Португалия 2011, или путешествие по задворкам Европы

Итак, моя вторая проба пера. Пишу в основном для себя, чтобы как можно больше осталось в памяти, на литературность не претендую и на критику не отвечаю. Если кому не нравится, просто закройте окно.
Сначала предисловие. В этом году выбор направления дался мне с большим трудом, хотелось много чего, но остановиться на чем-то было сложно. Начала я с Исландии, прочитала кучу отчетов и поняла для себя, что к такой поездке не готова - заказывать машину и жилье за полгода, жить местами в палатках,… словом идея отложена на потом.
Дальше в списке желаний стояла Португалия -начал созревать маршрут, предполагалось недели две в октябре, и тут вдруг кто-то сказал - а почему опять Европа? Действительно, по Европе наезжено уже немало, Европа горячо любима и относительно близка, но в мире столько всего, и так давно хочется в Японию, и оказывается, туда можно самим, без группы.Так может в самом деле?
До разработки плана не дошло,"случился" цунами. После небольшого шока решено - в этом году Китай. Снова колебания, метания, сами-с туром-каким туром. Выбран тур, заказан, начался обратный отсчет и за 10 дней снова – бум! - разрыв отношений между Израилем и Турцией, а у нас полет через Стамбул, турецкими авиалиниями. Тут я уже впала в панику - что делать? Тур не отменяется,как говорят в фирме, “если что случится,мы отменим”...
-А какие гарантии? И в ответ тишина...
Словом, я решила, что спокойный отдых стоит дороже чем 1000 долларов штрафа, а Китай меня подождет. А отпуск на 3 недели уже получен и надо срочно принимать решение. В результате за 8 дней до нашего предполагаемого отлета в Пекин меняется все, ко мне с мужем присоединяется наш старший сын, мы отменяем тур, заказываем билеты в Лиссабон через Брюссель,находим недорогую машину и заказываем гостиницы - как всегда, на первую ночь и на конец нашего путешествия.
Поскольку особо времени нет, а лептоп в дорогу мы решаем не брать, покупаем путеводитель по Португалии Lonely Planet и GPS с европейскими картами -далее в отчете именуемый "гаденыш" - авторство , из отчета в одноклассниках, Елены Липовецкой, ( Леночка, надеюсь, нет возражений?) но очень уж меткое, оправданное, прилипло после первого же крещения, и далее, несмотря на отдельные и выдающиеся заслуги, оставшееся, похоже, навсегда. План составлен (благодаря моей подготовке полгода назад) и теперь только вперед - мы готовы к выходу в путь!
Маршрут был pure Portugal. Когда я думала над маршрутом, одним из вариантов было включить еще север Испании. Но когда начала просчитывать по дням поняла, что не успею. Маршрут вкратце (по ночевкам) такой:
Эстремош(1) - Фатима(1) -Монтейгас(2)-Авейро(1) -Брага(1) -Порто(2)-Коимбра(1) -Назаре(2)-Обидуш-Синтра(2)-Лиссабон(4).
Приключения начались уже в аэропорту - вылет задерживался, стрелки часов неумолимо приближались к 2-м ночи, когда в Т-А аэропорту начинается двухчасовой перерыв.( Рувик, пламенный привет !!!) Итак если в ближайшие 20 минут мы не взлетаем, мы не успеем на рейс в Лиссабон и ... Дальше не хотелось думать. Но похоже оставаться на ночь в Т-А не хотелось и нашему экипажу - пассажиров очень-очень быстро рассаживают, а все остальное - проверки, фильм - все это уже выполняется одновреммено с выруливанием на взлет, и в почти 1:50 наш самолет берет курс на Брюссель, и теперь можно временно перевести дух. Как оказалось, расслабляться было рано - на пересадку и нас было 1.5 часа - самолет призимлился вовремя, полчаса занял выход из него и еще через полчаса мы все еще стоим в очереди на паспортный контроль, посадка уже началась, а перед нами группка многодетных африканских мамаш, которая каким-то образом растет, но не желает понимать моих возмущенных призывов стать в конец очереди, а не лезть перед нами.
В отчаянии я бросаюсь в соседнюю очередь и обьясняю ситуацию - там стоят мужчины, нас моментально пропускают к заветному окошку. Как оказалось из разговора с пограничником, подобная ситуация повторяется каждый день, иногда самолет ждет опаздываюших пассажиров, а иногда улетает. Обнадеженные, мы срываемся с места в карьер, но через 100 метров, нас останавливает личный досмотр!!! Не буду держать в напряжении, бегаем мы неплохо, особенно когда надо, и у нас даже осталась минута-две пристегнуть ремни и частично перевести дух, до того момента, когда двери нашего самолета закрылись и мы начали выруливать на взлет. Важен результат - мы на пути в Лиссабон, и до полной свободы и начала отдыха нам осталось только получить машину... 

Да, я думаю, подвох уже чувствуется... У меня в руках бумажка, на которой написано где нам искать такси, "подарок" от фирмы Alamo, которое нас подвезет к прокатной конторе. Но... ничего подобного при выходе из аэропорта мы не заметили, телефон конторы молчит, ирланская компания, через которую мы заказывали машину мне отвечает и даже любезно просит меня подождать пока она дозвонится (я так и слышу как тик-тик улетают шекели за этот израильско-ирландско-португальский разговор, не входящий в рамки никаких программ). Короче, она обещает, что машина вышла, мы снова ждем, машина не приходит, мы берем такси, таксист не имеет представления, где эта фирма и где эта улица, его GPS не находит такого адреса, но тут мой сын (УРА-УРА) находит злополучный адрес в нашем GPS (он тут тоже был молодцом) и мы наконец-то на месте, еще час в очереди, и мы становимся обладателями тоёты Ярис.
Очень долго сотрудник конторы переписывает все ее царапины, не реагируя на мое замечание, что лучше отметить пустые места, где нам можно поставить наши личные отметины. Тогда я подумала, что мне изменило мое чувство юмора или мой английский мягко говоря, не тот после всех переживаний. Но как выяснилось потом, у португальцев проблемы с чувством юмора вообще, и с улыбками в частности.
Ну не умеют они улыбаться! А я отвыкла не улыбаться. И странно себя чувствую, когда мне не улыбаются в ответ. Проблемка!
Ну про странности португальцев потом, а пока я заняла место штурмана, Леня (муж) - место постоянного водителя.Еще с нами Антон - запасной игрок и отсыпающися за весь прошлый и будущий год сын-студент.
В качестве штурмана начинаю разбираться с новой техникой и нахожу интересненькую опцию - можно выбрать быстрый, экономичный или короткий маршрут.
Я выбираю экономичный плюс "постараться избегать платные дороги". Как оказалось,это было роковой ошибкой, но пока я это поняла, мы выехали из Лиссабона в направлении ровно противоположном нужному. На встречной полосе стояла плотная пробка и это подкрепляло мою решимость следовать выбранному маршруту.
Время идет, дорога теряет свои полосы и сейчас мы начинаем ползти между какими-то селами, полями, среди тракторов, дымящих грузовиков и машин. Я продолжаю разбираться с Гаденышем и выясняется (в основном по имеющейся у меня карте), что вместо 120 км нам предстоит проехать около 300, по дорогам местного значения, вместо юга мы все еще едем на север и вокруг по-прежнему ничего интересного. Мы делаем безумную и неудачную попытку повернуть назад, я пытаюсь перевести GPS на быстрый режим, мне уже плевать планые дороги или нет, но здесь таких нет в помине, а Гаденышy плевать на все наши ухищрения, он упорно продолжает вести нас на север, в Сантрем, хотя нам надо на юг, в Эвору.
Я схожу с ума, сначала тихо, потом погромче, планы трещат по швам, сначала я выкидываю пункты из программы, потом понимаю, что Эвора накрывается, ведь гостиница у нас в Estremoz. мы останавливаемся посреди поля перевести дух, теперь на дороге нет ни населенных пунктов, ни заправок, ни магазинов, время около часа дня (около 3-х в Т-А), мы почти не спали ночь и уже хочется и есть и спать, и все это одновременно. Приходится идти на жесткие меры - едем в Эстремош, с Эворой разберемся позже.
Остановка немного помогла, решение принято и от этого становится легче, вскоре начинают показываться нужные нам указатели и наконец-то, расстояние до конечной точки начинает уменьшаться. Но тут нас ждет неожиданная засада - появляется резкий запах паленой резины. После секундной паники выясняется, что с нами все в порядке, а запах от грузовика за две машины перед нами. Мы стоим, кроме запаха появляется дым и становится ясно что грузовик начинает гореть. Тут то мы и приняли первое правильное решение за день - задним ходом мы ретируемся и сворачиваем в соседнюю улочку, ориентируясь уже по черному столбу дыма, за несколько попыток обходим и ура! выезжаем.

Эвора была в моих планах как must see, а после нее в планах были горы, точнее, национальный парк Serra da estrella, где мы собирались провести ночи 3-4, походить по горам, исследовать местные деревушки, словом, то что нам так понравилось когда-то в Швейцарии и с тех пор мы обязательно стараемся это вставить в каждую поездку. Маршрут должен был проходить по восточной части Португалии, где в общем-то малолюднее, меньше городов и туристов, но и дороги похуже. Я расчитывала что за второй день мы либо успеем доехать, либо будем уже очень близки к цели. Поэтому и искала гостиницу на первую ночь либо в самой Эворе, либо уже в нужном нам направлении поблизости. Так я увидела Эстремош и гостиницу Имперадор, выглядевшую именно так как я люблю - большой сельский дом, в полях, с видом на замок. Романтика!
Вот так и получилось что мы подьезжаем к Эстремош, почти не понимая, зачем нам туда надо. На самом деле, хоть гостиница и была близко от дороги, и замок уже был виден, мы еще хорошенько покрутились вокруг, прежде чем нашли нужный вьезд.

Но даже все плохое в конце концов заканчивается, забрасываем чемоданы в комнату, сваливаемся на кровати, замираем на полчаса и вперед - мы же как никак туристы! Эстремош называют еще мраморным городом, здесь неподалеку расположены каменоломни, снабжающие мрамором всю округу, и в самом городе мрамор используется в изобилии. Городок (9000 жителей) мне очень понравился, тут же на зданиях мы увидели первые азулежу - разрисованные изразцы или просто кафель, которые придают домам море очарования. Странно, что это не нашло применения в других местах, пока я видела такое только в Португалии.
Городок почти пуст, времени около 5 вечера, кроме кофеен все закрыто. Пытаемся с помощью Гаденыша найти какой-нибудь ресторан и только бездарно крутим вокруг площади. Я коварно и молча бросаю эту идею и тяну своих голодных мужчин вверх, к крепости, под предлогом "там то уж точно что-нибудь открыто", надеясь что когда они увидят красоту, подзабудут про голод.

И действительно, мы штурмуем узкие забирающие вверх улочки, выходит к крепостной стене и уже перед нами крепость, или бывший королевский дворец, а теперь пуссада (т.е. историческая 5-звездочная гостинца) Santa Reinha Isabel. Честь и хвала владельцам этой гостиницы, которые не перекрыли вход туристам! А посмотреть там есть на что.
Бесподобная башня Torre das tres Corroas, на которую взбираемся мы с Антоном, открывает захватывающую дух панораму на нижний город, площадь внизу и дворик пусады, где скрывается от моего фотоаппарата голодный и уставший Леня. Нет эта башня это что-то! Плюс мы одни, залезаем во все уголки, комнаты, обставленные старинной мебелью, и покоряющие меня проемы в полу, сквозь которые видна улиза далеко-далеко внизу.
Нет, стеклянный пол на небоскребе в Торонто просо отдыхает!
Нехотя спускаемся и мне приходится смотреть правде в глаза - если не будет обеда - будет бунт на корабле и скорая расправа ждет ... кажется, я даже догадываюсь кого.
Меня передергивает и я выдвигаю компромисный план - поскольку до 7 все рестораны закрыты, а поблизости есть еще очень красивый (кажется) и тоже мраморный городок Борба, поедем-ка мы туда и там пообедаем.
Ну Борбу я уже осматривала в страшно нервной обстановке, Леня грозно молчал, городок оказался похуже на вид, какой-то сильно заброшенного вида, хотя и известен также своими винными турами на местный завод. Мрамора не видно, на площади толпы мужчин сидят в кафе и пьют кофе, глаза мои их бы не видели, сколько можно пить кофе?
Мы уже идем четко по запахам и в каком-то закоулке нас настигает ОНА. Удача. Заходим в какой-то открытый ресторанчик, там никого. Совсем. Появляется какой-то мужик, ни слова не говорящий по-английски, приносит меню, естессно, на португальском.
Мы со вздохом достаем путеводитель, начинаем переводить отдельные слова. Выясняется есть мясо, рыба, вижу знакомое слово - dorada, и зеленое вино. Слава богу, заказ принят.
Нам приносят потрясающе вкусный хлеб, паштеты и оливки. Вино оказывается необыкновенным (местное, Borba), я бы сказала по вкусу это будущее шампанское, но с совершенно нежными, почти незаметными пузырьками, еле-еле сладковатое, словом божественно! А рыба! В жизни такого не ела - прелесть вкуса в ее солености, хотя я почти не ем соленого, оторваться не могла!
А ресторан постепенно заполнялся и заполнился до предела - очень интересная местная публика. Какие-то пятеро мужчин ели что-то из большой кастрюли, папа с дочкой смаковали кофе с огромными пирожеными, несколько пар и компаний - но все-все знают друг друга и перед тем как сесть, обходят все столы и здороваются. Словом, день закончен лучше не бывает, план на завтра есть - Эвора, отпуск начался!

