Неуловимая Норвегия - Тенсберг и Саннефьорд

Тёнсберг (Tønsberg)

Зачем ехать

Тёнсберг чем-то неуловимо схож с датским городком Рибе: и тот, и другой являются самыми древними городами своей страны, каждый из них в свое время имел большой замок (а Тёнсберг – еще и один из самых больших и укрепленных в Скандинавии), до наших дней не сохранившийся. У каждого замка есть своя женская фигурка, увековеченная в бронзе – в Рибе это королева Дагмар, в Тёнсберге – принцесса Кристина. Только вот по части аутентичности Рибе, пожалуй, все же превзошел своего собрата, зато с высоченного холма тёнсбергского замка открываются прекрасные виды. А еще именно близ Тёнсберга нашли викингские осебергский и гокстадский корабли, которые теперь можно увидеть в музее викингских кораблей в Осло.

Рейтинг: 4 из 5

http://www.visittonsberg.com/index_en.html

Как добраться

Поездом от Осло. Время в пути, стоимость проезда и время отправления уточняйте, пожалуйста, на http://www.nsb.no/

При покупке заранее на сайте норвежских железных дорог можно здорово сэкономить на стоимости билетов.

От станции прямо, на холм, над которым высится башня – это и есть замковая скала. К набережной Брюгге – вниз от замка, к кафедральному собору (его шпиль с холма виден прекрасно) и к бухте. Турбюро расположено в одном из ярких аутентичных домов.

История

В саге о короле Харальде исландский хронист Снуре Стурласон пишет, что Тенсберг был основан до битвы при Хафрсфорде (Hafrsfjord), произошедшей в 872 г., но датой основания города стали считать 871 г., и в 1871 г. было отпраздновано тенсбергское 1000-летие. В 1987 г.  прямо в центре города были обнаружены руины раннесредневекового монастыря, а под ними – еще более древние викингские захоронения, которые дату подтвердили. Итак, король с приближенными основал здесь поселение и построил себе резиденцию, которая даже на завалящий замок не тянула – так, ферма, где можно было переночевать. Случилось сие знаменательное событие на холме Haugar, который и сейчас высится в центре Тенсберга, нетронутый, а на вершине его стоит музей Haugar Vestfold. Свое название Тенсберг получил из-за двух норвежских королей, погибших в битве у Хаугара и похороненных на вершине холма. В окрестностях Тенсберга похоронены несколько поколений королевской семьи Норвегии, и не зря именно в этих краях были найдены осебергский и гокстадский корабли.

Христианство пришло в Норвегию в X веке, и первой норвежской церковью стала деревянная ставкирка в Саехеймре, уже к XI-XII вв. в городах стали расти каменные церкви. Тенсберг не стал исключением: в нем было два монастыря и  добрый десяток храмов, из которых сохранились только фундаменты трех церквей (святого Лаврентия, на котором стоит кафедральный собор, Святого Михаила на вершине замкового холма, и Святого Олава круглой формы – возле библиотеки).

С 1250 по 1530 гг. Тёнсберг был одним их трех скандинавских городов Ганзейской лиги и процветал благодаря удобной бухте, обширным лесам (торговали, в основном, древесиной) и торговым привилегиям, которые он получил как королевский город. В середине XIII в. король Хокон Хоконсон строит на вершине скалы у бухты замок, ставший впоследствии самым большим в Норвегии и одним из самых укрепленных в Скандинавии. В 1349 г в город пришла чума, унесшая половину Европы. Она, увы, не стала единственной эпидемией – чума приходила в эт места раз за разом (вероятно, ее заносили сюда торговые корабли), в 1503 г. замок был разграблен и разрушен шведами, а в 1536 г. город полностью выгорел во время пожара. В дальнейшем восстанавливать замок было не на что, да и незачем, еле-еле город отстроили заново…

В XVII-XVIII вв. контроль за северными морями и торговлей на этих морях осуществляли англичане и голландцы, и Тенсберг стал первым городом в Норвегии (1806), где стали строить собственные суда – ведь без торговли никуда. Именно здесь в 1863 г. Свенд Фойн построил первое паровое китобойное судно «Spes&Fides», после чего разбогател – неприлично, и памятничек себе поставил – у главной городской церкви. Горожане активно принимали участие в добыче на китов, и прекратился этот промысле только в 50-х гг. прошлого века.

