,

Наше путешествие началось 29 августа в Барселонском аэропорту с поиска багажа. Только выйдя из самолёта, мы оказались в большом зале с множеством людей, идущих в разных направлениях. Вообще-то это привычная картина в аэропорту, но после утомительного перелёта она особенно напрягает. Немного задержавшись в этом зале, мы пошли по стрелкам в указании багажа. Пройдя несколько залов, мы спустились вниз и оказались у большого числа багажных транспортёров. Однако багажа с нашего рейса здесь не было. Мы подождали чуток и стали беспокоиться. Обратились в информацию, и оказалось, что мы вышли не в тот терминал. Всё бы это было ничего, если бы можно было вернуться к выходу из самолёта. Но возврат в этот терминал был запрещён, а для входа в другой терминал нам потребовалось снова проходить контроль и досмотр. Не без труда найдя вход в другой терминал, мы встали в очередь. Естественно на досмотре нас попросили наши посадочные талоны, которых у нас не было. Пришлось снова объяснять наше положение. Когда мы всё-таки добрались до багажной ленты с нашего самолёта, то не только наши вещи катались по ней в ожидании, видимо, заблудившихся пассажиров. Как вообще, интересно, испанцы предполагали, что мы должны были угадать наш терминал?

Разобравшись с багажом, мы нашли офис Hertz и оформили заранее заказанную машину. В этой поездке у нас были заказаны заранее только авиабилеты и автомобиль. Авиабилеты – вещь принципиальная, а заказ машины заранее позволяет сэкономить деньги. Так как нас в путешествии было четверо, и мы выбрали уже знакомую Peugeot 407. Из больших машин здесь это был самый бюджетный вариант. В итоге она обошлась в 725 Евро на 15 суток с Super страховками и дополнительным водителем (около 1000 Евро было депонировано на карте сразу). Так как мы не первый раз берём машину, сделали мы всё быстро, и скоро уже вечерняя барселонская жара «приняла нас в свои роскошные объятья». Я, как обычно, сел на место штурмана и включил навигатор TomTom в КПК. Сергей занял привычное место водителя, а Марина и Вера уютно расположились сзади в новеньком Пежо.

Конечно, наше путешествие началось не в Барселоне, а двумя месяцами раньше с идеи объехать Пиренеи (спасибо за подсказку журналу «Афиша-Мир») и последующего «штудирования» путеводителей и Интернета. Для этого дела мне наиболее удобен сайт www.viamichelin.com. В итоге прямо из аэропорта мы отправились на море в пригород Барселоны городок Castelldefels. Ехали до него мы от аэропорта минут 15 из-за пятничных пробок на выезд из города. Здесь я заранее присмотрел несколько отелей у моря. Первый из них – отель Bel Air (Paseo Maritimo, 169), нас устроил. Современный отель у самого пляжа с просторными номерами, он был признан впоследствии нами как один из лучших отелей в поездке. Вскоре после приезда мы собрались (с бутылочкой отличного немецкого рислинга, купленной в аэропорту отлёта) у телевизора в одном из номеров – начался футбольный март Суперкубка Зенит-Манчестер. Как же приятно «болеть за наших», когда они классно играют и выигрывают! В отличном настроении мы спустились в отличный, как оказалось, ресторан нашего отеля – DOM. Он ещё работал, и мы здорово и вкусно отметили победу «наших» с великолепным местным вином Marques de Alella (www.marquesdealella.com)!

30 августа 

Одна из приятных мелочей в путешествии по Европе – это утренний сон. Спишь себе, спишь, сколько хочешь, просыпаешься – а у них ещё 8 часов утра! И ты такой, как все испанцы в отеле, идёшь на вкусный завтрак вовремя (кстати, завтрак тоже был одним из лучших в поездке). Окна наших номеров выходили в сторону города и красивых гор, но большая часть номеров имеет прямой вид на море. Однако они были все заняты (издержки отсутствия у нас предварительной резервации отеля). Перед отелем располагается небольшой сад и скрытый за живой изгородью бассейн. После завтрака мы пошли искупаться на пляж. Солнце было в дымке и пока ещё не жарило. Пляж здесь – это широкая полоса мелкого песка (примерно 150 метров). Людей на нём мало, из инфраструктуры - пока только лежаки. Но перед отелем испанские рабочие чего-то давно строят, иногда проезжают трактора. Может ту самую инфраструктуру? Вообще пляж здесь понравился: море чистое, песок приятный, вид на горы – зашибись! Не хотелось уезжать, но нас «ждала» Барселона. Так как отель Bel Air был редким исключением, и мы планировали провести в нём 2 ночи, то мы налегке сели в машину. Кстати здесь не только отель с видом на море, но и его парковка! Им как-то удалось не застроить большой участок у самого пляжа, а разместить на нём частную парковку отеля и ресторана.

Быстро добравшись до центра Барселоны, мы поставили машину на платной подземной парковке около Passeig de Gracia и вышли в город. Здесь-то мы и ощутили настоящий зной (+35 в тени). Благо основные достопримечательности были под рукой. Трезво оценив свои силы на такой жаре, мы сразу отправились к творению Гауди – Casa Batillo. Большой многоэтажный дом, полностью реконструированный мастером в стиле модерн. Очень впечатляет, прежде всего, своей целостностью и верностью идее! Потратив около часа на осмотр дома (вход 14 евро/чел.), мы осмотрели ещё несколько знаменитых зданий рядом. Купленный на улице, ледяной сорбет оказался очень полезной штукой на жаре. Барселона очень красивый город. Здесь в центре было множество достойных зданий и площадей. Решив сохранить свои силы и послушать экскурсию, мы сели в проходящий мимо автобус СитиТура (красный маршрут, 20 евро с человека на день). Места в нём были только внизу, поэтому мы решили не выходить у Собора Святого Семейства, а занять места наверху тех, кто вышел. Однако наверху было так жарко, что я вскоре спустился вниз – к кондиционеру. В целом поездка оказалась бесполезной. Мы проехали огромный круг по красному маршруту, но автобус подолгу стоит на остановках в ожидании туристов (в это время наверху-то самое пекло), а основные достопримечательности по маршруту находятся далеко друг от друга. Но самое грустное, что, несмотря на наличие русского языка в наушниках, диктор рассказывал только о тех, достопримечательностях, к которым мы подъезжаем с целью подготовить туристов к выходу. Таким образом, он рассказывал не более 10% того времени, что мы ехали. Остальное время была тишина или музыка. Насколько же надо не хотеть работать и не любить свой город, чтобы в течение часовой поездки по этому прекрасному городу не придумать, что рассказать туристам!

Вышли мы на площади Каталонии и отправились гулять вниз по Рамбла с путеводителем «Вокруг Света» в руках. Очень многолюдно. Мне понравились живые скульптуры, многие были очень талантливо сделаны. Рядом осмотрели ещё одно творение Гауди. Но здесь идёт реставрация и имеет смысл смотреть только снаружи. Ближе к концу Рамбла выбрали ресторанчик для обеда, по моей просьбе – с кондиционером, хотя было много мест и на самой улице. Вкусно пообедав с белым вином региона Pinedes, отправились к памятнику Колумбу. Здесь мы ещё прокатились на СитиТуре и вернулись к собору Sagrada Familia. Собор, конечно, впечатляет – нет слов! Для осмотра наиболее интересны портал, который делал Гауди, и музей под собором. Портал Гауди настолько же великолепен, насколько ущербно то, что делают испанцы впоследствии. Вход (10 евро) и выход организованы, как на стадион – туристов у них, видимо, хоть отбавляй. В музее можно увидеть, каким же должен был стать собор, а также методы работы Гауди.

После выхода мы с трудом (!) поймали такси и доехали до нашей парковки. Узнав стоимость такси, мы поняли, что дешевле, а главное быстрее было перемещаться по Барселоне на такси, а не на автобусе СитиТура. Для того, чтобы набраться сил на вечер мы поехали в отель. Вдоволь накупавшись в ласковом море, мы вызвали такси и к 20.30 были на площади Испании у пока ещё не работающих фонтанов. Мы поднялись наверх к дворцу по уличным эскалаторам (!) и удобно расположились за столиком кафе с видом на фонтанный комплекс. В 21.00 стемнело и шоу началось. Оно продолжалось больше часа. Людей было много, но всем хватало места. Естественно здесь было много русских. Шоу красивое, рекомендую для посещения. Во время шоу мы успели выпить чудесного Penedes (в кафе оказалась русскоязычная барышня) и несколько раз спуститься вниз – поближе к фонтанам. После его окончания мы опять поймали такси и поехали в отель. Водителем оказался индус, который плохо знал город, зато у него был навигатор, по которому он нас благополучно довёз.

31 августа 

Утром, после завтрака и купания, мы попрощались с гостеприимным отелем Bel Air (130 Евро/ночь за номер с завтраком). Наш путь лежал на север в сторону Франции, но так как мы проезжали Барселону, то решили посмотреть парк Гуэль. В связи ремонтными работами в Барселоне, мне при помощи навигатора не удалось с первого раза приехать к входу в парк. Он располагается в стороне от центра на возвышенности, и мы решили заехать к нему сверху. Однако и со второго раза мы в него не попали, зато посмотрели горную Барселону. Виды красивые, но улицы узкие и крутые. Наконец, с третьего раза, мы нашли вход в парк Гуэль, но, как оказалось, не основной, а боковой. Кстати, рекомендую: рядом с входом оказалась не заполненная парковка, и вошли мы сразу в центр парка. Недалеко от входа располагается дом-музей Гауди. Внутри, на мой взгляд, смотреть нечего. В центре парка располагается основное его сооружение: большая площадь, опоясанная длинной скамьёй. Площадь искусственная и держится на огромных колоннах в стиле Гауди, которые можно осмотреть, спустившись на уровень ниже. С площади открывается красивый вид на Барселону. Оригинальна и неповторима сама скамья. Спустившись ниже можно осмотреть лестницу и дракона – символ парка. У главного входа располагаются два оригинальных здания в стиле Гауди. Вообще парк очень фотогеничен, можно сделать массу красивых фото.

Покинув пределы парка, мы довольно быстро выбрались из Барселоны и отправились вдоль побережья на север по дороге С32. За проезд по автобану до Blanes мы заплатили 3 евро. Дальше дорога шла через приморские курорты Blanes, Lorret и Tossa de Mar. Довольно скучный вид. На въезде в Blanes остановились на заправке, так как женская половина группы желала пообедать. В Tossa de Mar мы остановились искупаться. Как мне и говорили, центральный пляж очень живописен. Он располагается в небольшой бухте, с одной стороны которой возвышаются остатки крепости. Людей относительно не много, зато большая часть пляжа занята под вытащенные на берег катера и яхты. Они, конечно, «помогли» нам переодеться. Но вообще что в Испании, что во Франции у них с этим делом как-то «недоработано». Переодеться негде, туалетов нет, иногда есть душ. Инфраструктура на пляжах минимальная, всегда есть только платные шезлонги. Я только один раз за эту поездку видел пляж, который, на мой взгляд, был полностью «экипирован». Но до него мы ещё доедим. А пока мы с удовольствием искупались в прохладной воде с видом на старую крепость. Дно здесь в отличие от Costa Dorada, резко уходит вниз прямо от пляжа.

