как известно, этот крупнейший буддистский храм стали строить около восьмисотого года нашей эры, причём работы продолжались более восьмидесяти лет. За это время работники сумели притащить на стройплощадку более 55 тысяч кубических метров камня, создав пирамиду высотой в тридцать один метр. Терраса за террасой поднимается всё выше и выше, пока постройка не завершается открытой площадкой, где стоят семьдесят две ступы, окружающие одну, гигантскую ступу — это олицетворение Нирваны. А до этого посетитель должен пройти через все круги по часовой стрелке, изучая каменные барельефы. Искусная резьба по камню изображает сцены из жизни Будды до того, как он достиг просветления.

Больше всего мне понравилось разгуливать по боковым галереям: лестницы комплекса устроены примерно в середине каждой стороны, так что далеко не все поднимающиеся по ступеням индонезийцы успевали нас заметить. Опять-таки, всегда был шанс завернуть за угол четырёхугольника и скрыться с глаз долой…

Нет, всё-таки быть звездой не так уж здорово…

Всласть нагулявшись по Боробудуру, мы успели также посидеть на скамеечке в отдалении от храма и попытаться проникнуться его величием. Не получилось. По крайней мере, я ждал чего-то гораздо, гораздо большего…

Как результат, мы выбрались на исходную позицию чуть раньше оговоренного с водителем времени, так что я решил пойти поискать машину. И вот в тот момент, когда я рыскал по стоянке, кто-то у меня за спиной настойчиво звал «мистера Алекса». Только через какое-то время я сообразил, что зовут не кого-нибудь, а меня: устав в разных странах транскрибировать своё имя, я просто называюсь Алексом, и дело в шляпе. Но тут из-за накатившей усталости я чуть не попал впросак…

Водитель привёз нас прямо к отелю, хотя мы его об этом и не просили. Что ж, тем лучше, потому что первое, что требовалось в тот момент, это стянуть промокшие вещи и залезть под душ. После душа мы естественным образом перебрались в постель, так что дальнейшие изыскания в Джокьякарте пришлось отложить на вечер. Но тут солнце моих очей устроило лежачую забастовку, заявив, что оно, дескать, устало, и никуда идти не хочет; даже ужин не нужен. Ладно, вопрос с едой можно было бы утрясти в ресторане отеля, отдав за возможность воспользоваться «шведским столом» 190 тысяч рупий, однако нам нужно было ещё поменять деньги и приобрести билеты в Сурабайю, и этот вопрос «утрясти» по-быстрому было никак нельзя. Пришлось мне идти в «ночное» одному.

На этот раз дождь обошёл город стороной, и под приятным светом луны я быстро обстряпал всё задуманное: съел порцию курицы с рисом в «Макдональдсе», посмотрел рубашки из батика в нескольких магазинах и проинспектировал торговый комплекс «Mall Malioboro», где людские толпы, покидающие здание, почти тут же заменяются свежеприбывшими людьмих, так что оборот народа очень и очень велик. Всё дело в том, что в торговом центре одежда и обувь продаются исключительно дешёво, даже если не учитывать скидки, которые там буквально на каждом шагу. Цены на одежду ориентировочно такие: мужские брюки 100 тысяч рупий, ремни 8 тысяч рупий и так далее — определённо есть резон сделать покупки. Кроме того, уставшие от шоппинга граждане могут передохнуть и перекусить в сетевых кафе. Мне же рассиживаться было особенно нечего, потому что следовало отправиться на вокзал покупать билет до Сурабайи.

В своё время, планируя поездку, я «провентилировал» возможность лететь на Ломбок сразу из Джокьякарты и пришёл к выводу, что делать этого не стоит. Во-первых, прямого рейса не было, и пришлось бы устраивать вояж с пересадкой — либо в той же Сурабайе, либо в Джакарте. Во-вторых, такую пересадку можно было провернуть только с ранним отъездом, и вставать спозаранку, например, в шесть утра, мне совсем не хотелось. В-третьих, такой вояж получался куда дороже по деньгам. Наконец, в-четвёртых, имелась возможность посмотреть Сурабайю, как-никак это второй по величине город Индонезии. В общем, жребий был брошен…

Всё казалось логически верным и просчитанным вплоть до того момента, когда настала моя очередь общаться с кассиром, после чего выяснилось, что на завтрашние поезда билетов практически нет. И если такую ситуацию с «Argo Lawu» ещё можно было понять, поскольку это лучший индонезийский состав, то почему оказался битком набит второй вариант, «Taksaka», осталось для меня загадкой. Складывалось впечатление, что население Явы вдруг решило мигрировать на восточную оконечность острова. С большим трудом мне удалось раздобыть буквально последние два билета в «bisnis»-класс (все места в кондиционированный «executive» оказались проданными). Памятуя о том, как в лучшем классе лучшего поезда нас донимали тараканы, я с ужасом представлял те ужасы, которые ждут нас в не лучшем классе далеко не лучшего поезда. Впрочем, чтобы не нервировать девушку лишний раз, я ничего не стал ей говорить…

