«Минск через пятьдесят лет будет музеем под открытым небом –
этаким памятником советскому ампиру».
«Путешествуйте! После 30 лет
путешествия помогают продлить молодость…»
(с) Наш гид
Минск
Анонс первой части.
Почему в Минск лучше всего ехать поездом. Пара слов об истории города. Пара мелких полезностей для начала. Квартиры, и как у нас с ними не сложилось. Как мы чуть не заночевали на лавочке и куда в итоге заселились.
Как добраться
- поездом. На мой взгляд, самый оптимальный вариант: поезд идет ночь, поэтому можно, не отрывая драгоценные дни отпуска, уделить Минску выходные. Билеты теперь можно приобрести на сайте РЖД www.rzd.ru, правда, при покупке 2 билетов и более вам обязательно всунут верхние полки (если места 2, то вы можете взять только верхнюю и нижнюю). На сайте очень подробно описано, как выбрать и купить билет, после оплаты у вас на экране появится электронный билет, который нужно распечатать или, как минимум, записать код бронирования. В любое удобное для вас время вы приезжаете на вокзал и в специальной кассе (в первом же зале, с правой стороны) получаете свои билеты. Насколько я поняла, можно забрать и чужие билеты, т.е. которые вам, скажем, поручили забрать, или когда вы покупали билеты на иногородних родственников, только нужно предъявить паспорт, дабы дама в окошке записала, кто получил билеты. Очереди не было. Стоимость постельного белья входит в стоимость билета, дополнительно оплачивать ничего не нужно.
Для россиян виза для поездки в Белоруссию не нужна, можно ехать по российскому паспорту. Ночной таможни и пограничного контроля нет вообще, и что уж совсем удивительное – проводники перестали сверять билеты с паспортами, в эту поездку я паспорта вообще не доставала.
- самолетом. Согласно сайтам бронирования авиабилетов, летают туда Аэрофлот, Трансаэро, белорусская компания Belavia, а также S7 Airlines. Знающие люди подсказывают, что летает туда только «Белавиа», а остальные только продают на нее билеты.
Экстрим, вроде добирания до Минска на собственном автотранспорте или автобусом, мы не рассматриваем.
История
Хронология истории Минска http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Minsk
Коротенько скажу, что Минск – город древний. Первое упоминание о нем датируется 1067 годом («Повесть временных лет»), когда произошла битва на реке Немиге между войсками полоцкого князя Всеслава Брачиславовича и князями Ярославичами. Сравним возраст со старейшими европейскими столицами: Москва (1147), Киев (882), Варшава (1313), Краков (1000), Прага (9 век), Будапешт (89), Вена (15), Берлин (1137), Стокгольм (1252), Осло (1050), Париж (53), Лондон (43). Правда, наш гид в поездке Мир и Несвиж, пока мы выезжали из Минска, прочитала небольшую лекцию о минской истории, и по ее мнению, датой основания города следует считать датировку первобытных человеческих стоянок на территории Минска, тогда получается, что Минск старше Рима. Я промолчала, что и на территории Рима тоже были стоянки задолго до аналогичных стоянок на месте Минска…. Вот если бы монетку какую древнюю нашли (как «своевременно» в Казани), тогда – дело другое. А стоянки – дело тонкое: кто их знает, когда там и кто жил, их датировка имеет «вилку» в несколько тысяч лет…
Еще до татаро-монгольского нашествия Минск завоеван Киевским княжеством, затем он входит в состав Великого княжества Литовского и Речи Посполитой. Правда, на фоне таких городов, как Краков, Варшава и Вильно (Вильнюс) не становится никогда, хотя и деревенькой не считается. С 1793 г. Минск – в составе Российской империи.
После образования Белорусской ССР Минск становится столицей нового на мировой карте государства, коей и пребывает по сей день. Надо отметить, что по столицам бывших союзных республик очень четко видно, что независимость пошла городам на пользу чисто со зрительной точки зрения: города явно «залучшели», будучи столицами самостоятельных государств.
Во время Второй мировой войны весь Минск был взорван отступившими немецкими войсками, поэтому от его исторических зданий мало что осталось – лишь немного зданий XIX в. Практически вся застройка центра города была выполнена в 50-70е гг. прошлого века, поэтому город очень органичен. После 1991 г. были восстановлены пара предместий – Раковское и Троицкое, Верхний город, а также ряд церквей.
Пара мелких полезностей для начала
- Для россиян виза для поездки в Белоруссию не нужна, можно ехать по российскому паспорту.
- 1 рубль примерно равен 80 белорусским рублям.
- Банкоматы есть возле отделений банков, например, через дорогу от вокзала, а также во всех универмагах. В универмагах во всех отделах принимают к оплате карты.
- Разница московского времени с белорусским составляет минус 1 час.
- 1 поездка в метро стоит 600 белорусских рублей, вам выдадут розовый жетончик, который нужно опустить в щель турникета (это я для тех, кто жетонов в московском метро уже не застал).
- Карты города продаются в киосках «Союзпечати», нам приглянулась за 3300 рублей (здесь и далее цены в местных рублях), где были нарисованы все дома в центре и даже кратко описано, где какие достопримечательности.