По дороге к оставленному на парковке автомобилю, мы заглянули в местный «сельпо» и прикупили продуктов к ужину. Дальше мы поехали по побережью Costa Brava, но это была ошибка. Дорога GI682 от Tossa de Mar до Sant Feliu проходит по горам, нет, она буквально вгрызается в них. Виды, конечно, впечатляющие, но дорога очень узкая и бесконечно извилистая. Здесь можно увидеть классическое Costa Brava, состоящее из скал резко «входящих» прямо в море и небольших бухточек со всех сторон окружённых высокими скалами. Однако подобный рельеф дороги оказался для нас чересчур тяжёлым и большую часть группы, исключая водителя, укачало, и она требовала остановки через каждый километр. Для меня это было удивительно, потому что мы проехали не один десяток тысяч километров вместе и никогда не испытывали такой повальной беды. Но зато я смог сделать много красивых фото на частых остановках. С большим облегчением мы спустились вниз в город Sant Feliu и поехали в сторону от побережья. Затем выехали на хорошую дорогу С31, которая и привела нас почти до конечной точки сегодняшнего для – мыса и городка Begur. Рельеф в Бегуре такой же, как и на дороге GI682, однако его мы перенесли спокойно.

Навигатор точно привез всю компанию в заранее присмотренный в Интеренте отель – Parador de Aiguablava. Вообще наш опыт показал, что отели системы Парадор (www.parador.es) – одни из лучших в Испании. Они всегда гарантируют высокое качество и отличный вид. Они располагаются в лучших местах, чаще всего в исторических зданиях, и что немаловажно, их всегда легко найти. Однако и ценник в них выше, чем в стандартных отелях. Но с ценой можно работать. На сайте есть пакетные предложения, которые существенно снижают стоимость проживания. Кроме того, в отеле Parador de Aiguablava мы узнали от приятной девушки - администратора на ресепшн, что у них есть скидки для гостей в возрасте до 30 лет. Так как среди нас такая нашлась, то администратор (за что ей большое спасибо) предложила оформить два номера на 1 человека. Это позволило нам переночевать в парадоре с завтраком за 113 Евро/номер/ночь при стандартном ценнике от 200 Евро. Отель этот старый, 1928 года постройки. Но ехал я сюда не за этим. Когда я увидел в Интернете вид этого отеля с высоты птичьего полёта, я понял, что не могу в него не заехать. Отель располагается на высокой скале, выдвинутой в море. С одной стороны из него вид на бухту и скалы, населенные только чайками. А с другой – вид на бухту и городок Бегур. Так что этот отель стоило посетить только из-за уникального вида на море.

Мы передохнули и собрались в одном из номеров выпить с красивым видом. Здесь мы решили поинтересоваться на ресепшн, нельзя ли остаться ещё на одну ночь с таким красивым видом? Однако свободных номеров нам не обещали. Это кстати и не удивительно, так как, обычно, в парадорах свободных мест нет. На моей памяти нам, например, отказывали в 4-х парадорах в немедленном заселении в связи отсутствием мест. Не сильно огорчившись, мы отправились купаться в бассейн парадора. Он удачно расположен на самом крае скалы с прекрасным видом на море. Вода в бассейне оказалась холодной, поэтому женская половина группы купаться отказалась. После отдыха у бассейна, мы собрались поужинать. Однако ресторан отеля работал только по системе «шведского стола», что нас не устраивало. Поэтому администратор отправил нас вниз скалы, в ресторан у пляжа, к которому вела специальная тропа. Ресторан действительно работал, но мы там были одни. Здесь мы поняли, что вкусно поужинать нам опять не суждено. Поэтому Сергей любезно согласился подняться вверх к отелю и приехать за нами на машине, а мы тем временем немножко выпили и закусили. Когда он вернулся, мы отправились уже в ночи искать нормальный ресторан. После некоторых блужданий по горным улицам Бегура, мы остановились у ресторана отеля Aiguablava. Ресторан разительно отличался от того, в котором мы только что были. Этот был заполнен «под завязку», и нам пришлось погулять в фойе в ожидании освободившегося столика. Вообще отель Aiguablava, который я раньше также рассматривал в качестве места проживания в Бегуре, оказался отлично расположен и ещё старше парадора. Ресторан выглядит респектабельно, очень много официантов, которые постоянно меняются. Для подачи блюд на стол их собирается «шобла» человека 3-4, и пытаются делать всё красиво, но выходит как-то криво. Кормят невкусно, но местное белое испанское вино региона Somontano (www.dosomontano.com) снова было на высоте. Обратно нас везла наш запасной водитель Марина.

 

1 сентября

Сутра мы, выспавшись, вкусно позавтракали с красивым видом из окон ресторана парадора. Затем мы не стали спускаться вниз по уже известной нам тропинке, а решили, на всякий случай, доехать на авто. Внизу у известного нам ресторана находился небольшой ухоженный пляж и парковка перед ним. Солнце как раз пришло на пляж из-за гор. Однако, несмотря на чистейшую воду, искупаться мне не удалось. При входе в воду я заметил медуз и местного жителя, который пытался их выловить сачком. Он объяснил «на пальцах», что купаться не стоит, но медуз он тут видит впервые. Как-то мне сразу расхотелось купаться. Мы поглазели на настоящих чёрных медуз, и пошли обратно в машину. При выезде с парковки оказалось, что она была платная. Мы поднялись к отелю и пошли купаться и загорать в бассейн.

Закончив утренний моцион, мы выехали из парадора в направлении Figueras. В первоначальном плане стоял ещё осмотр старого города Girona, но, оценив расслабленное состояние группы и свободное время, я принял решение Жирону «закосить». Дорога до Фигейраса C31 была несколько путанной, но вскоре мы заехали на платную парковку у театра-музея Сальвадора Дали. Вошли сразу, хотя говорят, бывают и очереди. Сам музей (12 Евро вход) очень известен и я не буду его описывать. Скажу лишь, что посетить его стоит, хотя мне и не понравилось. А вот Марина была в восторге. В смысле музея сделано всё очень качественно и аккуратно, правда, было несколько многовато посетителей для такого небольшого здания. Естественно среди них было много русскоязычных. Мы потратили на осмотр около 1,5 часов и выкатились обратно в жару. Попытка женской половины группы уговорить нас на обед была отбита со словами, что пообедаем во Франции, до которой было рукой подать.

Ещё на выезде из Бегура мы позвонили в частный отель в Argeles-sur-Mer, информацию о котором я взял из приложения к журналу «Афиша Мир» о частных домах Франции. Однако там нам ответили, что мест нет. Это была первая, но не последняя проблема с отелем во время поездки. По красивому автобану Е15 мы покинули Каталонию и пересекли Пиренеи. Оказавшись во Франции, в Лангедок-Руссильоне, мы свернули в сторону городка Collioure по шоссе D618. Здесь я решил заночевать и продегустировать вино на местных винодельнях. Однако сначала мы всё-таки хотели бы найти отель. Городок красиво расположен и считается пристанищем импрессионистов в начале 20 века. Вокруг горы и дорога постепенно спускается к морю и центру города через виноградники. Приехав в небольшой центр, мы отправились в Office de Turismo. Милая девушка рассказала, что город переполнен и места есть лишь в ограниченном числе гостиниц. По нашей просьбе она позвонила в тот, который мы выбрали, и забронировала номер. Правда, для бронирования они просят номер кредитки, поэтому мы сошлись на том, что едим прямо туда. Это послужило причиной снова отказать прекрасной половине в обеде (да и большая часть ресторанов уже закрылась). Приехав к отелю (по мнению навигатора), мы сначала долго не могли припарковаться на склоне, а затем с трудом наш отель. Это оказался небольшой отель с апартаментами на склоне у дороги. Всё кроме вида из окна нам не понравилось, включая цену в 100 Евро за номер. И, несмотря на возражения Сергея, мы попрощались со странной хозяйкой и поехали в соседний городок Argeles-sur-Mer, куда и собирались сутра. Эта история не позволила нам осмотреть Колиур во всём его великолепии, однако он явно заслуживал большего внимания.

По дороге в Argeles-sur-Mer мы совершили несколько звонков в отели у побережья, которые я находил при помощи TomTom, а также заехали в пару из них. Однако удача покинула нас: мест не было. Приехав в туристический офис Argeles-sur-Mer, мы получили карту города с телефонами отелей и поехали наугад в первый приглянувшийся. Это оказался отель Lido (en.hotel-le-lido.com), в котором к нашему удивлению оказались свободные номера (140 Евро/номер с завтраком). Отель располагается на Boulevard de la Mer прямо у широкого бесконечного пляжа, из номеров открываются чудесные виды на море и пляж. В целом отель старенький, узенький (особенно лифт) и аккуратный. Разместившись и отдохнув, мы отправились купаться в море на Plage du Tamariguer, а затем в ресторан отеля (наконец-то покормили!). Ресторан оказался одним из лучших на нашем пути с отличной французской кухней. Выбор сыром был огромен, каждый вкус был незабываем. Местное белое вино из Collioure было также «на высоте». Официант постоянно «хохмил» и пытался быть «главным блюдом стола», однако подвыпившие русские в европейском ресторане – это лучшее шоу для его гостей.

Где-то на подъёзде к Argeles-sur-Mer у меня «глюкнул» TomTom и мы остались без навигатора. К тому, что выключенный КПК не всегда «просыпается» я уже привык. Это решается его полной перезагрузкой. Здесь же произошло нечто странное и из-за ошибки (!) файлы каталога TomTom оказались испорчены. Поэтому папка просто не читалась. Я уже подумывал, что оставшуюся часть поездки мне придётся вести группу по старой доброй карте. Хорошо, что ещё в дома я сделал копию карты памяти и взял её с собой вместе с устройством-читателем карт. Но для того, чтобы её переписать пришлось найти в отеле компьютер (платный!) и создать новую папку TomTom. После этого до конца поездки приключений с навигатором больше не было. Раньше я ездил с версией 6 навигатора, но в эту поездку установил версию 7. В смысле интерфейса и удобства поиска она оказалась лучше. Но в плане точности карт лучше не стало. И как это ни парадоксально, версия 6 казалась даже точнее. Особенно это касалось Испании.

