Мысль поехать в Норвегию оформилась в некую реальность где-то за месяц до поездки. Совпали сразу несколько факторов — от шенгенской тридцатидневной мультивизы оставались неизрасходованными 6 дней, от прошлогоднего отпуска имелась неделя, а компания Blue1 устраивала распродажу билетов на маршрут Хельсинки — Осло. Возможность за 91 евро слетать туда и обратно была не на каждый день, да к тому же билеты улетали как свежие пирожки: сегодня вечером зашел — есть, завтра наутро уже нет. Пришлось перенести поездку с изначально запланированного конца февраля на середину марта. После того как билеты были забронированы и оплачены пластиковой картой через интернет, а, стало быть, сроки поездки жестко определены, настало время строить планы осмотра страны.

В принципе, путешествие по Норвегии местным транспортом нельзя назвать дешевым удовольствием, скорее, наоборот. Стандартный железнодорожный билет Осло-Берген стоит где-то 716 крон (больше 3000 рублей). Путешествие же на север обойдется еще дороже. Аналогично, автобус Осло — Согне влетит почти в 500 крон. Что же делать? Ответ прост — искать на сайте норвежских железных дорог http://www.nsb.no/internet/en/ опцию «minipris» в разделе «ticket group». Тариф «minipris» хоть и имеет ряд ограничений, типа необходимости покупать билет заранее (хотя бы за 1 день), а билет нельзя вернуть, тем не менее, пользуется огромной популярностью среди путешествующего люда (чуть ли не все мои соседи по вагону ехали по этому тарифу) — за 199 крон можно доехать из Осло до Ставангера или Бергена, а за 299 крон добраться аж за полярный круг, в Боде (почти сутки в пути, с пересадкой в Трондхейме). За эту цену норвежские железные дороги предоставляют уютное сидение с большим простором для ног, откидывающееся таким образом, что можно фактически полулежать; плюс к этому выдается в вечное пользование джентльменский набор — плед, надувная подушка, тканевые очки и затычки для ушей. Вооруженный этим набором человек может спать спокойно даже при приличном шуме, тем более такового нет и в помине, и даже нет привычного россиянину стука колес. Ну а если ночной переезд в кресле не удовлетворяет взыскательного туриста, к услугам приверед отдельные купе — за доплату в 700 крон штука. Удобная вещь, если едешь парой — отсеки двухместные. Там тебе и кровать, и чаи-кофеи и т.п.

Постигнув тайны сайта http://www.hsd.no, я стал планировать поездку с ориентиром на железную дорогу, напрочь отринув сайты www.nor-way.no (автобусные перевозки) и http://www.sasbraathens.no (относительно дешевые авиаперелеты по Норвегии). Первоначально задача была посетить Осло, Берген и побывать в краю фьордов, но в ходе общения с коллегами по форуму выкристаллизовался такой маршрут: Осло — Флом — круиз по Нерэйфьорду — Берген — Ставангер — Осло.

Тут как раз подоспели распродажные тарифы на катер из Бергена в Ставангер — 200 крон вместо обычных 640, правда, сайт www.hsd.no работал только на норвежском языке (на английской странице были исключительно благие пожелания и уверения в полном почтении). Не желая при бронировании нарваться на какой-либо подвох, я списался с представителями компании, в ответном письме любезно разъяснившими мне процесс бронирования, и сообщившими, что полноценная англоязычная версия сайта должна вот-вот заработать (не функционабельна и по сей день). На всякий случай я еще нашел в сети норвежско-английский переводчик, прочитал текст уже на английском и удостоверился, что тариф не имеет ограничений по возрасту, не является групповым и т.п. Теперь все детали путешествия были ясны и я приступил к заказу билетов.