Зато в качестве компенсации ей за будущие неудобства я на обратном пути приобрёл пару замечательных пирожных. Продаются эти чуда кондитерского искусства в магазинчике «Pandan Leaf», расположенной на той же улице, что и «Phoenix hotel», только малость западнее, в одном квартале от перекрёстка с памятником. Так вот, мало того, что пирожные сделаны по местным рецептам и занятны на вкус, продукция ещё и на вид хороша: например, можно купить шоколадное сердце, на котором восседает парочка котов из крема — и всего-то четырнадцать тысяч рупий. Более прозаичные пирожные типа отечественной «Праги» обойдутся в десять тысяч рупий, что тоже не так уж плохо. Единственное, мне показалось, что пирожные несколько пресноваты, но это на мой личный вкус.

Ну кто из представительниц слабого пола, скажите, останется равнодушным при виде упомянутых котов?..

Наутро, покончив с завтраком, мы выселились из отеля и вышли на улицу, имея шесть часов до отъезда. Смею заверить, это время мы использовали с большим толком, осмотрев храмовый комплекс Прамбанан.

Если верить Интернету, до грандиозной индуистской постройки можно без труда добраться местным автобусом, и это чистая правда. Мы, правда, сперва малость стушевались, но потом нашли нужную остановку, и жизнь быстро вошла в нужное русло. Выяснилось, в частности, что автобус являются достаточно удобным способом поездок по Джокьякарте; в отличие от своих коллег из Вьетнама или Малайзии они чисты, опрятны и кондиционированы. Сеть маршрутов опутывает город довольно плотной сетью и выплёскивается за черту жилых кварталов, доходя, в частности, до аэропорта.

Система проезда такова: оплачиваешь проезд сотруднику павильона ожидания, отдав ему 3000 рупий. Взамен он выдаёт жетон, с помощью которого следует преодолеть турникет и пройти в зал к сиденьям; зал может быть крохотный на маленьких остановках или большой, если речь идёт о крупном пересадочном узле. На стенках павильона есть схема маршрутов и расписание движения, и точно такие же материалы можно попросить у того же служителя. Ещё хорошо бы объяснить ему, куда конкретно требуется попасть, если вдруг стало трудно сориентироваться: индонезиец тогда подскажет, каким автобусом воспользоваться а когда тот приедет, объяснит кондуктору, куда доставить туриста.

Пересадки можно осуществлять без дополнительной оплаты, если не выходить на улицу и оставаться в зале ожидания. Мы как раз по такой схеме и отправились в дорогу: доехали на маршруте 1А до той остановки, где линия пересекалась с 1B, подождали несколько минут и вскоре взяли курс на Прамбанан.

Спору нет, увидь я этот впечатляющий индуистский комплекс парой лет раньше, непременно открыл бы рот от изумления.

Однако я уже видел храмы Ангкора, так что всё изумление, похоже, осталось там…

Куда больше повезло моей половине, для которой комплекс был действительно открытием, отчего она бродила между зданий в полной прострации, снимая буквально всё подряд. Ну а я тем временем снимал её в обрамлении старинных построек.

Прамбанан был построен местными индуистами в 856 году как ознаменование победы над буддистами — тогда новая королевская династия захватила власть в этих краях. Центральный храм был посвящён богу Шиве, а два его соседа соответственно Брахме и Вишну. Правда, подобное подобострастие никак комплексу не помогло, поскольку в 1006 году его частично разрушило мощное землетрясение. После этого Прамбанан был заброшен, и только в начале XIX века его обнаружили европейские учёные. Потребовалось ещё почти столетие, чтобы начать реставрационные работы, которые продолжаются и по сей день. Более того, конца-края им не видно, так как сравнительно недавно на Яве состоялся очередной подземный толчок, заново изуродовавший древние постройки.

Вообще, всю историю возникновения, строительства и упадка Прамбанана можно изучить, посетив специальное мультимедийное шоу в особом павильоне. Вход на шоу бесплатный, сеанс идёт около тридцати минут, за которые посетитель получает буквально исчерпывающую информацию обо всех перипетиях, связанных с храмом.

Врмея между тем постепенно шло, так что как-то незаметно пришлось нам оторваться от фотографирования храмов и брать курс на автостанцию. Тут надо сказать, что нам несказанно повезло, так как прямо в дороге нас застал тропический ливень — задержись мы у храма, и сидеть бы нам там ещё минут двадцать как минимум. А так мы пережили его внутри наглухо закрытого и охлаждённого кондиционером автобуса. Когда же мы прибыли почти к дверям гостиницы, с неба падали лишь редкие капли…

До поезда нам оставался примерно час, так что неплохой идеей было пообедать перед отъездом и за неимением в округе других точек общепита мы решили закусить в «Pizza Hut» — очень уж хотелось есть. В принципе, кафе как кафе, ничего особенного, всё стандартизовано. Входишь, выбираешь столик из предлагаемых, делаешь заказ по меню, ждёшь некоторое время, пока еду приготовят. Официант обещал принести спагетти с говядиной через двадцать минут, но уложился в пятнадцать. Две порции вместе с напитками вышли в 81 тысячу рупий, плюс налог, и общий счёт составил 90 тысяч рупий, то есть 10 долларов. По цене приемлемо, по вкусу достаточно приятно — так можно вкратце охарактеризовать заведение.