2 сентября

Утро началось со скромного французского завтрака с круассанами и купания в прохладном море. Солнце ещё не начало жарить, на пляже было приятно и не хотелось уходить. На берегу висел красный флаг, однако редкие отдыхающие не обращали на него никакого внимания. Насладившись морем, мы отправились к бассейну около отеля загорать на шезлонгах. Естественно, выехать рано мы снова не смогли, да и не очень хотелось уезжать от моря. В этот день мы должны были начать движение на запад вдоль Пиринеев с французской стороны. Трезво оценив наши силы, я отказался от поездки к полуразрушенным катарским замкам Peyrepertuse и Queribus. По той же причине был отменён заезд в центр города Perpignan. Однако мы заехали на окраину Перпиньяна – столицы Русильона для того, чтобы пополнить запасы провизии в Ашане. Женская половина группы, кроме того, хотела гарантировать таким образом себе обед сегодня и в ближайшие дни. В основном в нашем «ресторане на колёсах» пользовались популярностью фуа гра и сыры. Вот их то мы в основном и прикупили. А какой там был сырный отдел – это же целое сырное царство! Довольные, выкатившись из гипермаркета с 4 пакетами в руках и чеком, как из хорошего ресторана, мы заправили машину на ашановской заправке. Надо отметить, что обычно в прокат сдают машины с дизельным двигателем. Это экономичнее в смысле топлива. Однако в этот раз испанцы дали нам Пежо с бензиновым двигателем. Так вот топливо в Испании оказалось значительно дешевле, чем бензин во Франции. Если в Испании мы заправлялись 95 бензином за 1,2-1,26 Евро, то во Франции он стоил более 1,5 Евро. Единственным исключением была вот это заправка при Ашане. Здесь бензин 95 стоил 1,4 Евро.

При выезде из Перпиньяна мы «встали» на знакомый автобан Е15, а затем, не доезжая до Narbonne, свернули на Е80 и уже через 1,5 часа (около 15.00) въезжали в Carcassonne. Дорога стоила 7,5 Евро. Знаменитый замок располагается на окраине города как раз со стороны автобана. Таким образом мы были лишены необходимости пробираться по узким улочкам Каркассона. Как обычно в Европе, рядом с крепостью располагаются несколько платных парковок. Вход в крепость бесплатный, плату берут только за вход центральный замок. Крепость действительно впечатляющая своими размерами с двумя рядами стен и башен. Но лучший вид на неё открывается на расстоянии. Внутри типичный старинный городок весь созданный для «разводки» туристов. Людей много, а вот энергетики средневековья нет совсем (такой, как например, в Toledo или в Rothenburg der Tauber). Здесь не живут люди - и это главное. Однако в крепости можно осмотреть Saint Nazaire Basilica с великолепными витражами. Мы прогулялись по стенам крепости и, сделав несколько удачных кадров с возвышенности неподалёку от крепости, выехали на юг в направлении Limoux по шоссе D118.

Дорога вдоль реки Aude не сильно впечатляет. Limoux (www.midi-france.info /04140301_blanquette.htm) - это известный винодельческий регион, и мы надеялись найти здесь места для дегустаций. Однако по дороге и в самом городке попадались только здания промышленного вида. Недалеко от центра мы обнаружили винный подвальчик в виде огромной бочки встроенной в стену дома. Не сразу, но к нам вышла крайне помятая на лицо француженка, которая любезно согласилась нам налить. Так как объяснялись мы на пальцах, а она была не сильно расположена нас развлекать, то и дегустация не удалась. Мы попробовали известное местное белое вино Blanquette de Limoux, о котором пишут, что его стали производить в этих местах методом типа шампанизации за 100 лет до Шапмани. Однако мне больше понравилсь полусладкое Crémant de Limoux, которое также здесь производят. Пару бутылок мы купили. Вдоволь насладившись свободой, я решил поехать по известному адресу - в село Roquetaillade. Здесь я заранее приметил местного производителя вина. Дорога D121 до Roquetaillade более живописна, чем до Лиму. Само село красиво расположено на холме и только наличие машин выдаёт в нём XXI век. Однако, несмотря на наличие указателей, мы не смогли с первого раза найти нужную нам винодельню. Не смогли мы и со второго, и даже после французских указаний местных жителей с третьего и четвёртого раза мы всё равно его не нашли. Когда мы уже решили уезжать, то обнаружили закрытый ангар, который и видимо и был дегустационным залом. Но это мы так и не узнали. Вот такие издержки путешествия по провинции без знания французского языка. Напоследок мы заехали по другому указателю на винодельню, однако при входе нас встретила надпись, что наливают они теперь только в Лиму. Интересно где?

Опять же заранее ещё при выезде из Argeles-sur-Mer мы позвонили в присмотренный по Интернету отель и забронировали два номера. Для звонков в Европе удобно иметь телефон с европейской sim-картой, звонки по которому в разы дешевле, чем роуминг. Купить её можно в России, а деньги на него просто переводятся с банковской карты при наличии Интернта. Обычно я пользуюсь картой Гудлайн (www.goodline.ru), хотя у нас был с собой и другой вариант: sim-карта литовского оператора. Качество их работы примерно одинаково. Так вот, наш отель на эту ночь Chateau des Ducs (www.chateau-des-ducs.com) с великолепным сайтом располагался недалеко, в городке Couiza. Как явствует из названия, отель представляет собой графский замок XVI века с 4 башнями, стоящий на берегу всё той же реки Aude. Вокруг замка, видимо, когда-то был ров, который затем засыпали. Нам дали две небольшие комнаты с окнами в каменный квадратный двор. Расположившись, мы с удовольствие искупались в бассейне,  и пошли в ресторан отеля. Он находился на первом этаже в помещении с низкими сводами. Хорошо, что мы забронировали столик ещё при заказе номеров, так как вскоре весь ресторан был полон местными жителями. Исходя из заполненности и уровня гостей, уже можно было решить, что мы попали в ресторан высокой французской кухни. И еда подтвердила это замечание. Мы заказали по меню. Блюд было много и все они были оригинально украшены и приготовлены. Я пил сладкое вино Crémant de Limoux, а Сергей – сухое Limoux. Оба были великолепны. Наше общее мнение – это был лучший ресторан в путешествии. Единственным минусом, кроме суммы счёта, было не слишком адекватное обслуживание. Хотя, возможно, это надо отнести на наше незнание французского языка. Кстати здесь мы тоже встретили русскоязычную семью.

 

3 сентября

Утро началось с завтрака и прогулки вокруг замка вдоль реки. Расплатившись за комнаты (141 Евро/номер с завтраком) в оригинальном отеле, мы поехали дальше на запад вдоль Пиренеев по дороге D117. Дорога проходит по возвышенностям и от того очень живописна. С обеих сторон попадались прелестные деревушки, полуразрушенные замки, действующие церкви и невероятно зелёные луга с тюками сена. Следующим пунктом нашей программы был город Foix, древний замок которого контролирует обширную долину реки Ariege. Здесь проходит старый путь из Франции в Андорру и далее в Испанию. Замок располагается на вершине скалы, он хорошо отреставрирован. У него три башни, каждая из которых построена в своём стиле. Снизу он смотрится великолепно и, на мой взгляд, неприступен. Приехав на парковку внизу у реки, мы оставили машину в тени. Уже занялась сильная жара, а в машине ещё были продукты. Когда мы подошли к автомату для оплаты, то к нам подошла пожилая пара. Старушка, узнав, что мы говорим по-английски, с особым азартом рассказала, что автомат не работает и поэтому за парковку можно не платить, чему они с дедом необычайно рады (по крайней мере, их лица). Далее, увидев перед собой таких отзывчивых собеседников, которые её не перебивают и терпеливо ждут, когда же закончится этот «фонтан красноречия», она попыталась пересказать нам свою жизнь. С трудом от неё отделавшись, мы отправились по городу по указателям к замку. На его воротах красовалась табличка о том, что была сиеста, и мы можем часок погулять. За это время мы пообедали в открытом кафе под огромным металлическим навесом в стиле начала XX века. Вернувшись к замку, мы забрались по крутой дорожке внутрь (4,3 Евро вход), а затем на одну из башен. Надо признать, что лучший его вид снизу. Из замка виден обычный французский городок, экспозиция слабовата, интерьеры не сохранились. Долгое время в замке была тюрьма. Путь вниз был гораздо приятнее.

Вернувшись на «бесплатную» парковку, мы обнаружили, что машина стоит на самом солнцепёке, так как, пока мы гуляли, солнце тоже не стояло на месте. Выехав из города, мы начали двигаться по указателям на подземную реку Лабиуш (www.showcaves.com/english/fr/showcaves/ Labouiche.html). Эта экскурсии оказалась самой неожиданной в нашем путешествии. Вход к реке располагается в 6 км от Фуа на местной дороге D1. У домика, где продают билеты (8,5 Евро с чел) есть лесная парковка и кафе. На улице устроены столики, в том числе под тентом. Экскурсии проходят каждый час. В ожидании нашей, мы перекусили и выпили на свежем воздухе. Весь этот комплекс ещё в 1938 году взяла в аренду одна семья и «рулит» им до сих пор. Когда пришло время экскурсии, большая часть людей поднялась на французский голос из репродуктора, и пошла вдоль дороги. Мы последовали за ними. Примерно в 300 метрах на другой стороне дороги была расщелина в скале, в ней располагался вход вниз, закрытый металлическими решётками. Перед группой его открыли, и мы стали спускаться вниз по винтовой металлической лестнице. Внизу оказался достаточно просторный коридор со скамейками. Проход дальше преграждала металлическая дверь, поэтому вся группа уселась на скамейки. Наверху была жара, а внизу в этом каменном мешке оказалось достаточно прохладно. Мы ожидали минут 15, потом за дверью показался человек, который открыл её, выпустил группу пожилых людей и стал впускать нашу. При проверке билетов он забраковал наши, сказав, что нам надо идти в другой вход (!). Мы поднялись наверх вместе с несчастными бабушками и дедушками, которые с трудом преодолевали этот подъём. По дороге обратно к кассе мы встретили ещё одну группу, а затем к нам приехал на джипе тот дядька, который продавал билеты (видимо главный). Он с облегчением, что нас нашёл, начал объяснять, что наша группа как раза прошла мимо, и мы должны снова вернуться вниз. Однако я всё же сбегал за куртками и когда спустился, то вскоре нас впустили дальше. В итоге экскурсия задержалась минут на 40. Возможно, предыдущая экскурсия была организована для детей, которых в той группе было много (включая грудных).

