В декабре мы с друзьями стараемся по возможности съездить в горы покататься на горных лыжах. В прошлом году мы были в австрийских Альпах, а в этом году отправились в итальянские Альпы Доломитовые (Доломиты).

В 1795 году французский геолог и минеролог Дьёдонне Сильвен Ги Танкред де Грате де Доломье заинтересовался необычной породой известняка этих гор и отправил образцы на анализ одному известному геологу из Швейцарии, и оказалось, что это абсолютно новый, ранее неизвестный тип минерала, и в честь первооткрывателя этот минерал назвали «доломия».

Фанаты Доломитовых Альп считают их самыми красивыми горами в мире, не буду спорить – Доломиты прекрасны. В сумрачную погоду этот горный массив от привычных Альп не отличить, разве что более отвесными стенами скалам, но в солнечную погоду Доломиты окрашиваются в жёлто-розово-оранжевый цвет, особенно это хорошо видно очень рано утром и на закате. Для фотографов это явление представляет отдельный вид «спорта»: поймать свет и цвет — ведь закатное солнце может максимально освещать вершину всего несколько минут. Нам повезло, и недалеко от озера Мизурина на перевале «тре кроче» (три креста) нам удалось сделать буквально несколько кадров потрясающе подсвеченных закатным солнцем макушек «тре-чиме» (три горы).

Чем можно объяснить необычную окраску горной породы Доломитовых Альп? Ученые считают, что много-много миллионов лет назад на месте этого горного массива было море. Но взрывы вулканов, перемещение земной коры и прочие природные катаклизмы «заставили» море отступить, и чем больше оно отступало, оставляя после себя ракушки, скелеты рыб и ракообразных, водоросли и прочие морские организмы, тем выше поднимались вершины гор, а снег, ветер и вода придали Доломитам тот облик, который мы видим сегодня.

Маршрут мы выбрали несложный: самолёт до Мюнхена (авиа билеты, если покупать заранее, могут быть вполне бюджетными), далее на прокатном авто (у нас был минивен «Опель Зафира») надо было проехать около 400 км, естественно с остановками на обед и прочие надобности. Наш трафик лежал через Сесто (южный Тироль) регион Альта-Пустерия, далее курорт Кортино-д’Амреццо, и крайняя точка Пьеве ди Кадоре – три деревни, тре паэзе (по-итальянски любой населенный пункт, кроме крупнейших городов называется именно так). Всего-то три, но сколько впечатлений!

Паэзе Сесто

Сесто расположен совсем недалеко от границы с Австрией, напрямую 3-4 км, но по серпантину расстояние больше. Изначально это была австрийская территория под правлением Габсбургов, но во время первой мировой войны Сесто и её окрестности частенько оказывались то на территории Австрии, то Италии. Влияние Австрии на регион чувствуется и сегодня, поэтому немецкий, а точнее австрийский язык более распространён, чем итальянский.

Забронированное заранее жильё для наших друзей в Сесто мы нашли не сразу. Пришлось поездить туда-сюда в поисках нужной нам улицы. На почтовом адресе название улицы есть, а на домах ни про какую-либо улицу информации нет. Но доброжелательные местные жители вывели нас на нужный дом: выяснилось, что до Сесто мы еще не доехали… В апартаментах кроме наших друзей никого из туристов не было, завтрак был отменным, в общем, ребята остались довольны. Мы разместились в двух км от них в очень приличном отеле со спа-комплексом «Бад-Моос» 4*. Отель нам очень понравился и для 4 * был недорогим. Вообще-то Сесто — место достаточно бюджетное, потому что в этом регионе действуют налоговые льготы и жить там гораздо дешевле, чем в других регионах Южного Тироля.

В Сесто есть два региона катания: Хельм и Ротванд. В первый день мы отправились покататься в Хельм. Почти все трассы были южной экспозиции, и мы предполагали, что часам к 12 на трассе будет кисель, как бы не так! Когда мы уже сильно подуставшие к 15 часам уходили с горы, склон был в идеальном состоянии. Вообще трассы произвели на нас сильное впечатление. Маркировка трасс полностью соответствует своей классификации, если трасса обозначена чёрной, то она без скидок на сто процентов чёрная. В Хельме в основном трассы красные и черные, синих нет. Вернее есть, но для деток, которые на своём коврике-подъёмнике ползут наверх, а потом катаются на пологих коротких склонах.