Город

От вокзала сразу понятно, куда идти – карабкаться на замковую скалу, что доминирует над городом. Вроде бы тропка хоженая, а все равно – заключительную часть пути мы брели в траве по пояс, радостно задирая головы на замковую башню. У подножия скалы разбит небольшой музей под открытым небом (вход в парчок бесплатный, за посещение отдельных изб нужно заплатить): с десяток невнятных (после Бюгдоя-то) избушек, старинная почтовая станция и пара девушек в национальных костюмах, прилежно вяжущих и удивившихся, когда мы мимо их избушек прошли и направились к замку (Slottsfjellet).

Найти лестницу, которая приведет вас на вершину горы, просто: у ее подножия стоит макет замка, сделанный, очевидно, для ребятишек. Наверху – простор, прекрасный вид на озеро с трогательной лодочкой, и обширное пространство, поросшее травой, кое-где, впрочем, прорезаются руины.

Увы – сегодня этот холм может похвастаться только богатой историей, а ведь когда-то здесь кипела жизнь: основал крепость Tunsberghus над Тенсбергом сам король Хокон Хоконсон (во время его правления в Норвегию входили Гренландия, Исландия, Фаререские и Шетландские острова,  и еще несколько островных архипелагов), цитадель строилась из местного камня - потому-то остатки стен и кажутся выросшими прямо из скалы, на которой стоит замок. Через 20 лет крепость имела 700-метровую стену, несколько мощных бастионов (остатки из фундаментов хорошо видны, когда совершаешь прогулку по периметру), донжон и королевский холл (помните, такой же есть в Бергене?). Несмотря на высоту и неприступность скалы, на нее могли поднимать грузы прямо из гавани. Король не ограничился только замком, основав в Тенсберге францисканский монастырь и госпиталь.

Его дочь, принцесса Кристина (1234 – 1262), много путешествовала по Европе, и была женой испанского принца Фелипе (1257) – скорее всего, не наследника престола, ибо королевы-норвежки у испанцев не припомню. Ее гробница находится в испанском городе Коваррубиас, и на ней стоит такая же статуя принцессы, как и у подножия замка. В тенсбергском замке родились сын Хокона Хоконсона - Магнус и его внук, известный нам как Хокон V (погребенный в Акерсхусе в Осло), король, который перенес столицу в Осло и заложил там крепость Акерсхус. Хокон V  умер в Тенсберге в 1319 г. Сын Хокона V, Магнус Эрикссон, именно в этом замке женился на французской принцессе Бланке Намюрской, которой преподнес замок с прилегающими землями как свадебный подарок.

Башня Slottsfjelltårnet высотой 17 метров, что высится на скале, на самом деле – новодел, построенный в 1888 г. для любования окрестностями (подозреваю также, что и для завлечения туристов). Это уже вторая башня на этом месте – первую построил местный яхт-клуб в 1856 г. На нее поднимались три норвежских короля, каждый из которых оставил на стене у входной двери свой автограф. Среди замковых руин (у некоторых имеются таблички на английском, рассказывающие об истории того или иного сооружения) имеются две любопытные: руины церкви Святого Михаила (1191), куда в Средние века шел нескончаемый поток паломников, и остатки фундамента и фрагменты стен холла короля Хокона Хоконсона. Представить себе, как он выглядел, проще простого – вы точно такой же видели в замке Бергена. Между башней и руинами холла установлен бронзовый макет замка – это чтобы вы не сильно мучились, представляя себе, как в те далекие времена выглядел замок.

В одном из турбюро уже посещенных городов (возможно, в Осло) мы ухватили книжку с картой города – и тут почти повторилась история, произошедшая с нами в Рибе: я увидела красивую женскую статую и прониклась необходимостью ее немедля отыскать. Мы прочесали весь замковый холм, даже вороша траву и заглядывая в остатки фундаментов, но статуи не нашли. Посему мы спустились к парку под открытым небом и пристали к мальчику, продававшему хот-доги и блинчики (к слову сказать, даже в этом ларьке был терминал, принимающий карты). Увидев фото памятника, паренек удивился, потом некоторое время изучал карту, и, наконец, разъяснил как идти – вернуться по тропке, по которой мы пришли сюда, чуть назад (через асфальтированную площадку, где играют в баскетбол и где стоит пара деревянных столиков), к школе, вот перед школой (у ее левого переднего угла) и стоит памятник принцессе Кристине.

Еще с замковой скалы мы видели высокий кирпичный шпиль кафедрального собора – к нему-то мы и направились. Правда, внутрь нас не пустили по причине реставрации то ли потолка, то ли органа (насколько мы поняли мастера, вышедшего покурить на крылечко), ну что ж, полюбовались на него снаружи. Построили собор в 1858 г. на месте старинной церкви Святого Лаврентия (XI), рядышком стоит памятник тому самому Свенду Фойну, изобретшему и запатентовавшему паровые китобойные судна, ставшему за счет этого самым богатым горожанином.