Наконец, я купил в дорогу несколько бутылочек с так полюбившимся нам жасминовым чаем (давеча покупал аналог в Петербурге и обнаружил, что отечественный вариант индонезийскому в подмётки не годится). Отовариться нам, как обычно, помог один из филиалов сети «Circle K». Это разбросанные по всей Джокьякарте магазинчики бодро торгуют недорогими напитками и немудрёными продуктами: коли захотелось фруктового чая прямо из холодильника, так заходите и берите его по 4600 рупий за пол-литровую бутылку. В продаже есть также свежий хлеб, разные чипсы и, конечно, мороженое. Я, например, остался в восторге от полукилограммовой коробки мороженого, вперемешку пломбира и шоколадного, купленной за 22 тысячи рупий.

Очень дешёвым оказалось и местное такси, которое предоставили к нашим услугам сразу же, как только я заикнулся об этом на стойке гостиницы. Услужливый швейцар собственноручно погрузил наши вещи в багажник машины, очевидно, дежурившей на приотельской стоянке, и через семь минут мы оказались на станции, заплатив в общей сложности 9000 рупий, из которых две ушло на оплату сбора за въезд на парковку вокзала.

Теперь надо было ввести свет моих очей в курс дела, и это оказалось куда проще, чем я предполагал: хоть поезд оказался очень так себе, грязный и запущенный, там по крайней мере не было тараканов, а с остальным мы потихоньку примирились. Нам даже удалось примириться с отсутствием кондиционера и неработающими вентиляторами; после того как за окном пошёл дождь и пассажиры вынуждены были закрыть окна с помощью крутящихся рукояток, дышать можно стало с трудом. Что ж, человек, как говорится, не таракан, и ко всему привыкает…

Сперва вагон был полупустой, потом много народа подсело в Соло. Дальше дело пошло повеселее, без особых остановок, однако опоздали мы, как и в прошлый раз, на час, так что прибыли в одиннадцатом часу вместо девяти по расписанию, и это было весьма огорчительно.

Теперь предстояло добраться до забронированного мной отеля, и в этом деле наилучшим подспорьем для нас стало такси. Таксиста мы поймали прямо на площади у вокзала, хотя, по совести, это скорее он нас поймал. Эта встреча для обоих сторон оказалась очень плодотворной, поскольку это только на первый взгляд (по карте) от железнодорожной станции до гостиницы было не так уж далеко, тогда как на самом деле там вышло где-то километров пять. Во всяком случае, после того как я отдал водителю бумажку с адресом гостиницы, ехали мы минут двадцать, то есть существенно дольше, чем ожидалось, и я, изначально надеявшийся успеть погулять по вечерней Сурабайе, с грустью подумал, что прогулку придётся отложить на другой раз. В целом, такси обошлось в 30000 рупий с учётом чаевых, правда, водитель привёз нас к внешней стоянке комплекса, а надо было на внутреннюю, потому что первый корпус — апартаменты, а отель — второй. Пришлось пройти через вспомогательные помещения и мимо бассейна, после чего мы, наконец, прибыли куда следует.

В отеле, как оказалось, нас уже устали ждать, нашу комнату отдали кому-то другому, а нам в качестве компенсации дают не обычный номер, а вариант делюкс из тех, под которые отведены два верхних этажа. Там отдельная стойка портье, отдельный вход по карточке- ключу и даже отдельная столовая. Вот только при всём пафосе ситуации между двумя «люксовыми» этажами нет иного сообщения кроме как по ступенькам лестницы, так что постояльцы вынуждены волей-неволей карабкаться на своих двоих; хорошо ещё багаж несёт обслуга.

Вообще, впечатления от гостиницы остались двойственными: вроде бы как всё было очень здорово, но что-то всё время портило общую картину. Я-то, высматривая отель для транзитной ночёвки в Сурабайе, остановился на комплексе «Java Paragon» исходя, главным образом, из цены в 65 долларов за номер; ничего другого настолько же качественного найти не удалось. Возможно, при других обстоятельствах следовало бы пожертвовать условиями ради месторасположения, однако отзывы на центральные сурабайские отели были далеки от восторженных.