Железнодорожным сайтом пользоваться относительно просто — выбираешь пункты поездки, даты, класс вагона и — не забыть! — смотришь, есть ли тариф «minipris». Затем указываешь фамилию, номер кредитки и т.п. Потом появляется итоговая форма заказа, внимание! — не являющаяся билетом! Билет нужно будет потом получать одним из трех способов. При заказе первого билета я выбрал опцию «получить в кассе» («hente pe stasjon»), второй билет собрался «получить в билетном автомате» («biletteautomat»), а третий чисто из озорства решил «получить в поезде» («henting i tog»), чтобы испытать все три способа овладения билетами. Первый билет я раздобыл на вокзале Осло у вежливого дяденьки (это вам не наши тетки в железнодорожных кассах), предъявив лист бронирования. Второй билет достался мне в пасти автомата на том же вокзале — выбираешь опцию «Prepaid ticket», вводишь код бронирования, получаешь картонный прямоугольник. Наконец, третий билет вручили мне на перроне станции Myrdal, хотя обычно кондуктор приносит его непосредственно к креслу путешественника — ты ему лист бронирования, а он тебе твой билет.

С сайтом компании водных перевозок пришлось повозиться подолее, ведь, как я уже говорил, он на норвежском языке, но человеческий гений и здесь одержал победу.

Некоторые сложности подстерегали меня при бронировании отелей, но были они, скорее, не языкового, а финансового характера. Я знал, что Норвегия — страна дорогая, но чтобы настолько дорогая… Да-а-а… С превеликим трудом нашел я одноместные номера дешевле 70 евро за ночь. И все-таки нашел!

Окончательный вариант путешествия был таким:
1 день — прилет, размещение в отеле и прогулки по Осло.
2 день — использование карточки «Oslo Pass», посещение по ней забесплатно музеев, трамплина Холменколлен и разных достропримечательностей плюс проезд на транспорте. В 23.11 выезд на поезде до станции Восс.
3 день — в 5.35 приезд в Восс, в 8.20 выезд на автобусе Берген-Согне в городок Гудваген, с 9.15 до 11.30 прогулка, после чего отправление в круиз Гудваген — Флом по самому красивому фьорду Норвегии. Прибытие во Флом в 13.00 и в 14.50 отправление по Фломской железной дороге в Мюрдаль, откуда переезд в 15.55 поездом в Берген к 17.52.
4 день — день в Бергене.
5 день — с утра прогулка по Бергену, в 12.45 переезд катером в Ставангер. Прогулка по городу, в 22.35 выезд в Осло.
6 день — в 7.26 прибытие в Осло, прогулка по городу, выезд в аэропорт, перелет в Хельсинки, возвращение домой.

В итоге на руках у меня оказалась пачка бумаги — листы бронирования отелей, а также листы железнодорожных, авиа- и пароходных билетов. Все великолепие вместе взятое обошлось — сидите на стуле? держитесь крепко? — 460 евро! Найдите-ка в фирмах авиатур 5 дней в Норвегии с посещением фьордов да еще с одноместным размещением дешевле восьми сотен… Даже автобус с бессмысленным переездом через всю Скандинавию будет стоить где-то за шестьсот европейских рублей.

Вдоволь нарадовавшись своей оборотистости, я выбил у начальства свом законные отпускные дни и 14 марта вечером стартовал из Петербурга в Хельсинки автобусом, набитым барыгами, полночи обсуждавшими, какое барахло они где толкнут, что купят в «финке» и за сколько купленное продадут, вернувшись. Не передать, с какой радостью я расстался с соотечественниками по приезде в столицу Финляндии…

Переезд в аэропорт был прост до банальности, перелет финским дискаунтером не вызвал никаких эмоций, главным образом из-за закрывавших обзор сплошных облаков. В самолете, между прочим, кормили сэндвичами и даже давали желающими вино и миниатюрные бутылки виски. Я такого сервиса, признаться, не ожидал, так как по опыту знал, что на линиях других дискаунтеров питание платное, причем очень сильно платное.

Спустя полтора часа после вылета из Хельсинки я уже стоял в аэропорту Осло и соображал, как ловчее добраться до города. Крупная вывеска в зале прилета призывала воспользоваться экспрессом за 160 крон (семьсот рублей на наши деньги). Ага, вы еще предложите поехать «на такси». И то и другое — не наш метод! Что это за путешественник, действующий по принципу незабвенной госпожи Простаковой, мол «извозчики есть, довезут!» Мы так скромненько, ножками, ножками и на платформу пригородной электрички. Билет до центрального вокзала Осло стоит 82 кроны; его можно заказать через интернет или же оплатить на месте, в том числе кредитной карточкой. Таким образом, вырисовывается занятная картина — чтобы не бегать по родному городу в поисках норвежских крон, кладешь на карточный счет энную сумму, оплачиваешь проезд из аэропорта «пластиком», а потом преспокойно снимаешь нужное количество урон в одном из банкоматов центра Осло. Даже с учетом комиссии банку за съем наличных получается все равно выгоднее, чем покупать кроны в России.