Итак,21.9, с утра мы направляемся в Эвору. Первое, что мы видим по приезду - акведук, с мечтой о посещении которого я уже распрощалась из-за недостатка времени. А оказалось, он тянется прямо в город и деревня, вернее улочка, встроенная в него, начинается внутри городских стен. Акведук этот 16-го века и спроектирован архитектором лиссабонской башни Белем.
Вторым важным пунктом в нашей программе была часовня церкви св. Франциска Capela dos Ossos. В 17-м веке францисканские монахи построили это часовню для размышлений о бренности жизни. На постройку ушло 5000 черепов и костей с близлежащего старого кладбища. Зрелище действительно жуткое и величественное. Если честно, меня подташнивало и долго там я не выдержала. Над входом надпись "Мы, кости, ждем вас". Вот такая вот достопримечательность или туристическая "ловушка" . А вообще городок очень хорош - и собор,который в Португалии называют Se, с его двориком, и главная площадь, и парк, и римские развалины, и первые группы студентов, которые здесь пока еще только собирались и просто пели.
Полдня пролетели незаметно и вот мы уже направляемся к третьей главной точке нашего визита в Эвору - мегалитам. Долмены и менхиры, или мегалиты - сооружения которым 5-6 тыс. лет впервые привлекли наше внимание во Франции, в Карнаке. Но той мистической атмосферы,которую я почувствовала там, не было в этот раз. Может потому что на поляну, где разбросаны 95 гранитных глыб разных форм и размеров, окупировала огромная группа шумных американских туристов с двух автобусов. Мы терпеливо ждали, а они все никак не уходили. Словом, когда поляна наконец-то опустела, мы особой радости не испытали, т.к. сами уже хотели убраться оттуда - впереди нас ждала дорога на Фатиму, где мы собирались провести ночь.
На сей раз проблем не возникло, мы не спорили с выбранным маршрутом, выехали на платную дорогу и через часа два уже подьезжали к Фатиме. Этот городок я выбрала за обедом, приняв во внимание, что приедем мы поздно, а там, судя по путеводителю,с гостиницами проблем быть не должно. Долго не выбирая, мы плюхнулись в первой же гостиничке, куда заглянули, и где нам предложили простенький номер на троих за 50 евро. По сравнению с другими странами, это просто даром, еще больше мы были удивлены на завтра утром, когда оказалось, что в стоимость входит еще и неплохой завтрак.

Еще меньше 100 лет назад Фатима была малюсенькой деревушкой, судьба которой резко изменилась 13.5.1917 года, когда трое детей, пасших скот увидели деву Марию - последнее из чудес современной эпохи.
Дева Мария обещала появиться снова. Нет нужды говорить, что сначала детям никто не поверил, в июне на поле собралась лишь маленькая группа, но потом 13-го числа собиралась все большая и большая толпа. И в октябре дева Мария появилась вновь перед 70000 собравшихся и открыла детям 3 секрета (предсказания). Говорят, солнце увеличилось в размерах, есть еще всякие заявления о чудесах, словом, с тех пор Фатима стала местом паломничества. Мы, к счастью, оказались в Фатиме после 20-го числа, так что основная масса верующих разьехалась, но все же зрелище было внушительным - огромнейшая площадь (бывшее поле, на котором произошло чудо), постоянно горящие свечи, почти без перерыва (до 11 вечера) проходящие службы (мы были около 10 вечера, внутри часовни не было свободного места, места,люди толпятся снаружи,и это при очень холодной погоде и ветре), и кроме всего прочего - некоторые на коленях проползают эту площадь (1км!) вдоль по мраморной дорожке, отполированной, как зеркало.
Весь город по сути существует для одной цели - размещать, кормить паломников, которые призжают сюда со всех концов света. Здесь целые улицы гостиниц, магазинов религиозной тематики, в центре - огромное табло, на котором часы начала службы в разных церквях (главная из которых вмещает 9000 человек).
На следующее утро (22.9) у нас снова большие планы и долгая дорога. Я и не подозревала,что в 50 евро на троих за номер может быть включен завтрак, так что мы с вечера заскочили в супер и перехватив с утра, намеревались выпить кофе по дороге. Когда я спустилась вниз, хозяин ждал нас внизу у накрытого стола. В Португалии кофе очень хороший, а мои мужчины никогда не скажут нет большому круасону, словом, мы позавтракали еще раз.
Антон потом намекнул, что два завтрака - неплохое начало для каждого дня, напомнив мне славных хоббитов из Удела. “А как же чай в 10?” Мечты-мечты.
Хорошо им, никаких проблем с весом и можно смеяться над моей диетой. Впрочем в отпуске я тоже всегда оставляю диету дома, за две недели возвращаю все с таким трудом сброшенные килограммы, зато совесть при этом меня не му-ча-ет! Я - в отпуске, “а что делать?” Про диету подумаем потом.

А в Португалии соблазнов ... В каждом городе, даже нет, в каждом районе города свои пироженые. Как я поняла,основным занятием-хобби во многочисленных монастырях была кулинария, точнее выпечка. Такого разнообразия пироженых я не видела даже в Вене. Но к чести Вены, далеко не вся выпечка в Португалии действительно вкусна.
Мы пробовали много чего - пироженые на севере в Браге, в горах в Монтейгасе, особые пироженые в Синтре, выпечку в разных районах Порто и Лиссабона. В результате топ получился очень коротким –
1-е место пироженые кондитерской Белем в Лиссабоне, возле монастыря Жеронимус (рецепт монастырский и ему лет 200, не меньше). Кафе просто обязательно для посещения. Когда мы там были, (а были мы 2 раза, днем и поздно вечером) были колоссальные очереди, чтобы взять на вынос. А вот место найти было можно, надо просто знать, что кроме двух наружных залов, кафе занимает еще несколько соседних домов, и нужно просто пройти внутрь. Дальше зал, где через стекло видны пекари за работой, а потом еще несколько залов побольше. Не зря рекомендуют не останавливаться на одном, а взять парочку, они просто тают во рту. Пироженые из слоеного теста а внутри крем custard, не знаю как по-русски. На столах стоят как-бы солонка и перечница, а на деле - сахарная пудра и корица. Офигеть, как вкусно (горжусь собой, сьела всего один за раз, но очень трудно было удержаться).
Номер два в списке - сырный торт в кафе Маджестик в Порто. Мы вообще любители творожных тортов, но у этого был вкус хорошего сыра, уж не знаю, как им это удалось, но браво!
Остальное просто очень сладко и калорийно, можно и пропустить.
Да, ничего себе отвлеклась немножечко... Ладно возвращаюсь к утру 22.9, после двух завтраков (мммм), мы отправляемся в Томар. Удачно паркуемся у моста, разделяющего старый и новый город и после недолгого метания, решаем подняться к крепости пешком, по кратчайшей, хоть и не самой легкой дороге. Ну раз это могли монахи в 12-м веке, мы-то чем хуже? Мы ведь тоже в Палестинах бывали, да и не только.

Уверена что у Лени возникло не раз желание вернуться за своим железным конем, но мысль о том, что там наверху снова придется искать для него стойло, а потом искать дорогу вниз, явно пересиливала, и он без звука тащился за нами вверх. А наверху нас ждал Convento de Cristo - орден креста, крепость самого могущественного ордена крестоносцев - темплиеров. Вот там-то у нас и начал захватывать дух при виде этих величественных стен, руин и обалденных резных ворот - первый пример архитектуры мануэлино, или португальского ренесанса.
А когда мы попали внутрь, и вообще дыхание сперло. Такой красоты я не видела нигде. Ни с чем виденным до сих пор в Европе не сравнимо.
Потом подобное (но всегда другое) стало повторяться - в Баталье, Алькобаке, Жеронимуше. Это какая-то смесь арабской архитектуры с ренесансом, вернее не смесь, а вдохновление, потому что этот стиль что-то другое, тонкие линии пламенеющей готики и изящная резьба арабских мастеров. Даже Альгамбра кажется тяжеловестной по сравнению с резьбой по камню в Баталье.

Но это было потом, а пока мы упивались красотой церкви в Томаре. Говорят, огромные размеры церкви позволяли рыцарям слушать мессу не слезая с лошадей. А этот круглый алтарь, или Charola! я никак не могла заставить себя уйти, но на этом чудеса не закончились, дальше были клойстеры необыкновенной красоты, покои для монахов и новичков, тянущиеся почти бесконечно, кельи выходящие во внутренни дворик или с видом на акведук, и кругом резьба-резьба, фигуры, обросшие мхом, но безумно величественные. Все, у меня больше нет слов. это надо видеть, это надо обойти, и вернуться, и посидеть на балконе второго этаже с видом на окно церкви, а потом все-таки оторваться и уйти, потому что прошли уже 3 часа, и еще много впереди. Хотя, я сейчас думаю,что может этого было бы достаточно, чтобы потом мечтать о Португалии.
После первых нескольких дней интенсивной культурной программы нам нужен был отдых. Первоначально я думала о 4 ночах где-то в маленькой деревушке в горах. Сначала думала где-то возле Бельмонте или Гуарды, но потом случайно прочитала фразу, что большинство туристических маршрутов в национальном парке Эстрела начинается с маленькой живописной деревушки Мантейгас, зимой популярный горнолыжный курорт. Вот это было то что надо! Правда 3 дня у нас уже не было, я даже не была уверена по поводу двух, но решила - будь что будет!
Без хотя бы одного дня в горах отдых будет неполным, так что из Томара мы едем в Мантейгас. По пути была часовая остановка в Covilha. До центра города Гаденыш нас уже доводил вполне успешно и я решила испробовать еще раз пеший маршрут. Очень интересные ощущения, особенно в городе, где все улочки ведут вверх-вниз и соединяются лестницами - идешь-идешь, расстояние с 300 метров постепенно уменьшается до 200, 150, и вдруг -упс - снова 340. Как? Что? Я в отчании перезагружаю, отключаю, достаю карту, идем назад, вперед-вверх по лестнице, влево-вправо-вниз и находим в конце концов нужную нам церковь с фасадом азулеже. Красота, только жаль, закрыто! А Леня со смехом показывает на соседнее здание - красный флаг и буквы PSP (португальская компартия).

да, давно такого не видели. Кстати, через пару дней в Гимараеше было еще более удивительное зрелище - знакомые уже буквы, серп и молот на здании, от которого остались только две стены - очень символично!
Из Ковильи мы выехали на местную узкую дорогу и по серпантину поползли в нашу деревню. Горы там не очень высокие, до 2000 не доходят, но очень красивые, лес перемежается огромными валунами, все завитки дороги впереди видны как на ладони, скалы местами как выступы нависают над дорогой и видны ручейки-водопадики. А когда впереди показывается ущелье, и внизу Мантейгас, мы останавливаемся полюбоваться и заодно наполнить бутылку родниковой воды. В Мантейгасе сначала мы паркуемся у какой-то церкви и решаем дальше идти на разведку пешком, тем более что узкие дорожки вверх-вниз не очень-то располагают к поискам гостиницы на машине.
Все оказывается довольно близко, и через минут 15 мы уже обьясняем на пальцах тетушке, что нам нужен номер на троих на две ночи. С тетушкой этой мы вообще подружились, особенно когда после похода презентовали ей огромный белый гриб, найденый Леней. Она долго мне что-то обьясняла по-португальски, а я как всегда, жизнерадостно кивала и лопотала чего-то невпопад. Каждый раз потом ловила себя на мысли, зачем я говорю по-английски, если меня никто не понимает? С таким же успехом могла перейти на русский или иврит.
Примерно также проходило общение с тремя тетушками в туристическом оффисе (да-да, ни слова по английски). У них была куча брошюр с маршрутами разной степени сложности и длительности, от нескольких дней до часового по самой деревне. Кстати, этот часовой мы сделали за два вечера, очень неплохо, да и тренировочка неслабая - по ступенькам вниз-вниз,а потом, естессно, в обратном направлении. После такой прогулочки требовалось подкрепиться (ой, опять отвлекаюсь), и мы пошли в "лучший местный ресторан", как утверждал наш справочник.
Ресторан действительно был с претензией на эксклюзивность (хотя бы потому, что посетителей там было трое (мы) и обслуживали нас две официантки и распорядитель. Зеленое вино было великолепным, но вот для чего в форель надо было засовывать суперсоленую ветчину, я так и не поняла.

