Рак за руку грека ЦАП

Как и всё остальное у православных, эта древнейшая история тоже началась с выпивки. И не важно, что православия тогда ещё не придумали – отсутствие повода никогда ещё не останавливало ни католика, ни, даже, иудея.

Сидели мужики за чашкой пива. Кстати, изобретение гончарного круга и изобретение пива – события взаимосвязанные.  Сидели себе и перемывали косточки (а кому и – объёмные формы) своим (и чужим) бабам – тогда это называлось демократией и являлось неотъемлемым правом каждого грека.  Именно в этот момент и появилась эта странная парочка. И появилась не с пустыми руками. Мужик принёс воду, а баба – банку маринованных оливок (здесь могла бы быть чья-то реклама). Мужику за его воду  морду, конечно,  набили, а вот закуску оценили. Прямо так и сказали: «Афигенна»! Именно это событие и стало поворотным в истории всего человечества:  бабу прозвали сокращённо Афина, а враги рода человеческого стали разбавлять пиво водой. На этом же месте представители одного ушлого народа быстренько поставили таверну. С названием не заморачивались – назвали «У Афины». Со временем букву «У» смыло, таверна разрослась до немыслимых размеров и стала называться «Афины». Сюда-то и повадились забредать Боги того времени.

Решили и мы с женой присоединиться к ним и устроить себе маленький зимний перерыв. А конкретно – побродить по Афинам 3 полных дня.

Прочитав кучу сказок древних греков, мы пришли к выводу, что жизнь тех богов очень напоминала либо склоки в Политбюро ЦК КПСС, либо рутину  какой-то московской или ленинградской коммунальной квартиры. Вечные обиды, постоянные пакости , жалобы в Верховный суд и прочая. А так как Боги были бессмертными, то все пакости были направлены исключительно на порчу Божьего имущества и травлю Божьих любимцев, коими выступали тогда бедные греки.

Поэтому, естественно, никаких особых симпатий к себе эти Боги у нас с женой не вызывали (хотя я помню чью-то картину, где Диана-охотница мне очень даже приглянулась, да и Афродитка тоже, вроде бы, ничего так деваха).

Но увидеть все эти древности, что сохранились в Афинах было нужно. Хотя бы, для галочки.

Именно с таким настроением мы и направились в страну Рецины и  Метаксы.

Гостиницу выбирали, исходя из близости к метро и древностям. Таких, к счастью, в Афинах – полно. Из длинного списка была выбрана гостиница  Хермес  (это не я её так назвал) с одной привлекательной особенностью – у неё есть крыша.  Не в том смысле, что гостиницу крышует сам Гермес, а в том, что там есть площадка, с которой можно видеть Парфенон.

Надо отметить, что и сам Акрополь и другие скопища древностей в Афинах, греки по ночам освещают мощными прожекторами. Возможно, для привлечения пролетающих мимо инопланетян, возможно, надеясь на возвращение древних богов, кои, несмотря на все свои недостатки, оказались всё же лучше, чем более современные святые, но эффект от освещения получился замечательный.

Именно этот вид и рекламировался гостиницей. Именно на это мы с женой и купились. Представлялось - как мы будем сидеть по вечерам на крыше и, закутавшись в одеяла (как из одеяла сделать тунику вам расскажет любая женщина), попутно попивая греческое белое, критиковать Зенона Элейского и восхищаться Сократом. К сожалению, богиня Тихе (она же - Фортуна) была не в духе и показала нам плод фигового дерева -  на соседней с нашим отелем крыше поставили сарай. Этот сарай они расположили так удачно, что закрыли нам весь вид. Короче, как сказала Фанни Каплан: «Чё-то хреново получилось». В результате, употребление вина в сопровождении интеллектуальных бесед пришлось поменять на питие коньяка и пожирания сыра в номере.

В остальном гостиница оказалась вполне на уровне, хотя лифт управлялся Солнцеликим (Я сейчас не про Путина говорю. И, даже, не про Кадырова) – в зависимости от его настроения, навеянного ревнивой скандалисткой  Герой.

Акрополь.

Если  вкратце, то Акрополь это – просто холм.  На этом холме можно было построить  всё, что угодно.