Дорога до норвежской стролицы заняла примерно час. Выгрузившись на вокзале, я первым делом отправился искать туристический офис, где обзавелся картой города (у меня уже была распечатка из Интернета, но ведь две карты лучше, чем одна) и купил «Oslo Pass» с расчетом начать его использовать в завтрашние сутки. Теперь следовало топать размещаться в отель.

При подготовке путешествия нужно было сделать выбор между гостиницами «Carlton» и «Thon Munch». «Carlton» мне как-то приглянулся больше; располагало и название, что-то благородное чувствовалось в нем. Ужасный обман! Отель оставил тягостное впечатление какой-то бесхозяйственности. Сонный портье на мое появление никак не отреагировал, болтая по телефону. Я уж и руками махал, и звонил в лежавший на стойке колокольчик, но он только кивал в ответ, типа, «слышу, слышу» и продолжал беседовать по телефону. Только минут через 15 после своего появления в холле я получил, наконец, ключ. Номер был вполне приличным и даже убранным, в чем я лично убедился, так как уборка шла полным ходом как раз в тот момент, когда я с ключом наперевес появился в коридоре. Некоторое время пришлось «сожительствовать» с горничной — я разбирал вещи, стремясь пойти, наконец, осматривать город, а она орудовала в ванной. Наконец, все уборочные манипуляции завершились и я смог посетить «места общего пользования». Они, эти места, меня огорчили — душевая кабинка была здорово надтреснута и при мытье вода благополучно заливала пол целиком. Хуже всего то, что как выяснилось уже поздно вечером, вместо горячей воды душ изрыгал едва теплую струйку. Я к тому времени так устал, что не пошел выяснять отношения с портье, решил что пора начать закаляться и мужественно выдержал водную процедуру. А усталость навалилась на меня после прогулки по городу, которую я предпринял в промежутке между 15 и 19 часами. Начал с набережной, побродил по крепости (собственно цитадель-замок закрыта зимой, но вокруг можно ходить сколько душе угодно), сделал снимки залива, поболтался по центру, прошел насквозь улицу Карла Йохана. Город, откровенно говоря, особого впечатления не произвел, кабы не одна маленькая деталь, невиданная мной доселе в европейских странах. Иду я, стало быть, по тихой улочке, гляжу — из стены торчит палка, а на ней красивые флажки. Дальше — еще одна палка и еще одна. Ну, думаю, небось в индийском ресторанчике праздник какой. Завернул за угол — смотрю, снова палки с флажками, причем торчат из блочного дома, этакого подобия нашей хрущобы; индийским духом даже не пахнет. Стал я размышлять, к чему это великолепие, за этим занятием не заметил громадной наледи и чуть не загремел. Если бы не сноровка, выработанная годами хождений по вовсе неубираемым питерским улицам, непременно бы упал, а так отделался легким испугом. Тут до меня дошло, что палки и флажки использованы для ограждения участков со свисающими сосульками или обледеневшим тротуаром. То ли у дворников тамошних забастовка была, то ли норвежцы решили как можно лучше слиться с природой — причина неубранности улиц осталась для меня тайной. Причем даже возле королевского дворца аллея напоминает каток. После балансирования на льду на резиденцию норвежского монарха смотреть совершенно расхотелось, тем более, положа руку на сердце, дворец этот для человека, видевшего Петродворец и Царское Село, совершенно никакого интереса не представляет.

По плану мне еще полагалось вечером навестить парк Вигеланда, но перспектива топать минут тридцать по ледяной глади туда и столько же обратно меня совершенно не вдохновила и я отправился в отель спать.

