Как мы колесили по Средиземноморью

По сравнению с предыдущими нашими поездками это автопутешествие было самым настоящим «матрасом» Было всего три основных места остановок, в которых мы оставались сравнительно подолгу. Но, давайте обо всем по порядку.

Как и в прошлом году, визу получали во французском посольстве. Прошлогоднее получение было очень не обременительным как по времени, так и по деньгам. Не было практически никаких дополнительных затрат кроме стоимости самих виз, а визы выдавали в день подачи. В этом году произошли изменения, и как чаще всего у нас бывает, изменения эти были не в лучшую сторону. Теперь есть обязательный посредник – визовый центр, услуги которого стоят дополнительно к стоимости визы 25 евро. Когда в августе у нас появилась возможность начать подготовку к поездке, ближайшая свободная дата на подачу документов была только через месяц – в сентябре. А минимальный срок решения визового вопроса составлял 4 дня.

В своих путешествиях мы не любим быть связанными жестким графиком наперед пробронированных мест остановки. Конечно же, мы прорабатываем маршрут, но никогда наперед не знаешь, где понравится больше и захочется побыть подольше, а где наоборот. Но посольство требует бронировок и без этого не обойтись. После получения виз от большинства бронировок мы отказываемся. Так было и в этот раз. Мы планировали остановиться в Венеции, на Лазурном берегу и в Тоскане. Почитав, что пишут бывалые люди о Венеции, в частности тут http://talusha.3bb.ru/viewforum.php?id=80, я понял, что забронированную мной гостиницу в Местре следует поменять на жилье в самой Венеции. Потому что самые благодатные часы для прогулок – это утро и вечер, когда немного стихает наплыв туристов из материковой части.
На том же форуме я открыл для себя удобный ресурс для бронирования частных апартаментов http://www.homelidays.co.uk. Там есть поиск по базе зарегистрированных владельцев небольшой недвижимости под сдачу по всей Европе. Выбрав подходящее, пишешь владельцу письмо через сайт, а после его ответа общение происходит уже напрямую. Сайт отслеживает аккуратность объявлений и полноту их описаний. Общение происходит оперативно. Именно через него я и нашел «студио» в центре Венеции за 270 евро на три ночи. Мы уже бывали раньше в Венеции, но ни разу не останавливались в самом городе, и были это визиты на 1-2 дня. Почему именно апартамент, а не гостиница. Потому что по, нашему мнению, так можно сократить расходы на питание. Финансовый аспект для нас актуален. Но есть и другая сторона. Останавливаясь в т.н. частном секторе, ближе знакомишься с жизнью жителей посещаемых мест, больше шансов пообщаться с ними.

Я подумывал и об отказе от брони на 7 ночей на Лазурном берегу. Однако рассмотрев заказанное место повнимательней, обнаружил, что оно весьма привлекательно. Рокбрюн-Кап-Мартен (Roquebrune-Cap-Martin) – так называется место, где был забронирован апартамент, - совсем рядом с Монако, само жилье – вблизи от моря. Бронь делали через http://www.booking.com. Хоть мы уже и бывали в тех местах однажды, по своему опыту знаем, что во Франции можно найти огромное количество новых привлекательных объектов в любом месте, где бы ни остановился. По описанию пляжный сезон в тех местах длится до средины октября, интересных мест вокруг полно – короче оставляем. Кроме того, как написано в путеводителе, здесь любила бывать английская королева Виктория, любили отдыхать Коко Шанель, Грета Гарбо, Уинстон Черчилль. Чего ж нам носом крутить.

Все дальнейшие бронировки отменили. После Лазурного берега – свободная программа.
А всего вместе с дорогой у нас – три недели.

Выезжаем из Киева 17 сентября. В это время у нас уже прохладно. Сандалии и шорты, а тем более плавки, хоть и берутся с собой, но с изрядной долей скепсиса. Дорога от Киева до Ужгорода последние годы все время обновлялась и улучшалась. Теперь уже хорошее покрытие на ней от самой границы до Житомира. Но до Житомира от Киева – сплошной ремонт и чтобы проехать эти 130 км нам потребовалось 2 часа. Дорога в Карпатах уже основательно попорчена, хотя все еще остается достаточно неплохой на фоне остальных украинских дорог.
Когда искал отели на booking.com, случайно обнаружил, что там можно бронировать отели и в Украине, в том числе в Ужгороде. Нашелся там неплохой по описанию вариант для нас. Называется «Наутилус», находится на объездной дороге вокруг Ужгорода в сторону Словакии, то есть не надо въезжать в город и терять время, стоит недорого – номер на двоих 165 грн. На самом деле все оказалось не так радужно, как в описании. Заведение это, скорее всего, предназначено для проведения досуга. Ресторан, сауна, а при них номера. Говоря словами Ф. М. Достоевского: « Это трахтир, и бильярд имеется, и принцессы найдутся…». Однако же номер со всеми удобствами, галдеж за окном рано или поздно закончился и поутру мы худо-бедно выспавшиеся уехали, предварительно убрав с крыши автомобиля бычки, набросанные из номеров на втором этаже. А шо вы, дядьку, хотилы за 165 гривен?
Прохождение границы в Чопе ничем особенным не запомнилось. Все тот же приграничный мелкоконтрабандный бизнес, та же невообразимая грязь на мосту. Тот же потраченный час при совсем небольшом потоке транспорта. Венгры досмотрели нас внимательно. Попросили вытащить и открыть чемодан, заглядывали под капот. Заставили заполнить форму о количестве бензина в баке и пробеге автомобиля.

На ближайшей заправке заплатили за автобаны. 8 долларов за 4 дня и то, что нет необходимости лепить наклейку на ветровое стекло, - это очень гуманно. Не знаю, есть ли у какой либо другой страны более удобная система оплаты. Автобан М3 по сравнению с прошлым годом приблизился к украинской границе еще километров на 10. Построены новые фрагменты объездной магистрали М0 вокруг Будапешта. Проезд этого города перестал быть головной болью. В навигаторе не было новых фрагментов дорог, и он показывал, что мы едем по бездорожью. А остановка у нас запланирована в западной части озера Балатон. Городок Дьенешдиаш (Gyenesdias) это как раз на полпути от Чопа до Местре. Где-то около 2 часов дня навигатор довел нас до нужного адреса. Это район частных домов у подножия холма. Но на нужном нам адресе никаких намеков на то, что здесь принимают туристов. Кроме того на воротах предупреждение о том, что за ними – злая собака. Пока я топтался там, оглядываясь у кого бы спросить, ворота открылись и выехал автомобиль, водитель которого сказал, что его жена дома, и мы можем заезжать внутрь и селиться в свой номер. Марта, так звали хозяйку, показала нам апартамент, который превзошел все наши ожидания. Просторный, хорошо меблированный и оборудованный, с огромной террасой с видом на озеро. Нам было предложено воспользоваться небольшим крытым бассейном во дворе. А из холодильника извлечена бутылка местного столового вина. Мы были тронуты и в свою очередь угостили хозяйку коробочкой наших любимых конфет «Любимов».

Пообедали и решили погулять у озера. Навигатор повел нас до ближайшей к озеру парковки. Однако выхода к озеру там не оказалось. Вернее были выходы к камышам, но не к набережной. Была еще большая оборудованная и огороженная территория с проходной. Мы решили, что это частный пляж и туда не пошли. А сели в машину и поехали в соседний город Kesthely. Там подъехали к набережной и чудесно погуляли. Сезон уже давно закончился. Вода в озере мутноватая. Я читал, что это из-за обилия в ней планктона. А еще читал, что озеро, хоть и большое около 80 км длиной, но неглубокое. Средняя глубина 3 м. На Балатоне гораздо теплее, чем в Украине. Гуляли до сумерек. Потом вернулись домой и пили презентованное нам вино с сыром на террасе. Вид озера и раскинувшегося внизу освещенного городка создавал хорошее настроение уже начавшегося отдыха.