За железной дверью наша группа продолжила спуск вниз, здесь были вмонтированы в скалы узкие лестницы. На одной из ровных площадок наш молодой гид начал рассказ. Он предложил говорить по-французски и для нас – по-английски (ещё был вариант: по-польски). Кроме того, он знал несколько слов и по-русски. На площадке была устроена разноцветная подсветка и хорошо видны сталактиты и сталагмиты. Спустившись ещё, мы, наконец, оказались у реки. Она была не широкая и две лодки могли разойтись только в определённых местах. Лодки представляли собой широкие стальные плоскодонки, на каждую из которых могли поместиться человек 16-20. Гид стоял и проталкивал лодку руками, отталкиваясь от специального троса, протянутого вдоль всего маршрута. Фотографировать было запрещено. Сначала мы поплыли к подземному водопаду, затем вернулись и поплыли до первой плотины, потом до второй. У плотин мы выходили из лодки и пересаживались в новую ниже по течению. Вдоль всего пути устроена оригинальная подсветка, гид всё время рассказывал и обращал наше внимание на интересные формы скал и сталактитов. В некоторых местах скалы подходили к реке так низко, что приходилось нагибать головы, чтобы не удариться. А в других – мы выплывали в огромные подземные залы, где было не видно потолка. Длина судоходной части реки около 1,5 км. Мы провели под землёй около 1,5 часов, было холодно и кроме курток надо было бы взять в лодку подстилку на холодные металлические скамьи. Выход был в отличие от входа прямо на свежий воздух из пещеры, расположенной в ложбине. Отсюда стало понятно, как пастухи, которые пригласили профессиональных спелеологов, могли найти эту подземную реку в начале XX века. Зато возвращаться к машине нам пришлось около 2 км пешком вверх в гору. Всё-таки тяжёл этот водный аттракцион для пожилых людей: долгий неудобный спуск вниз и затяжной подъём! Но в целом это была очень увлекательная поездка.

Выбравшись из подземелья, мы отправились на север по шоссе N20 в оригинальный отель Domaine du Pegulier (www.pegulier.com), расположенный посередине между Фуа и Тулузой. Идея остановить именно в нём была почерпана из уже упоминавшегося приложения к журналу «Афиша Мир» о частных домах Франции. Сутра мы его забронировали. Отель представляет собой частное поместье XVIII века с ухоженным парком, расположенное посреди кукурузных полей по дороге D29. Как это часто бывает в Европе, здесь были ворота на въёзде, но не было забора. Трехэтажный дом в итальянском стиле. В парке большой бассейн и отдельно стоящая 3-х этажная бывшая голубятня, ныне также сдаваемая в наём туристам. Но это всё мы узнали позже, а вначале нас встретили лучезарно улыбающиеся хозяин с хозяйкой. Парочка оказалась примечательная: французские бельгийцы, которые, уйдя на заслуженный отдых, купили это поместье на юге Франции. Теперь они принимают туристов больше для развлечения, чем ради денег. Огромные комнаты на 2 и 3 этажах, куда нас поселили, каждая имели большие ванную и туалет (точнее их было два соединённых). Богато украшенные комнаты имели окна, выходящие в сад. Однако хозяйка очень не хотела, чтобы мы открывали старые ставни. Пришлось это сделать после её ухода. Ещё она была очень горда своим домом, и мы с трудом смогли остаться одни.

Отделавшись от навязчивой хозяйки, мы отправились плавать в открытый бассейн. За садом «следил» хозяин и он был «вылизан» также как и дом. Бассейн тоже оказался правильным: большим и глубоким. К 19.00 мы были приглашены к ужину. Началось это «представление» с аперитива на свежем воздухе. Оказалось, что в доме гостили ещё молодая пара, 2 старушки-двойняшки и муж одной из них. Все они были бельгийцы, родственники или знакомые хозяев. Рассадив нас по кругу, хозяева попытались вовлечь всех в беседу за бокалом вина. Дальше все перешли за большой хозяйский стол в столовой. Здесь за сменой нескольких блюд хозяйка пристально «взялась» за нас. Она задавала много вопросов (по-английски), но ещё больше хотела рассказать про себя. Хозяин поддерживал беседу с остальными гостями. Кормили не вкусно, но красиво. После десерта мы с удовольствием ускользнули в свои комнаты, которые, кстати, не имели замков.

4 сентября

Утро началось с прекрасного завтрака на свежем воздухе. Рядом с домом под навесом располагался длинный стол, который был сервирован завтраком на французский манер. Спасибо хозяйки, она дала нам возможность спокойно позавтракать и насладится великолепным видом на парк. К окончанию завтрака хозяйка стала расспрашивать нас о наших дальнейших планах и уговаривать вернуться к ней на следующую ночь. Мы отказались, но она была столь любезна, что снабдила меня картой Тулузы и посоветовала заехать в деревню недалеко от Альби (за что ей большое спасибо). Мы расплатились (129 Евро/номер с ужином и завтраком) и покинули оригинальный отель.

По плану я не собирался ехать в Albi, однако группа пожелала посмотреть музей Анри Тулуз-Лотрека, и мы скорректировали программу. Корректировка предполагала проезд лишних 150 км от Тулузы до Альби и обратно по платному автобану А68. На кольцевой дороге вокруг Тулузы мы попали в пробку и выбирались из неё дольше, чем «долетели» по отличному автобану А68 до Альби. Обычно в поездках по Европе я стараюсь избежать посещения крупных городов типа Тулузы, так как обычно въезд и выезд из них занимает массу времени. Кроме того, к туристам в больших городах внимания меньше, чем в малых, где они составляют внушительную статью доходов местных жителей. В Альби, оставив машину на платной парковке в центре, мы отправились к оригинальному собору, который был виден издалека. Город Альби дал название альбигойской ереси (катаров), которую кроваво уничтожила католическая церковь во время двух крестовых походов на юг Франции. Внешне собор Saint Cecile выглядит как неприступная крепость. Окна похожи на бойницы, высокая колокольня напоминает башню-донжон. Этот строгий вид никак не предполагает того, что можно увидеть, заглянув внутрь. А там располагается собрание лучших образцов готической архитектуры, скульптуры и живописи, которое я видел. Площадь собора огромна и каждый его уголок поражает красотой и богатством: прекрасные витражи, изумительная резьба по камню, восхитительные деревянные скульптуры, оригинальный потолок, стены, расписанные картинами на евангельские сюжеты снизу доверху. Я никак не ожидал увидеть такое чудо по скромному описанию в путеводителе. Базилика Св. Цецилия настолько уникальный храм, что я не могу найти её сравнения. Она прекрасна. 

Рядом с базиликой располагается Musee Toulouse-Lautrec, ради которого мы собственно и приехали в Альби. Музей занимает Palais de la Berbie, который выстроен в одном стиле с базиликой. Экспозиция богатейшая, оформлена хорошо, людей было мало, но из нашей группы картины понравились только мне. Остальные сочли их слишком «тяжёлыми» и пессимистичными. Выйдя из современного музея (5 Евро на чел.), мы ещё раз полюбовались на массивные стены собора и выехали в сторону деревушки Cordes-Sur-Ciel.

Деревня Cordes (хотя, по-нашему, это скорее маленький городок) входит в 10 самых красивых деревень Франции. Посетить её нам посоветовала хозяйка поместья, где мы ночевали. Деревня расположена в нескольких километрах от Albi на вершине холма. Большая часть улочек по дуге подымается к вершине застроенного холма. Оставив машину где-то посередине подъёма, дальше мы проследовали пешком вверх по улочкам, выложенным булыжником. В архитектурном плане деревня меня не поразила, наверху много магазинов для туристов. В принципе, практически все французские деревушки в провинции выглядят подобным образом. Разве что в Cordes открываются великолепные виды со смотровых площадок на вершине холма. Погуляв по деревне, мы решили порадовать прекрасную половину нашей группы и пообедать «с красивым видом». Правда, красивый вид нам всё же испортили. Так как он был виден только со столиков кафе, а мы хотели пообедать, то нам пришлось пересесть в другое место. Зато когда во время обеда, нас стало палить солнце, любезный официант накрыл для нас соседний столик в тени. После обеда мы пошли по магазинам. Меня больше других поразил магазин, который торговал только фуа-гра. Здесь был такой большой ассортимент, что мы долго не могли остановить свой выбор на какой-нибудь баночке. Не ушли мы с пустыми руками и из антикварного магазина, где Сергей (после долгих терзаний) приобрёл две чугунные конструкции в камин по 5 кг каждая. Вообщем, когда мы выехали из Cordes, дело было к вечеру, а у нас ещё по плану была Тулуза.

Когда мы приехали в Toulouse, то для начала отправились в туристический офис в поисках отеля на ночь. Машину мы оставили на подземной парковке под центральной площадью. Я всегда восхищаюсь тем, как в Европе устраивают подземные паркинги. Ведь это была центральная площадь! Вокруг одни исторические здания. Хотел бы я увидеть, как у нас начнут раскапывать Дворцовую площадь под паркинг! Это же не один год работы. А в Европе нормально, ведь где-то же надо ставить машины. В турофисе нас приняли холодно, но выдали карту, список отелей и помогли в них сориентироваться. Так как мы хотели отель с парковкой и бассейном, то выбор был не велик. Мы выбрали Гольф-отель за городом в районе аэропорта. В связи с общей усталостью группы было решено: осмотреть центр города и потом ехать в отель. Дело было к вечеру и всё закрывалось. На центральной площади и прилегающих улицах молодёжные группы готовились к вечернему шоу. Знаменитый отель, где жил Антуант де Сент-Экзюпери был на реконструкции. Погуляв по центру, мы сели в машину и совершили ещё и автомобильную прогулку по кольцу бульваров вокруг центра города. Тулуза красивый «розовый» город и она заслуживает отдельного внимания на несколько дней.

Наш отель располагался в пригороде Тулузы – городке Seilh (www.latitudes-hotels-toulouse.com). Это был сетевой отель, с совершенно «убитым» колоритом, наверное, худший на нашем пути. Но мы были такими уставшими, что нам было всё равно. С трудом успев к закрытию бассейна, мы уже в темноте с удовольствием искупались на виду у изумлённо ужинающих постояльцев. После бассейна мы поужинали в номере из наших припасов. Затем спустились в бар с целью выпить коктейли и кофе. Однако нас постигло разочарование. Бармен был толи новенький, толи подменял штатного, однако он умудрился настолько испортить коктейли, что мы были вынуждены ему этот факт объяснить. Дело кончилось испорченным вечером и напитками за счёт бара для нас.