Теперь возвращаюсь к следующему утру и уже знакомым тетушкам, которым я тыкнула пальцем в план выбранного маршрута с требованием подробностей. Тут началась коротенькая, минут на 15 лекция на чистейшем (мне так кажется) португальском, с редкими маханиями руками и добавлением точек и плюсиков на плане. Я обреченно кивала головой с видом полного понимания, и посматривала на Антона типа "запоминай, может когда пригодиться".
Леня в таких развлечениях никогда не участвует, по причине давней вражды с любыми иностранными языками. Измученные, как после пробежки, мы вырвались наконец- то от вполне довольных собой тетушек.
Ясно было только направление - вниз по дороге, там мы должны будем дойти до деревушки под названием Гранья, маршрут называется Beech Route, номер маршрута 13 (shit, только сейчас дошло!!!).
Словом все просто - желтенькие указатели, 5.5км, 3 часа времени. Делов то!
Ну мы то знаем, что если написано 3, займет где-то 4. И все. Вышли около 9 утра, значит, где-то к часу уж точно вернемся назад, поедим, отдохнем, а часа в 4, еще один маршрутик на 1.5 часа. Правильно? Нет, дудки !
Во-первых, эту деревню мы искали довольно долго, указатель свернуть с дороги прятался за обочиной, и если бы не добрый самаритянин (кстати больше людей мы не видели на протяжении последуюших 5 часов), мы бы его пропустили. Тропинка была еле-еле заметна,но зато по обеим ее сторонам были кусты ежевики, в которой мы засели надолго. С тропинки мы попали на дорожку и перекресточек, где было 3 варианта и ни одного указателя.
Первое направление было выбрано неудачно - тропинка закончилась.
Второе оказалось лучшим выбором - мы забрели на виноградник - спелый черный виноград очень хорошо пошел после ежевики, но и там похоже туристов не ждали, пришлось возвращаться, и на этот раз мы угадали. Мы на верном пути, на 10 минут все расслабились, пока не дошли до следующей развилки, конечно, без всяких указателей.
Тут было всего 2 варианта - круто-круто вверх или мимо заброшенных домиков вниз. Что выбираю я? Маршрут средней сложности - значит надо вверх. Наклон градусов 10, ползем. Тут нас поджидает зеленый виноград, не пропускаем. Буду сокращать рассказ- направление было неверным и после примерно получаса колебаний (там вверху вариантов было побольше), мы возвращаемся (вниз проще) и начинаем спускаться к речке.
По пути нам попадается еще инжир, а потом яблоня, которая меня уже добила, дальше все слилось, но Леню с Антоном периодически приходилось выдирать из кустов ежевики.

А теперь апофеоз, к 12 часам мы-таки попали к той деревушке, у которой стоял наш первый указатель и начинался наш маршрут! Оказывается, до сих пор все было просто, а подьемчик начинается здесь и сейчас.
Бедный Леня! Больше он со мной в походы не пойдет. Ну а если серьезно, было очень красиво, виды захватывают дух. А когда мы добрались до перевала, пошел сначала сосновый лес, потом на другой стороне вершины старые дубы, церквушка, стадо овец с двумя пастухами, удивленно уставившимися на нас, а потом начался буковый лес и резкий-резкий спуск.
Тут и был найден наш замечательный белый гриб. Спуск я заканчивала на пятой точке, в той же самой деревне, от которой мы уже гораздо быстрее добрались до дома. Времени было 4 часа,правда, уже и мне самой не хотелось никаких маршрутиков, а зачем? И без того день удался.

Итак, утро 24.9, закончился наш "отдых от культуры", впереди очень насыщенный день. Первоначальный мой план - через Viseu и Gimaraes доехать до Braga с посещением монастыря Bom Jesus. Из нашего ущелья есть несколько дорог на север, одна из них короче, но сложнее, и может занять много времени. Другая проще, но немного в обьезд, зато по пути несколько мест, которые хотелось бы посетить.
Я колеблюсь еще и этим утром, пока мы пьем кофе в полюбившейся нам кондитерской. Кстати, 3 большие чашки кофе с разными булочками обошлись нам в чуть больше 5 евро.
В конце концов я решаю рискнуть, и наш предстоящий маршрут выглядит так - Belmonte-Guarda-Viseu-Guimaraes. Маршрут совершенно реальный для организованного тура, теоретически возможный для самостоятельного туриста. Итак минут 30 на Бельмонте - старинный городок, ставший прибежищем для евреев, бежавших сюда от инквизиции, час на Гуарду - город, который веками защищал португальское королевство от нападений со стороны Испании и пару часов на Визеу. На самом деле это оказалось совсем не так просто..
Первая остановка в Бельмонте - ну не могу я уехать по плану, если мне здесь нравится и хочется ходить еще! Я знала, что сюда приезжают израильские туры, думала, для проформы, из-за еврейской тематики, но городок абсолютно очарователен. Развалины замка, необычные часовни рядом, синагога с открытыми дверями и людьми внутри -как раз утренняя субботняя молитва, везде дыхание древней истории, какой-то мистики. Когда евреев преследовали по всей Европе, именно здесь, в глубоких подвалах домов, им удалось сохранить свою веру и культуру. Через часа полтора мы наконец-то берем курс на Гуарду.
По путеводителю город должен быть"безобразен" как и каждый военный форпост. Но в нем есть очень красивый кафедрал, так что заглянем, и в путь. К счастью, на самом деле все это оказывается не так.
Нет, кафедрал действительно есть, но он красив настолько, что мои мужчины замирают и не хотят уходить. Море скульптур, резьбы - но никакой лепки, только камень. Я не верю своим глазам - весь алтарь из камня, тончайшая резьба. Это просто не может быть камнем, сколько жизней должно уйти, чтобы сделать такую красоту. А колонны - как канаты, переплетенные между собой. В кафедрале готовились к свадьбе и все было украшено белыми розами. Снаружи кафедрал выглядит очень-таки грозно. Очень красива большая площадь и мы долго крутимся на ней и на улочках рядом, пытаясь найти остатки крепости.
Когда находим, она не производит большого впечатления и мы, воодушевленные тем, что видели в Бельмонте, отправляемся на поиски остатков еврейского квартала. Тут нас снова ждет разочарование. Нет, квартал мы нашли, но почти все здания в удручающем состоянии. Все выглядит, как проблемный нищий квартал, как будто мы не в Европе, а где-то в Африке. И как здесь живут!

Возвращаемся назад к площади, точнее, к замеченной на пути улочке с интересными ресторанчиками. Как правило те дни, когда у нас напряженная программа, мы обедаем только вечером, перекусывая днем на скорую руку, но к черту правила и графики. Словом, мы застреваем еще на час, выбор ресторана был суперудачным, просто пальчики оближешь. После этого остается только уехать, чтобы не испортить общего впечатления.
Итак, что же происходит с моей программой?
Впереди еще Визеу, который пропускать не хочется, но и в Гимараеш приехать в полной темноте и так искать гостиницу -не самый лучший вариант. В дороге просматриваю подходящие варианты и снова меняю планы – ночевать будем в Авейро, это курортный городок, надеюсь, с гостиницей не будет проблем даже вечером. Этот план (составленный около 3 часов дня) и остается окончательным - а когда уж менять?
В моем путеводителе про Визеу написано, что по жизнерадостности и очарованию он соперничает с Коимброй. Ну тут, по-моему, преувеличение, Коимбра выигрывает с легкостью, хотя Визеу действительно и жизнерадостен и очарователен. В нем есть и интересный кафедрал, и римские развалины, и площадь с интересным подьемом - лестницей азулежу.
Мы немного погуляли по центру, но усталость уже чувствовалась, к тому же было очень жарко, так что посидели немного в кафе и отправились дальше в дорогу . Сейчас безуспешно пыталась вспомнить, что же именно понравилось, похоже, ничего особо примечательного и оригинального не было.
Впереди последний на сегодня отрезок пути.

В общей сложности в этот день мы проехали около 250 км. В этой поездке - рекорд, 4 города за день - чистое безумие, надо было останавливаться в Визеу и пропустить Авейро. Сейчас я бы так и сделала, а Авейро бы пропустила. Единственная причина, по которой это было сделано - боязнь что выбиваемся из графика. Хотя может я так думаю потому, что в Визеу я по-сути "поставила галочку".
Не поймите меня неправильно. Авейро мне понравился даже больш,е чем Визеу, но по-другому. Во-первых, в Авейро были очень интересные уличные современные композиции, а я их обожаю. Во-вторых та,м была ярмарка и крестьяне в национальных костюмах, в-третьих, он расположен на каналах и по каналам скользят "гондолы", и вечером там дискотеки , и в домах на канале, которые также напоминают венецианские палаццо открыты настежь окна и там видны старинные потолки, хрустальные люстры и также веселится молодежь.
И еще там множество рыбных ресторанчиков вдоль канала, и там играют музыканты и безумно вкусно пахнет, хотя после сегодняшнего обеда остается только сожалеть, что после него места ни на что не осталось. И даже потрясающий пирог, который мы увидели в окне кондитерской и купили, не удержавшись, будет ждать своего часа до завтра.
Кроме всего этого возле Авейро есть заповедник, где можно наблюдать за птицами. Но туда можно попасть только на пароме, и там есть маршруты, словом, нужно не меньше дня. Уже на подьезде к городу мы видели озера со множеством цапель и других птиц.
Словом, в Авейро можно было бы провести не один день, но отпуск не резиновый - напоминаю себе постоянно.
Нельзя обьять необьятное, и от чего-то все равно приходится отказываться. А ведь у нас 18 полных дней только на Португалию! Многие мои знакомые удивляются, что можно там делать так долго. Можно, пытаюсь доказать.

И каждый день была масса интересного, и если подумать, не было таких мест, что можно сказать- не едь, не стоит. Все стоит, что-то больше, что-то меньше, но ни об одном посещении не жалею. А после Авейро начались вообще места из разряда must see.
А, вспомнила одно место, которое можно пропустить - Leihra.

Немного по поводу поиска гостиниц. Как правило мы заказываем первую и последнюю ночь, все остальное экспромтом. Когда-то получается лучше, когда-то хуже. Подходят пансионы, гостинички и гостиницы 2-3 звезды. Если возникает проблема - выходим из диапазона. "А что делать" - так всегда говорит моя мама, подтаскивая к себе тортик, который ей нельзя.
В Авейро как раз проблема возникла. Вечер, скоро стемнеет, а на главной улице возле канала всего одна 5-звездочная гостиница, в которую и заглянуть то боязно, не то что цены спрашивать, ну не та у нас весовая категория. Открываем незаменимый в этой поездке путеводитель- рядом хостел Россио, определяемый как один из лучших хостелей Португалии. Решаем попробовать - до сих пор ни разу не останавливались в хостелях, через две минуты мы у двери - есть номер, в новом корпусе, супер-модернистское здание и внутренний дизайн - стиль хай-тек, совсем недешево - 65 евро на троих без завтрака. Все, проблема ночлега решена.
Возвратимся в Португалию. Утро 25.9,шестой день нашего путешествия, воскресенье. Антон, который присоединился к нам впервые к "дикому" путешествию, немного в шоке. И если моего младшего сына несколько лет назад я просто убила, когда на вопрос где мы будем ночевать, я ответила, что пока не знаю, старший поражен скоростью с которой мы перемещаемся из города в город. Тут я решаю, что пора сбавить темп (благо вчера мы более-менее вернулись к моему первоначальному плану). А пока мы выезжаем на север в Гимараеш, обьезжая по пути Порто.
Снова мы посещаем только исторический центр, который просто очарователен, как городок на лубочной картинке - узенькие улочки, игрушечные домики, необыкновенно красивая площадь с кафедралом, музеем и беседкой с крестом (canope), где мы немедленно хлопаемся за первый же столик и наслаждаемся и кофе, и пирожеными и великолепным видом. Как это здорово, когда можно делать фотографии прямо за столиком! Правда, здесь нам постоянно мешают туристы, часами настраивающие свою технику и загораживающие вид.
Городок совсем маленький, в музеи и в замок мне хочется, так что довольно быстро уходим, при этом попадаем к его самой дальней стороне и случайно заглядываем в потрясающую церковь св. Франциска 13-века. Там ни одной души, великолепные азулежу и роскошные золотые интерьеры.
Теперь наш путь лежит в еще одно святое для паломников место - монастырь Bom Jesus do Monte в 5 км от Браги. Как обычно, попадаем на нужный поворот со второго раза и начинаем подьем по крутому серпантину. Я пытаюсь разглядеть среди густого леса жемчужину Португалии - лестницу, по которой паломники поднимаются на коленях к церкви. Лестница разделена пролетами, на каждом -часовни, статуи святых и потрясающий вид. Паломников мы не встретили, лестницу по дороге не увидели и запарковали машину прямо в лесу, рядом с толпами португальцев устроившимися на пикник.
Может я опять что-то перепутала? Где же лестница? Попытка увязаться за группой туристов ничего не дала, оказывается, они отправлялись на обед и вслед за ними мы выходим к улочкам с гостиницами и ресторанчиками. Упс, назад, в лес - к счастью, навстречу идет огромная группа в желтых майках, похоже нам туда, откуда они возвращаются, но на пути мы еще не раз застреваем - возле пруда, и у мостика,и у обрыва, и на площади со скульптурами, я заглядываю во все дырки, со всех обрывов, и по одной дорожке, и по другой. В результате, все оказалось довольно просто, надо было держаться основной и более широкой дорожки - и мы выходим к церкви и к верхней части лестницы. Мы спускаемся и поднимаемся снова, я без остановки щелкаю фотоаппаратом - просто фантастика!
Лестница строилась частями, в 18 веке, а такое подозрение, что на одном дыхании. Часовни, на мой взгляд, слишком мрачноваты, я заглянула только в одну - что-то типа музея ужасов, с меня хватило, но от скульптур просто нельзя отвести глаз .Барокко во всей его красе.
С этого дня началась та часть нашего путешествия, которая в основном состояла из восторгов. Я стараюсь описать свои впечатления, пока помнится, уже сейчас бывает сложно вспомнить почему понравилось, в голове только "вау", никакой конкретики, впрочем, факты легко можно найти в интернете, если кто заинтересуется - подобрать гостиницы, рестораны.
А вот если благодаря моему рассказу, кто-то выберет для очередной поездки Португалию и заедет в Эвору, Гимараеш или Назаре - буду очень рада, значит, не зря писала.

