Отчет о мотопутешествии по Непалу

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО НЕПАЛУ НА МОТОЦИКЛЕ

Непал. Сиддхартха Хайвэй.

Всем привет. Особенно любителям двухколесной техники и передвижений на ней по разным интересным местам. Свою мото карьеру я начал в 2003 году, взяв напрокат маленький мотоцикл в Тайланде. До этого я имел весьма ограниченный опыт владения двухколесной техникой, скажем так, это была только неделя, проведенная на маленьком скутере в Гоа. А в Тай очень захотелось повторить прежние ощущения. Недолго поразмыслив, взял напрокат «настоящий» 200 кубовый байк. Ну вот, так за пару дней потихоньку начал ездить.

А вернувшись в Москву, понял, что мне без мотоцикла мне просто никуда. А через пару дней поехал в салон покупать нового друга. Выбор пал на Ямаха FZ6, они тогда только появились. Ели дотерпел я до весны, а там, походив две недели в мотошколу, наконец, начал свою «настоящую» мото историю, которая, скажу я вам, с переменным успехом продолжается до сих пор. Откатав пару сезонов по Москве, мотоциклетная часть моей души захотела новых ощущений, и я задумался о путешествии по моему любимому Непалу, по которому до этого передвигался только пешком или на автобусе. Тот кто бывал там, знает, какое там в городах движение, все едут одновременно во всех направлениях, правил никто не соблюдает, в общем, полнейший хаос.

Поэтому перед тем как брать мотоцикл напрокат, взял прокатиться 200 кубовую Хонду у моего товарища Таши и нарезал пару кругов вокруг туристического района Тамель, набравшись таким образом смелости, на следующий день пошел искать мотоцикл в прокатных конторах, которых в районе оказалось несколько. Все они предлагали мотоциклы разной степени изношенности, в основном это были либо индийские Баджажи, либо сделанные в той же Индии по лицензии хондовские «кроссачи». Объединяло их одно, это был настоящий хлам, который по совершенно непонятным мне причинам хозяева ухитрялись даже каким — то образом заводить.

Походив так целый день и, почти отчаявшись найти что то стоящее, а ехать я собирался далеко и остановиться где то на полдороге из за мелкой поломки в мои планы не входило, я, наконец, совершенно случайно на границе Тамеля с Четтрапати Човк увидел пункт проката мотоциклов, где стояла одна единственная Ямаха FZ, на вид совершенно новая. Я даже не понял сначала, что это именно прокатный экземпляр, а не чья то только что приобретенная собственность. Подойдя к владельцу, поинтересовался о цене, сказал, что аппарат нужен мне на 7 дней и ехать я собираюсь довольно далеко, практически на границу с Индией.

Мотоцикл оказался действительно почти новым с пробегом в пару тысяч километров. Была объявлена цена за аренду, около 20 долларов в сутки, после чего, хозяин попросил проехать пару кругов, дабы убедится в моих навыках. Спросить у меня права на вождение при этом, совершенно не пришло ему в голову. После чего, у меня в залог был изъят паспорт и, заплатив за 7 дней аренды, я поехал в район Теку, где находятся все основные магазины с разными мотоциклетными прибамбасами, чтобы купить себе шлем, без которого передвигаться по Непалу категорически запрещено.

Выбор там был огромный, шлема продавались всех цветов радуги, с аэрографией, подделанные под Шое и Арай, интегралы и открытые, но вот размер я свой практически найти не смог, пришлось покупать шлем на размер больше, удивительно, что это был вообще самый маленький размер в районе, остальные безнадежно болтались на голове. В общем то, правильный размер покупать смысла никакого и не было, поскольку все равно защиты никакой они не дают, вся эта китайская красота сделана из тонкого пластика, так что, если вы соберетесь в Непал, обязательно везите всю защиту с собой. Кстати, кроме шлема, никакой другой защиты в Непале купить не получится. Ездить здесь в защите просто не принято.

После покупки шлема я решил прокатиться по городу, съездить к большой ступе Боднатх, которая находится на диаметрально противоположном конце Катманду, а заодно и поупражняться в езде по городу. Ехать в толпе машин и других мотоциклов поначалу было немного не по себе, и в первые же 20 минут я окончательно сбился с дороги. К слову сказать, английский язык в некоторых районах Катманду совершенно бесполезен и при попытке выяснить правильное направление надо прибегать не столько к помощи языка, сколько к жестам и попыткам правильно произнести название конечного пункта.