5 сентября

Утро началось с купания в бассейне и прогулки по гольф-полям. Бассейн здесь, кстати, был большой и с красивым видом на поля. От завтрака мы принципиально отказались. Выселились из отеля (124 Евро за номер) и отправились в дальнейший путь. А путь был не близкий – 190 км в город Lourdes на границе с регионом Аквитания. Большая часть этого пути прошла по красивому платному автобану (7 Евро), протянувшемуся вдоль Пиренеев. Город Лурд – это святое место для христиан. Здесь 150 лет назад девочке-пастушке являлась Богоматерь. С тех пор здесь исцелились тысячи людей, а католическая церковь канонизировала Святую Бернадету и воздвигла храмовый комплекс. Он располагается на противоположном от центра города берегу обмелевшей реки Pau. Над городом возвышается средневековая крепость. Большая часть улочек в центре идут по наклонной. Весь центр отдан под туристические и паломнические объёкты. В год в город приезжают до 7 миллионов человек. И оно стоит того, чтобы приехать. Храмовый комплекс необыкновенной красоты построен в 20 веке и этим уникален. Редко где можно встретить такой цельный пример современной католической архитектуры. В нижнем храме располагаются огромные мозаики с изображениями Богоматери и евангельскими сюжетами. Они выполнены в современном стиле и потому дышат любовью и свежестью. На улице располагаются великолепно выполненные скульптуры.

Через несколько дней после нашего визита в Лурде праздновали 150-летие явления Девы Марии и приезжал Папа Бенедикт XVI (www.lourdes2008.com). Поэтому весь Лурд «бурлил» и готовился к великому событию. Храмовый комплекс располагается над гротом в скале, где и являлась Дева Мария. У грота постоянно сидят паломники, горят свечи и идёт живая очередь на поклонение. Рядом располагаются купальни для страждущих. Здесь же горят тысячи свечей от самых маленьких до 2 метров высотой. Особую красоту месту придаёт огибающая его река. На территории располагается ещё источник со святой водой и подземная церковь на случай непогоды. Она может вместить до 20 тыс.человек и является второй по величине в мире. Выглядит она как спрятанный под землю футбольный стадион, заставленный скамьями, в центре которого располагается алтарь. Церковь спроектирована функционально и безопасно для верующих.

В центре Лурда располагаются множество магазинчиков. Мы купили сувениры и перекусили в кафе. Когда стали выезжать, то навигатор стал ошибаться на средневековых улочках. В итоге заехали на совсем узкую улицу в машину шириной. Она шла резко вверх по дуге, а по краям стояли люди. Наш водитель с трудом взобрался наверх и сказал, чтобы в следующий раз мы всё же брали в прокат машину с коробкой - автомат.

Далее наш путь по плану лежал в расположенный неподалёку (но уже на территории провинции Аквитания) винодельческий регион Jurancon. Нашей первой целью было Domaine Cauhape (www.cauhape.com) в местечке Monein. По информации винной энциклопедии от Sotheby здесь изготавливается одно из лучших вин юга Франции. Поместье мы легко нашли при помощи навигатора и указателей на местности. Памятуя опыт поиска закрытой винодельни в Лиму, мы заранее позвонили в Domaine Cauhape и уточнили время приезда на дегустацию. Поместье небольшое, очень чистое и утопает в цветах. Когда я увидел, сколько коробок вина загружали в багажник предыдущие туристы, я понял, что мы попали по адресу. Они как раз уезжали, когда мы подъехали. Нас встретил хозяин – классический француз, практически не говорящий по-английски. Но как известно - In vino veritas - и проблем в общении у нас с ним не возникало. Регион Jurancon славится своими сладкими белыми винами, и в Domaine Cauhape мы смогли полностью ими насладиться. Хотя и сухие здесь были великолепны. Рассказывать бесполезно, надо пробовать. С собой мы купили у жизнерадостного хозяина коробку разного вина (так как вкусы нашей компании разошлись). Цены на бутылки за 2-4 летнее вино от 10 до 27 Евро.

Далее мы проехали несколько километров по узкой дороге вверх и оказались у винодельни Clos Urolat (www.uroulat.com). Здесь по данным той же энциклопедии изготавливалось вино не хуже качеством. Однако внешний вид поместья резко контрастировал с Domaine Cauhape. Мы долго искали людей и уже собирались уезжать, но тут наконец-то вышел помятый француз (естественно не говорящий по-английски). Однако он нас понял и провёл в амбар с облезшими стенами. Он оказался работником винодельни. Здесь он предложил попробовать 3 вида сухого и сладкого вина. Вино оказалось отменным и это, видимо, объясняет неторопливость работников: зачем напрягаться, если можно просто выпивать с таким красивым видом! Вино здесь было соответственно дешевле.

Ночевать мы поехали с расположенный неподалёку городок Oloron-Sainte-Marie. Здесь располагался Alysson Hotel (www.alysson-hotel.fr), который я видел в разных путеводителях. Например, ещё в Chateau des Ducs мы взяли путеводитель Chateaux & Hotels de France (www.chateauxhotels.com). Такая увесистая книжка с красивыми и, в основном, дорогими отелями Франции. Когда мы приехали в Oloron-Sainte-Marie, то вначале заехали в местную булочную, где накупили на 3,5 Евро не только свежих булок и круасанов, но и домашнее крем-брюле в глиняном горшочке. Всё было свежее и вкусное. Так вот, Alysson Hotel (3 звезды) располагается на окраине Oloron и имеет красивый вид на Пиренеи. Осноная его проблема – он стоит прямо у оживлённой дороги. Мы приехали как обычно к вечеру и остались недовольны номерами и близостью дороги. Однако сил на поиск другого отеля уже не было. Ситуацию спас хороший ресторан высокой французской кухни при отеле, где мы поужинали. В нём наливают в основном белое вино того же Domaine Cauhape, но делают это очень медленно. А куда спешить, ведь к вечеру весь ресторан был заполнен гостями. При отеле есть и открытый бассейн, но в него мы так и не собрались.

6 сентября

Утро началось с дождя. Мы отказались от завтрака, но пошли в джакузи. Небольшая, но очень технологичная конструкция, где нам вдвоём было хорошо. Тем более что других желающих джакузи кроме нас в отеле в это время не оказалось. После такого расслабления, мы нехотя собрались и рассчитались сразу за номера и ужин (это у них обычная практика). Alysson Hotel оказался одним из дешёвых на нашем пути: 90 Евро за номер. Грузились в машину мы под дождём, здесь впервые за поездку я сменил шорты на джинсы, а сандалии на кроссовки. Однако это было связанно не только с дождливой погодой, но и с предполагаемым подъёмом в горы.

Ещё вчера в Тулузе у нас случилась неприятность, решением которой мы занялись сегодня с утра. У Сергея перестала работать банковская карточка. В банке сказали, что они заблокировали карточку в связи с проведением странной операции по списанию 1 Евро непонятным контрагентом. Видимо они сочли это за проверку безопасности со стороны мошенников. Сергей запросил на e-mail выписку и так как в Alysson Hotel не оказалось доступного компьютора, то мы заехали в местное Интернет-кафе. И пока мы вкусно завтракали, Сергей изучал выписку. Так оказалось всё верно, и банк предложил перевыпустить новую карту или разблокировать существующую под ответственность владельца. Так как перевыпуск карты в России нас категорически не устраивал, то мы сообща решили рискнуть и разблокировать карту. Мы так и не смогли вспомнить, была ли реально такая операция за время нашей поездки, возможно, эта была запоздалое списание за проезд по автобану. В итоге больше проблем с этой картой, как и с другими картами, у нас за поездку не было. Всё работало штатно.

Дальше наш путь лежал на запад к Атлантическому океану по красивейшему краю – французской стране Басков. Большую часть пути мы проехали по дороге D918 и это, на мой взгляд, одна из лучших туристических трасс в Европе. Великолепные виды, удобные смотровые площадки, дышащие древностью романские храмы, до боли в глазах зелёный луга, на которых пасётся безмятежный скот и местные сыроварни. Эта дорога так и обозначена на трассе, как дорога сыров. Совершенно случайно мы попали в сырный рай. Буквально в каждой деревне, что мы проезжали, можно было остановиться и попробовать местный сыр. Например, в местечке Musculdy мы остановились у fromagerie (магазин сыров) местного кооператива (www.azkorria.com). Здесь в продажи был всего один вид твердого сыра, но нескольких сроков (месяцев) выдержки. Естественно, что в магазине были мы одни. Работала в нём баскская семья. Мы попробовали все варианты сроков и выбрали самый вкусный. Так как мы слопали все купленные сыры буквально на следующий день, я потом сожалел, что взяли их так мало. Между Itxassou и Espelette по указателям заехали в Ferme KUKULU, где тоже попробовали сыр. Здесь же приобрели не только сыр, но и домашний творог. Самая большая проблема, конечно, была в нашем незнании французского языка. Однако все местные жители были отзывчивы, хотя и немного грубоваты.

Но больше всего нам понравились на медовой ферме Domaine Landa-Utzia (www.miel-ogi-eztia.com) в Itxassou. Мы сюда также случайно завернули по указателям, нас принял жизнерадостный баск и предложил попробовать разнообразный мёд и свежий медовый хлеб. Хозяин оказался настоящим энтузиастом своего дела, а мёд здесь получают с 1810 года. Мёд оказался действительно стоящий и в дальнейшем он особенно хорошо шёл с твёрдым сыром. Объяснялись мы как обычно жестами, но наши довольные лица говорили всё и без слов. Помимо мёда и хлеба мы приобрели здесь вишнёвый конфитюр и медовое мыло. Напоследок хозяин подарил нам ещё и оригинальное (как потом оказалось) варенье из груши и перца. Позже в России это банка варенья произвела фурор. Дегустационный зал бы хорош и процесс дегустации на этой ферме был поставлен что надо!

Дома во французской части Страны Басков сильно отличаются от домов в других частях Франции. Большая часть провинциальной архитектуры Франции сделана из серого камня. Здесь же домики все побеленные с красными ставнями и крышами. Они богато смотрятся на фоне зелёных лугов. Дороги, даже просёлочные, в отличном состоянии. Всё это настолько дышит спокойствием и достатком, что становится понятным, почему французские баски значительно «тише» испанских.

По плану мы должны были в день посещать по 2 достопримечательности или города, но в процессе поездки я понял, что это слишком тяжело для нашёй группы и мы стали «зарезать» часть культурной программы. За день до этого «зарезанным» оказался город Tarbes, а в этот день городок St-Jean-Pied-De-Port. Следующим пунктом нашего посещения была раритетная железная дорога на гору La Rhune. Старинный поезд поднимает 2 вагона с туристами на высоту 905 метров над уровнем моря (www.rhune.com). Так как это самая высокая точка в округе, а до океана рукой подать, то видно с вершины всё побережье от Биаррица до Сан-Себастиана. Пока мы ожидали ближайшего поезда, то коротали время в сувенирных магазинчиках. Туристов к поезду набралась целая толпа, поместились не все. Дорога наверх и вниз довольно утомительна, а пейзаж однообразен. На наклонной плоскости пасутся не только овцы, но и дикие лошади. Никаких пастухов не видно, воровства нет, выгоняют их весной, забирают осенью. На животных только нанесены разноцветные метки. На вершине было холодно даже в куртках. С погодой нам не повезло, и видимость была ограничена несколькими километрами. Большая часть туристов из поезда проводила время в закрытом кафе и магазине сувениров. Для поездки обратно снова собралась очередь, и пришлось ждать полчаса. В целом подъём меня не впечатлил (14 Евро на чел.!), особенно после бесплатных красот дороги D918.