Новый день я начал с прыжка к окну — раздернул шторы и выглянул наружу. Ожидания меня не обманули — светило солнце, и день обещал быть удачным. Плотно позавтракав (сосиски, помидоры-огурцы, сыр-колбаса, яблочный сок, кофе с молоком), я выселился из номера, оставил рюкзак в подсобке у портье и отправился в путь. Еще раз пройдя по набережной, я сделал снимки гавани, крепости и домов уже при солнечном свете, после чего сел на трамвай 12 маршрута, направлявшийся к площади Майорстуен, где я рассчитывал сесть на электричку до трамплина Холменколлен. Можно, конечно, было поехать туда прямо с вокзала, но мне хотелось посмотреть город, а не его подземелья, и заодно прокатиться на общественном транспорте. И то и другое удалось, плюс я обрел опыт активизации «Oslo Pass» — без штампа о начале пользования она недействительна, а штамп приобретается так: в трамвае на каждой площадке установлены компостеры — нужно сунуть карточку (или билет), после чего умная машина проставит текущее время. Ездить без билета, равно как и без отметки компостера на нем, я бы не рекомендовал, так как ословские контролеры ничем особым не выделяются вплоть до того момента, когда начинают проверять билеты; в этот момент они показывают спрятанную под курткой бляху. Ахнуть не успеешь, как попадешься и заплатишь приличный штраф.

Трамвай бодро довез меня до своего кольца и я отправился на станцию пригородных поездов, которые в этом районе уже выходят на поверхность, тогда как в центре Осло скрыты под толщей земли. Торопиться было особо некуда — до открытия трамплина оставался еще почти час, так что заглянул в местный магазин, где, к своему удивлению обнаружил в продаже «Аргументы и факты» (но это еще полбеды) и отчего-то «Литературную газету». А я-то думал, она уже не существует, и вот тебе на!

От Майорстуен до Холменколлена 13 остановок, которые преодолеваются за 25 минут. Следует быть внимательным при посадке — как в Лондоне и Париже, в Осло линии электрички то сливаются, то разбегаются; для того, чтобы доехать то трамплина, нужно выбрать поезд с конечной остановкой Фрогнерсетерен.

В 9.12 выехал в Холменколлен, с 9.40 гулял по окрестностям. Комплекс трамплина легко достигается по указателям — в гору, снова в гору, потом до развилки. Там стоит красивый деревянный дом красного цвета — это местный отель. Левая дорога легко приведет Вас на его парковку, а к трамплину нужно добираться по правой дороге. Так как трамплин и расположенный у его подножья лыжный музей открываются в 10.00, я был первым посетителем обеих достопримечательностей. Познакомившись с историей лыж и лыжного спорта, я двинулся по лестнице к лифту на верхушку сооружения. В лифте всего две кнопки — первый этаж (внизу) и второй (на высоте). Похоже, что когда лифт строили, он привозил прямиком на самую верхотуру, но в ходе многочисленных переделок трамплин был дополнительно надстроен, так что к самой верхней площадке приходится еще лезть по достаточно крутым ступенькам. Ума не приложу, как спортсмены умудряются залезать наверх еще и с лыжами на плечах, а потом прыгать как ни в чем не бывало?!

Стеклянная кабина, к сожалению, была наглухо запечатана, причем фрамуги открывались только с помощью какого-то ключа; вручную их открыть не удалось и пришлось фотографировать пейзажи с характерными отсветами световых бликов. Не успел я закончить фотосессию, как у подножья лестницы раздались крики — на трамплин заявилась толпа экскурсантов-подростков. Я удачно разминулся с ними и поехал вниз, туда, где располагается презанятный аттракцион, предлагающий туристам испытать ощущения прыгуна с трамплина. Стоит удовольствие 50 крон (с «Oslo Pass» 40 крон). За свои кровные получаешь приличную нагрузку вестибулярного аппарата. Садишься в кабинку, вцепляешься руками в поручень, начинается трансляция фильма, одновременно кабинка дергается в такт происходящему на экране (в Диснейленде есть схожий аттракцион «Звездные войны»). Если в первом ряду сидеть — глаза разъезжаются, а на втором ряду, полагаю, будут мешать головы сидящих впереди, не будет таких ярких ощущений. Итак, идет фильм, снятый как бы с точки зрения лыжника. Впереди безумная бездна, видны кончики лыж, потом кабинка наклоняется, начинается тряска, затем ух! — полет и бряк!! — приземление. Доезжаем до противоположного края зрительской чаши, отфыркиваемся и получаем поздравления. Казалось бы все, но это как раз только начало. Самое интересное — впереди, когда начинается фильм про скоростной спуск. Если трамплин — полминуты ожидания, десять секунд полета и все, то новая дисциплина — это нечто. «Ехать» минут пять, действие разворачивается на бешеной скорости, плюс перепад высот от старта до финиша километра два, наверное. Кабинку трясет и мотает, и чувствуешь себя взаправдашним слаломистом. Гвозди бы делать из этих людей — я даже не успевал засекать флажки, которые надо было бы по идее объезжать, так мы неслись! Никогда не терял ориентацию в пространстве, но под конец мне стало как-то не по себе. С какой радостью я обнаружил, что приближается финишная черта. Уф! Наконец-то, можно выбраться на волю! Видно, горные приключения так отразились на моем облике, что когда я появился из кабинки, на меня уставились два десятка прибывших экскурсантов студенческого вида. Их гид как раз спрашивала, пойдут ее подопечные на аттракцион или нет. До моего появления ребята как-то жались и мялись, а когда поглядели на меня, прямо-таки расцвели и единодушно завопили: «Конечно, идем!!!»