Из Венгрии в Словению навигатор повел нас уже знакомой нам дорогой через села, но в стороне мы видели какой-то автобан. Как оказалось на обратном пути, необходимости в объезде не было, просто в нашем IGO были карты 2-х летней давности. А с тех пор в этом месте все здорово переменилось. Не оказалось в навигаторе и автобана до Марибора. Причем навигатор реагировал на это постоянными ошибками, приводившими к необходимости перезагрузки. А помощь его нам ой как требовалась. Нам было нужно заплатить на словенские автобаны и хотелось найти ближайшую заправку. Пришлось съехать с дороги и через 5 км мы заправились бензином по 1.28 евро и купили наклейку за 15 евро на две недели. «Хвала» - сказал нам кассир на заправке, что значит «спасибо». В словенском языке слова могут напоминать наши, но иметь другое значение. Например, хитрость (hitrost) – это скорость. А вот надпись на предупреждающем знаке «Косня!» (Kosnja) означала, что впереди косят, обкашивают обочину дороги. Автобан до Марибора проходит в основном по равнине, а дальше до Любляны – по гористой местности со спусками и подъемами, эстакадами и тоннелями. Строительство такой дороги должно было стоить недешево. Словения – хороший пример того, чего может добиться небольшая по площади и населению (2 млн. человек) страна, если не воровать, а работать.

По дороге слушали скачанный из Интернета и записанный на диск начальный курс итальянского. Не так много мы из него запомнили, но все же кое-что узнали об особенностях языка. После двух дней пути передок нашей машины был густо облеплен мошкой. Подумалось, вот бы небольшой дождик, и машина была бы чистой. Наше пожелание было услышано наверху, и дождик включили. Правда, мы просили дождик, а включили ливень. Второй раз мы подъезжаем к Любляне и второй раз в дождь. Ливень сильный, видимость плохая и это тормозило движение. Стало понятно, что к 3 часам, как обещали в переписке хозяйке апартамента, мы в Венецию не успеем. Поэтому с заправки перед итальянской границей, где остановились дозаправиться, ведь в Италии бензин центов на 25-30 дороже, позвонили хозяйке и сказали, что задерживаемся на 1,5-2 часа, чтобы она могла свободнее распоряжаться своим временем. Когда въехали в Италию, погода наладилась, и скоро мы уже были в Местре, где еще из Киева наметили себе парковку неподалеку от железнодорожной станции. Парковка многоэтажная, стоит 10 евро в сутки, тогда как парковки в самой Венеции стоят 30-34 евро в сутки. Еще из дому был уложен чемодан специально для Венеции. На станции не получилось купить билет в автоматической кассе. Пункта назначения Венеция там почему-то не оказалось. Пришлось постоять в очереди к окошку. Она подвигалась быстро и много времени не заняла. В обмен на два евро с небольшим нам дали «дуэ бильетти», поезда в Венецию ходят очень часто, и вскоре мы уже подъезжали к La Serenissima. Serenìsima Republica de Venesia – Светлейшая Республика Венеция – так называлась в течение многих столетий республика в северной Италии со столицей в Венеции. От вокзала до места встречи с хозяйкой - остановки катера-вапороне Riva del Biasio - можно было ехать одну остановку на вапороне, но это 6.5 евро за один билет. Мы пошли пешком, это метров 800, из которых некоторое неудобство составляли разве что 2 моста, а вернее мост через Большой канал и мостик. Дорога, хоть и мощеная камнем, но камни идеально подогнаны, и колесики чемодана катят по ним без проблем. Жена с чемоданом осталась, не доходя до места встречи, так как мы предположили, что нам придется сюда возвращаться. На остановке было несколько женщин, но никто из них, похоже, никого не ждал. Перезвонил хозяйке, ее звали Сильвия, она извинилась, что опаздывает на 5 минут. Подождать – не проблема в Венеции. Любоваться городом можно в любом его месте. Вскоре появилась Сильвия, симпатичная загорелая блондинка, и еще издалека помахала мне рукой. - А вашу жену я уже нашла, - сообщила она мне. До апартамента оказалось недалеко. Надо сказать, что это был самый недорогой апартамент из всех предлагавшихся, и я немного опасался, что он будет иметь какие-нибудь неудобства, например, будет сырой, или будет находиться в неудобном месте, на какой-нибудь проходной улице, забитой туристами, где ни днем, ни ночью толком не отдохнуть. Ничего подобного не было. Находился он в дворике (Corte) именуемом Corner. Совсем рядом с Большим Каналом, но прямого выхода к каналу не было. Внутри был чист, опрятен, уютен и чудесно оборудован. Хозяйка провела инструктаж о том, что как работает, куда девать мусор и сказала, что если не будет ничего непредвиденного, то мы с ней уже не увидимся, так как, уезжая, нам надо будет всего лишь оставить ключ в номере и захлопнуть дверь. За полчаса общения мы были совершенно очарованы Сильвией. Никак мы не могли предположить, что в городе, где высокий туристический сезон длится 10 месяцев в году, и только декабрь и январь – это средний сезон, и то за исключением Рождественских и новогодних праздников, что в этом самом городе, избалованном туристами, может быть такое радушное отношение к гостям, и, причем это не в дорогом отеле или каком-нибудь палаццо, а в самой бюджетной квартирке. Сильвии тоже досталась коробочка «Любимова» и она ушла, а мы стали готовиться к очередной встрече с давно полюбившимся нам городом. В этот день решили просто побродить без всякого плана, но чтоб побывать на площади Сан Марко.

Прогулку по поэтическому городу начали, правда, с прозы – сходили в супермаркет неподалеку. С супермаркетами никаких проблем, их есть в Венеции. Вообще, как мы потом убедились, это самый настоящий живой город. Затем через мост Риалто до Сан-Марко. В районе моста Риалто купили кусок пиццы за 4.5 евро. Пицца была вегетарианская с баклажаном и перцем. Такой вкусной пиццы больше нигде нам не удалось попробовать.

Утро встретило дождиком, который впрочем, скоро закончился. У нас сегодня пешеходная прогулка по маршрутам из путеводителя Lonely Planet. До обеда по районам Санта Кроче (тут мы живем) и соседнему Сан Поло. После обеда по Канареджио. В этом путеводителе много занимательной информации о Венеции. Например, о том, что в 16 веке жил-был неподалеку от места, где теперь живем мы, хозяин колбасной лавки по имени Biasio (уж не связано ли его имя с названием нашей остановки вапороне?). Был он уличен в том, что делал и продавал колбасу из человеческого мяса. За это его четвертовали и обезглавили. Но это не все. У входа в наш дворик находится церковь. Св. Иоана Крестителя, итальянцы называют этого святого Св. Иоан Обезглавленный, по-венециански пишется как San Zan Degola. В интерьере этой церкви есть изображение головы, отделенной от туловища. Вроде бы все понятно. Но венецианцы считают, что это изображение не головы святого, а головы того самого злодея Biasio. А церковь San Zan Degola интересна еще и тем, что по определенным дням там проводится служба православной церкви.

А вот еще интересная история. Неподалеку от Риалто есть мостик с названием Ponte delle Tette. Кто знает итальянский, то уже понял, о чем речь. В Венеции самую древнюю профессию терпели, но не всегда. Было время – изжили. Но город то островной. И местные мужчины, как бы это выразиться, стали впадать в грех содомии друг с другом. За что жесточайшим образом наказывались. Уличенных сжигали на площади, которая теперь носит имя Сан Марко, меж двух известных колонн. Потом поняли, что одним кнутом этот грех не побороть, нужен пряник, и опять разрешили девушкам заняться их ремеслом, определив районом их обитания окрестности моста Риалто. А того, чтобы их возвращение имело скорейшее влияние на моральный климат, велено было девушкам демонстрировать свои прелести из окон домов потенциальным клиентам. Вот в честь этих самых прелестей мостик и называется.

А площадь Сан Марко перестала быть местом казни только после строительства на ней Собора Св. Марка. Собор был построен для хранения в нем мощей апостола, украденных венецианскими купцами в Александрии. Правда к тому времени мусульманская вера уже взяла верх в Александрии над христианской, и как бы сложилась судьба святых мощей - не известно, не укради их те купцы и не провези их под кучей свиных туш (мусульмане, как и следовало ожидать, побрезговали проверить, чтоб там под ними спрятано). Тем не менее, мы теперь имеем замечательный храм, богато украшенный, в том числе и квадригой коней, которые также были не то чтоб украдены, а невозбранно отобраны у Константинополя при его разграблении крестоносцами, в котором венецианцы принимали живейшее и заинтересованнейшее участие. Главный интерес их состоял в том, что после падения Константинополя Венеция стала главным центром торговли между Востоком и Западом, и с этого исторического момента началось небывалое процветание города.