Аналогично, далёк от восторга оказался и мой отзыв о «Java Paragon»: повторю, что постоянно в бочку мёда добавлялась ложка дёгтя. Вот взять хоть номер, который оказался с панорамным видом на город — кажется, есть от чего прийти в восторг. Однако тут же выясняется, что комната, очевидно, предназначена на 1 постояльца: есть одни тапочки, один халат, одна кровать. И если отсутствие второй кровати можно было пережить, то халат я забрал себе, а своей половине отдал тапочки и все туалетные принадлежности, которые удалось найти в ванне. Полотенец, кстати, тоже было не в избытке — одно большое и одно маленькое, плюс ещё ножное; словом, в таком номере должен жить один человек…

Второй неприятный штрих ждал нас поутру, после того как мы решили воспользоваться привилегией VIP-персон, для которых есть отдельный ресторан на том же «делюксовом» этаже. Итак, проигнорировав общественную столовую, мы, похоже, оказались в проигрыше, так как есть было особенно нечего, разве что тот омлет с беконом, что приносят гостям индивидуально. А так, кроме сока и кое-какой выпечки, с едой было совсем худо. Зато для постояльцев «делюкса» бесплатен доступ в интернет с терминала офис-центра.

Наконец, в отеле определённо не хватало лифтов — для такого количества проживающих четырёх подъёмников совершенно недостаточно, и порой приходилось по несколько минут ждать у лифтовых дверей.

Между тем моментом, когда мы вывалились на улицу Сурабайи, и вылетом у нас оставалось порядка 4 часов, но так как я планировал заявиться на регистрацию с запасом времени, свободный промежуток сокращался до 90 минут. За это время можно было в теории добраться до местного зоопарка, находившегося где-то рядом с нами, но мы предпочли просто прогуляться по округе и пополнить запасы продовольствия в чём нам основательно помогли сразу два крупных супермаркета. Первым нам на глаза попалось заведения под маркой «TBK», про которое мы сперва подумали, что оно закрыто, ибо посреди бела дня в торговых залах было хоть шаром покати — не в плане товаров, их хоть отбавляй, а в плане посетителей. Впрочем, нам жалеть об отсутствии других клиентов не приходилось: меньше народу — меньше в очереди перед кассой стоять. Ассортимент продуктов и напитков был весьма велик, цены низкие, и ещё есть спецпредложения, так что надо смотреть на ценники. Плюс есть отдел одежды и промтоваров, где цены также не очень высоки. Мы для начала приобрели по упаковке мороженого, и каждый небольшой стаканчик обошёлся нам в 3290 рупий, то есть порядка 10 рублей на наши деньги.

Второй и последней точкой, посещённой нами в Сурабайе, стал огромный торговый комплекс «Carrefour», который на первый взгляд состоит из одного большого магазина под упомянутой маркой, однако внутри здания находится место и для детских аттракционов, и для различных кафе. В продаже есть как продукты и напитки, так и одежда, и обувь, и промышленные товары. Всё же основным направлением является еда, и она представлена в чудовищных количествах, начиная от мешков с рисом, и заканчивая аквариумами, где плавают предназначенные на съедение рыбы и морская живность. Цены на продукты и напитки несколько ниже обычного уровня, скажем, жасминовый чай продаётся по 3760 рупий (обычно 4200-4500). Таким образом, после непродолжительной прогулки мы оказались как следует снабжены продуктами и напитками, так что могли смело отправляться в путь — чудесный остров Ломбок нас уже определённо заждался…

Да, наступила как раз середина нашего путешествия, и после недели экскурсионных поездок по Яве мы теперь готовились провести неделю в блаженном ничегонеделании на берегу океана…

Правда, до отеля на Ломбоке нужно было ещё добраться, но как раз это дело стало очень простым. Первым шагом в достижении тропического пляжа стал заказ такси на стойке «Java Paragon» — опять-таки, похоже, что таксисты дежурят прямо на отельской стоянке, поскольку машина за нами прибыла практически мгновенно. Портье вежливо осведомился, какой конкретно терминал нам нужен, старательно растолковал эту информацию таксисту, и мы двинулись…

Сурабайский аэропорт, по сути, не так уж далеко от города, но дорога к нему пролегает таким хитрым образом, что поездка на такси занимает добрых полчаса: сперва едем так, потом этак, потом как-то совсем зигзагом; по стоимости это где-то в районе 10 долларов. Обратите внимание, что водителю нужно точно объяснить, международный или же внутренний терминал нужен, поскольку если он вас высадит не там, где нужно, идти на место придётся пешком, а помещения не кондиционированы.

Во внешнем коридоре аэропорта есть кафе, туристические фирмы и обмен валюты, тогда как во внутреннем, куда попасть можно после регистрации, в основном наличествуют магазины «duty free» с нелицеприятными ценами. Кафе есть и тут, но только пафосные, типы «Starbucks», где стаканчик кофе стоит 20 тысяч рупий. Поскольку контроль безопасности, на котором отбирают жидкости, стоит непосредственно при входе в накопители, можно запросто прихватить виды или сок с собой и сидеть возле нужно выхода хоть до самой посадки.

Что касается магазинов дьюти-фри, что они наличествуют, однако цены в них неприятные, существенно более высокие, чем в городе. Мы там ничего покупать не стали и ограничились только посиделками в местном кафе.