Любую гадость.

В России, например, на семи холмах отгрохали Москву. Греки же на своём холме построили живописные  развалины нескольких  храмов, получают деньги от Юнеско на то, чтобы развалины не слишком разваливались и живут в своё удовольствие.

Именно на эту красоту – красоту развалившихся домов - и съезжаются туристы со всего мира. Даже из тех уголков, где и своих развалин полно.  

Как говорится, есть время разбрасывать камни, а есть время – продавать камни.

Начинать осматривать развалы имеет смысл со стороны станции метро с одноимённым названием Ακρόπολη. Там можно купить билеты, но взобраться на холм – нельзя. А кто сказал, что должно быть иначе?

Зато там можно осмотреть  древний театр.

Вообще-то, под  холмом есть 2 театра: театр Диониса и театр Герода Аттического. Первый из них – старше и он таки – развалины. Наверное, по этой причине, именно в него пускают туристов – хуже уже не станет.

Именно в этом театре, ослеп Гомер, посмотрев  (по моей версии) спектакль Софокла «Трахинянки».

Здесь, также, сам Аполлон  тренькал на своей лире и тут же стрелял из лука в тех, кто не выражал бурного восторга.

 По театру и окрестностям можно вдоволь побродить, посидеть на каменной скамье, возомнить себя чёрт знает кем (в зависимости от степени извращённости) и вообще насладиться всем тем,  за чем вы и приехали.

Для дальнейшего продвижения к холму, придётся вернуться к кассам и выйти за пределы оплаченной зоны.

Следующим объектом при движении ко входу на Акрополь, будет второй театр – того самого Герода, построенный для любимой жены, которая его достала вечными приставаниями вроде «поехали в Милан – там Онегина дают». Этот  театр уже не только не выглядит развалинами, но и вообще – является действующим. В нём и сегодня идут представления. И тех же самых «Трахинянок» в  исполнении какого-нибудь немецкого коллектива вы можете посмотреть и сами.

Именно по причине желания сохранить театр в рабочем состоянии и не довести его до состояния развалин, туристов в него не пускают.

Только театралов и только за дополнительную плату. И только – по вечерам в сопровождении роты надзирателей, переодетых артистами.

Зайдя за угол театра, турист попадает ко входу на холм.

Вот кстати, несмотря на то, что холм возвышается на полторы сотни метров, подъём по описанному маршруту совершенно не ощущается.  Так что мы с женой подошли ко входу полными сил и решимости довершить начатое природой и временем.

В смысле – доломать.

Развалины на холме, конечно, впечатляют. Основой композиции является Парфенон. Это – тот самый сарай, состоящий из колонн, который нам показывали в школе в незабвенных младших классах. Что же он собой представляет, если говорить нормальным языком обывателя, а не на птичьем языке архитектора? Снаружи мы имеем – по периметру сарая – два ряда колонн. Именно этим магическим «два», греческие постройки отличаются от  советских Сараев Культуры и Быта времён товарищей Сталина и Брежнева.

Внутри сарая имелась просторная комната (а то и две) где стояла огромная статуя товарища Зевса (в других храмах стояли статуи других товарищей) , которому следовало приносить  всевозможные жертвы. По мнению некоторых учёных, именно с тех пор и вошли в обиход  всевозможные субботники и воскресники, кои проводились в честь всевозможных Богов современности вроде Луиса Корвалана, Анджелы Девис  и т.д. 

Мне так и не удалось узнать – где висел прейскурант жертвоприношений и кто и где конкретно вёл учёт и контроль данного процесса, но я уверен, что такие люди были. Ибо поэтому мы и называемся «человек разумный» - дабы понимать такие вещи.

Прикоснуться к древним камням туристов не допускают, но не по причине опасения того, что туристы растащат развалины. Всё равно все скульптуры на Акрополе – копии, а подлинники сокровищ находятся в музеях.

В разных музеях.

И не обязательно – греческих.

Напоминаю, если кто забыл:  англичанка по-прежнему гадит.

Греки создают видимость бурной кипучей деятельности по восстановлению Парфенона – точат  и пилят камни, заделывают трещины и дырки в колоннах и т.д.