В Венеции меня всегда интересовал вопрос о снабжении города водой в средние века. На многих площадях есть сооружения, напоминающие колодцы, сверху они закрыты металлической крышкой и заперты на замок. Я думал, откуда в этих колодцах может быть пресная вода, если вокруг соленое море. А крышки, думал, чтоб современные туристы туда ничего не бросали и не падали сами. Оказывается крышки эти с тех самых давних пор, и запирались они всегда. Только это не колодцы, а цистерны. В них через отверстия в каменной мостовой с четырех сторон от цистерны попадала стекающая со всей площади дождевая вода. Цистерны имеют две стенки внутреннюю и наружную. Вода сначала попадала в наружную цистерну и, просачиваясь через песок и щебень между стенками цистерн, перетекала во внутреннюю. Ключ от цистерны хранился у священника. По-итальянски acqua piovana это дождевая вода. А по-венециански с тех пор piovan это священник.

Как я уже говорил, после обеда мы гуляли по району Канареджио. Это, пожалуй, самый жилой и современный из всех районов Венеции. В этом районе жили Тициан и Тинторетто. Среди всего прочего здесь сохранился единственный в городе мостик без перил Ponte del Chiodo. А раньше большинство мостиков были такими. Есть здесь еще мостик Ponte dei Pugni (Мост Кулаков). Здесь собирались две венецианские группировки одни в черных, другие в красных беретах подраться на кулаках. Дрались до полного повержения противника в воду. Хорошая традиция была прекращена властями после того как вместе с кулаками в ход стали пускать и ножи. На одном из сайтов, TripAdvisor, кажется, прочитал и взял на заметку 10 лучших мест в Венеции, где можно недорого поесть. Была там и пиццерия Arte Della Pizza. Это недалеко от ж/д вокзала. На обратном пути мы туда заглянули. Кусочек пиццы стоит 2 евро, но нам она не понравилась.

На следующий день у нас были заказаны и оплачены через http://www.veniceconnected.com билеты на неограниченное пользование вапороне на 24 часа. Покупка за неделю через Интернет позволяет купить такой билет за 15 евро вместо полной цены 18 евро. Там же, кстати, можно купить и билет в туалет со скидкой. Туалет в Венеции тоже удовольствие недешевое – 1,5 евро за посещение. Утром мы просто проехались по Большому Каналу от Вокзала до площади Сан Марко. На площади было еще совсем мало людей. Очередь в собор тоже была не большая, и мы решили этим воспользоваться. Затем опять на вапороне и - на Мурано. На Мурано мы в первый раз. Кругом магазины, торгующие изделиями из стекла. Очень красиво. Побывали в мастерской одного из предприятий по производству такой красоты. Они проводят бесплатные показы работы стеклодувов. Потом увидели музей стекла. Вот где собраны все самые красивые изделия всех времен, подумали мы и жестоко ошиблись. За 8 евро с человека мы получили возможность посетить 4-5 комнат, главным образом повествующих об истории производства стекла на Мурано. Решительно не понравилось.

Были сомнения, делать ли остановку на острове-кладбище Сан-Микеле. Сомнения сами по себе рассеялись, когда наш кораблик проследовал его без остановки. Дальше гуляли по пешеходным маршрутам из Lonely Planet по районам Сан Марко и Дорсодуро. Эти районы выглядят более богато, чем те, по которым мы гуляли вчера. Интересу ради прокатились на трагетто. Это та же самая гондола, только гондольеров двое, берут на борт до 10 человек и переправляют через Большой Канал. Венецианцы едут в трагетто стоя. Туристы сидя. Стоит удовольствие 0.5 евро с человека. Когда стемнело, предпринимаем попытку прокатиться на вапороне по вечернему Большому Каналу. С маршрутами мы особо не разобрались, но знаем, что номер 2 делает остановки только в основных точках, а номер 1 – через каждые 300-400 метров. Поэтому пропустили номер 1 и ждем номера 2. Подошедшая двойка оказалась только до Риалто. Ждем следующую. Та не пришла. Пришлось сесть-таки на единицу, потеряв почти час на ожидание. Но, как я уже говорил, ожидать в Венеции не тягостно. Опять площадь Сан Марко, в этот раз почти ночная, но все еще достаточно людная. Я опасался, что все эти люди сейчас устремятся на вапороне, тем более что рейсов оставалось раз-два и обчелся. Тем не менее, мы спокойно уехали на предпоследнем катере до своей Riva del Biasio и вернулись домой.

С утра еще действительный билет на вапороне позволил нам доехать до Риалто, где мы собирались посмотреть, что же такое есть рыбный рынок. Поскольку было еще рановато для туристов, среди пассажиров преобладали жители города. Интересно было наблюдать детишек со школьными рюкзаками, едущих в школу, их мам и пап, торопившихся на работу. То, что мы увидели на самом рынке, было также нам интересно. Жаль, что только увидели и не попробовали ничего из того, что там продавалось. А продавалось там много всего на всякий вкус и кошелек. Продавали там даже рыбу меч. Затем пришли к себе, сложились и слегка навели порядок в апартаменте. Хозяйка сказала нам, что ее вполне устроит, если мы освободим его до 12-30. Время еще есть, и мы опять идем гулять по городу. Целью прогулки была почему-то пропущенная ранее церковь Санта-Мария Глориоза деи Фрари. В ней висят полотна Тициана, там же он и похоронен. А в сокровищнице хранится хрустальная чаша с кровью Христа.

Три дня в Венеции – это почти ничего. Мы проходили и прокатались по ней немало, но очень много осталось пропущенным. Не успели погулять по району Кастелло, не были на Бурано, Не были на Гуидекке. Да и районы, по которым прошлись, не осмыслены нами полностью. И это притом, что в этот раз мы не посещали музеев. Хотя Венеция – сама по себе музей.

Однако же нам пора в Местре. Сегодня мы еще хотели посетить Падую и Бергамо. Но Падуя уже отпадает, так как мы задержались в Венеции. Приехали на автостоянку, заплатили. Я знал, что после оплаты надо в течение 15 минут покинуть стоянку, но знал также, что по тарифу стоянки мною было заплачено за сутки до 24 часов. И мы замешкались, складывая вещи, а при выезде обнаружили, что эта задержка стоила нам 2.5 евро. В 4 часа пополудни мы уже в Бергамо. Название города ассоциируется у нас с известным персонажем, а еще с названием фрукта бергамот, который по преданию начали культивировать и производить из него ароматические вещества именно в этом городе. Запарковались неподалеку от нижней станции фуникулера, так как наша цель на сегодня – старый город Бергамо, а он находится на значительном возвышении над городом новым, и подниматься туда пешком трудно. Старый город небольшой, но очень приятный. Чем-то он нам напомнил швейцарские города. Да оно и неудивительно. Отсюда до Швейцарии рукой подать. Очень симпатичная центральная площадь со старым и новым дворцами. За старым дворцом соборы. Тот, который поярче, был нами сначала принят за Дуомо. Оказалось это капелла Коллеоне — мавзолей кондотьера Бартоломео Коллеоне. Тот скопил немалые деньги, подряжаясь воевать попеременно к враждующим друг с другом Венеции и Милану. И на заработанные ратными трудами средства заказал себе такую вот усыпальницу. Себе во славу, нам в удовольствие. Зашли в пиццерию и взяли кусок пиццы с креветками. Вместе с пиццей нам подали еще один пакет. Что это? Это хлеб вам на вечер. В пакете оказались три небольших теплых батона с изюмом. Очевидно, не распродались за день, а дело шло к вечеру, вот их и раздают. Очень кстати. Вниз из старого города шли пешком. Дорога видовая.