Лично мне больше всего понравилась длинная красная трасса (4,5 км) с постоянно меняющимся рельефом, на которой весной проводятся соревнования по слалому-гиганту для всех желающих. Вот на эти соревнования россияне приезжают, но только один раз в году, к сожалению. Регион катания действительно маленький, но сейчас уже строится соединение между двумя регионами Хельм и Ротванд, и скоро этот регион будет гораздо больше. Строятся новые подъёмники и трассы, а с самой высокой точки нового подъёмника будет вид на три вершины – визитная карточка этого региона. Скипасс «Доломиты-суперски» действителен для всех курортов без исключения – понравилась горка где-нибудь по дороге куда-нибудь, остановился, переобулся и вперёд, катайся, где хочешь.

На второй день мы отправились кататься в Ротванд, второй региончик Сесто. Собственно «отправились» громко сказано: подъёмник находится прямо у отеля «Бад Моос», где мы поселились. Не могу не рассказать про сам отель, он, безусловно, соответствует своей классификации 4*: большие номера с камином, отличная кухня, доброжелательный персонал. Отель славится своими спа и бассейнами, в которых можно провести в своё удовольствие немало времени, лишь бы оно было, это время. Бассейнов три: один с горячей водой, второй с прохладной, это в помещении, а третий — тоже с горячей водой, но под открытым небом. Цены на услуги спа+ велнесс вполне гуманные, московские цены на тот же набор услуг не идут ни в какое сравнение.

Трассы в Ротванде в основном красные, немного синих и одна чёрная. Даааа, но какая чёрная! Я бы сказала, что двойная, а может и тройная чёрная трасса – самая крутая трасса в Европе, перепад высот 690 метров. Кстати она спокойно обходится по красной трассе, которая покажется синей после этой чёрной. В отличие от солнечного Хельма Ротванд расположен в северной экспозиции, и почти весь день трассы находятся в тени, потому катание не просто жёсткое, а очень жёсткое. На одной из трасс мы познакомились с местными оленями, их завезли для того, чтобы катать детей, а если их станет слишком много, то потом оленей выпустят в местный лес, который является заповедником. Так что о фрирайде в Сесто можно только мечтать, ведь в Италии в заповедниках фрирайд запрещён. Но карверы и просто любители подготовленных склонов получат огромное удовольствие, катаясь в Сесто. Хельм+Ротванд=85 км трасс, но каких!!!

После Сесто в южном Тироле мы поехали во вторую «паэзе», хорошо знакомую российским туристам Кортину д’Ампеццо.

Паэзе Кортина д’Ампеццо

Здесь мы осели уже на три дня, а наши друзья поехали дальше, в Сан Вито ди Кадоре. Это примерно в 8 км от Кортины. Мы остановились в отеле «Барисетти» 3* , который в начале сезона начинает принимать туристов одним из первых, а заканчивает сезон одним из последних. Небольшой, уютный и для Кортины относительно недорогой. Да, маленькая деталь: во всех отелях, где мы останавливались за время нашего путешествия, «шведский стол» был только на завтрак, а ужин в ресторане – меню. В один из дней мы с балкона номера увидели крупного оленя, который решил подкормиться на территории отеля. Сфотографировать оленя, к сожалению, не успели, так как хозяева отеля именно в этот момент вывели свою собаку на прогулку, олень мгновенно удрал.

В день приезда в Кортину мы вечером погуляли по городку: красивые витрины бутиков, рождественские магазинчики со всякой всячиной к празднику, величественная церковь, отели и рестораны – всё выглядит шикарно и дорого. Но на центральной улице мы набрели на один бюджетный магазин в несколько этажей, где цены вполне гуманные.