С регистрацией, кстати, не возникло ни малейших затруднений, а вот сюрпризом для меня стало страстное желание сотрудников «Lion Air» увидеть именно ту карточку, с помощью которой были оплачены авиабилеты — те, кто помогает друзьям с покупкой, должны знать о таком подводном камне. У нас-то было всё нормально, но без предъявления карточки могут ведь и на рейс не пустить…

Как я уже сказал, в давилку зала-накопителя не торопились и пошли на контроль перед ни только выпив очередную бутылку зелёного чая, предусмотрительно прихваченную с собой: к тому времени народ там подрассосался, а посадочные талоны у «Lion Air» всё равно выдаются уже с местами. Вообще, могу смело рекомендовать эту компанию, так как самолёты у неё новые или практически новые, и флот обновляется. Между тем, цены достаточно низкие — за перелёт из Сурабайи на Ломбок мы отдали по 40 долларов, и это был ещё далеко не самый выгодный вариант, поскольку если бы мы летели через день, то цена упала бы на четверть. При этом багаж отдельно оплачивать не надо, 25 килограммов его включены в стоимость билета. Рейсы выполнялись вовремя, без нареканий. Единственный недостаток — еды и напитков во время полёта не дают, но там и рейсы короткие, по часу-полтора, так что если жадность одолевает, можно и потерпеть.

Итак, полёт прошёл по расписанию и гладко; видна была территория Бали. Потом под крылом начался пролив, и вскоре за окном поплыл Ломбок. Мы, наконец-то, добрались до пляжа…

То есть предстояло ещё попасть в отель «Lombok Holiday Resort», однако по сравнению с проделанной нами дорогой из Санкт-Петербурга через Москву, Дубай, Джакарту, Джогджу и Сурабайю, последний отрезок пути, по сути, даже не заслуживает отдельного описания: дефицита в желающих отвезти туриста по месту назначения в аэропорту нет, скорее наоборот. При этом если первые по ходу дела стойки предлагают цены типа 120 тысяч рупий за рейс, то последний перед выходом в общий зал оператор готов был ехать за 83 тысячи рупий; при этом цены оказались не только фиксированными, но и зафиксированными в специальном буклете: первая графа содержит названия всех отелей, вторая информирует о стоимости проезда. Такая методика мне всегда нравилась, так что я без раздумий отдал нас в руки милой индонезийки. Она приняла стотысячную купюру, скрупулёзно отсчитала сдачу, оформила сделку и выдала квиток вместе с номером такси. Таксист уже ждал у ступенек, так что через четверть часа мы оказались в отеле.

Тут нас приняли как дорогих гостей и буквально сразу повели заселяться. Правда, несмотря на то, что я чётко указал в бронировании, что нам нужен номер для некурящих, комнату нам выделили в корпусе для курящих. Пришлось немного подождать, пока помощник портье сходит за другим ключом, и мы всё-таки разместились в здании по соседству; пусть не второй этаж, с балконом, зато первый с ванной на открытом воздухе. То есть воздух был не совсем открытым, потому что крыша была оформлена как плотными ставнями, так и противомоскитной марлей, но ветерок всё равно ощущался. Вообще, с учётом прохладного воздуха ванной и растений в горшках, гнездившихся по углам, порой казалось, что отливаешь где-нибудь в парке, так что приходится оглядываться, как бы не подоспел наряд.

И вот настал тот момент, которого мы ждали больше недели: посдирав с себя одежду и кое-как натянув купальные принадлежности, мы ринулись к океану и бултыхнулись в него. Бултых и вправду вышел отличным, а вот продолжение не слишком задалось: прямо напротив отеля находятся рифы, и перебраться через из завесу можно или по высокой воде, или в тапочках, Мы, правда, назавтра нашли в двухстах метрах к югу отличную бухточку, где риф был отнесён дальше в океан, и купались отныне там.

Ужин несколько удивил своими ценами, потому что за него спокойно можно отдать полсотни долларов с человека и ничего особенно при этом не съесть. В целом есть два варианта вечернего питания: можно оплатить шведский стол по цене от 115 до 135 тысяч рупий в зависимости от наполнения этого стола, либо сделать заказ а-ля карт, то есть по меню. В первом случае получаешь возможность нажраться от пуза, особенно если повезёт, и в этот день стол будет, скажем, морепродуктовым — тогда хоть крабов ешь, хоть креветок, оплачивать придётся только напитки. Если же просить меню, то салат выйдет в 30-35 тысяч рупий, рыба-гриль в 55-60 тысяч. Экономия налицо, но и в рот отправить можно будет только то, что принесут — может, оно и к лучшему, ведь мы прибыли отдыхать и улучшать фигуру, а не набивать брюхо. Напитки: 20 тысяч за стакан сока, 50 за бокал пива; спиртное вообще очень дорого, и бутылка кампари в отельском магазине обойдётся в 90 долларов, тогда как крохотная порция этого напитка в ресторане выйдет в 50 тысяч рупий.

Постоловавшись таким образом несколько дней, мы решили всё-таки изучить вопрос насчёт питания в городе. Собственно, городом следует считать близлежащую курортную зону Сенггиги, где на отрезке примерно в полкилометра сосредоточено множество заведений общепита и магазинов. Итак, погожим вечерком мы вместо того чтобы топать в отельский ресторан вызвали такси и отправились навстречу неизведанному.