В принципе мы находимся очень близко от Браги, конечной нашей точки на сегодняшний день. Но хотя еще рано, мы спешим поскорее найти гостиницу и дать отдохнуть нашему замученному гонкой шоферу. Честь и хвала нашему Гаденышу (что правда, то правда), очень быстро он выводит нас к центральной улице, где на маленьком пятачке видны вывески трех гостиниц. Проблема решается очень быстро - есть гостиница с парковкой и завтраком (без завтрака народ уже крутит носом), единственный минус - номер еще не готов, нужно ждать около часа, и бедному Лене приходится тащится на прогулку. Начало довольно обычно - фотографируем одну площадь с собором, заходим, потом вторую, еще собор, и тут мы выходим на малюсенькую площадь с кафедралом.
Кафедрал в Браге - самый старый в Португалии, строительство началось в 11 веке - тут и стиль романеск, и чисто португальский мануэлино, и роскошное барокко, и такие уже любимые азулежу. Словом, мы никуда не уходим, Леня садится на скамейку, а мы с Антоном начинаем медленно все обходить.
Особая рекомендация в этом кафедрале - подняться на хоры и увидеть их потрясающий двойной орган. Но это можно сделать только с экскурсией и надежда на англоязычную разбивается моментально при попытке купить билеты. По-крайней мере, язык жестов здесь в ходу, и мы понимаем сначала, что надо подождать гида, а потом следовать за ним. Мне не впервой оказываться на экскурсии,где я ничего не понимаю - когда-то так ездила по Германии, Бельгии и Голандии с немецкими группами (и ничего, даже не отстала ни разу), а Антон первый раз в такой ситуации.
Гид открывает старинным ключом дверь за дверью, что-то рассказывает, все дружно смеются, а мы ходим вокруг, рассматривая склепы, часовню с потрясающими азулежу,останки древних колонн и другие церковные сокровища.
Через какое-то время я не выдержала, и спросила гида, не может ли он перевести. Лучше бы я этого не делала! Его английский был немного лучше моего китайского, но теперь приходилось кивать, восклицать и выражать разные чувства. А ведь он так старался, но теперь мне уже хотелось, чтобы от меня отстали и дали спокойно посмотреть по сторонам, особенно когда мы наконец-то попали на хоры.
К нашему счастью, за одним из органов сидел органист. Играл он очень хорошо и уже довольно долго, так что нам не особо приходилось жалеть Леню, которого мы уже давно оставили одного, зато он спокойно сидел внизу и получал удовольствие от прекрасной музыки.

Несмотря на трудности перевода, экскурсия стоила того, не знаю, где еще есть парные органы и хоры такой красоты. Беспорно, только ради посещения этого кафедрала стоит ехать в Брагу. Но как оказалось, это был еще не вечер. Мы вышли из собора с твердым намерением вернуться в гостиницу и немного отдохнуть, но естественно, я должна была вернуться по другой улице. Не успели мы пройти и пару минут, как услышали звуки музыки и за ближайшим поворотом увидели компанию студентов в накидках, коротких штанах, чулках и с гитарами. Ну кто бы мог уйти сразу же? Мы - нет. Леня опять обреченно опустился на ближайшую скамейку.
Но совесть нас все-таки мучает, так что отрываемся от веселой толпы и тут же наталкиваемся на новую, еще большую. Опа, да тут большая ярмарка - первое что бросается в глаза - огромные окорока, колбасы на прилавках, женщины в национальной одежде.
Ну как уйти? Помните, в "Москве слезам не верит" фразу Гоши "Только бегом, мамаша". Вот так мы несемся устраиваться в гостиницу, оформляемся, бросаем совершенно счастливого Леню в номере и мчимся назад.
По пути сливаемся с каким-то отрядом - танцевальным коллективом и расслабляемся на площади. Все теперь можно наслаждаться – посмотреть, как кузнец кует что-то, дамы в потрясающих шляпках отгоняют тучи пчел от меда и фиников (кстати, пчелы разогнали всех гуляющих с большим успехом, и в результате это единственная палатка, к которой можно быстро подойти и также быстро уйти).
Особенно мне запомнилась что-то вроде мастерской, где продают гитары. Поскольку это новая любовь моего младшего сына и буквально за неделю до нашего отьезда он получил новую гитару, сделанную на заказ, то мы заинтересовались. Выбор очень большой и интересный, но все гитары классические. Пока мы рассматриваем гитары, один из зевак присоединяется к одному из владельцев и они начинают импровизировать. Жалко, что я оставила в гостинице видео! Осталась только одна фотография и удивительное воспоминание.

Словом, два часа пролетели незаметно и мы возвращаемся за Леней, чтобы пойти пообедать. Что интересно, за все то время, что мы провели в Браге, мне не попался на глаза ни один ресторан - только кафе. А поскольку из-за обширной программы времени на ланч у нас не было, кушать уже хочется даже очень. Сначала я утешала себя тем, что в 7 вечера рестораны откроются и тогда мы их не пропустим, кроме того, в путеводителе было указано несколько мест, где можно поесть. С ресторанами оказалось очень не густо. Фаст фуд и кафе отметали даже мои голодные мужчины, а рестораны из путеводителя, похоже, уже не существуют.
Наконец удалось обьясниться с официанткой из кафе и она направила нас на соседнюю улочку где по-соседству пасположились три (а как же иначе) ресторанчика. И вот оно, счастье! Нас лишь слегка смутило, что в меню предлагалось порция и полпорциии.
Но мы же такие голодные, какие полпорции! я и корову целиком сьем. Порции оказались немного меньшими, чем целая корова, Гаргантюа остался бы доволен, мы, впрочем, тоже, даже очень. Незаметно выпили на троих бутылочку вина из долины Дуро. За все то время что провели в ресторане, только к концу появилась еще пара, а так все время мы были одни.
Возвращались, конечно, через ярмарочную площадь, там все уже закрывалось, но к нашей огромной радости, в палатке с гитарами снова был концерт -на этот раз играли дуэтом владельцы. Что интересно, теперь это была не португальская музыка, а тема из страстно любимого мною фильма “Шоколад” с Джонни Дьеппом и Жульетт Бинош.
Нет, зря Томка отказался от поездки, это просто здорово! Медленно расходится народ, для кого-то это конец выходных, завтра понедельник, а для нас заканчивается еще один такой долгий и насыщенный день, а завтра нас ждет Порто.

26.9, понедельник, и мы начинаем наше путешествие обратно по направлению к Лиссабону, но это еще будет нескоро, а пока мы вспоминаем тель-авивские пробки, скучая на подьезде к Порто. Наш Гаденыш опять проявил себя в полной красе - на экране дорога выглядела ну совершенно простой - сьезд со скоростной дороги на широкую улицу, плавный переход на мост через реку Дуоро, и мы уже на нужной нам улице в самом центре. На самом деле этот гад завел нас даже не в переулок, а в такое отверстие между домами, резко уходящее вниз, что Леня просто без слов начал задним ходом выворачивать из этого странного места. Напрасно Гаденыш слезно призывал нас развернуться, за это он был отключен совсем.
Улочка на которую мы выехали была немного шире, но по-крайней мере, наша маленькая Тоета Ярис могла там проехать, не обцарапав бока и мы выехали на мост.
Мост производил впечатление деревянного и очень хлипкого, машины шли сплошным потоком и он страшно скрипел, я притихла. Было ясно, что сьехав с моста, надо срочно парковаться и желательно, не возвращаться к машине два ближайших дня. Но парковку еще надо было найти.
В целом, думаю, картина ясна, также как и то, что еще минут 15 страха, и наш Ярис заснул на подземной парковке, а мы отправились смотреть город.
Первый день в Порто у нас получился довольно сумбурным. Мы гуляли без всякого плана, сначала параллельно искали гостиницу, потом выбирали кафе, потом просто так... Днем отдыхали, а вечером пошли на речную прогулку вдоль Порто, проплыли под шестью мостами, самый красивый из которых построен учеником Эйфеля и напоминает конструкцией Эйфелеву башню. Время было выбрано супер удачно - когда мы плыли в сторону океана, начинался закат, а когда возвращались, было уже темно и оба берега сверкали огнями.
Завершить день мы намеревались в одном из речных ресторанчиков, но сардины и моллюски, которые мы запивали уже не помню полюбившимся нам вином из Борбы, были так хороши, что спать не хотелось и мы поднялись на экскалаторе на верхний пролет моста и прошли по нему до сверкающему огнями монастырю. Вблизи оказалось что и монастырь и парк совершенно заброшены, а так красиво все смотрелось с реки! Так закончился этот день, а на завтра я снова вернулась к четким планам и жесткой программе.

Вообще, вся Португалия производит впечатление, как будто только вчера закончилась война, или на прошлой неделе было землетрясение. Впервые мы это увидели в Гарде, а почувствовали (в плане запаха) именно в Порто. Белье висит везде, стены с обваливающейся штукатуркой или вообще с проломами и дырками вместо окон, и запах плесени. Причем все это рядом с великолепными архитектурными памятниками и там, где ходит много туристов. Страна немного напомнила мне калининградскую область, как я ее видела лет 20 назад - медленно разваливающиеся добротные немецкие дома и дороги, местные жители в облепленных грязью сапогах - всем на все плевать. Им лень.
Вообще Порто известен как столица "ничегонеделания". Они до тонкостей отточили "the art of doing nothing".
Собственно этим мы и занимались первый день нашего пребывания, и меня хватило до утра. Правда вечером второго дня мы еще раз попытались погрузиться в эту атмосферу, как и принято в Порто, и закончили день, вернее поздний вечер, в кафе Мажестик, поскольку кафе работает до 12, и мы провели там больше часа с кофе, чаем и очень вкусным тортом, даже не творожным, а сырным. Так что основы искусства ничегонеделания мы освоили.

28.9 восьмой день нашего путешествия, второй день в Порто, втором по величине городе Португалии. Хорошо вчера было бездумно бродить по улочкам Рибейры, старого портового райончика, по широким бульварам верхнего города. Но пока мы не видели и не сделали почти ничего из того, ради чего приехали, а у нас всего один день. Поэтому и нужен ПЛАН. В точном соответствии с ним утром сразу после завтрака мы отправляемся вниз, по направлению к палаццо Bolsca. Я с тоской посматриваю на остающиеся сзади шпили и башни. Но тут, к счастью, Антон задает мой любимый вопрос "А что там?" и мы разворачиваемся, не пройдя и двух минут.
Это то что я люблю - башня 18 века, один взгляд на которую может вызвать головокружение, 225 ступенек, узенькая винтовая лестница. Я уже говорила, как я люблю такие подьемы и виды сверху? А то что Леня их терпеть не может, и сколько мы не ездим, никогда не поднимается?
Но в этот разу у меня есть компания, и мы заглядываем в каждую бойницу на пути вверх. В одну из них мы видим внизу большую толпу в желтых майках, которая вдруг не очень синхронно падает на колени и склоняется в поклоне.
Это что, новая Мекка? Но тут я обращаю внимание на две черные фигуры в мантиях. Ага, понятненько. Очередной ритуал посвящения в студенты. Только как-то уж очень жестко. Как оказалось это были еще цветочки. Мы возле университета, и Антона, конечно, тянет зайти, но у входа сидит охранник,и мы не решаемся и обходим вокруг. Кругом все желто. Похоже будущие студенты разделены по факультетам и группам, все выполяют какие-то задания. В одной из групп возле нас девушка истово колотит головой о каменную мостовую, выкрикивая что-то изо всех сил. Руководящий церемонией старшекурсник отворачивается, давится от смеха, и ловя мой взгляд, с трудом берет себя в руки.
Я подтруниваю над Антоном - а слабо вам ввести такие правила в технионе. Антон фыркает, конечно, одно дело издеваться над 17-летними девченками, другое - над прошедшими армию и независимыми израильтянами, которые и с командирами, и с деканами на ты. Да, у нас такое, похоже не приживется.

А в Португалии традициям посвящения в студенты - века. И как нам обьяснили назавтра в Коимбре, сейчас отношение к первокурсникам супергуманное. Когда-то бедные абитуриенты бегом возвращались домой, отказываясь от мечты об учебе, или даже кончали с собой, бросаясь с башни университета в Коимбре. (Кстати, может по-этому она и заперта!). Мы с двумя японскими туристками долго пытались найти вход, но, как нам сказали, никто никогда не видел эту башню открытой.
Ну теперь все, план-план - мы направляемся к бывшей бирже, а ныне музею Palaccia da Bolsca. Вообще в эту поездку музеи были включены по-минимуму, всего два (второй Гулбекяна в Лиссабоне). Вход только с группами и гидом, есть англо-франкоязычные вместе, т.е. сначала обьяснения на французском, потом на английском.
Когда-то это здание было построено на деньги местных торговцев. До сих пор оно используется для проведения торжественных мероприятий торговой палаты и здесь же выбирается ее президент. Великолепные зал для проведения торгов - со стеклянным потолком и флагами всех стран, с которыми торговал Порто в 18 веке - и нам показывают российский.
Очень красив арабский зал,напоминающий львиный дворик в Альгамбре, с арабскими росписями, множеством зеркал и ослепительный благодаря 18 кг золота, ушедшим на его отделку. Кстати, ни один из мастеров не был арабом - и зал выглядит одновременно и похожим, и другим.Мне не верится, что все это алебастр - выглядит ну в точности как мрамор. Еще мне очень понравился стол в одном из залов - он сделан из остатков дерева, ушедшего на панели в зале директората. Стол сделан из мелких кусочков разных пород и цветов, выглядит как огромный паззл и на его изготовление ушло два года.