Утром третьего дня катания мы решили, что в сначала мы покатаемся на Чинкве Торе (пять башен). Ехать минут 10-15 от Кортины. Трассы не все были открыты, к сожалению, но красные, расположенные в лесу, на которых мы собственно и катались, просто классные и очень красивые. Регион совсем небольшой, по-хорошему мы могли бы успеть и ещё один регион обкатать, у нас оставались силы и время, но красота региона не отпустила. Надо же было к башням подойти совсем близко, залезть в какую-нибудь щель, сделать потрясающую фотосъёмку. Уходить оттуда просто не хотелось. Красивых видов в Доломитах очень много, но чтобы подойти в горнолыжных ботинках и буквально «потрогать» отвесную скалу…

В ресторане Чинкве Торе, который находится на самой макушке зоны катания, организуются романтические ужины с купанием при свечах в сауне, а точнее — в чане (вмещает до 10 человек) под открытым небом. Сначала народ принимает горячую ванну в чане, куда им приносят апперитив, потом каждого заворачивают в шкуры оленей для согрева, а потом уже предлагается ужин в ресторане. Спуск гостей происходит на снегоходах…

На четвёртый день мы поехали кататься в главный регион катания Кортины – Тофана. Снизу идут две очереди фуникулёров, которые поднимают на самый верх к чёрной-чёрной трассе. После этой чёрной можно уйти и на другие трассы, которых в Тофане немало, есть и красные, и синие, а также есть и чёрные, но по сравнению с первой чёрной, эти чёрные скорее коричневые. Так что если в планах экстремальное катание не стоит, то лучше подняться только на одной очереди фуникулёра, далее по длинным лесным синим и красным трассам уйти в другие места катания. Мы все открытые трассы в Тофане обкатали, состояние склонов отличное, несмотря на яркое солнце и несколько большее количество катальщиков, чем в других регионах. Для детей, разумеется, есть детский сад с подъёмником-дорожкой и инструкторами.

В пятый день катания мы решили обкатать сразу два региона, благо они расположены один против другого через дорогу — это Фалория и Кристалло. Сначала – на Кристалло. Он нам показался маленьким совсем, самая сложная трасса была закрыта, но мы от души накатались на жёстких и длинных красных и синих. Отличное место для новичков и катания с детьми. Размявшись в Кристалло, перешли дорогу, примерно 150 метров и поднялись на самую макушку Фалории. Погода который день стояла замечательная, и нам в этом крупно повезло, потому что в Фалории мы увидели панораму Доломит. Это что-то…Везде, где мы были на склонах до Фалории, мы смотрели, в основном снизу на горы. Общий вид какая-нибудь гора да закрывала, разумеется, виды на горы везде потрясающие, особенно в солнечный день, но панораму не везде можно увидеть. Даже ради такой картинки надо было туда подъехать. Кстати катание нам тоже очень понравилось. В Фалории есть самые разные трассы, но в основном красные и чёрные, только чёрные ближе к коричневым. Часть трасс была закрыта, в том числе трасса для соревнований по сноубордкроссу, её как раз при нас готовили к соревнованиям.

Можно подвести итог каталке: все пять дней мы покатались просто отлично, трассы в великолепном состоянии, народу почти нет, солнце все дни слепит, виды вокруг – просто фантастика! Кстати по статистике, почему-то именно в предрождественскую неделю почти каждый год бывает такая хорошая погода, когда и солнце, и небольшой морозец. Туристов приезжает очень мало (россиян практически нет), а цены в эту неделю низкие.

Паэзе Пьеве ди Кадоре

А потом мы отправились в третью паэзе нашего маршрута — Пьеве ди Кадоре.

Пьеве – одна из деревень, приютившихся в долине Кадоре. В нашем понимании это не деревня, это маленький городок с населением 1000 человек. Нам бы в России такие деревни, где есть почти всё, что нужно для нормальной жизни: больница, рестораны, бары, магазины (всякие–всякие), заводик (по изготовлению очков), заправки, отели, многоквартирные (по итальянским меркам) дома, спортивный стадион, музеи, в том числе музей очков, зона отдыха в национальном парке, доже домик для Баббо Натале (дед Мороз) и так далее — всё и не перечислишь.

Чем же знаменита деревня Пьеве ди Кадоре? А тем, что в 1490 году здесь родился знаменитый художник эпохи Возрождения Тициано Вечеллио (Тициан). К сожалению, в Пьеве сохранилась только одна фреска (которая находится в приходской церкви), и мы её видели; ещё несколько полотен находятся в окрестностях, но основная часть картин украшает самые знаменитые музеи по всему миру. В Пьеве ди Кадоре сохранился дом, где родился Тициан. На главной площади городка стоит памятник Тициану, знаменитому земляку, площадь названа его именем.