Особенностью Ломбока является отсутствие общественного транспорта в нашем понимании этого слова, так что приходится волей-неволей обращаться к таксистам. Те в основном работают честно, однако попадаются и хитрецы, «забывающие» включить счётчик — таким следует ненавязчиво, но твёрдо напомнить правила. Как и в других местах Индонезии сначала в ход идёт оплата за посадку и пару «разгонных» километров, а потом цифры начинают меняться в зависимости от пробега. Цена у всех компаний примерно одинаковые, я же от себя лично могу рекомендовать использование машин конторы «Koperasi Taksi Indonesia» — заказы оформляются оперативно, водители аккуратные и культурные. Вызвать такси можно по телефону +62 0370623363

Ехать нам пришлось не очень далеко, километра три, за которые мы отдали таксисту 11 тысяч рупий. Эти расходы, впрочем, почти сразу компенсировались покупкой напитков в близлежащем супермаркете под названием «Senggigi Jaya»; это, пожалуй, целый универмаг, где есть самые различные товары от банального пива до стиральных порошков и противомоскитных средств. Соответственно, туристы отовариваются именно тут, и в больших количествах; не исключено, придётся в очереди постоять — цены процентов на двадцать ниже, чем в других местах, и это тоже привлекает клиентуру. Итак, банка пива «Heineken» обойдётся в 15500 рупий (1,8 доллара), пол-литровая бутылка зелёного чая стоит 5500 рупий и так далее.

Учитывая, что в отеле за бокал того же «Heineken» брали без зазрения совести 50000 рупий, уже одно это приобретение перекрывало наши расходы на поездку. Вдобавок, нам удалось найти обменный пункт с выгодным курсом, что сняло и проблему с наличными деньгами: подписывать чеки за еду и напитки, конечно, очень удобно, но чтобы контролировать расходы, лучше иметь при себе наличные; их к тому же удобно давать в качестве чаевых за мелкие услуги — после того как мы положили на постели две пятитысячных купюры, уборщик засыпал нам всё покрывало лепестками цветов…

Итак, обменник следует высматривать в большом здании магазина сувениров, слева от входа в последний. Там висит вывеска «Raya Senggigi», и туда как раз следует обращаться: не то чтобы в туристической зоне были проблемы с обменом, но изобилия обменников там не наблюдается, а в тех, что есть, совершенно не оптимальный курс. Выбранное же нами заведение давало за доллар 9025 рупий, что достаточно приемлемо. Следует только помнить, что заявленный курс годится только для стодолларовых купюр, притом относительно новых, выпущенных после 2004 года. Соответственно, нам при обмене 50-долларовой купюры посчитали деньги по курсу 8800 — и всё равно это было по-божески, и выгоднее, чем в других местах.

Заодно уж загляните в сам магазин, который называется «Baya Lombok» — его по каким-то причинам туристы вниманием не жалуют, так что никто и ничто не помешает вам спокойно выбрать нужные вещи и оценить их со всех сторон: продавец обычно спокойно сидит у входа и общается с покупателями только если его позовут — лично мне такая ненавязчивая манера по душе. В общем, если вам нравятся деревянные истуканы, или же другие поделки из дерева, то в заходите смело. Цены более-менее умеренные: десятисантиметровая фигурка из дерева стоит 20 тысяч рупий, деревянное яйцо, покрытое резьбой — 275 тысяч и так далее.

Напротив, в расположенной неподалёку конторе «Pamour Art Gallery» цены совсем не милосердные, хотя, безусловно, качество вещей там гораздо выше. Надо своими глазами видеть деревянную мебель, покрытую искусной резьбой, чтобы понять: никаких денег за неё не жалко. Потратиться, кстати, придётся изрядно — хоть ценников на мебели нет, продавцы мигом озвучат цифры, если вы проявите интерес к их ассортименту. Ну и поторговаться придётся как следует…

Что ещё следует упомянуть? Пожалуй, доступ в Интернет: «Lombok Holiday Resort» преспокойно требует с постояльцев три шкуры, выкатывая цену в 20 долларов за два часа работы с компьютером — лично я к такому не готов. Оттого хорошим вариантом будет посещение конторы «Cybernet Lombok» — раз уж приехали в туристическую зону Senggigi, грех не воспользоваться шансом. Тут минута доступа будет стоит всего 300 рупий, что даёт нам общую цифру в 1 доллар за час. Компьютеры, конечно, так себе, и скорость тоже не фонтан, однако всё вышеперечисленное вполне сгодится чтобы принять и отправить почту и просмотреть текущие новости. Да, распечатки при необходимости тоже можно сделать, они будет стоить 2000 рупий за чёрно-белый лист и вчетверо дороже за цветной.