Следуюшим пунктом в нашей программе было посещение церкви св. Франциска. Я видела очень много церквей в жизни, и надеюсь увидеть еще больше. Редко меня оставляет равнодушной их легкость и пышность, или наоборот, массивность и мрачность. Но есть церкви, которые просто вводят тебя в шок. Так было в капелле костей в Эворе, и в Томаре, так было и здесь, только совсем по-другому. Эта церковь просто ослепляет. Самое большое огорчение, что в Португалии мало где разрешают фотографировать, даже за деньги. Я не люблю покупать фотографии, это не личное и не передает той красоты, которую ты видишь. Но здесь я не выдержала, я должна была привести домой хоть маленький кусочек того, что увидела здесь. Я не могу описать это словами, мне не дано. Я просто говорю - это надо видеть, это шедевр, каких мало.
Ну и после обилия пищи духовной к пище материальной - теперь я открою тайну, ради чего в Порто стремятся туристы. Так вот - ради левого берега реки, там, где один к другому жмутся многочисленные заводы-заводики производящие одно и тоже, единственное в своем роде вино. Портвейн.
Я в жизни не пила портвейн, но четко знаю, что это полная, ну совершеннейшая гадость, которую не возьмет в рот не один уважающий себя человек. Мало того, в студенческие годы мне приходилось работать в отряде собиравшем яблоки для производства "плодово-ягодного". Это были сморчки, не достойные называться яблоками. Ничего хорошего из этого получиться не могло. Но ведь не зря же куча народу едет сюда, и пока ноги держат, переходит из одного дегустационного зала в другой? Надо попробовать.

И вот мы на нашей первой экскурсии на заводе Сандермана. Оказывается, производству портвейна весь мир за одно с Португалией, и с Порто в частности, обязан англичанам. Именно они в 17 веке придумали добавить бренди к винограду, чтобы остановить процесс брожения.При этом вино сохраняло сладость винограда и приобретало дополнительную крепость и способность хранится веками.
После экскурсии нас усаживают за длинные столы и начинается дегустация. Вообще-то я не пью сладких вин, только сухие, а из крепких напитков - только ликер в кофе. Но тут передо мной два бокала и я пробую, сначала белый порто, потом красный. Второе вино, которое мы пробуем, мне очень нравится.Это aged tawny, вино, из высококачественного винограда, которое выдерживалось в небольших дубовых бочках не меньше 10 лет , только после этого его можно разливать в бутылки, и только такое вино может храниться теперь долго-долго, становясь только лучше со временем. Мы потягиваем вино, наблюдая за соседями - кто-то едва пригубил, кто-то выпил довольно быстро и ушел, кто-то уже покупает понравившееся. Мы не торопимся. Во-первых, за обедом уже выпита маленькая (к счастью) бутылочка, во-вторых, у нас впереди еще два завода.
На второй (фирму я уже не помню) мы попадаем на конец экскурсии, но к самой главной ее части, дегустации - теперь за столами уже знакомые лица - эту пару напротив я заметила у Сандермана, похоже, они немцы. А возле меня девушка с парнем в ковбойской шляпе рассказывает о прелестях Австралии. Встать из-за стола здесь было намного сложнее, к счастью, третий завод - Рибейра, довольно близко и поход по погребам нас немного остужает. Кругом все знакомые лица, и теперь за стол мы садимся теплой компанией и начинаем знакомится по-настоящему. Об Австралии, оказывается, говорили молодожены из Новой Зеландии, напротив - пожилой бразилец с португальскими корнями, вся большая семья которого (жена, дети, внуки занимает рядом целый стол). Еще с нами молодожены из Испании, дама из Хорватии, мы все пьем, смеемся, обсуждаем политику, вино и с трудом расстаемся - все-таки вино на первом заводе нам понравилось больше, и надо спешить купить его до закрытия.

Еще раз немножко отвлекусь и затрону тему поиска гостиниц. В Португалии с этим не просто, а очень просто. Гостиниц множество, особенно много маленьких, типа пансинатов, где сидит хозяин или хозяйка (в этом случае, к сожалению, больше шансов на проблемы с языком). Но я очень люблю такие места, просто, колоритно, словом, аутентик.
Поиски у нас происходили примерно так - если приезжали вечером или сильно уставшие, падали в первом же месте. Если было рано (например, так было в Монтейгасе, Порто и потом в Обидуше) заходили в одну, другую, третью, бродя по улочкам. Потом решали, стоит ли вернуться, или нет. Даже вместе с гулянием это ни разу не заняло больше часа.

В Коимбре, куда мы поехали на утро 29.10, гостиница нашлась совершенно неожиданно через Гаденыша - наконец-то я разобралась с его пешими маршрутами и минут через 15 после прибытия мы уже поставили галочку под пунктом "найти гостиницу". Надо сказать, что недалеко от Коимбры есть место под названием Bucaco, а в нем 5-звездочная гостиница, переделанная из бывшего королевского дворца и вокруг нее огромный парк. Еще в Израиле я несколько раз пыталась заказать ее, но в конце концов не решилась, поскольку не была уверена, в какой день мы окажемся в этой самой Букаке.
И хоть гостиница у нас уже была (4 звезды на вывеске явно не соответствовали действительности), желание посмотреть на Букакский лес не пропало, Гаденыш показывал, что ехать меньше получаса, и мы отправились в дорогу. Почему-то после выезда из города, GPS показывал уже 40 минут, ну да ладно, разница невелика, и мы уже были в пути и следуя указателям, свернули сначала со скоростного шоссе а потом и на лесную узкую дорогу, серпантином уходящую вверх. Здесь уже начиналась золотая осень, золотые и красные деревья с двух сторон, сонная долина в дымке, красота!
Правда дорога тяжелая, но нам еще каких-то 5 км, расстояние медленно, но сокращается, на экране 1 км, 500м, ...100, и так мной любимое –“You reached your destination” .
Все. Слева обрыв, справа гора, никаких указателей, по инерции едем еще метров 500. Тишина, никого и ничего , за все время ни одной машины. Гаденыш, куда завел? По карте - еще км 20 до ближайшего городка или деревни. Ну что тут станешь делать? И мы повернули назад. Так и не увидев Букаки.

Ну и ладно, уж лучше мы погуляем в Коимбре. Зато как замечательно, что я не заказала гостиницу - еще небось до вечера бы беспечно ездили где-то, а как же, ночлег то есть! Вот это был бы облом!
Так что я очень даже за спонтанность с ночлегом.
Неудачу с Букако надо было исправлять и уже по дороге назад мы попросили "помощь зала", а точнее уже любимого мною Lonely Planet, который обещал очень вкусную еду в домашнем ресторанчике Ze Neto совсем рядом от нашей гостиницы. Мы довольно быстро разобрались с меню : "кря-кря" для Антона, хрю-хрю Лене, а мне "меее". "Мее" было просто шикарно - такое настоящее деревенское блюдо в горшочке, с кучей приправ, просто таяло во рту. За барной стойкой, как и описывал путеводитель, стоял старенький хозяин, выбивая счет на клавишах антикварной кассы.
Страшно довольные мы разделяемся - Леня отправляется отдыхать, а мы с Антоном - осматривать Коимбру. Главной целью, конечно, был университет, один из самых престижных и старейших в Европе. Университет, который ревностно хранит все традиции студенческой жизни, в чем мы убеждаемся на каждом шагу. Нам предстоял очень крутой подьем, через мавританские ворота по улочке, которую со средних веков называют "backbreaker", (как перевести? спиноломка?). Только в 19-м веке рядом были сделаны ступеньки, что немного, но не слишком, облегчило жизнь местным жителям и несчастным туристам. Университет занимает похоже всю гору.
Кругом все гуще и гуще толпы будущих студентов в майках разного цвета, среди них чернеют мантии старшекурсников. Демократией здесь не пахнет. Одна группа на коленях что-то бормочет, другие что-то вычищают на мостовой (надеюсь, не зубными щетками, но явно, чем-то совсем не подходящим). Отдельных невезучих отделяют от основной толпы по одному - одна девушка явно пересчитывает окна в корпусе физфака, другая ползает по мозаике у ворот, стараясь не наступать на края мелких плиточек, рядом своей очереди ждут еще несколько. Интересно, что все они стоят, опустив головы, явно смотреть в глаза мучителям не разрешается.
Стараясь не наступать на ползающих студентов, мы проходим через ворота на главную университетскую площадь. Здесь уже, похоже, идут занятия, нам удается мельком даже заглянуть в аудитории. Корпус напоминает монастырь - такой же дворик с галереями, заходим в открытые для туристов зал для выпускников с позолоченым потолком, экзаменационный зал с портретами португальских королей, бывшие покои ректора и часовню св. Мигеля. Но все это бледнеет по сравнению с библиотекой Joanina.
Не знаю, как студентам удавалось сосредоточиться в этом роскошном зале, украшенном фресками, слоновой костью и розовым деревом. На стеллажах резного дерева 300000 старинных книг по теологии, философии и праву. Вот такой экстравагантный подарок сделал университету король Жоан V в начале 18 века. В библиотеку пускают маленькими группами и строго по времени, но внутри экскурсии нет, ходят сами. Из библиотеки можно спуститься вниз, в залы, более напоминающие библиотеку, но с витринами, в которых рукописные книги. И еще ниже находится университетская тюрьма, где можно представить себя нашкодившими студентами и покричать соседу из камеры "Антон, когда выходим?". Благо сюда мы уже попадаем одни.

На площади перед современными корпусами раскинулась ярмарка, ходят на ходулях клоуны, играет музыка. Под хихиканье публики и ехидные ухмылки Антона, один из клоунов просто переступает через меня. Я от неожиданности чуть фотик из рук не выронила. Второй клоун начинает приставать к Антону. Только к нему приставать бесполезно, во-первых, он ничего не понимает, во-вторых, характер выдержанный, нордический, так что он только улыбается, и клоуну ничего не остается, кроме как оставить его в покое. Словом, гуляние шло во всю и продолжалось за полночь.
Вечером мы пошли ужинать в полюбившийся нам ресторанчик. Хозяйка нас узнала и даже попыталась изобразить некое подобие улыбки, что для простых португальцев сравнимо с подвигом. По-моему, они улыбаться незнакомым людям не умеют.
Нет, она старалась, я это видела, и сделала что могла, но это еще не улыбка. В это время ресторанчик уже был забит до отказа. Мы взяли приглянувшиеся нам в обед сыры, вино и пироженые. Когда вышли на улицу, уже стемнело. С площади возле церкви Санта Крус доносится пение и крики, и мы отправляемся туда. Там опять толпы в черных мантиях, и со всех сторон подходят все новые. Зажигают факелы. Похоже, фадо, которое обещали в соседнем кафе, не будет, студентов не перекроет никакая музыка.
Так что мы снова отправляемся к университету наверх. Леня громко протестует, но мы обещаем красивый вид, и он сдается. Вид действительно красивый, с задней стороны университет подсвечивается и выглядит как крепость . Площадь Республики по-прежнему полна народом. Надеюсь, это другие студенты и абитуриенты, а то их становится по-настоящему жалко. Я бы уже давно отказалась от знаний, ученых и так по-моему, слишком много.
К сожалению, ворота в университетский двор закрыты, хорошо, что мы не поддались минутной слабости после обеда, зато увидели все.

29.9, девятый день нашего путешествия, мы так близко от океана, даже несколько раз видели его издалека, но сегодня наконец мы будем на берегу - я запланировала провести две ночи в Nazare, бывшей маленькой рыбацкой деревушке, а теперь известном курорте. Но сначала мы заехали в Лейру, которая, как я уже писала, стала самым большим разочарованием в Португалии.
Огромная площадь, ничего примечательного, старинная площадь с бывшей старинной аптекой и азулежу, церковь, закрытая и похоже заброшенная, так же запущено выглядит и весь городок. И запахи - плесени, старости, неухоженности, и ничего интересного. Над городом возвышается замок, и после получаса блужданий мы решаем подняться туда на машине.
После головокружительного подьема и немыслимо крутого поворота уже ненавистное “You reached your destination”, и мы оказываемся перед воротами в замок. Дальше не только нельзя проехать, но и стоит огромного труда развернуться на узенькой тропинке ( иначе ее не назовешь), буквально срывающейся в пропасть.
Для пущей безопасности мы подложили под передние колеса камни. Замок ничего особенного из себя тоже не представлял, я так и не поняла, за что там берут деньги. Наверное, те кто все-таки поднялся, платят безропотно.
Зато теперь - к океану! Мы паркуемся прямо на набережной, возле вывески отеля. Хотите верьте, хотите нет, в нем есть для нас двухкомнатный номер с балконом в каждой комнате и с видом на океан. Это удовольствие с завтраком стоит на троих 110 евро за 2 ночи.

Название гостиницы в Назаре - Adega Oceano, рекомендую! Внизу - отличный рыбный ресторанчик ,где я наконец-то пробую местную рыбное блюдо - Nazare style stew, которое, по сути, оказывается похоже на марсельское буальбез, только намного-намного дешевле. Вечером мы сидим с бокалами вина на балконе, наблюдая за закатом и прогуливающимися по набережной. Правда, все это после неудачной попытки искупаться в океане.
Несмотря на то что я бываю на море каждый вечер последние 18 лет, я ни разу не плавала в океане, это первая попытка. Океан кажется таким тихим, но это так обманчиво - у самого берега вдруг поднимается большая волна - и бух, меня почти сбивает с ног, я в воде выше колена, хотя секунду назад воды было по щиколотку, и я с трудом отскакиваю. При этом холодно! Да, это не июль в Израиле! После этого вино было очень кстати, Сегодня у нас был очень тихий отпускной день, а завтра нас ожидают две португальские жемчужины - Баталья и Алькобака.