Когда мы выехали к морю перед нами, как обычно, встала проблема ночлега. Те варианты, которые предлагали путеводители нас не устраивали, либо в них отвечали, что мест нет. А хотелось остановиться на море. Была суббота, и туристический офис вечером работал только в Saint-Jaen-De-Luz, туда мы и отправились. С трудом найдя место для парковки в центре и турофис (навигатор ошибся или его перенесли), мы обнаружили, что хороших вариантов нет. У океана был свободен только дорогой отель La Reserve (www.hotel-lareserve.com). Мы решили съездить посмотреть. Отель высококлассный и расположен отлично. Мы остались, взяв более дешёвый вариант апартаментов, которые представляли собой два полноценных номера с одной кухней и большим балконом. Великолепный вид на океан с этого балкона сыграл решающее значение в нашем выборе. Здесь мы ужинали и завтракали. Территория отеля очень ухоженная, здесь отлично расположенный открытый бассейн с видом на волны, разбивающиеся о прибрежные скалы. Приятно было и здесь встретить наших соотечественников. После ужина, мы пропустили по коктейлю в баре, и пошли гулять по ночному городу. Однако, когда мы дошли до пляжа в центре города, то пошёл дождь и прогулку пришлось прекратить.

7 сентября

Утром мы решили не ходить на завтрак, а вновь покушать на балконе с прекрасным видом на океан. Позвонили на ресепшн и попросили кофе, однако нам принесли в ответ полный французский завтрак (и добавили его в счёт). Надо учить французский язык! После завтрака мы собрались и, расплатившись за отель (288 Евро за 4-х человек), отправились в Biarritz. Машину оставили на парковке у центрального пляжа(!). Опять же, почему здесь никто не боится строить парковки буквально в бушующем океане? А в Питере - грунтовые воды и никого подземного строительства! Всё дело видимо в технологиях строительства. Когда приехали, накрапывал дождь и дул ветер, поэтому мы одели куртки. Однако за время прогулки погода так разгулялась, что стало жарко, как обычно. Биарриц очень красивый город. Океанское побережье состоит из нескольких бухт, на берегу каждой расположено по пляжу. Историческая часть располагается вокруг мыса. В бухтах много оригинальной формы камней, выступающих из воды. Миллионы лет бесконечные волны их точат, поэтому камни приобрели самые невероятные формы и размеры. Самое заметное здание на берегу – исторический Hotel du Palais 5*, построенный во времена Наполеона III. С тех пор отель всегда привлекал представителей русской знати (и сейчас он имеет сайт на русском языке!). Поэтому рядом с отелем располагается православный храм Eglise Saint Alexandre Nevsky et de la Protection de la Mère de Dieu. Внешне в архитектурном плане храм не поражает, как впрочем, и внутри (в отличие от роскошного Eglise Saint-Nicolas в Ницце). Однако само присутствие православия на католической земле достойно уважения. Когда мы заходили – шла служба, и было много прихожан.

Дальше мы отправились гулять по городу. Биарриц очень читый и опрятный город, что, впрочем, характкрно для Франции. С другой стороны мыса дорога поднимается круто вверх и открывает великолепный вид на океанские волны, которые здесь набегают ещё за несколько сот метров до берега с красивыми «барашками». На берегу множество серферов ожидало разрешение на вход в океан. Не доходя до оконечности мыса с юга, в старом порту располагается уютный пляж, где мы решили искупаться. Однако на всех пляжах, которые мы проходили, были сильные волны, и развевался красный флаг. Несколько несознательных французов полезли в воду, и я последовал за ними. Тут же прибежали загорелые спасатели и стали выгонять всех из воды. Покупаться в своё удовольствие не получилось, однако окунуться я успел. Перекусив (кто хотел) и выпив по коктельчику в местном кафе с видом на пляж, мы отправились дальше. Уже когда мы уходили, спасателям надоело вылавливать беспокойных отдыхающих из океана, и они сменили флаг на жёлтый. На оконечности мыса располагается морской музей и вынесенная в море статуя Богоматери. К ней сделан специальный мост, с которого можно часами наблюдать, как океанские волны разбиваются о прибрежные скалы. К машине мы вернулись уже по берегу. Расплатившись за парковку (5,5 Евро), мы выехали из города и отправились в сторону Испании.

Из Saint-Jaen-De-Luz в Biarritz утром мы ехали по автобану А63, обратно решили поехать по дороге N10, однако она оказалась сильно загружена машинами, и мы вскоре ушли опять на платный автобан. До покидания Франции нам хотелось заехать в магазин и купить сыров и фуа-гра. Но, к сожалению, было воскресенье, и гипермаркеты оказались закрыты. И во французском Saint-Jaen-De-Luz и в испанском San Sebastian, экскурсию по которому, мы в итоге «зарезали» для экономии времени и сил. Переехав границу с Испанией, мы съехали с автобана Е70 в San Sebastian и дальше стали двигаться на запад по шоссе N634. Дорога красивая, так как идёт по долине реки Oria, но извилистая и трудная для обгона. Конечным пунктом сегодняшнего путешествия был городок Getaria на испанском побережье Страны басков. После курортного города Zarautz дорога N634 идёт по красивому побережью по эстакаде вдоль гор, резко входящих в океан. В районе городка Geteria мы планировали попробовать баскское белое вино, поэтому сразу поехали к турофису в поисках отеля. Офис был закрыт, но мы обзвонили большинство отелей, реклама которых была вывешена на двери. Всё приличное было занято, а в «неприличном» нас по-английски не понимали. Мы посмотрели один отель в Гетарии, но он оказался на оживлённой улице и нам не подошёл. Тогда мы решили поехать в горы к виноградникам и там разобраться с ночёвкой.

Дорога вдоль океана была настолько узкая, что нам пришлось приехать несколько километров вперёд, чтобы найти разворот. Наверху оказалось много виноградников и великолепные виды на океан. Здесь мы заехали в ещё один отель 4*, который затерялся среди виноградников. В нём было всего несколько номеров, каждый из которых был отлично и по-своему отделан. Но цена, начинающаяся от 250 Евро за номер, нас отпугнула. Мы заехали и в гостевой дом, который позиционировался как отель. Однако столько местного колорита было уже чересчур. Затем мы отправились на винодельню Txomin Etxaniz (www.txominetxaniz.com), однако и здесь нас постигло разочарование. Как мы поняли вышедшего к нам баска, винодельня была закрыта толи на ремонт, толи на сиесту. Когда я готовился к поездке, то исходя из рекомендации в винной энциклопедии (о которой я уже писал), я нашёл сайт этой винодельни и был поражён фотографиями окрестных видов. Виды действительно фантастические, природа прекрасна, но вина не попробовали.

И снова перед нами встала проблема ночлега. Решили возвращаться в курортный Zarautz. В нём со второго раза нам удалось-таки найти свободный подходящий отель, однако нервы мы себе потрепали значительно. Отель назывался Alameda, располагался внутри городка, на тихой улице в 200 метрах от берега. Скромный обветшалый отель за справедливую плату (84 Евро номер/ночь с завтраком), которую с нас получили при заселении (!) вдобавок с паспортом. Разместившись, мы отправились на пляж. Солнце уже садилось за горы, но океан был тёплый и мы с удовольствием попрыгали на волнах. Затем мы поужинали в ресторане при отеле, который оказался также не плох, как и отель. Правда, других посетителей почти не было. Посреди ужина мы были увлечены на улицу громкой музыкой. Оказалось, мимо проходила ряженая процессия из огромным фигур в окружении множества людей. Праздновали очередную фиесту.

8 сентября

Утро началось со скромного завтрака в кафе отеля. Затем мы традиционно проследовали на пляж и долго купались в тёплом океане. Местный пляж был, на мой взгляд, лучшим по инфраструктуре среди всех, которые мы посетили за поездку. На нём присутствовали спасатели, зонтики, стулья, шезлонги, кабинки для переодевания и души для ног. Красивый такой, широкий пляж с обоих сторон опоясанный горами.

Попрощавшись с океаном, мы отправились на восток вглубь Пиренейского полуострова по трассе N1. Как обычно мы стали звонить в выбранные отели. Два отеля-парадора оказались занятыми, поэтому мы забронировали номера в новом отеле в Наварре. Дорога проходила по испанской части Страны Басков, и сразу стало понятно, почему не слышно сепаратистских выступлений французских басков. Если во Франции страна Басков «дышит» красотой, спокойствием и благополучием, то в Испании это печальный степной пейзаж с большим количеством промышленных предприятий. В основном это тяжёлая промышленность и промышленность стройматериалов. Здесь не хотелось задерживаться и мы, прикупив продуктов в местном Carrefour, отправились в Наварру. Свернув с автострады N1, мы выехали на местную дорогу NA 718. По ней мы долго взбирались вверх по крутому серпантину дороги,  поднявшись на 900 метров над уровнем моря. Вид оттуда открывался очаровательный, жаль, что его портили промышленные предприятия. Дальше дорога шла по ровному степному плато, на котором паслось много домашних животных, а дорогу перебегали дикие лошади. В районе Amillano дорога снова идёт по краю обрыва, открывая захватывающие виды.

Спустившись по дороге вниз, мы поехали по дороге N 111. Нашей целью был винодельческий комплекс Villamayor De Monjardin (www.castillodemonjardin.com). Здесь мы планировали попробовать наваррского белого вина. Комплекс находится недалеко от дороги и внешне напоминает замок. А над ним на горе видны развалины средневекового замка. В дегустационном зале нам не захотели дать попробовать вина (!), а предложили его просто приобрести. Мы остались недовольны, но купили пару бутылок, как оказалось, неплохого вина. На улице светило такое яркое солнце, что после потёмок винодельни, было больно смотреть. Мы сели в машину и осмотрели местную деревушку с красивой церковью.