Ночевать нам предстоит в отельчике, предназначенном для агритуризма неподалеку от монастыря Чертоза ди Павия. По условиям поселения позднее прибытие влечет за собой дополнительную оплату в 7.5 евро за каждые 1.5 часа опоздания сверх 21. Но приехали вовремя. Хозяин Винченцо почти не говорил по-английски. Он попросил оба наших паспорта и забрал их с собой, видно очень он любил порядок этот Винченцо. Потом спросил, будем ли мы брать у него завтрак (оплачивался отдельно и стоил 3 евро). Континентальный завтрак? – спросил я. Нет – итальянский. Кофе, сок, круасан... Я отказался. Но в нашей комнате была такая новая мебель, что нам стало как-то неловко варить там чай, что-то нарезать и крошить, и я передумал и заказал-таки завтрак. Утром на завтрак пришло довольно таки немало гостей. На мое «Бон Джорно» отвечали и по-итальянски и по-английски. Потом оказалось что большинство из гостей – москвичи, молодые ребята. Была еще одна пожилая пара. Вопреки ожиданиям завтрак оказался весьма неплохим. Это был буфет и включал в себя яйца, сыр, йогурт, сухие завтраки, масло, молоко. Хозяин поинтересовался, довольны ли мы завтраком. Я ж не знал, что итальянский завтрак такой обильный. Это не итальянский, – засмеялся Винченцо. Итальянский завтрак – это в основном кофе и круасан. И мы разговорились о традициях питания, переводчиком выступал мужчина из той пожилой пары, который оказался немцем, уже 30 лет живущим в Италии. Когда я сказал им нашу пословицу про завтрак, который надо съесть самому, немец сказал, что по-немецки эта пословица звучит так: Завтракай как король, обедай как нормальный человек, а ужинай как бедняк. Винченцо вежливо напомнил мне, что если я хочу посетить монастырь, то мне следует поторопиться, потому, что монастырь закрывается в 11-30 и потом откроется только в 14-30. Мы быстро собрались и уехали, успев заметить, что во дворе Винченцо есть большой загон с лошадьми, козами, индюками, гусями и курами. Это, надо полагать, то, что оправдывает название заведения Agri Villiage Pavia.

Возле монастыря Чертоза ди Павия была большая автостоянка. Слово Чертоза (Certosa, в итальянском С перед «i» и «e» читается как Ч, в остальных случаях как К, сведения почерпнуты из аудиокурса итальянского языка прослушанного по дороге в Италию), так вот, слово Чертоза означает монастырь картезианского ордена. Чертоза ди Павия была построена как усыпальница какого-то рода герцогов Милана. Главный собор монастыря очень красив как снаружи, так и изнутри. Очень жаль, что там запрещена фотосъемка. Посещение, как сказано в путеводителе за пожертвование (admission by donation). Как хочешь, так и понимай. В рассказах других посещавших монастырю сказано, что ходили они по монастырю в сопровождении темнокожего монаха и слушали его объяснения на итальянском. А в конце экскурсии он дал понять, что надо платить. Причем на малые суммы пожертвований реагировал активным недовольством. Мы же ходили по монастырю совершенно свободно. Потом, правда, поняли, в чем дело. «Штатный гид» там, похоже, только один. Мы видели этого темнокожего монаха в сопровождении большой группы филиппинцев. То есть, он был занят. А нам это было только на руку. Кроме главного собора интересны замкнутые дворики, окруженные галереями.

Теперь наш путь лежит во Францию. Времени еще достаточно, проехать предстоит около 250 км. Решили заскочить еще разок в Портофино. Это крюк в 100 км туда-обратно. Но уж больно красив этот бывший рыбачий поселок, а ныне курорт на Лигурийской Ривьере. Название Портофино трансформировалось из Порто Дельфино. Портофино, как бы извиняясь за свою несусветную дороговизну, сделал нам небольшой «сюрприз». На съезде с платной автострады сломался пункт оплаты и нам разрешили съехать бесплатно. В Портофино оставили машину на той же стоянке, что и 6 лет назад, и пошли гулять. В этот раз не пошли по дороге вверх к церкви, а пошли мимо марины по набережной до входа в парк. Там поднялись по тенистым дорожкам с потрясающими видами до замка Кастелло Браун. В замке была выставка произведений Michele Vitaloni, который в раскрашенной скульптуре умудрился передавать текстуру шерсти, кожи и перьев животных и птиц. Но главное, что мы получили за 10 евро на двоих, это бесподобный вид на Портофино со смотровой площадки. От замка мы прогулялись до маяка, по пути рассматривая территории примыкавших к дорожке вилл. Потом вернулись к церкви, и зашли на кладбище. Несмотря на крошечный размер кладбища, там до сих пор хоронят. По датам жизни видно, что продолжительность жизни в Портофино высокая. Как и стоимость парковки. 14 евро за 3 часа.

От Генуи до Монако дорога состоит из эстакад и тоннелей. Навигатор пришлось выключить, иначе пришлось бы выслушать фразу «Утрачен GPS сигнал» более ста раз. То есть столько, сколько на этом отрезке тоннелей. Приехали к своему апартамент-отелю, когда уже начиналось смеркаться. Рецепция уже закрыта. Ключи и инструкции для нас, как и обещали, оставили в сейфе с кодом, который нам сообщили по е-мейлу.

Я инструкцию просмотрел невнимательно и все никак не мог найти наш номер. Не сразу понял, что отель состоит из 3 корпусов. А наш корпус так еще и имеет 2 входа. Увидел группу приближающихся ребят и направился к ним с просьбой о помощи. Они говорили между собой по-русски. Один из группы не дожидаясь моего вопроса, немедленно сообщил, куда мне следует идти. К счастью не все в группе были с ним согласны, грубияна утихомирили, а мне подсказали, что к чему.

Мы решили первым делом поехать купить продуктов, так как супермаркеты в тех краях редко работают после 8 вечера. На навигаторе супермаркеты явно не обозначены, нашли какой-то торговый центр в Монако, поехали туда, небольшой супермаркет там к счастью был, где мы и набрали огромное количество еды. Ведь нам здесь жить целых 7 дней. Никогда еще прежде мы не останавливались на одном месте так надолго, ну кроме горнолыжных поездок.

В апартамент-отеле подземный гараж был такой подземный, что автомобиль туда надлежало спускать на лифте. Наш стальной конь был спущен на минус 3 этаж и поставлен в железобетонное стойло.

Стали обустраиваться на новом месте. Прежде всего, обнаружили, что вид из номера открывается отличный. Хоть и первый этаж, залив виден, а в заливе огромное количество яхт. Правда первый этаж требовал от нас особо тщательного выполнения правила, которое на листовке в лифте отеля было обозначено как Very important (по-итальянски Importanissimo), а именно – закрывать во время отсутствия, а особенно на ночь, окна и жалюзи, дабы не стать жертвой воров, что было, конечно, печально, так как у моря хочется дышать морским воздухом. Далее стали превращать диван в двуспальную кровать. Из-под дивана просто выезжает еще одна спальная часть, но ... она ниже подушек дивана, то есть кому-то придется спать почти на полу. Нельзя сказать, чтоб сильно огорчились, скорее удивились. Матрасы покрыты одноразовыми наматрасниками. Сверху мы положили свою постель. Можно было взять постель в отеле, но это стоило бы лишних 18 евро. Стали заниматься ужином. Кухня была оборудована всем необходимым, кроме электрочайника. Но у нас чайник свой, компактный дорожный с двумя стаканчиками внутри, служивший нам верой и правдой в путешествиях уже не один год. Пока готовили ужин, мне все не давала покоя странность дивана. Я опять пошел к нему и стал пробовать поднять выдвижную часть. Оказалось, под низом были откидные ножки, и вскоре все стало на свои места.

С утра я первым делом пошел к морю, все в порядке - вода теплая и прозрачная. Позавтракали и опять к морю. По дороге я заскочил в рецепцию, взял карту местности и узнал, что вдоль моря в обе стороны есть пешеходная дорожка, и что по дорожке можно дойти до Монако. Искупались, жена осталась греться на солнце, а я пошел на разведку в сторону Монако. Шел совсем недолго, дошел до места, откуда было совсем недалеко до высотных домов княжества, и вернулся назад. После обеда мы отправились в Монако по разведанному мною пути. Идти оказалось совсем недолго. Не более 30 минут неспешным шагом. И вот мы уже шагаем по ухоженной набережной, с удивительной красоты газонами, пальмами, стрижеными кустами и деревьями. Все вокруг, с трудом сдерживаясь, свидетельствует о просто-таки запредельном уровне благополучия здешних мест. Во как загнул. Казино Монте-Карло визуально кажется не очень близко, но путь к нему настолько эстетически приятен, что дошли мы до него как-то незаметно. У самого казино слегка «наша» атмосфера. В том смысле, что дорогие пафосные автомобили припаркованы прямо у входа, а вокруг очень часто слышна русская речь. Поэтому расспросить дорогу до ж/д станции не составило никакого труда. Обратно решили ехать поездом. Билет решили брать не в автоматической кассе, а у кассира, чтобы заодно расспросить, на какой поезд нам следует садиться. Девушка оказалась не особо разговорчивой, на мои вопросы отвечала односложно.
- Нам нужно ехать в направлении Вентимильи?
- Да.
- А все ли поезда, следующие в том направлении, делают остановку на нашей станции?
- Да.
Оказалось, не все, а почти все, за редким исключением. Но нам пришлось убедиться в этом на собственном опыте. Поезда в обратном направлении ждали где-то с полчаса, за это время поведали о своей беде чете французов, которые помогли нам разобраться с расписанием, а на наш вопрос, следует ли нам покупать новый билет, как-то не особенно уверенно предположили, что не стоит. Когда поезд подошел, мы пошли в тот же вагон, что и они, надеясь, что если будут проблемы с контроллером, то будет кому помочь объяснить нашу ситуацию. Ехать, собственно, нам было минуты 2-3, так что вскоре без особых проблем мы уже были дома.