Так или иначе, после примерно десяти остановок и общения с местными жителями я таки доехал до места, занял этот путь примерно часа полтора, для сравнения на такси на эту дорогу уходило минут сорок. В Катманду не только совершенно хаотичное движение, но и довольно запутанная система улиц, карта в данном случае бесполезна, нужно просто знать куда едешь. Если вы соберетесь кататься по городу, обязательно купите марлевую повязку, которая здесь совершенно необходима, уже через 10 минут езды дым от выхлопных газов начинает буквально резать глаза и вызывает кашель. Вернувшись в отель, я еще раз достал карту страны, чтобы взглянуть на завтрашний маршрут. Согласно плану, я должен был проехать завтра около 100 километров, что совсем не так много, даже по непальским меркам, где средняя скорость движения не превышает 40 километров в час.

Я не слишком представлял свой последующий маршрут, единственное, что было понятно, я хочу поехать в Лумбини и Покхару, а по дороге заехать в Горкха, это маленький город в горах, откуда пришла последняя династия Непала, Шах. Именно в Горкху я и собирался на следующий день, а по дороге хотелось заехать в Манакаману, один из известных индуистких храмов, знаменитый тем, что по легендам там исполняются желания. Еще был вопрос, как быть с багажом, у мотоцикла не было ни кофров ни площадки для крепления, решил, что оставлю максимум багажа в гостинице, а в рюкзак положу только необходимое и повешу его себе на плечи.

Наутро проснулся пораньше и пошел на ресепшн чтобы оставить ненужные вещи в камере хранения и, надев, как мне тогда казалось, совсем легкий рюкзак себе на плечи, сел на мотоцикл и отправился в путь. Дорога из Катманду сначала идет через город, а потом, достигнув небольшого перевала, резко спускается серпантином в ущелье реки Трисули Нади, где уже идет, почти все время параллельно течению реки и становится довольно таки прямой. Движение по серпантину довольно опасное занятие, здесь ползут целые колонны чадящих черным дымом грузовиков, едут они медленно и конечно приходится совершать бесконечные и иногда весьма рискованные обгоны.

Впрочем, после спуска ситуация меняется и по прямой получается двигаться намного быстрее, иногда можно даже разогнаться до восьмидесяти, вообще же 200 кубовое средство передвижения можно разогнать максимум до сотни, что вообще то для Непала скорость почти космическая, даже по прямым дорогам все едут не больше 60 и тому есть объяснение, местные жители в любой момент могут выйти на дорогу не затрудняя себя такими пустяками как, посмотреть, не едет ли кто то по ней. Местные водители также могут остановиться в любом месте и в любой неподходящий для вас момент, а также спокойно совершить разворот, при этом, даже не посмотрев на дорогу. Все это делает быстрое передвижение довольно опасным, особенно в местных населенных пунктах.

Местечко Муглинг – место основной развилки дороги, прямо дорога уходит на Покхару и Горкху, а налево в сторону Индии. За пару километров до Муглинга и находится фуникулер в Манакаману. Раньше, чтобы попасть в храм, вам пришлось бы потратить три дня, два дня, чтобы подняться туда и день для спуска, сейчас дорога занимает 15 минут. Покупаете билет на канатку и вперед. Дорогу построили швейцарцы в конце девяностых, и местные жители не раз предпринимали попытки воспрепятствовать строительству, ведь дорога разорила многие семьи, живущие за счет поднимающихся пешком паломников.

Подъем здесь почти на километр, даже уши закладывает, пейзажи вокруг совершенно удивительные, покрытые рисовыми террасами склоны как на ладони. Сам храм очень маленький, и попасть внутрь нельзя, только для индусов, впрочем, в Непале самые жесткие на этот счет правила, даже в Индии уже во многие храмы стали пускать иностранцев. Обхожу храм три раза, по традиции, это то же самое, что и побывать внутри. Здесь хорошо посидеть минут тридцать около храма, особенно, если это будний день и народу вокруг немного. Спускаюсь вниз, еще раз полюбовавшись пейзажами, и еду дальше в Горкху. Здесь надо ехать прямо по дороге на Покхару, а через несколько километров, после развязки в Муглинге свернуть направо и еще 25 километров проехать по серпантинам до Горкхи.

Дорога очень красивая и почти пустая, по пути несколько раз останавливался, чтобы посмотреть на окружающие горы. Доехал до городка и погулял немного по улицам. Времени было около 12 и было принято решение ехать в Лумбини сегодня. Снял рюкзак, и как мог, примотал к заднему сиденью мотоцикла, поскольку ехать с грузом было практически невозможно, к середине дороги спину уже почти не чувствовал. Вернулся в Муглинг и свернул на дорогу, ведущую к границе с Индией. Отсюда вдоль реки Нараяни Нади дорога постепенно спускается с гор до города Нараянгатх.

Дорога очень красива, горы сменяются лесом, и постепенно переходят в равнинную саванну, типичный пейзаж для восточной Индии. В Нараянгатхе на главном перекрестке нужно повернуть направо, я остановился и спросил дорогу на полицейском посту. Посты полиции в то время встречались довольно часто, это было время политической неразберихи и военного противостояния правительства с маоистами (непальской радикальной коммунистической партии), слава богу, сейчас это время прошло, а тогда на протяжении всего пути посты вооруженной полиции сменялись маленькими будками людей с красными флагами, навязчиво требовавшими денег за проезд.