Согласно предсказаниям древней Троянской пророчицы Кассандры, Парфенон будет восстановлен. К сожалению, греки убили бедную девушку до того, как она успела сказать – когда.

Кроме Парфенонского сарая, на Акрополе можно посмотреть и другие постройки, находящиеся в таком же плачевном состоянии.  Так что мы не были разочарованы посещением.

Рядом со входом в Акрополь находится Ареопаг. В принципе, Ареопаг – тоже холм. Но холм Ареса. Бог такой был. Потом он сменил имя на Марс. И этот холм был его собственностью.

К счастью, в то время, лишние и мешающие горожанам строения ещё не сносились Собяниным, так что этот холм остался цел.  Хотя и трудно назвать это – холмом. Скорее – громадный камень. Небольшая скала.  На эту скалу взбирались древнегреческие альпинисты  и, вдали от остальных более немощных собратьев, занимались демократизмом.

 В хорошем смысле.

 Некоторые учёные утверждают, что заседания на скале начинались с пения гимна «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались».

Со временем народу надоело, что ими руководят сплошь альпинисты, и в органы власти стали выбирать теннисистов, дзюдоистов и, даже, актёров кино.

Но главное, что именно с этого места «есть пошла» та самая демократия.

Пришлось нам взбираться на этот камень. Хотя можно было вполне этого и не делать. Ибо замечателен Ареопаг только одним – мусором.

Вообще, одним из впечатлений от Афин было удивление от отсутствия мусора на улице. Вот стены – расписаны до безобразия, а ни окурков, ни бумажек – нету.

Но это – везде, кроме родины демократии.

На скале расставлены, без преувеличения, штук 15 урн. Но все они заполнены сверх предела, и продукты жизнедеятельности демократов свободно передвигаются под влиянием ветра по всему Ареопагу.

Короче, если Вы не фанат демократии, у Вас нет тату «Демократия - мать порядка», Вы не голосовали за Обаму или Порошенко, то взбираться туда – совершенно незачем.

Агора.

Кроме демократии и беспробудного философствования,  древние греки очень любили шопинг. Для этой цели они отгрохали целый парк и назвали его «агора».

Это и сейчас довольно интересный парк, где можно посидеть на лавочках среди деревьев,  распить взятую с собой коробку вина и полюбоваться на пару замечательных строений.

Одно из строений – т.н. стоа. Представьте себе непропорционально  длинный двухэтажный сарай с двумя рядами колонн. Когда это построили, в нём находились лавки торговцев.  Россияне знают это здание под названием «Черкизон». Греки же называют его «стоа Аттала» - по имени тогдашнего мэра Афин.

Естественно, это здание за прошедшие века было разрушено. Но, к счастью, современные греки полностью восстановили его и устроили в нём музей древностей, найденных в округе.  Возможно, археологи и возмущены подобным, но мне лично такой подход к древностям нравится. Гораздо интереснее смотреть на функционирующую копию - подделку, чем на яму с несколькими серыми камнями.

Большую часть экспозиции музея занимает посуда и маленькие такие кувшинчики. Что в них можно было хранить в те времена – не понятно. Современные женщины хранят в подобных кувшинчиках Шанель номер 5.

Вторым зданием парка является храм Гефеста. Это – самое сохранившееся место в Афинах, включая греческую экономику. Кроме стадии его сохранности, он ничем более не примечателен. Таких храмов греки  (в те времена, когда они ещё работали) понастроили полно.  Но хотя бы один такой храм следует осмотреть.

Ну так – вперёд. Будем осматривать храм Гефеста.

Пожертвуйте на восстановление храма. – А какого? – Да хоть какого!

Кроме описанных двух здания, в парке полно всевозможных полувыкопанных камней, снабжённых надписями. Так одна из куч камней подписана «бима». Если кто не знает, так называется возвышение в синагоге, с которого читают Тору.  В дальнейшем стало означать просто «сцена» (Один из Тель-Авивских театров так и называется hа-бима  (hа – определённый артикль в иврите).

Интересно – кто у кого слово спёр?

Также особого внимания заслуживают одиноко стоящие будочки надсмотрщиков за древностями (из числа обслуживающего персонала).  Хорошее изобретение для борьбы с безработицей.