На следующий день после купания тоже поездом поехали в Ментон. На нашей станции билет можно было купить только в автоматической кассе, которая принимает только монеты или карты с чипом. Наши знакомые отдыхали в Ментоне, и по их рассказам у нас сложилось не особо хорошее впечатление о городе. На самом же деле городок оказался достаточно приятным. Когда-то это тоже были владения Гримальди. Но потом горожане настолько решительно высказались за присоединение к Франции, что князю Монако пришлось уступить город Франции за энную сумму. Сначала по променаду du Soleil пошли в сторону противоположную старому городу. Там зашли в парк, в котором кроме пальм, апельсиновых деревьев и стриженых кустов росли также огурцы, помидоры, баклажаны, перец – причем все это мало походило на прагматизм, а было каким-то своеобразным проявлением эстетства. Затем купались на ментонских пляжах, затем гуляли по выдержанному в ярких теплых тонах старому городу, ходили по сувенирным магазинам. Хотелось посмотреть, как же Жан Кокто разукрасил зал для бракосочетаний в местной мерии, но зал был закрыт.

Во второй половине дня пошли гулять в другую сторону от нашего апартамента по променаду, который, кстати, носит имя архитектора Корбуазье, который жил здесь, любил прогуливаться по этой тропинке, и на кладбище Рокбрюна похоронен. Променад ведет над морем вокруг мыса Кап Мартен и, в конечном счете, приводит в Ментон, правда, шагать туда надо где-то около часа.

Наш отель предоставлял своим постояльцам купон на 10% скидку в магазин парфюмерной фабрики Фрагонар. Одну такую фабрику мы уже посещали ранее в Грассе. Еще одна была совсем неподалеку от нашего теперешнего места жительства – в деревне Эз (Eze). В Эз мы тоже были, помним, что там очень красиво, и не против погулять там опять. Но средневековая деревушка находится далеко вверху над железной дорогой, поэтому решили ехать туда на автомобиле. А затем хотим посетить еще одну деревушку Пейон (Peillon), которая находится подальше от моря. Я спустился в гараж за автомобилем и обнаружил, что его умирающий аккумулятор безо всякой надежды взывает о помощи, слабо мяукая сигналкой. Аккумулятор был настолько разряжен, что автомобиль совсем не подавал признаков жизни. Я растерялся, почему-то решил, что раз сработала сигналка, то, даже зарядив аккумулятор, я не смогу завести автомобиль, и попросил девушку из рецепции вызвать автоэлектрика. Девушка обзвонила несколько гаражей, и наконец, в одном ей ответили, что помощь прибудет через полчаса. Через полчаса из видавшего виды джипа вылез немолодой наголо бритый мужик, совершенно не говоривший по-английски. Он вытащил из автомобиля аккумулятор, сумку с инструментами и пошагал за мной в гараж. Я наивно полагал, что с помощью этого аккумулятора он запустит мой двигатель, порешает проблемы с сигналкой и вуаля. Поэтому несколько удивился, увидев, что он установил его в мой автомобиль. Сигналка уже не мяукала, она ревела, но послушно отключилась пультом. Я начал постепенно понимать, что только что приобрел совсем ненужный мне и, похоже, весьма недешевый аккумулятор. Так оно и оказалось, когда мы поднялись в рецепцию и мне перевели приговор. 180 евро – во столько обошлась мне моя собственная нерасторопность вкупе с халатностью, по которой я забыл выключить свет в салоне 3 дня назад. Я некоторое время пострадал, запоздало сообразив, что решил проблему самым затратным из возможных способом. Ведь можно было попросить у кого-нибудь «прикурить», ну пусть даже купить зарядку и зарядить аккумулятор в номере, наконец, пройтись до ближайшей заправки и купить аккумулятор – любой из этих вариантов сэкономил бы мне кучу денег. Но, как говорит мой сын, «завтыкал». Я хотел поблагодарить девушку из рецепции, которая обзванивала гаражи и служила мне переводчиком и, похоже, искренне сочувствовала моей неприятности, но она наотрез отказалась, сказав, что я и так потратил слишком много денег. Девушку звали Рита, жила она в Италии, работала здесь, вот так у них все просто.

Фрагонар полностью лишил меня обоняния на некоторое время. Консультант посоветовала для прочистки рецепторов нюхать у себя на сгибе локтя, а когда и там все было залито парфюмерией, предложила нам с женой использовать для этой цели подмышки друг друга. Относительно недорогая парфюмерия – неплохой сувенир-презент из Франции. Когда я это пишу, то мне кажется, что там в магазине фабрики все (в том числе и я) впадают в какое-то неистовство, покупая огромные количества парфюмерии, в которой потом дома разочаровываются. Возможно, я ошибаюсь.

В путеводителе Let’s Go France вычитал, что по тропе, ведущей от средневековой деревни Эз вниз к морю, любил гулять Фридрих Ницше, и что именно местные красоты вдохновили его к написанию 3-ей части «Так говорил Заратустра». Я прошелся немного по верхней части тропы, которая носит его имя, она мне показалась слегка запущенной. Возможно, дальше она открывает путешественнику какие-нибудь сказочные виды, не знаю. Из самого же Эз, виды на море можно увидеть, только зайдя в какое-нибудь кафе или смотровую площадку сада экзотических растений. Эз, конечно, хорош. Возможно, чересчур хорош. Вот, вроде, ну так красиво все вокруг, ну так все вылизано, украшено, вычищено и засажено цветами и вьющимися растениями, и обвешано красивыми коваными вывесками и картинами, но не покидает ощущение какой-то лубочности, какой-то ненастоящести. А может это меня жаба за мои 180 евро давила.

Зато Пейон, к которому навигатор нас повел сначала какими-то задворками, покрученными второстепенными улицами какой-то богом забытой городской окраины, а потом нам пришлось подниматься по крутому серпантину, так вот Пейон был совсем настоящим. И Пейон, и Эз, как и Горде в Провансе, который нам довелось посетить раньше, относятся к так называемым perched villages или деревням, оседлавшим вершины. В давние времена жителям этих мест приходилось туго от набегов сарацинов, и они селились в труднодоступных местах на вершинах гор и холмов. Как правило, деревни эти хорошо укреплены и очень живописны, благодаря своему расположению. Многие из них хорошо раскручены и входят в официальный перечень «Самые красивые деревни Франции» http://www.les-plus-beaux-villages-de-france.org. Но есть и менее известные и соответственно реже посещаемые туристами места, они более аутентичны и при этом не менее интересны и красочны. Таков Пейон. Я откопал его на сайте http://www.francethisway.com/most-beautiful-villages.php. К сожалению, приехали мы к нему поздновато, близились сумерки, поэтому прошлись только до верхней его точки, где находится небольшая, но аккуратная площадь с церковью и большим разлогим деревом, сделали несколько снимков и поехали домой. А можно было бы гулять там долго и при почти полном отсутствии других туристов. Обратный путь навигатор предлагал по той же неприятной покрученной узкой дороге. Ехать по ней больше не хотелось, особенно в темноте, и я сменил режим прокладки маршрута «Быстро» на режим «Просто» и он повел нас по автобану. Получилось и просто и быстро.

Утром едем на поезде в Антиб. Ехать почти целый час, но дорога проходит почти все время вдоль моря, виды за окном интересные и этот час пролетает незаметно. Симпатичный небольшой курортный город. По пути от вокзала к старому городу много магазинов торгующих яхтами и оборудованием для них. Был даже специализированный магазин одежды для яхт. Традиционный променад привел нас к замку Гримальди, ох и вездесущие же они были эти Гримальди, подмяли в свое время под себя все французское средиземноморье. Здесь после второй мировой войны некоторое время жил и, назовем это так, творил Пабло Пикассо и теперь в этом здании музей с его работами. Посещение музея не изменило нашего отношения к творчеству художника. Большинство из представленных там работ, по-моему, полностью соответствуют его заявлению «Дайте мне музей, и я его заполню». Однако же платят люди немалые деньги за его картины. Фигурируют даже суммы с восемью нолями.