Принимая деньги, они выдавали маленькие квитанции, которые следовало показывать на следующем посту, что избавляло от последующей оплаты. Сумма была незначительной от 10 до 50 рупий. Говорят в горах западного Непала в то время, прохождение группы иностранных туристов в Тибет стоило от ста до двухсот долларов с человека, правда и отказаться от оплаты не было никакой возможности, поскольку люди подкрепляли свое требование наличием за спиной автомата Калашникова.

Так постепенно я доехал до середины пути от Нараянгатха до Бутвала, дорога здесь идет по небольшому плоскогорью, покрытому невысокими деревьями и кустарниками, поскольку дело происходило в мае, и температура на равнине подбиралась к сорока, я вздохнул с облегчением, от горного леса веяло прохладой. На спуске – серпантине произошел небольшой дорожный инцидент, здесь мой мотоцикл потерял зеркало. Произошло это так, автобус, большая старая индийская Тата выскочил навстречу мне, обгоняя грузовик, и фактически оттеснил меня на обочину, с трудом втиснувшись между придорожно ямой и тушкой автобуса, я таки задел его зеркалом, которое моментально покрылось сеткой трещин. Только потом, я подумал о том, что водитель действовал фактически так, как если бы меня с моим мотоциклом вовсе не было на дороге.

В общем, я лишний раз убедился в том, что здесь действует правило кто больше тот и прав. Выехав на равнину, я озаботился заменой зеркала и подъехал к первому же попавшемуся сервису, где за двадцать минут мне заменили зеркало на абсолютно новое, взяв с меня 150 непальских рупий (меньше двух долларов).

Закат в Лумбини.

Ближе к вечеру я приехал в Лумбини и остановился в отеле Buddha Guest House, всем рекомендую, очень дружественный персонал и комната стоимостью в три доллара, правда, кондиционер конечно там отсутствовал. Тем кто хочет остановится в нормальных условиях, рядом есть отель Buddha Maya Garden, 70 долларов за ночь, с кондиционерами и нормальным рестораном, единственный приличный отель в Лумбини.

В этих краях в мае огромное количество насекомых, которые тучами летят на свет в темноте, очень рекомендуется брать с собой фумигатор от комаров, не то, сожрут вас безжалостно. Утром проснулся, ни свет ни заря, спать в жаре было совсем уж невыносимо, поехал в парк Лумбини, место, где находятся все основные храмы и монастыри, включая главный храм Майя Деви, построенный на развалинах храма 2 века до нашей эры, храм посвящен матери Будды принцессе Майе и построен на месте рождения Сиддхартхи Гаутамы. Здесь же недалеко находится колонна Ашоки, построенная в 250 году до нашей эры и полностью восстановленная в конце 19 века непальским правителем.

На территории парка множество монастырей, принадлежащим многим буддийским общинам мира, большинство из них построено недавно. Место парка очень красивое и лучше всего посещать его на закате, когда не так жарко. Температура на улице потихоньку перевалила за 40, и стало понятно, что днем здесь особо не погуляешь. Тут же было принято решение грузить вещи на мотоцикл и двигаться дальше в Покхару. Собственно в Покхару можно было проехать двумя путями, первый, вернуться обратно в Муглинг и по главной дороге из Катманду повернуть на запад, второй путь, более короткий – Сиддхартха Хайвэй, прямая дорога через горы, которая и была выбрана, главным образом по причине невыносимой жары, я рассчитывал, что ехать через горы будет прохладнее.

Кроме того, экономилось около 80 километров пути. Примерно за час я доехал до городка Бутвал – важной транспортной развязки на пути с запада на восток Непала. Отсюда уже были видны предгорья Гималаев и я вздохнул с облегчением, поскольку ехать в такой жаре было практически невыносимо. Дорога потихоньку серпантином поднялась на высоту пятисот метров, и стало намного прохладнее. К слову сказать, это шоссе оказалось самым пустынным из всех дорог, по которым мне приходилось ездить в Непале и, пожалуй одним из самых красивых. Другое дело, что весь этот путь (больше 200 километров – не верьте карте, там всего 157!), представляет из себя сплошной серпантин, и средняя скорость передвижения по нему не превышает 30 километров в час.