На улице Nedre Langgate, 47, вниз от собора к гавани, прячутся руины королевского суда (1250), у лестницы, ведущей к собору стоит трогательная композиция «мать и дитя», а у самого берега – лодочка, наполненная цветами и парочка дружных пингвинов. По соседству, на Nedre Langgate 38, стоит бывшее здание тенсбергской таможни. В Средние века в городе было три кирпичных здания, и после разрушения церкви Богоматери (1814) их осталось всего два, одним из которых и была таможня, реновированная в 1827 г. Сейчас здесь морской музей, который при желании можно посетить, а мы направляемся к воде.

В воде, как ни странно, плавают огромные цветные медузы (я-то всегда считала, что это бич южных морей). На гавань Брюгге (Tønsberg Brygge) выходят яркие фасады бывших купеческих домов, где сейчас расположены кафе, рестораны и пара отелей, а также турбюро. Наряду с аутентичными домиками через залив виднеются вполне себе концептуальные зданьица, радующие глаз зеркальными стенами и огромными окнами.

Дойдя до конца набережной, мы свернули влево на Conradis Gate, чтобы дойти до улицы Storgate, где стоит ультрасовременное здание местной библиотеки и на площади перед ним – несколько забавных статуй – подозреваю, что это герои норвежских книг. На заднем дворе изящного деревянного серого дома напротив библиотеки прячутся руины церкви Святого Олава (St.Olavs kirke), имеющей уникальную для Скандинавии круглую форму. Обнаружили ценные развалины в 1987 г. во время прокладки коммуникаций к библиотеке, церковь была частью средневекового монастыря. Через пару лет раскопок обнаружили, что под фундаментами церкви прячутся захоронения времен викингов, подтверждающее данные саг о дате оcнования Тенсберга.

Conradis Gate выводит нас вверх, к еще одному холму – Haugar. Именно здесь в 871 г. начинался Тенсберг, здесь король построил себе резиденцию, куда частенько наведывался. На месте королевского холла сейчас расположен музей Haugar Vestfold – в здании (1922), напоминающем замок (изначально его построили как школу навигации и здание в 1925 г. взяло престижный архитектурный приз).

http://www.haugar.com

Саги повествуют не без драматизма, как в 933 г. битве при Хаугаре (при этом самом холме, значит) погибли короли Олав (Olav) и Сигрод (Sigrød), воевавшие со своим братом (тоже королем) Эйриком (Eirik Bloodaxe). Их похоронили на поле битвы, насыпав над могилами большие погребальные курганы, которые сохранились до настоящего времени. Обнаружили захоронения в 1917 г., на волне археологического энтузиазма, когда по всей стране стали копать все холмы – а ну как там могилы королей? Выглядят они как два больших холма, покрытых травой, произрастает на них даже небольшой парчок, и расположена вся эта красота напротив музея Haugar Vestfold. В парке во время нашей прогулки проходило нечто вроде детского утренника, и на калитке висела табличка, мол, только для гостей, но желание увидеть погребальные курганы пересилило уважение к частной вечеринке, и мы, презрев прайвеси, калитку открыли и в парк немедля проследовали. Впрочем, нас, по-моему, даже не заметили, но и шлялись мы там недолго. Похоже на курганы в Эллинге (http://nat-ka.livejournal.com/166938.html#cutid1 ), если бы на тех тоже росли деревья.

На этом же холме стоит деревянная усадьба, также относящаяся к музею, а чуть ниже ее – мы глазам своим не поверили – копия римской волчицы с Ромулом и Ремом, той, что стоит на Капитолии. Я так и не смогла найти объяснения, что она там делает…

Заключительным пунктом, без посещения которого прогулка по городу была бы неполной, является бывшая торговая площадь. От былого рынка здесь остались только несколько цветочных палаток и лотки, торгующие экологически чистой клубникой, на которые взирают старая Ратуша и пожарная станция. Когда-то сюда выходил фасад церкви Богоматери и стены францисканского монастыря, и то, и другое было разрушено в 1814 г. Часть современной площади лежит как раз на старинном городском кладбище, которое, как водится, было разбито у церкви.

На вопрос, что еще можно посетить, отвечаю: рядом с городом, на острове Ноттерой (Nøtterøy) имеется несколько памятников древних эпох: гробницы бронзового века, остатки викингских укреплений, и даже викингское захоронение королевы (834), откуда в 1904 г. выкопали знаменитый осебергский корабль (его описание см. в части про Осло и музей викингских кораблей). Сюда от автобусной станции ходит автобус № 113 – до остановки Klokkeråsen school.