После обеда и небольшого пляжного отдыха поехали на поезде в Монако. Со станции поднялись на лифте наверх, и пошли в сторону княжеского дворца. Мы не очень хорошо знаем Монако и надеялись, что нам удастся, не спускаясь вниз, дойти до него. Оказалось, что это невозможно, я расспросил дорогу у девушки, которая не просто рассказала, а провела нас до лифта, показала, где внизу находится другой лифт и показала вдали пешеходную дорогу ко дворцу. - Вы монегаск? – спросил я у нее. - Нет, я француженка, живу в Кан-сюр-Мер, а здесь только работаю, - улыбнулась она. Дело шло к вечеру. У дворца было совершенно пустынно. Хорошее время для фотографирования. Тишина и покой на короткое время были нарушены пронесшейся мимо группой взмыленных русскоговорящих туристов с гидом. Мы не спеша прогуливались по этой старой части Монако. С наступлением сумерек включилась подсветка зданий, стало еще красивее и уютней. Мы сидели на скамейке и смотрели на панораму вечернего города, раскинувшегося внизу вокруг порта. К нам подошел человек и спросил, не знаем ли мы, где ближайшая остановка автобуса. Я сказал, что не знаем, но, наверное, может быть у музея океанографии. Но вниз в город можно спуститься пешком по вот этой дороге. - Я знаю эту дорогу, - сказал человек, - но там мыши. Сказал он это с таким выражением лица, что я понял, что для него это серьезная проблема. Я вспомнил, что мы проходили мимо одной скамейки, где сидела очень невеселая женщина, поджав ноги и прижимая сумки к груди. Наверное, это его жена и у нее паническая боязнь мышей. И таки да, мы тут же увидели мышку, которая весело поскакала по тротуару. А когда шли вниз по пешеходной дороге, то увидели уже целую крысу. А уезжать домой не хотелось. Зашли в супермаркет, открытый, несмотря на позднее время, купили багет и сидели хрустели им на скамейке с видом на море. Подошла девушка, поздоровалась и спросила, где мы купили это, указывая на багет. У меня был полный рот, я показал на светящуюся неподалеку вывеску супермаркета Casino. Парни, возьмите на заметку - в Монако девушки клюют на багеты.

Следующий день ввиду отсутствия особых идей был посвящен морю. К этому времени сезон в наших краях совсем закончился и на пляже почти никого не было. Хотя погода стояла исключительная. Конец сезона сказался и на цене нашего апартамента. В начале нашего пребывания он был 69 евро сутки, а затем 47 евро. Надо еще упомянуть, что апартамент был 4-местным, была еще крохотная спальня без окна, напоминавшая, скорее, купе в поезде – это была совсем небольшая каморка с двухэтажной кроватью. А после обеда для моей жены наступил долгожданный момент – шопинг. Я отвез ее в Ницу в торговый центр САР 3000 – местный филиал известной Галереи Лафайет. А сам поехал посмотреть еще одну деревню на вершине – Гурдон (Gourdon). Она тоже входит в официальный список красивейших деревень. Очень впечатляет ее расположение и пейзаж вокруг. Роскошный вид со смотровой площадки на Ницу и виднеющееся вдалеке море. Деревня совсем крошечная – пару пересекающихся улиц, упирающихся в головокружительные обрывы, но, тем не менее, есть хорошо сохранившийся замок, церковь и фонтан. Посетить замок и террасы парка можно было согласно объявлению только группой и по предварительной договоренности. Хичкок снимал здесь один из своих фильмов с Грейс Келли в главной роли. Гримальди и тут не зевали, и Грейс Келли стала Принцессой Грейс. А я вернулся к закрытию магазина, забрал счастливую жену и мы поехали домой по Английской набережной, которая в темноте сверкает огнями и очень нарядна, сделав остановку для небольшой прогулки где-то в ее середине.
Наш последний день на Лазурном берегу решили провести в Больё-сюр-Мер (Beaulieu-sur-Mer). Почему именно там? Потому, что раз там понравилось королю Бельгии, баронессе Ротшильд, Чарли Чаплину, Сомерсету Моэму, Элизабет Тейлор и даже Иссидоре Дункан, то почему не понравится нам. Приехали в городок, заглянули во дворик виллы Керилоса, как сказано в путеводителе – наглядного свидетельства того, что счастье можно купить за деньги. Прошли мимо небольшого песчаного пляжа и направились по променаду к городку Сен Жан и вокруг полуострова Кап Фера. Весь полуостров мы не обошли, обошли только вокруг узкого его ответвления в сторону Монако. Променад хорошо оборудован, дорожка широкая, мощеная, затенена соснами, есть скамейки. Гулять одно удовольствие. Дорожка проходит вдоль моря, вокруг дорогущих, возможно самых дорогих в мире, вилл, но выход к морю везде открыт для публики. Перекусили купленными еще в супермаркете у станции круасанами с молоком и вернулись в Больё-сюр-Мер, как раз вовремя, чтобы искупаться и обсохнуть в лучах стремительно опускавшегося за пальмы солнца. Пляж и мелководье посыпаны измельченными почти до состояния песка камешками. Наверное, из-за этого вода не такая прозрачная, как «у нас» в Рокбрюне. Дома нас ждал неприятный сюрприз, утром мы забыли выключить мясо, тушившееся на ужин. Кроме утери собственно мяса других существенных проблем к счастью не приключилось, если не считать неприятного запаха в комнате. А кастрюлька? Отмылась.
По условиям отеля апартамент надлежало оставлять прибранным и чистым. Я поинтересовался на рецепции, до какой степени чистым. Значит ли это, что нам надо делать его полную уборку. Нет, конечно, - сказали нам – ну посуду вымойте и расставьте по местам, а так больше никаких особых требований. Еще по прибытии нам надлежало проверить наличие всех предметов в апартаменте согласно списку и письменно сообщить о замеченных недостачах. У нас не было пару ножей-вилок, и я говорил об этом в рецепции, но там отмахнулись – мол, если оно вам не надо, то пусть так и будет, не волнуйтесь. Еще в описании отеля было сказано, что вода входит в стоимость отеля, а об электричестве не было ни слова. В день отъезда пришла к нам девушка из рецепции, посмотрела, спросила, ничего ли не пропало, не разбилось, сказала «Перфект» и ушла. Потом я видел, что она смотрит в коридоре электросчетчик. Но платить нам больше ничего не предложили. Наверное, какое-то умеренное количество электроэнергии включено в стоимость.
Уже из Рокбрюна я заказал следующее место нашей остановки – апартамент в деревне Кальчи (Calci) в 10 км от Пизы. Двое хозяев оттуда предложили мне апартаменты. Одно предложение было за 150 евро на 3 ночи в отремонтированной старинной мельнице, второе – небольшой апартамент за 120 евро (+ с велосипедами). А надо сказать, я велосипеды очень люблю и втайне надеялся, что мне удастся уговорить жену прокатиться по Тоскане пусть даже недалеко. Однажды мне уже это удавалось, когда мы ездили по замкам Луары. После прибытия на место об этой своей надежде, как и о самом упоминании в объявлении о велосипедах я и не вспоминал, ниже станет ясно почему.
До самой деревни доехали легко через все те же 100 с лишним тоннелей и эстакад. А в самой деревне начались проблемы. Не можем найти нашу улицу Via de Villa. Навигатор водит нас кругами, постоянно перепрокладывая маршрут. Надо спрашивать. Увидели сидящую на стульях у дома пожилую пару, и к ним. Понятно, что английский здесь не в ходу. Но общий язык найден. Мне объяснили куда ехать, а когда я назвал номер дома и имя хозяйки, мой собеседник оживился и из всего возбужденно произнесенного им обилия итальянских слов я смог понять, что хозяйка его кузина. Правда, его собеседница ему возражала и, похоже, утверждала, что это ее кузина, а не его. Тем не менее, самопровозглашенный кузен тут же сел в свой автомобильчик и знаками пригласил нас ехать за ним. Немудрено, что мы все время до этого проскакивали нужный поворот – это был почти разворот на узкую-преузкую дорогу, которую мы принимали за въезд в чей-то двор. На нашем автомобиле в один прием там повернуть не получалось. Затем улица стала забираться круто вгору. При этом дорога была очень узкой, только для одного автомобиля. Когда попадался встречный, приходилось искать нишу и таким образом разъезжаться. Вскоре мы приехали. «Кузен» показал нам, что надо запарковаться на несколько расширившемся участке все еще круто вгору уходившей дороги. Там стояло еще несколько автомобилей, почти у всех сильно поцарапаны бампера. Я загрустил, но пошел вслед за провожатым. Он нашел нужный дом в узком средневековом переулке и позвонил в звонок. Ничего. «Кузен» успокоил меня жестом, не волнуйся мол, и зычно окликнул – Джина! Ничего. Он окликнул громче. Внутри кто-то отозвался. – Тут к тебе синьор приехал! - снова прокричал мой спутник. Тут в доме началось массовое движение. Открылось окно верхнего этажа, и высунулась женская голова.
- Бон Джорно! Руссо? Ар ю рашн?
- Нет,- говорю – Я украино.
- Уно минуто.
Вышла Джина, немолодая приятная женщина, а с ней ее дочь Алессандра, которая немного говорила по-английски. Всем своим видом выказывая чистосердечное радушие, они показали нам апартамент, он был хорош, но меня больше волновал вопрос парковки. Меня успокоили, сказав, что места для автомобиля сколько хочешь в их оливковом саду. Я сердечно поблагодарил проводника, он скромно отмахнулся и уехал. Уехали и мы, сначала купить продуктов, затем в Пизу. В супермаркете, мы кроме обычного набора продуктов для готовки купили еще сыров, которые по нашей просьбе рекомендовала, и названия которых написала нам хозяйка.
Пикорино тоскано, пикорино сардо, рикотта какая-то особенная не помню какая, пармезан. Последние два сыра были уже нам известны. Рикотта немного напоминает наш творог или адыгейский сыр, мы его неоднократно брали на завтрак. А первые два только предстояло попробовать. Ну и кьянти.