Таким образом, вся дорога в этот день вылилась в 8 часов пути, это с недолгими остановками на фотосессии и обед. Не будет преувеличением сказать, что уже на 5 час пути моя пятая точка буквально отваливалась и под конец сидел я на мотоцикле свесившись то на одну, то на другую сторону, к радости непальских детей, то и дело выбегавших мне навстречу в местных деревушках. Выглядело это со стороны, наверное, довольно забавно, вот только мне уже было совсем не до смеха. Под конец, спина и задница болели так, что когда я уже в Покхаре пришел поужинать в ресторан, я едва ли мог нормально сидеть даже на стуле. Да, местные мотоциклы не слишком подходят для дальних путешествий, но тут уж ничего не поделаешь. Проснувшись на следующий день, я отчетливо понял, что, по крайней мере сегодня, судьбой мне отмерена только ходьба. Впрочем, Покхара такое место, где ты всегда как дома, и хоть вроде бы уже везде был здесь никогда не устаешь ходить по тем же местам и всегда находить что то новое.

С самого утра, было принято решение прогуляться на вершину соседней горы к Белой Пагоде, построенной здесь японцами лет 15 назад. Дорога туда идет через красивейшую рощу реликтовых деревьев, самое главное правильно попасть на начало тропы, иначе, идти придется через заросли, рискуя наступить на какую-нибудь змею, которые время от времени встречаются здесь. Поплутав немного по зарослям, вышел на вершину, отсюда открывается совершенно «чумовой» вид на массив Аннапурны и озеро Фева, лежащее у подножия горы. Я был здесь уже несколько раз, но каждый раз все выглядит по-новому. Вообще это удивительное и классное место, Покхара.

В 60-х, она была летней столицей Хиппи, куда они приезжали, спасаясь от палящего зноя Индии. Понять их можно вполне, это место действительно похоже на рай, впрочем, как и многие места в этой стране. Я спустился по склону к берегу озера и переправился на лодке к набережной со стороны города. Это фактически самый центр туристического района Покхары, главная улица, идущая вдоль озера. Здесь же недалеко, на маленьком острове, находится красивый индуисткий храм, Барахи, посвященный воплощению Вишну в виде Вепря.

Я дошел до гостиницы и сев на мотоцикл доехал до старой части города, здесь город становится очень похожим на Бхактапур (одну из старых столиц Непала), узкие улочки, дома из красного кирпича в старом непальском стиле, мощеные тем же кирпичом дороги. Здесь очень приятно погулять часок-другой, посмотреть на жизнь людей, которая не менялась, уже наверное тысячу лет. Походив по городу, решил съездить в Сарангкот, это вершина горы и смотровая площадка, возвышающаяся над озером почти на километр, сюда ведет довольно неплохая асфальтированная дорога.

Покхара. Старая часть города.

С Сарангкота в хорошую погоду вид на Гималаи еще более впечатляющ, чем с Белой Пагоды, однако, и людей здесь обычно существенно больше. Отсюда же, открывается, наверное самый лучший в этих местах вид на озеро. Полюбовавшись закатом, вернулся в гостиницу, назавтра предстояла долгая дорога в Катманду. От Покхары до Катманду около 200 километров довольно хорошего асфальта и проехал я ее часов за шесть без особых приключений. Самая неприятная и сложная часть, опять-таки на финальном серпантине, когда около 10 последних километров дорога идет вверх, местные грузовики и автобусы ползут по ней едва ли быстрее чем 10 километров в час, исторгают они при этом клубы черного дизельного дыма, сквозь пелену которого и приходится постоянно совершать обгоны, наличие хотя бы марлевой маски при этом абсолютно обязательно.

Когда я приехал в гостиницу и встал, наконец, под душ вода, стекающая с меня, была радикально серого цвета. Похоже, если прибавить еще и одежду, на мне было не меньше килограмма копоти. Завершил я свое путешествие в следующие два дня, покатавшись по долине Катманду, это были Бхактапур, Парпинг и Дакшикали. Про Бхактапур надо конечно написать отдельно, по моему ,это вообще самый интересный город в Непале. Одна из трех старых столиц страны, он в самой больше мере сохранил по настоящему средневековый уклад жизни и архитектуру. Если вы приедете сюда, вам совершенно необходимо остановиться здесь на ночь и погулять вечером по лабиринту узких и извилистых улочек вымощенных красным кирпичом. Это будет действительно настоящее путешествие во времени, поверьте.

Что касается Парпинга, то это место будет интересно для людей практикующих тибетский буддизм, здесь есть монастырь с пещерой Падмасабхавы и вообще это очень священное место для любого буддиста. Аппарат я сдал через два дня после прибытия в Катманду и честно сказать отдал его не без сожаления, однако, надо было уже уезжать из Непала на следующий день. Вообще у меня есть очень большое желание повторить мой маршрут и может добавить в него несколько новых мест, было бы только время на это.

Пройденное расстояние за 7 дней составило около 950 километров. Если будете брать моц. в Непале, делайте это лучше в Покхаре, там техника намного новее и выбор существенно больше.

Для организации поездки (первоначальная информация и советы) пользовался ими — www.asiarepublic.ru