30.09, последний день сентября, а осень совсем не чувствуется, разве что никто не бежит окунуться с утра в океан, да и для завтрака мы садимся на закрытой терасе, пока прохладно, но туристов много. Перед нами загружается в микроавтобус семейство из Португалии, с которыми мы распивали порто несколько дней назад. Но то ли они нас не заметили, то ли тогда слишком много выпили, но они нас не узнали. Единственная проблема у нашей и соседних гостиниц - парковки. Поскольку до моря 200 метров а пляж - это вторая сторона улицы, парковки здесь максимум 2 часа и очень дорогие, но минут 10 в сторону (возле огромной платной стоянки) большой пустырь у жилых домов, где мы и оставили вчера нашу машину.
Вчера вечером, гуляя по набережной, мы искали рекомендуемый путеводителем ресторанчик на улице Баталья, но вместо этого получили кучу обьяснений по поводу дороги к монастырю, так что сегодня никаких проблем с дорогой не было. Вдруг справа на дороге после поворота появляется ЧУДО, и мы не можем удержать восхищенных возгласов. Я не могу дождаться, когда наконец смогу выскочить из машины и бежать туда. Но, когда мы паркуемся и я оглядываюсь по сторонам, я ощущаю себя в Лейре - сонный, совершенно не интересный городок, ничем не примечательные домики и никаких признаков присутствия рядом чего-то выдающегося. А всего-то пройти через двор и уже перед нами виднеются шпили самого красивого монастыря из всех виденных мною.
В 1385 году перед битвой возле Баталии португальский король Дом Жуо (Dom Joao) поклялся святой деве Марии , что если она поможет ему победить он построит в ее честь монастырь, равному которому нет во всем мире. Королю действительно нужна была помощь высших сил - против его 6500 воинов плюс несколько сот друзей-англичан стояло 30000-ая армия Хуана Кастильского, претендовавшего на португальский трон. Король оказался не только удачливым полководцем, но и верным своему слову человеком - через 3 года после победы началось строительство доминиканского монастыря. Уже на подходе здание поражает очень сильно - башни, шпили, каменное кружево балюстрад,окон и входа. Но все равно ты остаешься не готов к тому что поражает внутри - высота сводов, свитые веревки колонн, ты не веришь своим глазам,проводишь руками и приходиться верить своим ощущениям - это камень-камень-камень, это не канаты, не кружево, не алебастр, это сделали руки каменотесов. Солнце отражается в цветных стеклах, бросая радужные отблески на белых колоннах. Справа от главного хода - часовня Основателей, усыпальница короля Дом Жуо и его английской жены Изабеллы Ланкастерской. Если встать на цыпочки, можно увидеть, что даже после смерти король держит свою жену за руку.
Вдоволь налюбовавшись часовней,мы отправляемся в королевский дворик Claustro Real, который вначале строился в точном соответствии с законами и правилами готики. Но потом появился великий мастер Диего Боитак и изрезал все колонны, стены и потолки арок, создав чудо архитектуры мануэлино. В этом дворике можно сидеть часами,изучая каждый символ,каждую линию - все симметрично и вместе с тем, уникально, а как это сочетается с виднеющимися шпилями собора,и башнями недостроеных часовен.

Недостроенные часовни -это отдельная песня, и если составлять список топ-10 must see в Португалии, я бы отдала первые три места именно Баталье - 1. недостроенные часовни, 2. королевский дворик 3. собор. Их обьединяет только стиль - готика-мануэлино, но это три совершенно независимых шедевра, ради каждого из которых стоит посетить эту страну и совершенно простить ей все ее недостатки.
Незаконченные часовни - туда можно попасть не заходя в монастырь, по сути это октогональный мавзолей, обрамленный семью часовнями, строительство которого началось в 1437 году и так и не было завершено, из-за финансовых трудностей. Но по мне, оно совершенно, как и собор Гауди - тонкая резьба колонн, заканчивающаяся синим-синим небом над головой, слегка поросшие зеленью стены - что может быть прекрасней?
Готовые к встрече с новым чудом,мы отправляемся в Алькобаку. Сейчас, я уже сделала бы все наоборот - нельзя ехать в Алькобаку после Баталии - это все равно как побывав в Париже сказать, "а все равно Тель Авив мне нравится больше". Сказать то можно, только глупо, это несравнимые вещи. Алькобаку надо видеть хотя бы за день-два до Батальи, всяком случае, перед, и тогда она понравится. Монастырь очень хорош, но шедевры неповторимы. Ладно, хватит про Баталью,и так понятно, что я от нее без ума.

Монастырь Санта Мария де Алькобака был основан в 1153 году первым португальским королем домом Афонсо Энрике, который дал обет святому Бернару (какая все-таки прелесь, эти королевские обеты!), если он поможет отбить город Сантарем от сарацинов. Этотмонастырь получил цистерианский монашеский орден, а вместе с монастырем -множество плодороднейших земель. Монахам очень неплохо жилось- монастырь процветал - к концу 13-го века здесь жило 999 монахов, они стояли службы по очереди.Кухням этого монастыря могли позавидовать все европейские монахи - например, вода из реки по каналу поступала прямиком на кухню, при этом частенько вместе с водой попадала и рыба.
Все шло просто замечательно, но в 18-м веке монастырь на века "прославил" английский поэт Уильям Бекфорд,написав в своих туристических заметках о "толстых пронырливых монахах с пустыми глазами". Декаденс монашества завершился в середине 19-го века полным разгоном монашеских орденов.
Но больше всего Алькобака прославилась двумя могилами в соборе - Дома Педро и донны Инес. Трагическая история португальских Ромео и Джульеты напоминает историю Дона Карло из одноименной оперы, может, это не из Испании, а из Португалии?
Наследник португальского престола влюбился в придворную даму своей жены - молодую испанскую аристократку Инес. И даже когда жена дома Педро умерла, его отец, король, противился свадьбе влюбленных,опасаясь влияния испанцев - своих врагов на португальский престол. Он приказал убить возлюбленную своего сына, не зная, что они тайно обвенчались. Мало сказать, что Педро горевал, узнав о смерти любимой - он затаил свой гнев, и когда стал королем, расправился со всеми, кто приложил руку к убийству. Более того, он выкопал труп Инесс, короновал, и приказал всему двору целовать разложившуюся руку.
Бррр. Средневековые страсти. Инесс была похоронена в соборе монастыря в прекраснейшем саркофаге, а напротив его поставили саркофаг самого Педро с таким расчетом,что когда начнется страшный суд и все мертвые воскреснут, любовники станут и сразу же увидят друг друга.Вот такая вот история. И по-моему, только ради этого и стоит приехать в Алькобаку.

Вечером после такого насыщенного дня мои мужчины устроили лежачую забастовку, и хотя это был последний вечер в Назаре, отказались идти со мной смотреть закат. Так что я осталась в гордом одиночестве. Дело в том, что смотреть закат можно было и прямо из номера (правда, надо было бы встать с кровати), но я хотела подняться наверх, на скалы, и даже может, добраться до маяка на самом краю. Так что пройдя по главной улице, я поднялась на лифте-фуникулере и оказалась в ... Санторини! Да, именно так выглядел Назаре сверху.
Синий-синий океан, абсолютно красное солце, спускающиеся к горизонту, отвесные скалы, торговки в национальной одежде, похожие на коробочки в своих коротких широких юбках и море туристов, среди которых приходится протискиваться, чтобы сфотографировать вид. Наш поселок сверху выглядит как игрушечный. Хорошо, что фотоаппарат дигитальный, я просто не могла остановиться и щелкала-щелкала. Конечно, потом многое оказалось похожим, но удовольствие от сьемки было огромным!
Постепенно я начала уходить все дальше и дальше от толпы, дальше пошли скалы, пески и дорога. Маяк оказался довольно далеко, и я не хотела одной возвращаться в темноте.так что пришлось вернуться. Назад спускалась пешком по почти отвесной дорожке, совершенно одна - нет, не одна, вместе с солнцем- оно спускалось со мной, и убедившись что я уже внизу ушло спать.
Это был замечательный день, один из лучших в поездке

.
Утро 1.10, двенадцатый день нашего путешествия. Ужасно не хочется уезжать из Назаре, но нас никто и не гонит, гостиницу можно освободить до часа дня. Так что мы решили еще погулять вдоль берега, и "помочить ноги". Правда, Антон не терял надежды уговорить меня искупаться, и я даже надела купальник (все равно вымокну). Волны на вид гораздо меньше и давление на меня со стороны ребенка усиливается, но вода холодная (октябрь месяц все-таки), так что я непреклона, но сопроводить его готова. Но как оказалось, тут то меня и поджидала засада... Когда Антон залез в воду и отдалился от меня метров на 10, откуда ни возьмись появляются две довольно большие собаки - одна нападает на другую, уж не знаю, игрались они,или нет, но вторая явно ждет от меня помощи и пытается за меня спрятаться. Помощь ближнему, конечно, святое дело, но это совершенно не входит в мои планы, точнее, я просто боюсь и начинаю звать сына на помощь. Но ему видно, очень хорошо,он меня не слышит и мне нахально (или счастливо), я уже не разбираю как, улыбается и махает руками. Что делать? Из двух зол я выбираю меньшее и быстренько ныряю в волну, меня обжигает, собаки понимают что связываться с идиоткой не стоит, и выждав минутку, уходят. А я уже привыкла, и мне становится просто замечательно и совсем не холодно. Ура! Я искупалась в океане! Еще одна заветная мечта исполнилась!
Да, мой рассказ сильно затянулся. Постараюсь закончить побыстрее. Или нет, как получится. Словом оставляем позади полюбившийся нам Назаре и отправляемся дальше по направлению к Лиссабону. Теперь, когда мы уже близко, расстояния становятся все короче, сегодня нам предстоит проехать всего 40 км и через полчаса мы уже в Обидуше.

Когда-то в далеком 1228 году этот городок просто очаровал невесту португальского короля, за что был тут же преподнесен ей в качестве свадебного подарка. И это действительно восхитительное место.
Городок обнесен со всех сторон совершенной каменной стеной, по которой можно прогуляться - правда, если вы не боитесь высоты - между вами и пропастью нет ничего, даже тонкой веревки. Мы взобрались на стену когда уже начало темнеть, было страшновато,но виды потрясающие. Можно и не доходить до экстрима ,есть небольшой променад, откуда виден весь городок, как на ладони.
Главный вход через интересные двойные ворота, внутри которых интересный балкончик с азулежу. Главная улочка заполнена туристами, сувенирными лавками, ресторанчиками и оживающими вечером средневековыми подвальчиками-пабами. Прямо на улице можно выпить популярный местный ликер Ginja, за 1 евро вы получите маленькую шоколадную чашечку, которую надо быстро выпить,а то растает,я едва успела. Здесь же я впервые увидела интересный магазинчик с сумками, которые оказались из пробки - коры пробкового дерева, которого так много в Португалии.

В Обидуше есть очень хорошо сохранившийся замок 13-го века, сейчас это 5-звездочная гостиница, пользующаяся огромным спросом, заказывать ее надо очень заранее. К сожалению, вход совершенно закрыт, а замок просто великолепен снаружи. Мы довольно быстро обошли Обидуш и побоялись, что провести здесь целый день и вечер - слишком и решаем попробовать проехаться в Пенише - городок расположеный на берегу океана, где тоже есть старый город и форт, значимое место в истории Португалии. Но сам город нас разочаровал с виду, и мы обьезжаем его не выходя из машины и возвращаемся назад в Обидуш. Лучше поскучать здесь, слоняясь среди лабиринта улочек. Мы замечательно проводим время, перемежая прогулки с посещением подвальчиков, результат - три паба и кафе - вечер можно считать удачным!

2.10 - вчера найдена последняя гостиница на пути, дальше у нас все заказано, вечером нас ждут в Синтре. А пока мы можем расслабиться и ездить до вечера, поэтому сегодня у нас снова сложная программа, и для начала мы отправляемся в Мафру. В Мафру приезжают толпы туристов, чтобы увидеть экстравагантный дворец-монастырь с 1200 комнатами, последний дворец португальских королей. Почему-то вход во дворец оказался бесплатным, кроме того, по залам ходят дамы в старинных платьях, у входа нас встречает священник, а на втором этаже - если не епископ, то какое-то очень важное духовное лицо. Какая-то дама,похоже экономка,пьет кока-колу - я со смехом пытаюсь ей обьяснить,что это немного не соответствует эпохе, она, если и не поняла язык, то уловила жесты и с улыбкой прячет бутылочку в ажурную сумочку.
К сожалению, больше никто английским не владел, а жаль, потому что интересно бы было поболтать, и мы немного завидуем португальским посетителям музея,особенно в монастырской части дворца. Здесь сохранились монашеские кельи и интересный монастырский госпиталь.В нескольких кельях стоят кровати, похожие на высокие ящики. Похоже, для сошедших с ума монахов. Конечно, 1200 комнат дворца мы не обошли, нам хватило и десятка, но среди них была потрясающая охотничья комната с мебелью и люстрами,украшенными рогами убитых королем оленей. Во дворце есть великолепная библиотека.
Следующая точка нашего маршрута - королевский лес Tapada nacional de Mafra. Это 89 га леса, огороженного стеной, где когда-то мог охотиться только король. В парк можно попасть только в определенные часы и заранее выбрать маршрут для прогулки (от этогозависит цена за вход). Можно пойти 4 км,можно 7.5. Более длинный маршрут дает почти 100% гарантию увидеть животных (оленей, диких кабанов на воле). К сожалению, мы можем себе позволить только короткий маршрут, после обеда билеты на длинный продадут только тем, кто остается здесь на ночь. Маршрут круговой и легкий. К моему полному восторгу, через 10 минут после выхода на маршрут перед нами на дорожке появляется олень. Я успеваю достать камеру только чтобы снять его зад. Вот жалость!