Пока закупались, пока доехали до Кампо-деи-Мираколи, пока запарковались уже наступил вечер. Вечерний вид уже знакомого нам ансамбля в лучах подсветки был совершенно новым впечатлением. Немного погуляли и вернулись в свой апартамент. Апартамент заслуживает, чтобы о нем рассказать поподробней. Раньше в этой части дома жила Алессандра - дочь хозяйки. Она училась живописи, и на стенах апартамента висело несколько ее работ маслом, в том числе копии картин Ван Гога и Моне, также, по- видимому местные, пейзажи. Как по мне весьма неплохие. На книжных полках было много книг по изобразительному искусству. Сам апартамент назывался La Casa dell Artista, о чем свидетельствовала керамическая табличка у входа. Мебель была местами самодельная, но сделано все было аккуратно, был и старинный ручной работы шкафчик для кухонной утвари, а вся обстановка нашего жилища была обустроена хоть и просто но с любовью и вкусом. В объявлении было сказано, что помещение полуподвальное. На самом же деле только одна стена апартамента упиралась в косогор. Наша дверь выходила прямо во двор, и было по окну в комнате и санузле. Весь двор спланирован террасами, на которых росли оливковые деревья. Никаких следов упадка или запустения, все в полном порядке. Хозяева, по-видимому, не были искушенными арендодателями. Цена апартамента в объявлении была написана за неделю. При более коротких сроках найма принято немного повышать цену за ночь, а у них она оставалась той же самой. Кроме того, хоть мне была предложена в е-мейле цена 120 евро, при расчете хозяйка сказала, что за три ночи следует платить только 90 евро. В комнате для нас были оставлены круасаны, сухарики, джемы, оливковое масло, разные приправы. Хозяйка была словоохотливой и при случае с удовольствием с нами болтала. Как я уже говорил, она ни слова не знала по-английски, тем не менее, мы умудрялись как-то понимать друг друга.

Спалось в тосканской деревне отменно. Воздух свежайший, тихо. Утром я пошел гулять по оливковой роще и заодно пофотографировать окрестности. С высоты нашего жилища был очень красочный вид на долину. После завтрака поехали в Лукку. Дорога шла через горы, но особых подъемов и спусков не было. Доехали быстро, ехать то всего-то 20 км. По указателям нашли паркинг рядом с крепостной стеной, поставили автомобиль под навесом, состоявшим из фотоэлементов. Здесь же на стоянке был прокат велосипедов 5 евро/час или 15 евро/день. Можно было взять и электровелосипеды, но чуть дороже. Первым делом поднялись на вал, окружавший старый город и пошли по нему. Увидели кафедральный собор и спустились. Зашли внутрь, затем купили путеводитель по Тоскане на русском языке и принялись искать достопримечательности города, перечисленные в нем. Без плана города это было непросто, а туристический офис все не попадался. Наконец у западных ворот города мы зашли в турофис и взяли план, но к тому времени мы уже побывали в большинстве из перечисленных в нем мест – на овальной площади, построенной на месте древнеримского амфитеатра, у башни Гуиниджи с дубом, растущим наверху, на улице Каналов. По плану нашли дом-музей Пуччини, дворец Пфаннер, церковь Сан Фредиано и Сан Микеле Форо. Опять гуляли по валу. Перекусили привезенными с собой бутербродами и виноградом. На обратном пути пытались заехать в термальный парк терм Сан Джулиано, но не смогли его найти.

Наш второй день в Тоскане мы решили посвятить городам Вольтерре (Volterra) и Сан Джиминьяно (San Gimignano), а если успеем, то еще заскочить во Флоренцию, освежить старые впечатления. До Вольтерры от нас километров 70. Дорога довольно извилистая, сильно не разгонишься. Паркингов у Вольтерры много, вокруг всего города, обнесенного хорошо сохранившейся крепостной стеной. Мы вошли через восточные ворота. Прямо у ворот – внутренний замок, а в нем действующая тюрьма. На месте нынешней Вольтерры находилось поселение этрусков, и в раскопках было найдено огромное множество артефактов, относящихся к их культуре. Многие из этих находок экспонируются в музее этрусков Гуарначчи. Большую часть экспонатов музея составляют погребальные урны, изготовленные из гипса и туфа. До сих пор Вольтерра славится изделиями из гипса, которыми торгуют многочисленные сувенирные магазины. Город хорошо сохранил свой средневековый облик. Неплохо, как для своего возраста, сохранился и римский амфитеатр, раскопки которого находятся сразу за городской стеной. Есть городские ворота, сохранившиеся еще со времен этрусков. Город находится на возвышении и с его стен открываются виды на окружающую местность. Она какая-то странная. Абсолютно нет зелени.

Из Вольтерры поехали в Сан Джиминьяно. Возможно, это была придурь нашего навигатора, но ехали мы какой-то невообразимо покрученной во всех плоскостях дорогой, проходившей большей частью через лес. И вот, наконец, вдали на холме показались характерные башни знакомого нам по фотографиям города. Из-за них город даже издалека не спутаешь ни с каким другим. Подобные башни были в свое время и во Флоренции и в Болонье, но там они до нашего времени не сохранились. Да и в Сан Джиминьяно их осталось только 14 из некогда красовавшихся 72. Ими «мерялись» между собой богатые семейства, у кого башня длиннее, тот и круче. Как и предупреждал Lonely Planet, город просто кишел туристами, в отличие от Вольтерры, где царили тишь да благодать. Но людно только на главных улицах. Главная площадь города - площадь Чистерна. Посреди площади – средневековый колодец, но, наверное, это не колодец, а емкость для сбора дождевой воды, подобная тем, которые мы видели в Венеции. Потому и Чистерна. Очень красивый город. Отовсюду открываются новые интересные виды с неизменным присутствием знаменитых башен. Любителю пофотографировать работы невпроворот. В отличие от Вольтерры окрестности Сан Джиминьяно покрыты растительностью. Виды Тосканы отсюда незабываемы. В сувенирных магазинах продают много красивой красочной керамики. Мне захотелось повидать отмеченные на карте города, как достопримечательность, средневековые фонтаны. Увидав, что к фонтанам надо идти вниз, а затем возвращаться назад, жена предложила мне сходить одному, проявив тем самым завидную прозорливость. Идти к ним надо было довольно далеко и вниз, а сами фонтаны, возможно, были бы стоящей достопримечательностью, если бы их привели в порядок.