Дальше наш путь лежал в направлении города Tudela. По дороге N 111 и далее по N 129, мы выехали на шикарный автобан AP 68, по которому проследовали до Tudela (4,5 евро). Съехав с автобана и миновав город, мы поехали в поисках отеля по дороге NA 125 в направлении Ejea. Однако нашли его не сразу. Отель Aire de Bardenas (www.airedebardenas.com) экстравагантен во всём, даже в указателе. Мы его проехали, не обратив внимания на груду деревянных ящиков, стоящих у дороги. Вернувшись, мы всё-таки нашли неприметный дизайнерский отель посреди степи. Информацию о нём я почерпнул также из журнала «Афиша-Мир». Отель располагается посреди степи, невдалеке видна возвышенность с множеством «ветряков». В целом отель – это несколько урбанистического вида одноэтажных «коробок», внутренне пространство между которыми окружено рядом деревянных ящиков. Внутри было приятно прохладно после нестерпимой жары на улице. В номерах всё белое, душ отгорожен занавеской. Из номера выход в индивидуальный, отгороженный ящиками, дворик 4х4 метра с металлической ванной и увядшим деревом. Большое низкое окно, на подоконнике которого удобно сидеть, с видом на дворик. В отеле большой открытый бассейн с видом на «ветряки». Несмотря на жару купаться в нём было холодно, видимо вода из скважины. Поужинали мы в номере продуктами из Carrefour и белым вином от Monjardin. Кстати, ресторан при отеле оказался закрыт. Перед сном мы совершили прогулку вокруг отеля. В свете заката он выглядел совсем как космическая станция на Марсе. Однако рядом было кукурузное поле, а также росли тыквы и арбузы.

9 сентября

В этот день мы рано встали, позавтракали и попрощались с оригинальным отелем (145 Евро/номер), посетить который было интересно, но жить в таких условиях невозможно. Однако уехали мы рано по причине большой намеченной культурной программы. В реальности же она оказалась ещё больше.

Для начала мы продолжили свой путь по дороге NA 125 до границы Наварры и дальше на территории Арагона по той же дороге А 125. Совершенно не примечательное шоссе, идущее прямо по выжженной степи. В городке Ejea навигатор заблудился в связи с перестройкой дорог. Пришлось выезжать по знакам. Так как заправки не попадались, то здесь мы заправились по 1,2 (!) евро за литр. Миновав шоссе А 132, мы проследовали дальше по дороге А 1206 в направлении Castillo de Loarre (www.castillodeloarre.com). Замок был построен в XI веке для наблюдения за маврами. Он построен на краю высокой горной гряды и обращён на равнину, которая из него видна «как на ладони». К замку, который считается хорошо сохранившимся, ведёт дорожный «серпантин». Замок (2,5 евро вход на чел.) большой, сохранились все стены и действительно много внутренних сооружений. В средние века, когда испанцы изгнали арабов с полуострова, здесь был монастырь. Однако, на мой взгляд, лучший вид на замок снаружи, где-нибудь на половине подъёма.

Мы спустились вниз и поехали на север в сторону Пиренеев по шоссе А132. Не доезжая до деревушки Murillo de Gallego, я заметил у дороги винодельню и мы остановились. Винодельня называлась Reino de los Mallos (www.reinodelosmallos.es), вино здесь было в основном красное. Поэтому мы купили пару бутылок белого и поехали дальше. От винодельни были видны две огромные скалы, которые как два великана охраняли покой деревушки, приютившейся у них «в ногах». Скалы располагались на другом берегу реки Gallego. Мы остановились на смотровой площадке и долго не могли оторвать взгляд от этого чуда природы. Проехав ещё несколько километров среди гор вдоль русла мелкой реки, мы были поражены видом огромной плотины, перегородившей эту реку. Здесь была устроена парковка и смотровая площадка. Мы вышли и пошли гулять по плотине (!). На другой стороне виднелось водохранилище, через которое был построен мост. С плотины открывался красивый вид на водопад внизу, который вытекал прямо из скалы. А в месте падения образовывалась радуга.

После моста была развилка, и мы свернули по указателю направо по дороге А 1205. Следующим пунктом нашей культурной программы (куда и был указатель) значился древний монастырь San Juan de la Peña (www.monasteriosanjuan.com). Находится он высоко в горах и дорога к нему (А 1603) очень извилиста и тяжела. Мы буквально уснули, пока доехали. Тяжелее всего было водителю. Сам монастырь располагается в скале прямо у дороги, и уклон горы не позволяет сделать парковку рядом. Но двумя километрами выше располагается новый монастырь – центр по изучению старого. От него ходит «подкидыш». Когда мы приехали – была сиеста, и нам пришлось ожидать первого автобуса больше часа. В это время мы решили пообедать в местном кафе. Однако пища оказалась такой несъедобной, что мы вынуждены были отказать от этой идеи и вернуться к машине. Там в лесочке около парковки заботливые испанцы расставили деревянные столики, на одном из которых мы чудесно перекусили тем, что было у нас в машине.

Автобус подвозит к самому монастырю, который можно осмотреть самостоятельно. Его основная легенда в том, что в средние века здесь хранилась чаша Грааля. Есть даже её стилизованное воплощение. Однако мне здесь не понравилось, так как с архитектурной точки зрения сохранились лишь отдельные фрагменты, а энергетики места я не почувствовал. Осмотрев бывший монастырь (6 евро с чел.), мы вернулись на автобусе к машине и, проехав мимо монастыря, спустились в долину реки Aragon по той же А 1603.

Следующим пунктом культурной программы был город Jaka, а точнее кафедральный собор в нём. Это был первый собор, построенный в Испании в романском стиле. Хорошо сохранившийся с XI века собор, производит сильное впечатление. Тяжеловесный собор с грубой романской скульптурой непривычно встроен в городскую застройку. В винной лавке напротив собора мы прикупили вина и специалитетов. Выехав с подземной парковки у собора, мы продолжили свой путь по шоссе N 330.

Из Хаки мы выехали около 5 часов вечера, и у нас отсутствовало чёткое понимание, где мы будет ночевать. Обычно в 6-7 часов вечера мы уже приезжали куда-то на ночлег. Но в этот вечер так не получилось. Первоначально я планировал заночевать в городке Ainsa, однако обычным удалённым способом нам не удалось найти там приличный отель. Поэтому мы решили, приехать туда и решить, хотим ли мы в нём ночевать. Как запасной вариант у нас был отель - парадор в долине Аран. Это было далеко (265 км от Наки), но это был ближайший парадор на нашем пути. Мы уже проехали в этот день не мало (200 км в основном по горным дорогам) и, вообщем-то, следовало уже отдохнуть. Навигатор повел нас по кратчайшей дороге А 1604. Однако в испанских горах не всё так просто. Вначале это была хорошая магистраль, которую, было видно, недавно реконструировали. Машин было мало, но это нормально для тех мест. Но через километров 30 мы уткнулись в ремонт дороги. Однако возвращаться не хотелось, и мы решили поехать по щебёнке, вслед за другой машиной. Но та ушла куда-то в сторону, а мы, доехав до недостроенного моста, повернули в поисках объёзда. Потеряв ещё полчаса, мы всё же повернули назад. Пришлось вернуться на шоссе N 330, и здесь было два варианта: поехать на север и через горы или на юг и по автомагистрали. Я решил ехать по кратчайшей – через горы, и это, возможно, была ошибка. С шоссе N 330 мы свернули на N 260. Однако после Bieskas дорога разделились: одна пошла на север – во Францию, а мы свернули на восток. Дальше началась извилистая горная дорога, которую мы перенесли с трудом. Ближе к Ainsa дорога стала лучше, и это дало нам повод рассчитывать на спокойное продолжение пути. В итоге Ainsa мы проследовали без остановки, предварительно убедившись в наличии свободных номеров в парадоре Vielha.

После Ainsa всё та же дорога N 260 представляет собой хорошую автомагистраль, однако после Campo дорога опять становится неудобной для быстрой езды. Дорога идёт вдоль реки Esera и между Seira и Castejon De Sos дорога проходит сквозь узкий каньон. Здесь известняковые скалы на протяжении 3-х километров нависают на дорогой с двух сторон. К сожалению, когда мы оказались в этом узком проходе уже совсем стемнело. Поэтому мы не смогли оценить всей его красоты, о чем пожалели. В Castejon De Sos мы заправились и передохнули перед последним рывком через горы. Как оказалось не зря. Последний участок дороги N 260 оказался самым трудным. Ночная извилистая дорога практически без знаков плюс засыпающий водитель. Во избежание проблем, я стал предупреждать его о резких поворотах ориентируясь на навигатор. Кстати, ещё одно достоинство езды с навигатором – это управление машиной ночью. На экране навигатора видно дорога впереди дальше, чем высвечивают фары. В горах можно предупреждать резкие повороты, а на равнине – о возможности обгона на прямом участке.

Когда мы спустились с высоты более 1000 метров на уровнем моря на шоссе N230, нам оставалось проехать 35 километров. Это придало компании силы и мы пролетели их «на одном дыхании». Самым интересным участком был 5 км туннель в долину Аран. Два больших трёхполосных туннеля идут под наклоном сквозь горы высотой до 3000 метров. Отель Parador de Vielha располагается у шоссе (что минус) над городком Vielha и долиной (что плюс). Почему-то здесь навигатор «глюкнул» и предлагал нам идти к отелю пешком. Пришлось искать отель самостоятельно (без проблем). Отель не новый, как и большинство парадоров. Нас поселили в приятные номера, и мы сразу пошли ужинать. Было примерно 22.30, и мы как раз успели в ресторан отеля до закрытия. Ресторан в старом стиле располагается в огромной круглой башне, из которой открывается великолепный вид на долину Аран. Ужин удался, кормили здесь вкусно и красиво.

 

10 сентября

Утро началось с позднего завтрака в отеле, который был организован в виде роскошного «шведского стол» в отдельном ресторане отеля. Вообще под кухню и места питания в отеле отведено много места. Так как мы планировали остаться в парадоре до следующего дня, то мы никуда не спешили. Сергей пошёл на ресепшн и договорился, чтобы нам дали другие номера с видом на долину. Дело в том, что окна номеров в отеле выходят на три стороны: на дорогу и парковку, на горы и на долину. Вчера вечером мы были таким уставшими, что не стали разбираться, но сегодня решили не отказывать себе в эстетическом удовольствии. Более того, ему удались убедить администратора посчитать нам номера с той же «молодёжной скидкой». В итоге переезд в номера с видом на долину (которые немного дороже) даже удешевил наше пребывание в парадоре (142 Евро/номер с завтраком/ночь). Для этого потребовалось просто оформить оба номера на 1 человека – Марину. Погода стояла великолепная, светило яркое солнце, и я вдоволь насладился видом с балкона номера. Затем мы искупались в холодном открытом бассейне и позагорали. В отеле есть и закрытый СПА-комплекс. Но он был за дополнительную плату и мы в него не пошли.