Наконец, прогуливаясь по местности, мы наткнулись на пару туристических агентств. Первое из них под названием «Bidy tour» организовывает разнообразные поездки по Ломбоку; вылазки на Комодо, Бали и Тимор также возможны. Обратившись к сотрудникам, вы можете быть уверенными, что попали в нужное место: вам всё как следует расскажут и растолкуют, дадут нужные рекомендации, и вообще отнесутся с душой. Хотите треккинг — вот вам треккинг; хотитет природы — вот она, хотите рынок птиц — он у вашим услугам. Короче говоря, обращайтесь за предварительной информацией вот сюда — http://www.bidytour-lombok.com/baru/ и будете в курсе дела заранее.

Другим полезным местом мне показалась контора «Blue Coral». Под этой вывеской скрывается не просто магазин по продаже дайверского снаряжения — там целая фирма, организующая погружения как для профессионалов, так и для новичков. Иными словами, если вы не сообразили взять с собой гидрокостюм или сертификат, обращайтесь сюда. Конечно, программа погружений для новичков будет существенно отличаться от тех, что предлагают сертифицированным дайверам, но и тем за 80 долларов гарантируются два погружения. Что же касается ассортимента магазина, то в наличии и маски, и баллоны, и грузила, и гидрокостюмы.

При мысли о погружении глазки моей половины было загорелись, однако я быстро пресёк эти поползновения, заявив, что мы приехали отдыхать, вот и будем отдыхать. У нас, собственно, уже была дискуссия подобного рода парой дней раньше, когда свет моих очей, как я уже говорил, напрочь не знающий английского, умудрился своим немецким объясниться с толкущимися на берегу индонезийцами и почти договориться насчёт поездки на острова к северу от нас. Я потом сделал ей выговор, поскольку с той поры эти лодочники, завидя нас, тут же начинали гомонить и интересоваться, когда же мы решим воспользоваться их услугами. По пляжу ведь и впрямь таскается немало местного населения, желающего продать всякое добро, хотя полезными, по-моему, могут быть лишь владельцы лодок. Тут главное — не показать, что очень хочется поехать на острова Траванган, Мено и Эйр, тогда торг выйдет куда удачнее. В основном лодочники просят за дневную экскурсию с наймом всей лодки 60-70 долларов, однако давать им больше 50 никак не следует: это, в принципе, стандартная цена, хотя вполне можно уломать народ и на 45 долларов. В эту стоимость, однако, не входит прокат снаряжения для плавания с маской и трубкой, их нужно либо иметь свои, либо договариваться об аренде за отдельную плату.

Сделав это лирическое отступление, вернёмся на просторы Senggigi и попытаемся поужинать. Только сперва нужно сделать запланированные покупки, поскольку большинство магазинов закрывается существенно раньше, чем точки общепита. Мы в первый раз об этом не знали, и попали впросак. А вот затем уже можно располагаться на ужин, выбрав подходящее заведение.

Нам очень хотелось свежепожаренной рыбы, так что мы в итоге выбрали ресторан под названием «Taman» и не прогадали: романтическая трапеза при свечах удалась на все сто процентов. В центре ресторанного дворика бил фонтан, интерьеры были самые ломбокские, и достаточно сказать, что совсем немногие столики были свободны: видно, место очень популярно у туристов. Есть возможность разместиться на галереях второго этажа, но мы предпочли сидеть наособицу, чтобы дым от курильщиков до нас не доходил.

Блюда принесли довольно быстро, салаты сварганили за 10 минут, основное блюдо жарили ненамного дольше. С рыбой вообще получилось просто здорово, поскольку она была зажарена целиком, и повар расстарался на славу. Не испортил нам общего впечатления и счёт, где каждая рыбина числилась по 70 тысяч рупий, а салаты шли по 40 и 50 тысяч. Ещё в 70 тысяч нам обошлась бутылочка местного вина, так что все вместе расходы за двоих не превысили 35 долларов даже с учётом чаевых (при входе дают карточку ресторана, по ней можно получить 10-процентную скидку, так что не забудьте предъявить её официанту).

Ещё одним неплохим заведением можно считать кафе «Apply», где в меню есть не только национальные индонезийские блюда, но и вполне европейская пища: порой хочется чего-нибудь родного, и вот, пожалуйста, к вашим услугам бефстроганов по 50 тысяч за порцию. В наличии также салаты по 33 тысячи и стакан сока за 22 тысячи — всего получается за ужин чуть больше 12 долларов; не так уж скверно.

Особо следует упомянуть и ресторанчик «Papaya»: он нам приглянулся аутентичным дизайном в индонезийском духе, однако почти тут же выяснилось, что в нём разрешают курить непосредственно в тесном зале, так что пришлось уйти несолоно хлебавши. Тем не менее, меню мы изучили основательно, и на его основании можно рекомендовать местечко, так как порция рыбного филе стоит 60 тысяч, мясо-гриль 70 тысяч, а пуще всего клиенты заказывают так называемую «корзину морепродуктов» за 130 тысяч — туда входят не только разные сорта рыбы, но также крабы, креветки и прочая морская живность.