От Сан Джиминьяно уезжали уже в сумерки. Флоренция отпадала. Приехали к себе и стали готовить ужин. У хозяев царила какая-то праздничная суматоха, наверное, к ним приехали гости. В саду горели фонари, накрывался стол под навесом. Когда наш ужин был почти готов, в дверь постучали. Я открыл, на пороге стоял хозяин с огромной пиццей в руках. «Пицца!» громко и радостно воскликнул он и ткнул пиццу мне в руки, я смущенно пробормотал слова благодарности. Это была обычная маргарита с помидорами и моцареллой, но какая вкусная. Вот уж никогда не думал, что доведется отведать настоящей домашней тосканской деревенской пиццы. А у нас ничего кроме водки «Хортиця» не было для алаверды. Да и кто знает, обрадуются ли они такому презенту, пьют ли здесь водку, когда столько отличного вина.

Когда на следующий день я поблагодарил хозяйку за пиццу, она повела меня в сад и показала печь, в которой пицца была испечена. Заодно я спросил, можем ли мы остаться еще на одну ночь, она сказала, что без проблем, хоть на неделю.

Сегодня у нас Пиза и море. Будет настроение, то и Флоренция. Казалось бы Piazza dei Miracoli это так банально, это такая избитая тема, но мы опять получили от нее огромное удовольствие. Купили билет на посещение трех монументов - собора, баптистерия и кладбища Кампосанто. Насколько великолепно внутреннее убранство собора, настолько же неинтересен, на мой взгляд, интерьер баптистерия. Кампосанто, в котором нам раньше нам не приходилось бывать, понравился.

Другие достопримечательности Пизы смотреть не захотелось, решили ехать на море. Марина ди Писа (Marina di Pisa), именно так это звучит по-итальянски, - в 10 км от города. Это вытянутый вдоль побережья городок, представляющий собой летний морской курорт. В начале октября там было совершенно пустынно, практически безлюдно, все заведения были закрыты – не сезон. Хотя погода стояла великолепная и вода в море была очень теплая. На пляже кроме нас было еще несколько человек. Двое из них – итальянки, расположившиеся на лежаках на расстоянии метров 10 друг от друга, вели оживленную беседу. Вообще поговорить для итальянцев это святое. Мы об этом читали и неоднократно убеждались воочию. Например, две старушки стоят на проезжей части и разговаривают, а автомобили с трудом разъезжаются на узкой улице. Или автомобиль, едущий перед вами, вдруг притормозил, и водитель поговорил с кем-то из пешеходов. Гондольер говорит со своим коллегой, плывущим сзади, успевая при этом грести веслом, и, стоя на одной ноге, второй отталкиваться от угла стоящего на канале дома. Чего не видел, так это непрерывно говорящих в мобильный телефон, как у нас, людей.

Искупались, и во Флоренцию по бесплатной автостраде Fi-Pi-Li (Firenze-Pisa-Livorno). В ней мы уже однажды были и посетили основные музеи. А теперь хотелось просто прогуляться по историческому центру. А то - какое же это посещение Тосканы без Флоренции. Флоренция встретила нас очень напряженным трафиком. Оно и понятно, город немаленький – 400 тыс. населения. Нашли парковку поближе к центру. Бегло взглянув на тариф, я удивился - 1 евро за час совсем даже недорого. Потом оказалось, что все в порядке. Первый час стоит 1 евро, второй – 2, а третий – 3. Сколько стоит четвертый и последующие, не помню, так как мы стояли только 3 часа. Не пытаясь преуменьшать достоинств мировой культурной столицы, рискну сказать, что от Флоренции мы немного устали. Слишком людно, шумно. Узкие улицы-колодцы перегреты солнцем, хорошо хоть оно уже садилось. Предыдущие 2 недели мы провели в совсем других условиях. Даже всегда людная Венеция нас не утомляла совсем. Но о приезде сюда, конечно же, не жалели.

Уехать планировали пораньше. Но словоохотливость и добродушие хозяев нас прилично задержали. Бутылочка «Хортицы» была воспринята очень положительно, особенно когда хозяйка увидела по этикетке, что это заморская водка. Ведь о наших забытых богом краях она имела довольно туманное представление. «Кто-то уже жил у нас из ваших краев, - говорила она. - Вот только не припомню откуда. Может из Боснии...» Или такой пассаж.
«- А Украина это в Европе?
- Да, географически – в Европе.
- Хорошо. А Россия – в Азии. Это я точно знаю.»
И я ее понимаю. Если живешь в Тоскане, то тебе нету дела не то что до Европы, до остальной Италии тебе дела нету. В Тоскане есть все – и горы, и море, и виноград, и оливки, и богатая история, и замечательная архитектура, и непревзойденное искусство, и доброжелательные трудолюбивые люди.

Италия стремительно уходила из-под колес и оставалась у нас за спиной. И еще оставалась в нашем сердце. Раньше нашей любимой страной для путешествий была Франция. Теперь к ней присоединилась Италия.

Обедали на автостраде в придорожном ресторане самообслуживания Fini Grill. Он нам понравился в отличие от Autogrill. Любляна смилостивилась и разрешила проехать мимо нее без дождя. Ночлег запланирован под Марибором в деревне Сливница (Slivnica). Место выбрано путем арифметического деления расстояния от Пизы до Ужгорода на два, чтоб не превращать отдых в шоферскую работу. В пенсионе Gostisce Lesjak мы, похоже, были единственными гостями. Главный сезон у них зимой – горнолыжный и летом – хайкинг, байкинг, рафтинг. Хорошая гостиница, с хорошим завтраком. Запомнилась необыкновенная улыбка хозяина. Утром едем в Марибор для беглой экскурсии. Городок по нашим меркам небольшой 100 тыс. человек, но как-никак второй по величине в Словении. Такой он и сеть – небольшой, но емкий. Уютный, симпатичный, аккуратный. В турофисе вместе с картой дали брошюру о городе на русском языке. Много велосипедных дорожек. Историческая часть хоть и не обширна, но отреставрирована и опрятна. В городе растет самая старая виноградная лоза в мире. Ей более 400 лет, но она до сих пор плодоносит. До австрийского Граца от Марибора – 70 км, до австрийской границы – 20 км.

А до Мукачево – 700 км. Обратно со словенского автобана едем прямо по указателям на Будапешт, игнорируя инструкции навигатора. И точно, на некоторое время превратившись в дорогу с двусторонним движением, он плавно перетекает в венгерский автобан. Но тут же возникает проблема – у нас не заплачено за автобан и ближайшая заправка нескоро. А знаки, напоминающие о необходимости оплаты и о видеоконтроле, действуют на нервы. Наконец дорожный знак информирует о приближении к зоне отдыха, на которой продают то, что нам нужно. Оказалось, что это не зона отдыха, а отель, находящийся в 1 км от дороги. Виньету там и правда продают, но карточку не принимают, а взяли 8 евро по какому-то грабительскому курсу. Зато мы теперь спокойны.

Венгры на границе опять заставили заполнить форму о бензине. Затем сверили данные с компьютером. Узнав, что мы были во Франции, поинтересовались, не нужно ли оформлять tax-free. Я сказал, что нет, и с сожалением подумал, что можно было бы сэкономить несколько десятков евро, если бы вовремя об этом позаботился.

После прохождения границы позвонили в отель «Паланок» в Мукачево, тоже найденный в booking.com. Взяли номер за 240 гривен. Отель внешне показался нам или недоделанным, или уже слегка запущенным. Но к комнате претензий никаких. Утром обнаружили, что отель находится прямо у подножия холма, на котором находится мукачевский замок Паланок. Вчера в темноте этого не заметили. Давно хотели там побывать, решили заехать но, проехав метров 100, развернулись и продолжили путь на Киев – слишком плохая дорога. То есть, дорога то на самом деле обычная украинская. Но после европейских дорог, и в сравнении с дорогой Чоп-Киев – тихий ужас, или как поет БГ «под копытами пересеченная расп…ством местность». А теперь о хорошем. На дороге Киев-Чоп километрах в 20 от Ровно в сторону Львова есть село Грушвиця, а в нем корчма, а в той корчме готовят отличный борщ, а если вам повезет, то еще и с пампушками. Обязательно попробуйте. Будете, как и мы, останавливаться там всякий раз, проезжая по той дороге.