Рядом с местной приходской церковью находится здание 19 века, где на первом этаже располагается бар с живой музыкой (основное тусовочное место жителей), цены в этом баре просто смешные: алкогольный коктейль с орешками и чипсами 3 евро, чашка кофе 1 евро. На втором этаже разместился археологический музей, а на третьем – администрация городка – мэрия. В кабинете председателя Манифики Коммуниты всё по-взрослому: флаг с гербом Пьеве, старинная резная мебель: стул похож больше на трон, библиотека с книгами о Тициане и всём, что с ним связано – эту библиотеку начали собирать еще в 16 веке! Причём эти книги выдают по специальному запросу любому, кто занимается исследованием творчества художника. Но больше всего нам понравилась резьба на потолке – полное ощущение, что находишься не просто в старинном доме, а во дворце. Управляет регионом так называемая «Манифика комунита ди Кадоре», переводится как «Великолепное собрание», куда может быть избран любой житель Пьеве ди Кадоре, если у него есть идеи по улучшению жизни региона, и он знает, как решить эту задачу (сословие и статус кандидата значения не имеют).

Мы остановились в небольшом отельчике Ал Пельмо со спа 3*. Отель дешёвый, всего 35 евро с человека с полупансионом в сутки. Спа, в который входит сауна, хамам, инфракрасная сауна, соляная комната, джакузи, душ Шарко, а также всякие разные чаи – и всё это за 10 евро с человека. Персонал душевный, обстановка домашняя. Нам там понравилось.

Утром мы поехали осматривать окрестности и начали с Чибианы. Эта деревенька знаменита фресками местного художника. На стенах домов он нарисовал портреты жителей этой деревни, дома смотрятся необычно и даже нарядно, если принять во внимание возраст деревни, т.е. домов, без реставрации.

Потом мы поехали в Калалцо ди Кадоре посмотреть озёра с серной водой (не путать с сероводородом). В источниках, которые и наполняют небольши е озерки, купались еще солдаты великой Римской Империи. Что можно сказать? Красиво, тихо и очень успокаивающе.

Пообедали в экологическом ресторане, где всё, что подаётся на стол выращено или сделано своими руками: сыры, вино, колбасы, ветчина, сыровяленое мясо и прочая гастрономия. Ну а на горячее – мясо от своих коров. Качество гарантировано. Объелись как удавы, но попробовать-то надо было…

А ещё мы побывали в деревне Пераролло, которая известна загородной резиденцией Маргариты Савойской. В деревне есть здания 16 века, кстати, в весьма приличном состоянии. А ещё в Пераролло живёт скульптор, который перед Рождеством, на фоне зелёного газона оформляет «сцену» (презэпе) под открытым небом фигурами (куклами) в человеческий рост. В отличие от привычных презэпе (вертеп по-русски) маленького размера и сюжета на библейскую тему, которые так распространены в Европе, его куклы с лицами местных жителей, и в аутентичной одежде «живут» своей жизнью: носят сено, спят на лавке «с бодуна», прядут, готовят еду и т.д.

Как и в любом месте в горах везде очень красиво, а летом так просто рай. Для велосипедистов открыты специальные велодорожки в горах. Для альпинистов и скалолазов ещё больше возможностей, чем у велосипедистов, ведь исторически в горах сначала развивался альпинизм, и только гораздо позже появились горные лыжи и велосипеды. Вот и в Кортине д’Ампеццо летом гораздо больше туристов, чем зимой.

Летний отдых в горах стал очень популярен. При наличии машины можно останавливаться в любом месте долины, в том числе и в Пьеве ди Кадоре, или в каком-либо другом месте. Просто в Кортине престижней, а в Кадоре – дешевле. Мы пока перемещались с места на место много склончиков проехали, и везде хоть и мало катальщиков, но всё же были.

Можно подвести итог всему сказанному: Живём — где можем, а катаемся — где хотим!

Наталья Дубенецкая