Как оказалось, это был не последний олень в этом лесу. На обратном пути мы видим большую группу оленей, которые,когда мы подходим, медленно поднимаются и отходят подальше. Но не все. Один, на вид старый, остается лежать прямо у дорожки, и мы подходим к нему близко-близко. Ближе к выходу мы проходим мимо вольеров с оленями и диким кабаном,но это не то, это как зоопарк. Да, у короля явно каждая охота была удачной. Кроме обилия зверей, сама форма леса идеальна для охоты - это что-то вроде ущелья, куда легко загонять зверей и королю оставалось только пускать стрелу или нажимать на курок, в зависимости от того, что позволяли ему современные технологии. У самого выхода расположилась большая группа детей,у их руководителя на плече сидит большой филин. Решив, что на него все уже налюбовались и что пора закончить фотосессию, филин взлетает сначала на близлежайшее дерево, а с него улетает в лес. Довольные прогулкой мы отправляемся дальше, и поскольку Гаденыш предлагает нам чтобы попасть в Синтру, сначала оехать по скоростной дороге до Кашкаша, мы решаем завернуть туда, и в первую очередь,побывать в Бока де Инферно - пасти дьявола. Это место известно бурным морем и бешенными взрывами разбивающихся о скалы волн. Но океан очень тихий и можно только догадываться, как все выглядит в бурную погоду. Леня начинает нас торопить, чтобы успеть приехать в гостиницу до темноты, но мне очень хочется погулять в Кашкаише, хоть чуть-чуть, мы заскакиваем туда на часик - типичный курортный городок с толпой шумных немецких туристов, огромной мариной и неизменным фортом на берегу.

До Синтры от Кашкаиша рукой подать, но скоро стемнеет, мне не удалось найти на GPS нашу гостиницу и мы на всех парах несемся в Синтру. Приехав в центр города, мы обратились за помощью в гостиницу. Менеджер не знал такой улицы! Стал звонить в гостиницу - не отвечают. Разрешил нам воспользоваться интернетом, мы распечатали более подробные карты, потом нашли близлежайшую улицу на GPS .
А уже стемнело. Кто ездил в Синтре на машине,не даст соврать - это просто ад! Узкие-преузкие улицы ограниченные с обеих сторон высоченными заборами, сворачивающие вверх-вниз под немыслимыми углами. Спросить почти некого, после еще получаса мотаний попытались походить пешком, тоже безрезультатно, да и заблудиться не проблема.
Вломились в какую-то гостиницу, там хозяин знал, куда нам надо, но по его обьяснениям приблизились, но снова попали в тупик. Я просто чуть не плакала,искали мы больше часа, а в гостиницу надо было приехать до 9:30, в запасе было меньше часа, что будет дальше - думать не хотелось.
Я просто отчаялась и отказалась продолжать,тогда на мое место сел Антон, которому в конце-концов удалось вывести Леню к финишу. Гостиница оказалась просто замечательная, двухэтажной старинное здание с уникальной обстановкой, наверное из личных вещей хозяев. Встречавший нас парень уже начал волноваться и собирался звонить, непонятно, почему он не ответил, но не знаю, как бы он нам помог, если и названий улиц почти нигде не было.
Кстати, за 10 минут до нас появилась португальская пара,которая,отчаявшись найти заказанную ими гостиницу (тоже с помощью GPS), поселились в нашей.
К счастью все закончилось благополучно, после того как мы разместились, хозяин устраивает нам экскурсию по территории, помогает с планами на завтра и рассказывает, где находится лучшее кафе-кондитерская Синтры, где можно попробовать их местные пироженые.

Мы входим на вечернюю прогулку, до центра 10 минут, пешком. В кафе уже готовятся к закрытию, из двух сортов фирменных пироженых есть только один, названия непроизносимы и записаны у нас на карте. Мы берем его и еще какие-то (без названия), оригинально, но на любителя. Мое было что-то из желтков, сахара и орехов,Мы гуляем вдоль ущелья - по дороге очень оригинальные скульптуры и пока мы с удовольствием забываем ужасы поездки на машине, хотя я знаю что завтра нам предстоит кое-что похлеще - подьем и спуск ко дворцу Пенна. Но про это мы подумаем завтра...

3.10 утро в Синтре началось с потрясающего завтрака с разнобразными сырами, включая обожаемый мной бри,домашней выпечкой и превосходными фруктами. И все это на веранде на виду у десятка попугаев и старой грустной собаки - живой уголок созданный владельцами нашей гостиницы. похоже,не только нам не хотелось отсюда уходить - все постояльцы после завтрака выходили поиграть с попугаями. Вышли и мы,Антону на плечо тут же уселся белый ара. Не успели мы оглянуться, как он выдрал у него с плеча одну из заклепок на рубашке. Другой ара, только зеленый, в это время атаковал мои босоножки с заклепками, так что пришлось срочно ретироваться.
Утром все кажется проще, так что мы решили не связываться с общественным транспортом, а рискнуть и поехать на машине. Конечно, можно было составить программу из тех мест, куда можно добраться на автобусе, или пешком. Например, до дворца Пенна легко добраться на автобусе, но не стоит пробовать пешком - далеко, хотя путеводитель говорит о 3 км, пойди найди еще ту тропинку, да и по самой Синтре километров 5 минимум по серпантинам. Времени жалко. А вот до коркового монастыря, куда мне очень хотелось попасть, автобусы не ходят, да и на машине туда попасть довольно сложно.
Но начнем по порядку. Минут 15 охов-вздохов и серпантинов и мы взбираемся высоко-высоко вверх к замку Пенна. Там уже многолюдно,но к счастью, все очень хорошо организованно и мы быстро берем комлпексный билет на замок Пенна-парки Пенна-маврскую крепость-сады Монсеррата-корковый монастырь-замок Синтры. Из всего этого разнообразия мы не успели тольков замок Синтры. Билет действителен на месяц, а у нас было всего два дня.
От кассы по крутой дорожке через лес мы начинаем медленно подниматься вверх, к замку. Но его не видно - кругом высоченные деревья, я не большой знаток, но очень много специально посаженных видов со всех уголков света. Очень хочется свернуть по дорожке и поплутать, но пока это не в планах. И вот перед нами башни и башенки дворца - вообще первая мысль что возникает -насколько сумашедшим надо быть чтобы сочетать несочитаемое? В целом это не воспринимается как целое,вместе с тем здесь не идет речь о Джекиле и мистере Хайде. Словом, перед нами "сиамские близнецы" - соединенные единой кровеносной системой мавританский дворец и рыцарская крепость. Почему дворец называется я не знаю. Создавался он по приказу и при участии поэта,художника, архитектора и по совместительству португальского короля Дона Фернандо. Картины короля можно увидеть в мастерской (он писал в духе Тициана- теплые краски, знойные женщины).Но в архитектуре, похоже его фантазия да и кошелек не знали границ.
Готика, стиль мануэлино и мавританский, сумашествие красок - желтой и темно-розовой, китч и роскошь во внутренних покоях, потрясающие виды на окрестные леса, горы, Синтра внизу и мавританский замок на горе напротив - только ради этого стоит приехать в Португалию.
Свою машину мы оставили внизу, у входа в парк Пенна, и теперь возвращаемся пешком, по пути у нас есть еще одна остановка - мавританская крепость. От крепости 9 века остались только стены, но если вы не боитесь высоты и крутых подьемов - вас ожидает награда - потрясающие виды на замок Пенна, и виллы и замки Синтры - включая Квинта-да-Регалейра не уступающий по полету фантазии замку Пенна.

После прогулки по крепости, мы заходим еще раз в лес Пенна, посмотреть на озеро с домиком для уток, который похож на замок где-то в Баварии,или точнее, Саксонии, откуда родом был сам король. Лес создан как-бы из кусочков - американский, океания, мексиканский и т.д. Народу здесь почти нет - большинство туристов ограничивается тем кусочком, что на пути к замку.А ведь лес просто огромен и необыкновенно красив.
Теперь судя по карте мы должны довольно быстро доехать до коркового монастыря,но все не так просто. Дорога к замку односторонняя и двигаясь по ней мы отдаляемся от нашей цели настолько, что решаем оставоть его на потом, а пока отправляемся на самую западную точку Европы - Кабо да Рока. Конечно, сюда надо бы приехать на закате, но воспоминания о вчерашних мытарствах в потемках на улицах Синтры перевешивают, и мы едем. Не доезжая км 5 до Кабо да Рока я замечаю поворот с указателем на корковый монастырь. Есть! Не уйдешь! Теперь мы точно туда попадем. Отмечаемся у маяка и памятника, делаем несколько фотографий океана и рифов, мы возвращаемся к перекрестку и сворачиваем на монастырь.
Дорога очень быстро сужается и вскоре превращается вообще в проселочную. По пути нам еще пару раз попадаются указатели, подтвержающие, что мы на правильном пути. Судя по дороге, я бы этого не сказала. Еще большими становятся наши колебания, когда мы доезжаем до развилки без указателей, возле которой перекусывают рабочие (похоже, лесорубы). Это было наше счастье. Я тыкаю на карту, они тыкают в нужный из трех проезд и мы едем дальше. Дорога очень узка, надеюсь, навстречу никто не выедет - мы не разьедемся. Но оказывается, мы уже приехали. Впереди забор, стоянка и будка кассира.
Мы заходим на территорию. Теперь можно расслабиться и осмотреться. Кругом лес, присутствие человека не ощущается вообще, но в этом и суть. Монахи ордена капуцинов строили свои монастыри так, чтобы максимально слиться с природой. Их монастырь не заметит чужой. К счастью, для туристов есть указатели, и за большим камнем мы видим вырезанные в скале ступеньки и открытую калитку, над которой висит колокол. Звоним, "мы пришли". Естесственно,никто не выходит. Кроме нас, рядом ходит еще одна пара и все. Тишина. Мы в царстве хоббитов. Вырезанные в скалах пещеры с маленькими дверками,в которую дяаже я вхожу согнувшись. Двери-потолки-пол все покрыто корой коркового дерева. Монастырь был построен в 1560 году, и здесь в малюсеньких кельях жили 12 монахов.
В келью можно протиснуться боком, размеры где-то 1.5*1.5, высокому и большому человеку даже не развернуться. Протискиваясь среди подсвеченных флюоресцентными лампами коридорчиках, мы заходим в кельи, столовую, крошечную часовню. Жизнь монахов здесь была проста и сурова, настоящий монастырь отшельников, не сравнить с роскошью Алькобаки.

Мы уже давно путешествуем по Португалии, местная кухня поднадоела, она вкусная, но тяжелая, и сегодня, побродив по улочкам Синтры в поисках ресторана, останавливаем свой выбор на индийской кухне. Еще причины для выбора - местные рестораны в Синтре на порядок дороже того, с чм мы столкнулись до сих пор, а в индийском цены приемлимые, и мы никигда не пробовали индийской кухни.
Ресторанчик пуст и мы устраиваемся на балконе-крыше. Правда, там вид не ахти, узкая улочка внизу совсем не видна, на уровне нашего столика крыши почти сливаются. но зато на свежем воздухе. В меню оказывается сангрия и мы берем кувшин.
Вечер заканчивается прогулкой по Синтре, которая в темноте выглядит просто волшебно. Променад вдоль узкого ущелья дополняют скульптуры и абстрактные композиции, мы идем до самого низа, где вокзал. Оттуда великолепно смотрятся крепость на горе и дворец Синтры.

4.10, наше последнее утро в Синтре, сегодня мы уезжаем в Лиссабон, где сдаем машину. Уже ясно, что в замок в самой Синтре мы не попадем, у нас еще намечены сады Монсеррата и Квита да Регалейра. Сады Монсеррате не имею никакого отношения к монастырю Монсеррат возле Барселоны, но я постоянно его вспоминаю. Что интересно, сады были спланированы квартиросьемщиком, английским поэтом и экстравагантным путешественником Уильямом Бекфордом в конце 18-го века. Через полстолетия был построен новый дворец для британского магната Френсиса Кука, виконта Монсеррате (где-то явно есть еще один Монсеррат). Сегодня сады Монсеррате являются одним из лучших садов Европы,впечатляя посетителей его романтической пышностью. Огромная лужайка в английском стиле с выстроенными по линеечке соснами, создающими линию горизонта и определяющими перспективу (помню эти правила с детства из обьяснений в Воронцовском дворце Алупки), озеро с кувшинками, как в Амазонии, мексиканские кактусы, американские секвои, японская вишня, романтический немецкий лес с водопадом и обросшими мохом камнями, даже развалины часовни (один из китчей Бекфорда) - здесь есть все, что только может относится к садовому искусству.
Два часа пролетели незаметно и мы отправляемся к последнему замку в нашем путешествии - Квинта Регалейра, расположенному совсем рядом, по соседству.