Слегка пошатываясь, я побрел фотографировать каменного тролля, засевшего в кустах аккурат по траектории полета с трамплина. Иными словами, если продолжить движение и попасть не в чашу приземления, а двумястами метрами дальше, то как раз прибудешь в тролльские лапы. Исполнив обряд фотосъемки, я сделал еще несколько пейзажных кадров и стал спускаться к станции.

На обратном пути в Осло пришлось решить дилемму — ехать смотреть военный музей или предпочесть музей истории города. Я склонился к последнему варианту — ну чем военным норвеги могут похвастаться? Вместилище городской истории открывалось в 12, так что у меня образовался час для осмотра парка скульптур Вигеланда. Парк в целом мне понравился, и хотя некоторые скульптуры вызвали недоумение, общий ансамбль подкупал оригинальностью замысла и исполнения.

В музее городской истории я первым делом просмотрел видеофильм на английском языке об истории города. Оказывается, древний Осло был основан совсем не на том месте, где сейчас его центр, а гораздо восточнее. Потом старый город сгорел, а датский король Христиан заложил Христианию по своему новому плану, и уже этот вот населенный пункт превратился в нынешнюю столицу Норвегии. Еще на трех этажах представлены карты и макеты города, есть коллекция одежд и мундиров, но в целом ничего особенного.

Теперь настала пора отправляться в музеи острова Бюгдой. В летнее время туда можно доехать корабликом из ословской гавани (он тоже входит в карточные бенефиции), в зимне-весенне-осенний период единственным транспортом остается автобус маршрута номер 30. Воспользовавшись им, я через короткое время оказался у ворот норвежского народного музея; он же музей истории культуры.

Летом там весело и шумно, зато в другое время года пустынно и тихо. Познакомившись с различными видами традиционной норвежской архитектуры и осмотрев чрезвычайно впечатляющую экспозицию фотографий местной природы, я продолжил вояж по Бюгдою посещением музея викингов. Вообще-то, будь я на месте норвежцев, приложил бы больше усилий в поисках экспонатов для такого музея — три драккара и пара дырявых котлов смотрятся как-то несерьезно с учетом богатой на события викингской истории. Хоть бы фильмы что ли показывали…

Без сожаления распрощавшись с жалким наследие гордых северян, я дождался автобуса и продолжил путь к оконечности полуострова, где расположены музеи «Кон-тики», «Фрама» и Норвежский морской музей. Первый из этой компании был закрыт на ремонт, так что я «оторвался» на двух других, излазав знаменитый полярный корабль вдоль и поперек, а в морском музее посмотрел дивный видеофильм о красотах норвежского побережья, снятый с вертолета. На втором этаже здания мне открылась неведомая доселе правда — оказывается, нефтяные платформы не стоят стационарно, конструкцией походят на корабли и удерживаются на месте специальными двигателями. А я-то ломал голову, как посреди моря забивают сваи… Ну а самым запоминающимся экспонатом был экран, отображавший в реальном времени движение в заливе; точно такой же стоит в диспетчерской порта. Смотришь, значит, на дисплей — вон пароходик держит курс в порт. А навстречу ему движется другая отметка, хотя самого корабля не видно. Ага, вот оно что — он еще не вышел из-за груды контейнеров на причальной стенке, и только миновав их, показался на глаза.