Закончив наши дела в отеле, мы, наконец, поехали смотреть то, ради чего собственно мы проделали долгий путь вчера. Туннель в долину Аран был проделан первым из туннелей в Пиринеях, однако произошло это только в 1947 году. До этого времени долина, административно входившая в состав Испании, была отрезана от основного мира. Что благотворно повлияло на сохранность здесь памятников романской архитектуры. На сегодня на территории небольшой долины расположено множество небольших церквей, а весь комплекс занесён в список ЮНЕСКО как достояние человечества.

Вначале мы спустились на машине вниз в центр долины городок Vielha. Здесь жители встретили нас оригинальным праздником. На центральной площади, у церкви, стоял агрегат, выплёвывающий пену. В ней купались все желающие, включая духовой оркестр. Вся эта разношёрстная толпа с криками и музыкой носилась по городку, а жители поливали её из окон водой. Полицейские перекрыли движение по основной улице. Было весело и беззаботно. Вкусив атмосферу фиесты, мы поехали дальше. Здесь деревушки переходили одна в другую, менялись только названия. И в каждой деревне сохранилось по древней церкви. К сожалению, все церкви были закрыты и мы могли ими любоваться только снаружи. В одной из деревень мы перекусили с вином в местном ресторанчике. Затем мы поднялись повыше в деревни, расположенные на склонах. В одной из них церковь была открыта, однако внутри нас ничего не поразило. С горных дорог открываются красивые виды на долину и разбросанные по ней деревни. Посмотрев за день порядка 10 романских церквей, мы вернулись в отель, и остаток дня провели в нём.

 

11 сентября

Сутра, после завтрака, мы выселились из красивого парадора, и взяли курс на юг. Погода была мрачная, и шёл дождь. Хорошо, что жители деревни Vielha вчера отмечали фиесту! Но проехав обратно по грандиозному туннелю Vielha, мы обнаружили, что с другой стороны гор светит яркое солнце. Теперь мы снова ехали по знакомой дороге N230. Днём она была более интересна, так как идёт вдоль горной реки. А после Pont de Suert – вдоль искусственного водохранилища по склону скалистых гор, через туннели и мосты. Очень красиво, хотя и утомительно – быстро не поедешь. Остаток пути до автобана А2 представляет собой обычные испанские провинциальные пейзажи. Выбравшись на автобан, мы быстро долетели до съезда на Montserrat.

Известнейший монастырь был следующей точкой нашего посещения. Дорога к нем хоть и хорошая, но всё же горная, а парковок у монастыря не хватает. Поэтому рекомендую оставлять машину внизу и подниматься по канатной или железной дороге. Что, наверное, и красивее. Но нас водитель высадил у входа в монастырь, а сам с трудом нашёл место для парковки (5 евро) далеко от монастыря. Монастырь Монтсеррат – это наверное самое туристическое место в Испании. И толпы туристов в нём – тому подтверждение. С архитектурой точки зрения, на мой взгляд, здесь смотреть нечего. До церквей Лурда здесь далеко. Основная достопримечательность – фигурка Богоматери с младенцем Иисусом стоит высоко в базилике. Для поклонения ей надо отстоять большую очередь. Самое красивое в Монтсеррате – это горы. Монахи не случайно выбрали эти места. Огромный горный массив господствует над равниной, а форма оконечностей гор необычна. Для их осмотра мы поднялись на фуникулёре (7 евро с чел.) и прогулялись по вершинам. На спуск очередь была больше, чем на подъём. Затем мы ещё посетили местный сувенирный магазин, «говорящий» в основном по-русски.

 Выезжая от монастыря, я решил скорректировать навигатор и сбился с пути. Но выбравшись на автобан, мы направились в сторону Барселоны. Здесь наш туристический маршрут был фактически завершён, мы замкнули кольцо вокруг Пиренейского хребта. Оставалось еще пара дней до самолёта домой, и мы планировали провести их на побережье. При подъезде к Барселоне была целая система автобанов и развязок. Миновав их, мы выбрались на автобан Е15, который идёт здесь внутри страны вдоль побережья. Мы двигались по направлению к Салоу. Этот участок пути оказался не только очень загруженным автомобилями, но и самым дорогим на нашем пути. За 80 километров пути от Барселоны до Салоу мы заплатили 14 евро! Самый известный в России испанский курорт Салоу мы решили посетить по старой памяти. Когда-то мы сюда собирались приехать отдыхать на море, да променяли на Анталию.

К моменту приезда в Салоу мы проехали в этот день уже 400 километров и устали. По привычке мы приехали в отель, понравившийся на карте навигатора. И сразу поняли куда попали: русский «мальчик» в роли администратора отеля «убивает», наверное, любой европейский отель. Зачем нам «по блату» (!) предлагать один маленький номер на четверых с видом на «мусорку»? Однако с местами в отелях, да и с хорошими отелями в Салоу просто беда. Старые здания отелей с совершенно «убитой» русскими атмосферой в Испании. Сюда ни в коем случае не надо ехать отдыхать. Единственное, на мой взгляд, достоинство Салоу и окрестностей это «золотое побережье». В солнечный день в воде видно множество «золотых» песчинок. Однако приехать посмотреть на море, лучше, чем оставаться здесь жить. Для пляжного отдыха в Испании я рекомендую ещё дикие атлантические пляжи в районе Cadiz на юго-западе, прекрасное средиземноморское побережье в районе Benalmadena - на юге, уютные бухты в Tossa de Mar и Begur – на северо-востоке и, конечно, баскский городок Zarautz – на северо-западе Испании. Но только не Салоу!

В итоге не найдя достойного проживания в Салоу, мы переехали в соседний Cambrils. Правда граница между ними только на указателях. Здесь ещё изрядно покружив, мы остановились в отеле Cambrils Playa. Здесь тоже был русскоговорящий персонал, но сил на борьбу у нас уже не осталось. Деньги с нас взяли вперёд (112 евро/номер/ночь). Наверное, я зря отклонил предложение водителя поехать в поисках отеля в город Tarragona. Большой обветшавший отель Cambrils Playa находится на второй линии, метрах в 100 от пляжа, и это его единственное достоинство. Вечером мы поужинали в номере нашими припасами, сходили, окунулись в море, и прогулялись по берегу.

 

12 сентября

Утром мы пошли на завтрак в отеле, но есть то, что там предлагалось, не смогли. В отеле Cambrils Playa мы планировали остаться ещё на одну ночь. Поэтому вдоволь накупавшись на «золотом» пляже, мы забрали машину с неохраняемой парковки отеля у «мусорки», и поехали в парк развлечений «Port Aventura». Он находился рядом и его главный аттракцион был виден издалека. Однако мне не удалось сразу найти въезд на парковку. Парк занимает огромную территорию, с указателями была проблема, а навигатор показывал въезд там, где был только пеший вход. Но мы разобрались, и, оставив машину на солнцепёке на гигантской парковке (7 евро), пришли к кассам. Цена за вход «кусалась» - 44 евро с человека. Однако пока мы это обсуждали к нам подошёл испанец и, сунув в руку пачку бумажек, что-то сказал по-испански. Увидев, что мы его не понял, он сказал только одно слово: «Бонус» и удалился. Не сильно понимая, что произошло, мы сунули эту пачку кассиру, и цена на входные билеты чудесным образом упала вдвое!

Порт Авентура большой и интересный парк развлечений. Однако, на мой взгляд, его устроители слишком увлеклись основными аттракционами, которые, безусловно, заслуживают внимания. И очереди по часу в каждый большой аттракцион тому подтверждение. Но мне бы хотелось внимания к мелочам и малым аттракционам. Всё-таки основное впечатление от парка не должно быть в стоянии в очередях. Мы погуляли по парку и отправились обедать в стейк - ресторан The Iron horse. Вход был, правда, по записи, поэтому нам пришлось ещё погулять. В ресторане вкусно кормили, особенно поразили мясные блюда. После обеда мы посетили несколько аттракционов и обошли всю территорию парка развлечений. Напоследок заглянули и в сувенирные лавки, где купили символ парка – диснеевского Вуди.

Мы не планировали возвращаться в отель до сна, поэтому покинув Порт Авентура, поехали в город Таррагона. Это большой портовый город ещё со времён римлян, от которых осталось много построек. Морской нефтеналивной порт Тарргоны рядом с популярнейшим курортом (фактически за мысом Салоу) – это испанцы, конечно, перестарались! Да не стоит ехать в Салоу отдыхать, не стоит. Однако русским это не помеха: подъехав к одному из пляжей Таррагоны, мы поставили машину, и пошли купаться в море. Центр города находится на холме, а прямо по берегу идёт железная дорога. Затем, мы поднялись на автомобиле в центр Таррагоны и оставили машину на подземной парковке под центральной улицей Rambla Vella (вот бы у нас такую парковку под Невским проспектом!). Поднявшись наверх, мы прогулялись по улице, которая резко обрывается над морем. Здесь оборудована большая смотровая площадка, откуда открывается шикарный вид на Средиземное море. Когда начало темнеть, мы зашли неподалёку в итальянский ресторан, где вкусно поужинали пиццей и пастой с белым испанским вином. Здесь тоже нашёлся русскоязычный официант, зато готовили хорошо. К ночи, задействовав запасного водителя, мы вернулись в отель Cambrils Playa.

 

13 сентября

Сегодня мы покидали Испанию. Всё утро мы провели на пляже. Затем собрались, и не спеша поехали в сторону Барселоны по берегу моря по шоссе С31. Самое красивое место на этой дороге – между Sitges и Castelldefels, где горы буквально «входят» в море. Здесь дорога C31, автобан С32 и железная дорога идут по краю обрыва, переплетаясь и цепляясь за друг друга. Автобан в нескольких местах проходит сквозь туннели, поэтому дорога С31 даже предпочтительнее, благодаря открывающимся видам.

Приехав в Castelldefels, мы остановились у знакомого отеля Bel Air для того, чтобы поужинать в его ресторане. Как же разительно здесь всё отличалось от Салоу: и сервис, и атмосфера и пляж! После роскошного обеда мы отправились на пляж, а затем уже в аэропорт Барселоны. Здесь мы вернули машину, сказав ей на прощание много добрых слов, и без приключений улетели домой. 

Страницы1

0,0/5 (0)

1 комментарий

  1. kagen
    kagen 15 февраля

    Отличный маршрут и очень интересное путешествие. Вспомнил многие знакомые места. Очень правильное решение взять машину в Испании, т.к. во Франции вышло бы не в пример дороже. Немного непонятно, как платили с карточки за платные автодороги - во Франции в ходу только местные чиповые карточки. Многих вам интересных путешествий!

Ваш комментарий

Достопримечательности Франции Читать все

Мадрид Испания

Мадрид Испания

Мадрид Испания Музеи …