Quinta da Regaleira является обьектом мирового наследия ЮНЕСКО.Это выдающееся поместье было построено на заре 20 века итальянским архитектором Манини, который до Португалии работал над Ла Скала в Милане. Работа Манини представляет из себя смесь готики,мануэлино, ренесанса и арт ново. Во дворце и парке есть много символизма, навеяного масонством - башни, заканчивающиеся подземельями и туннелями, где желательно иметь фонарики. Озера с подводными пещерами, гроты, фантастические звери, классические скульптуры, скамейки, где хочется поселиться и т.д. и т.д.
Из Синтры мы направляемся к конечной точке нашего путешествия - Лиссабон. Сначала мы сдаем машину. Гаденыш умудряется запутать нас в последний момент и подводит нас к тыльной стороне здания, где находится прокатная контора. В результате мы минут пять бегаем кругами, пытаясь отловить хоть кого-то кто знает хоть что-то или что-то может сказать. Машину сдаем довольно быстро, берем такси и через минут 20 мы уже в номере. Отдыхаем.

Гостиницу в Лиссабоне я нашла через интернет, искала в районе Baixa. Очень понравилась фотография столовой - напомнила фойе в оперном театре. Потом оказалось, мы живем не в Баксе, а в Чиадо. Но месторасположение - великолепное. Рядом Барро-Альто - знаменитый район ночных пабов и клубов, площадь Россио и лифт Глория прямо за углом. Гостница Borgese оказалась небольшой, внизу - самое знаменитое кафе Лиссабона - La Brasiliere, площадь с памятником и станция метро Baixa-Chiago. Толпа внизу шумела-гудела не переставая.
Под нашими окнами уже к 7 утра выставлялись столики, которые убирались только после 3-х ночи. Мы закрывали окна, включали кондиционер и спали как убитые.

Зато вечером можно было смотреть все выступления уличных артистов без необходимости давать типы! Каждый день появлялся один и тот же мим, постоянно был кто-то жонглировавший огнем,сначала девушки-панки,потом парнишка, чуть не сжегший ближайший столик, в последний вечер появился парень-викинг -он был более умелым жонглером и сорвал аплодисменты. Когда начинали петь, мы закрывали окна и убегали на вечернюю прогулку.

5.10 На утро началась обычная туристическая программа, ну может не совсем обычная. Для начала я потащила всех пешком до монастыря Жеронимуш. Это, надо сказать немаленький кусочек дороги, и не уверена,что стоит делать его целиком. Пожалуй, от площади коммерции до моста 25 апреля лучше проехать - смотреть там ну совершенно не на что, а дорога идет вдоль железнодорожных путей и порта. Но мы только начинали день и вначале казалось,что мост так близко... Но зато прогулка вдоль берега у порта и до башни Белем - море удовольствия, гуляющих, как мы не много, все занимаются спортом - бегом на велосипедах, двойных, тройных, на роликах, с удочками, на тренажерах. Возле моста очень красиво перестроен старый док - здесь сплошь рестораны, которые пока полностью пусты - еще слишком рано. Словом прогулка заняла у нас часа 2, лучше сократить на половину, а многие просто подьезжают на трамвае сразу к монастырю, и дело с концом.
Монастырь Жеронимус - самое известное,пожалуй место в Лиссабоне. Так что описывать не буду, это надо видеть, хотя бы фото. Тоже желательно было бы увидеть до Батальи. Ну ничто не сравниться с ней, теперь планка слишком высока! Мы опять попали на какой-то праздник - вход везде бесплатно. И в монастырь, и в башню Белем, где я стерла пыль со всех пушек. Зато вот с поездкой на трамвайчике получился облом - когда мы, уже уставшие, решили дальше восплоьзоваться общественным транспортом, трамвайь которого мы ждали минут 15, довез нас назад до монастыря (т.е. всего одну остановку), и высадил всех.
Оказалось - улицы перекрыты, идет оркестр. Было ли там что-то еще, и по какому поводу, му так и не узнали - даже полицейские не говорят по-английски. Но к счастью, мы оказались у самой теперь любимой нами достопримечательности Лиссабона - кафе Белем.
Теперь внимание!

Antiga Confeitaria de Belem - Rua de Belem 84-92 - это не ошибка, кафе занимает несколько соседних домов и глубоко уходит внутрь квартала. Несмотря на предостережения путеводителей, места там есть, надо просто пройти через главный зал, мимо заманчивых витрин, мимо антикварной кассы, мимо огромного пекарского зала, где десятки кондитеров раскатывают тесто, и даже мимо туалета - да - и если до сих пор вы не нашли свободного места, там есть еще несколько залов,один из которых, огромен, как столовая.
Вообще-то мы хотели есть. Но из еды у них только бутерброды, так что особо не на что расчитывать. Но ломятся сюда не за этим, а за фирменными пирожеными Белем - pasteis de belem, которые делают по рецепту монахов из Жеронимуша уже сотни лет.

Описывать это также трудно, как завитушки на колоннах в незаконченных часовнях Батальи -но шедевр он и есть шедевр, и корявое описание,хоть и восторженное, его не испортит. Это самое лучшее из всех пироженых что я ела. Слоеное тесто, крем ванильно-заварной, тает, еще до попадания в рот. А еще на столах стоят солонка-перечница. Я еще подумала, для чего, есть-то особо нечего? Оказалось это корица-сахарная пудра. И едят эти пироженые еще горячими, посыпая корицей и сахарной пудрой. Ммммм. И отчеты, что я читала, рекомендуют не мелочится, а заказывать минимум по две штуки на лицо, или что у кого есть. Кстати, очень правильный совет, которому я, к сожалению, не прислушалась. Когда мы уходили, пришла большая группа японцев. Они все шли-шли мимо нас, даже возник вопрос, а остался ли кто-то дома, сторожить реактор, чтобы снова не взорвался. потом японцы закончились,и в том же направлении повезли тележки с пирожеными. Теперь я имею некоторое представление о населении Японии. Вернее о количестве японцев. Количество должно быть ого-го! Словом, конца процессии мы не дождались, но она закончилась ,а пироженые напекли новые ,мы вечером специально приехали и проверили.

После такого сладкого визита, нам не сложно было одолеть музей археологии. Расположен он в разрушенной землетрясением церкви, что уже привлекло меня заранее. Первый раз развалины монастыря поразили меня своей красотой в горячо любимом мною Эдинбурге. Тут впечатления были не такими сильными, может,потому что видела уже немало развалин,но все равно сравниваю с теми, незабываемыми. Все равно, музей интересен и невелик, сочетание руин с синим небом и проросшей среди камней растительностью всегда беспроигрышно, так что стоит посетить. В нем собраны сокровища (в основном, гробницы) из многих уже не сушествующих церквей. Такая церковь-призрак. Очень понравилась старинная гробница с надписью (в очень приблизительном переводе) "здесь лежит донна ... бывшая замужем дважды, но так и не ставшая женой".
Вечер мы провели, как я уже писала, вернувшись в кафе Белем и совершив поездку на старинном трамвае 26, остановка которого рядом с нашей гостиницей. Этот трамвай очень рекомендуется уставшим путешественникам. Помимо ретро атмосферы и обзора массы достопримечательностей на пути, можно дать отдохнуть усталым ногам. Но помните, с утра при подьеме вверх трамвай довольно переполнен, лучше оставить поездку на вторую половину дня. Вечером поездка менее интересна, мы получили гораздо больше удовольствия, катаясь в последний день.

Водители - настоящие виртуозы, временами улочки такие узкие, что можно коснуться стены прямо из окна. Да что там, коснуться, меня довольно сильно хлестнула ветка дерева по лицу, хотя я вообще не высовывалась. А на одной остановке мое окно оказалось прямо у входа в кафе - можно было протянуть руку и взять чашку кофе. Кстати, по-моему,неплохая идея для бизнеса , удивительно что никто до сих пор не реализовал. Я засмотрелась на красивую церковь возле остановки и мельком увидела джип и трамвай, похоже, авария, тогда подумала я. Уже когда мы почти вернулись к гостинице, наш трамвай внезапно остановился.
Ситуация была такая - машина припаркована на обочине дороги настолько близко к трамвайным путям, что наш водитель, даже сложив зеркала, не мог проехать. По мне, логично было бы протиснуться, оставив беспечного водителя с поцарапанной машиной. Компания веселых русских ребят, оказавшаяся в нашем трамвае, предложила сначала водителю, а потом и выросшим как из под земли полицейским приподнять и передвинуть автомобиль. Но то что логично для русских и израильтян, оказалось просто смешным для португальцев. Они просто высадили всех пассажиров, выписали штраф и вызвали грар (машину для перевозки, не знаю как по-русски). Мы сфотографировали автомобиль и трамвай на память.

6.10 Наш последний день в Лиссабоне и в Португалии вообще. Сначала мы поехали в музей Гулубекяна, про который я много слышала и который считается лучшим музеем в Португалии. МУзей неплохой, но маловато частной коллекции, хоть и выдающейся, для главного музея страны.
Наш последний день в Лиссабоне и в Португалии вообще. Сначала мы поехали в музей Гулбекяна, про который я много слышала и который считается лучшим музеем в Португалии. Музей неплохой, но маловато частной коллекции, хоть и выдающейся, для главного музея страныорошая коллекция старинных ковров, японских и китайских ваз и керамики, импрессионисты (а как же без них?). Интересно, что большая часть коллекции куплена на распродажах в Эрмитаже (оказывается, и такое было в 30-е годы!). Больше всего мне понравилась коллекция украшений Rene Lalique - новое для меня имя, ювелир живший и творивший в первой половине 20-го века. Просто шедевры! Еще интересен парк, окружающий сам музей.
Был жаркий день и мы уже устали от долгой поездки, так что бродить по жаркому городу не было особого желания. Так что решили провести остаток дня в районе бывшей международной торговой выставки, где расположены самый длинный в Европе мост Васко да Гама, огромнейший торговый центр его же имени и Океанариум. Потрясающее здание торгового центра напоминает корабль, по прозрачной крыше стекает вода. А с верхней палубы, точнее, с террасы ресторана, где мы устроились на обед, открывался потрясающий вид на мост, океан. Мимо нас то и дело проплывали шарики канатной дороги.
В Океанариуме было интересно все. Пингвины, акулы, скаты ... - три часа пролетели незаметно.

7.10 Последний день мы провели в блужданиях по городу, поездках на трамвае, поднялись к крепости, побывали на нескольких смотровых площадках, откуда открывается захватывающий дух вид на город и океан, посетили потрясающей красоты церковь Saint Roque, фасад которой полностью закрыт на ремонт, но к счастью, в нее можно попасть через близлежайший музей. Вечером мы побродили по известному Балтер-Альто и для ужина выбрали потрясающий рыбный ресторанчик. Там мы с Леней на двоих выбрали рыбное ассорти с крабами, креветками и на троих выпили бутылку зеленого вина. Ужин закончился кофе и короткой прогулкой по вечернему Лиссабону. В одном из кафе за столиком мы заметили местного Гудини, который за два часа до того поражал публику на бульваре - висел в воздухе, поддерживаемый одной только тросточкой. Никогда еще с таким удовольствием я не бросала монетки в шляпу рядом с дипломом рекордсмена Гиннеса. Фантастика, и как ему это удается?

8.10 Вот и закончилось наше длинное португальское путешествие. Рано утром я успела сфотографироваться с единственным и самым верным постоянным посетителем кафе Brasserie. Площадь необычайно тиха и пустынна. Еще час и наш самолет берет курс на Брюссель, где мы успеваем помокнуть под дождем, восхититься вечной красотой ратушной площади, наконец-то найти скульптуру писающего мальчика, обьестся бельгийскими вафлями и шоколадом Годива, выпить пива, капучино и неожиданно купить кожаное пальто Антону. День определенно удался.
Итак, раннее утро 9.10.2011, наша поездка завершена и мы приземляемся в Израиле. Впереди еще неделя Суккота, достаточно времени отдохнуть и но, как оказалось совсем недостаточно чтобы закончить этот отчет .
Сегодня, когда я пишу эти заключительные строки, прошло уже больше полутора месяцев с момента приезда, восторги улеглись, мелкие проблемы забылись, но впечатления остались прежними.
Ну и какие же итоги ?
Вот составленный мною и 100% субьективный португальский ТОП-10:
1. Баталья, и особенно незаконченные часовни
2. Синтра, а точнее дворец Пена и корковый монастырь
3. Томар
4. Порто и особенно церковь св. Франциска
5.Эвора, часовня костей и мегалиты
6. Монастырь Жеронимуш в Лиссабоне
7. Брага и монастырь Бом Иесус
8. Обидуш
9. Гимараеш
10. Назаре

Жалею ли я, что не удалась наша поездка в Китай? Нет, нет и нет. Я получила море удовольствия, путешествуя по Португалии, каждый день приносил что-то новое, а порой, что-то неожиданное, что захватывало дух. В этой поездке меня не посещало ощущение де-жа-вю, что я ужасно не люблю в поездках, она была совершенно ни на что не похожей и оригинальной. Кроме проблем с дорогой в первый день, не было никаких серьезных проколов, и я даже ничего не потеряла, что само по себе переводит ее в разряд самых удачных (правда, тут сам по себе вспоминается штраф за отмену тура в Китай и все портит).
И сегодня я еще больше уверена, чем когда либо, что выбраный нами для Португалии стиль путешествия - самый удачный для нашей семьи, включает в себя планирование и непредсказуемость, гибкость в определении маршрута и ленивость отпуска, культуру,активный отдых и неожиданные находки. И теперь остается только выбрать следующую цель и дождаться того момемнта, когда я снова буду стоять у входной двери,делая последнюю проверку –
Паспорта? есть!
Билеты- есть!
Кредитки - есть!
Тогда - вперед! К новым приключениям!