Интенсивное движение в гавани напомнило мне о мечте прокатиться по Ослофьорду, неосуществимой из-за того, что прогулочные кораблики ходят лишь в период с мая по сентябрь. Тем не менее, я с надеждой совершить плавание не расстался вплоть до той поры, когда автобус 30 маршрута привез меня почти к самому пирсу, так как, решив по дороге перечитать выданный в турофисе буклет, обнаружил, что обладатели «Oslo Pass» имеют право съездить паромом в некий Несодден. Молниеносно родилось решение не упускать такую оказию, тем более что неказистый кораблик как раз причалил в сотне метров от меня. Куда конкретно идет паром я, конечно, понятия не имел: разве можно оплетать уздой сомнений свободного скакуна странствий? Ахнуть не успеешь, как вцепятся в него конюхи Зачем, Как, Для-чего и самый главный — А-нужно-ли- это. Накинут они свои арканы и никуда не поскачет наш племенной жеребец, выйдет из него скромная табунная лошадка…

Бодро отпихнув в сторону сомнения, я пошел на паром, рассудив, что если на той стороне фьорда не будет ничего интересного, в конце концов можно следующим рейсом вернуться обратно.

Как это часто бывает, внезапно пришедшая идея оказалось исключительно удачной: прогулка по заливу оставила у меня самое благоприятное впечатление. Солнце как раз начинало клониться к горизонту, и окружающий пейзаж окрасился в мягкие закатные тона. Снег близлежащих островов искрился, а холмы вдалеке казались стадом громадных мамонтов, бредущих вслед за угасающими солнечными лучами.

После получасового вояжа мы причалили к берегу, на котором пассажиров ждал целый выводок автобусов — как я понял, паром пришел к месту развозки народа по пригородам. Норвежские работяги, отпахав день в офисах, быстро оккупировали общественный транспорт, а в город отправились компании молодежи, вероятно, за вечерне-ночными приключениями. На причал Осло я вернулся уже в откровенных сумерках. До поезда еще оставалось четыре часа, их надо было чем-то занять, а из туристических мест был открыт только парк Вигеланда. Проверенным маршрутом я добрался на трамвае до его ворот и пока было мало-мальски светло, бродил среди скульптур.

Вернувшись в центр, я забрал из отеля рюкзак и собрался двигаться в сторону вокзала. Встал вопрос — ехать на трамвае или подземкой? Ословским трамваем я уже пользовался и движимый любопытством, избрал метро, и, как оказалось, напрасно – за то время, пока я спускался под землю, можно было, наверное, пешком дойти до нужного места. Станция, расположенная под королевским дворцом, достигается только спуском по трем длиннющим эскалаторам. Ехал я, ехал и даже устал слегка. На самой станции было пустынно и это общее ощущение усугублялось объемами подземной пещеры, к тому же приходившие поезда занимали от силы половину длины платформы, что делало подземелье еще более громадным. Ехать до вокзала было всего два перегона, но за это время вагон успел посетить кондуктор, внимательно просматривавший время, проштампованное на билетах.

Поезд подали за час до отправления, так что уже в 10 вечера я уютно устроился в кресле, надул подушку, обмотался пледом и задремал. После нескольких остановок в черте города вагон набился целиком, и при наличии соседа стало несколько менее комфортно, тем не менее я славно вздремнул, хотя в дороге периодически просыпался, и слипающимися глазами таращился на залитые лунным светом снежные горы, покрытые льдом озера и раскрывавшиеся фантастические пейзажи. Была ли то явь, или только сон, неясно…

Окончательно проснулся я в районе 5 утра, и стал потихоньку собираться на выход, тем более что в двадцать минут шестого ко мне подошел проводник и деликатно напомнил, что пора выходить. Вот так совместными усилиями в 5.35 я оказался на пустынной платформе города Восса. До самых удивительных природных чудес Норвегии оставалось рукой подать — всего полсотни километров…

P.S. Фотографии Осло можно увидеть тут — www.vazlav.narod.ru/norway