В целом, несмотря на уверения в Интернете, лично мне не показалось, что ездить каждый день в Сенггиги очень здорово и выгодно: примерно по тем же ценам мы питались в отеле, а сделав покупки один раз, можно потом не беспокоиться несколько дней. Таким образом, как мне кажется, двух вояжей в туристическую зону за неделю будет вполне достаточно…

Очередное такси вернуло нас на исходную позицию, и мы снова принялись наслаждаться чудесным отдыхом в «Lombok Holiday Resort». Да, чуть не забыл упомянуть, что гостиница предоставляет постояльцам бесплатный пробный массаж в местном СПА-центре. Моя радость, сходив на сеанс, осталась очень довольна проделанными над ней процедурами и долго потом разглядывала в зеркало свою нежную кожицу. Тем не менее, дальнейшие её поползновения в этом направлении мне пришлось пресечь, потому что рекомендованный курс процедур стоил в общей сложности порядка трёхсот долларов, а мы ещё собирались сделать покупки в Объединённых Арабских Эмиратах, где у нас была запланирована остановка на обратном пути. таким образом, следовало по моему разумению поберечь деньги для более важных задач — в конец концов, я купюры не печатаю…

В остальном наш дневной цикл успешно повторялся из раза в раз, причём некоторое его однообразие лично меня нисколько не смущало; помнится, вёл я как-то раз спор, сколько человек может ничего не делать. Я держался той мысли, что могу спокойно пролежать на тропическом пляже и две недели, и три, и окружающий мир меня нисколько утомлять не будет. А вот моей спутнице, которая по натуре экстраверт, всё хотелось как-нибудь нашкодить, и в качестве сублимации она придумала перед закатом таскать матрасы с лежаков на пляж, где мы потом сидели обнявшись и смотрели, как солнце медленно садится в океан. При этом порой нам удавалось увидеть очертания Бали, и этот тающий в наступавшей темноте силуэт придавал очередному вечеру захватывающий ореол таинственности…

Увы, всё хорошее слишком быстро кончается, и в конце концов к концу подошёл наш замечательный отдых. Пришлось нам в последний раз идти на завтрак, в последний раз купаться в море, в последний раз поднимать бокалы, в последний раз переодеваться. Пришлось идти кидать монетки в океан, пришлось рассчитываться на стойке портье, пришлось вызывать такси — словом, выполнять массу действий, призванных, как мне кажется, отодвинуть на задворки сознания мысль о том, что мы уезжаем с Ломбока и, возможно, вернёмся сюда очень и очень нескоро…

В обратную сторону такси между отелем и аэропортом обошлось почти вдвое дешевле: по счётчику вышло 49 тысяч рупий против 83, которые мы отдали неделю назад на стойке трансфера. При этом ехали мы чуть ли не пятнадцать минут, так что на регистрацию припёрлись фактически до её официального начала. Другое дело, что регистрация к нашему появлению уже шла полным ходом, хотя об этом нигде не было объявлено.

Процедура операций в аэропорту Матарам такая: сперва проходим из общественных помещений в первый зал, куда пускают только пассажиров по предъявлению билета (нас, засунувших распечатки бог знает куда, пустили просто по предъявлению европейских физиономий, так сказать, за красивые глаза). Далее нужно зарегистрировать на рейс, и с посадочными талонами идти к окошечку оплаты сборов. Там придётся отдать по 20 тысяч рупий с носа, за что на посадочные талоны прилепят специальную наклейку, которую вскоре проверит служащий на контроле безопасности. Наконец, пройдя этот контроль, пассажиры попадают в общий для всех рейсов накопитель, где места, между нами говоря, совсем не так уж много, и два рейса забивают его под завязку. Другое дело, что большинство полётов осуществляется на соседний Бали, так что очередная волна прибывающие граждан довольно быстро исчезает после объявлений посадки на очередной рейс.

Скоротать ожидание вылета можно с помощью полудюжины магазинов, где присутствует на удивление хороший ассортимент открыток и сувениров — именно тут мы купили большую часть тех безделушек, что потом дарили друзьям и знакомым. Магнитики обошлись (раскрою секрет) по доллару, открытки по полдоллара.

Наконец, объявили посадку на рейс «Lion Air» до Джакарты, где нам предстояло провести ещё один день, после чего лететь в Объединённые Арабские Эмираты. Туда мы, к слову, запросто могли и не попасть по причинам, о которых будет сказано в рассказе про ОАЭ. А в тот момент мы ещё, разумеется, не знали, как сложится дальнейшее путешествие, да и вообще пребывали в некоторой меланхолии из-за расставания с Ломбоком.

Видимо, чтобы нам было поменьше переживаний, ряд, в котором мы сидели, оказался без иллюминатора. Таким образом, чудесный тропический остров, где мы так замечательно провели время, мелькнул перед нами лишь едва-едва. Зато при нас были воспоминания, чудесные, незабываемые воспоминания…

P.S. Фотографии Индонезии можно посмотреть тут — http://www.vazlav.narod.ru/indonesia/indonesia_photo2.htm