Квартиры в Минске и как у нас с ними не сложилось
При подготовке поездки я порылась на сайтах, где предлагали в аренду квартиры в Минске посуточно.
http://estate.gandliar.com/C2256CF4002AD570/n/flatday.html
http://www.kvartirant.by/rent/forday/
http://ugol.by/db/n/flatday.html
В итоге выбрала квартиру на проспекте Машерова у хозяйки Алены ([email protected]). Сразу расскажу, что когда я планировала нашу поездку в Белоруссию пару лет назад (не сложилось), то выбрала эту же квартиру и эту же хозяйку. Теперь я рассудила, что если на хозяйку по всему инету нет ярко выраженных отрицательных отзывов, и бизнес все еще функционирует, то с ней можно иметь дело. Увы – снова не сложилось. То есть по почте мы с ней договорились по цене и датам, затем за пару недель до приезда она написала, что «та» квартира занята и предложила другую, подальше и подороже (и получше, по мнению самой хозяйки). Другая квартира нас, в принципе, тоже устроила, и мы договорились созвониться по приезде. Увы – на мои многочисленные звонки хозяйкин телефон упорно отвечал «абонент временно недоступен». Это продолжалось несколько часов, за это время мы успели зайти в ряд гостиниц и посмотреть полгорода. Хозяйка перезвонила только в 19 ч по местному времени, когда мы уже несколько часов как заселились в гостиницу «Октябрьская» и даже уже оплатили проживание. Так что мы с квартирами в этой поездке как-то не сдружились, хотя знающие местные жители рассказывают, что съем квартиры сразу по приезде – обычная практика и многие приезжие предпочитают именно квартиры.
Отель «Октябрьский»
Сайт отеля http://www.hotel-oktyabr.by/
Расположен сразу за Администрацией Президента Белоруссии, которая на картах стыдливо именуется «административным зданием», хотя это секрет Полишинеля. По периметру администрации бродят люди в форме числом 4 штуки, которые бдят, не замышляет ли кто-то злоеJ То есть район спокойный, гостиница респектабельная. Попали сюда по наводке моего друга Леонида, который здесь часто останавливается. Бронировать лучше всего заранее, по телефону, факсу, форме бронирования на сайте гостиницы, или электронной почте, которая у отеля все-таки есть, несмотря на то, что на сайте прямого выхода на нее нет. Платить можно картой или наличными. Расположен отель, как я уже сообщила, в самом центре, близ станций метро Октябрьская или Купаловская. У нас были окна на улицу Энгельса и зеленую лужайку перед входом в административное здание, а также на детский театр. С нашего шестого этажа открывался симпатичный вид на город, которым я наслаждалась каждое утро и вечер.
Так как заранее мы не бронировали, а подошли «с улицы», на ресепшен дама с пышным начесом сообщила, что номер на двоих есть, но только до завтра. Решив, что селиться на 1 день, а потом что-то искать снова не очень правильно, мы обошли еще несколько рекомендованным нам друзьями отелей – «Планета», «Беларусь», «Юбилейная» - но там с нами отказывались даже разговаривать, услышав, что заранее мы не бронировали. Во что пришлось поверить, т.к. холлы отелей были полны туристов, причем иностранных, а на следующий день ожидалось еще прибытие детских групп (каникулы, знаете ли). В итоге через пару-тройку часов мы вернулись в «Октябрьский» и вопросили, есть ли вероятность, что номер найдется-таки на 2 ночи, а не на одну. Дама, перерыв по три раза две свои бумажки, сообщила, что есть только полулюксы, на что мы сразу согласились. Но мужем мне было высказано - «чтобы-я-еще-раз-поехал-куда-то-без-предварительного-бронирования» (напомню, что поездку от начала и до конца готовила я сама). Заплатили мы за номер 520 тыс. рублей за 2 ночи, т.е. номер обошелся примерно в 90 евро в сутки с завтраком.
Итак, нам достался номер 605, состоящий из четырех помещений: прихожей с большим холодильником (выполняющим функции минибара), который время от времени фырчал аки трактор, зеркалом и большими платяными шкафами. Далее следовала гостиная, отделенная от спальни раздвижной дверью-гармошкой. В гостиной имелся телевизор «Горизонт», работать отказавшийся, небольшой диванчик, кресло, пара низких столиков, телефон и трюмо с зеркалом. В спальне – две кровати (полулюксы, как я поняла, «твины»), пара тумбочек, еще один телефон, радио (белорусского же производства), большой платяной шкаф на всю стену. Наконец, завершала все великолепие большая ванная с ванной и биде, раковиной и зеркалом, которое постоянно угрожало упасть. Сантехника откровенно старая и вызывала большие сомнения в том, что дезинфекцию тут проводят (хоть соответствующие бумажки лежали, мол, продезинфицировано), ибо в один из вечеров я обнаружила какую-то многоножку в ванной, бодро удравшей в трубу. Хотя, надо отдать должное, мыло-шампуни-гель кладут каждый день (в свое время меня очень умиляла привычка в совковых гостиницах разглагольствовать, что мыло-шампуни кладутся только 1 раз – при заезде), полотенца тоже меняют каждый день. Ключи, открывающие номер, были очень странными – не магнитные, и не механические (обычные), - открывались двери ими довольно трудоемко.
Завтрак включен в стоимость проживания – при оформлении номера вам выдают клочки бумажки, типа талоны на завтрак. Их нужно предъявить, когда приходить подкрепиться. Если по каким-то причинам вы не можете присутствовать на завтраке (к примеру, мы рано выезжали в Мир и Несвиж), можно заблаговременно подойти к администратору ресторана, и она приготовит вам сухой паек: яблоко, апельсин, шоколадку, бутылку воды. Завтрак накрывают в одном из банкетных залов отеля, это так называемый шведский стол: нарезка сыра и докторской колбаски, салаты из капусты и свеклы, мюсли, из горячих блюд были блинчики, мясные котлетки, овощи на пару, омлет и сосиски. Пришли мы не то чтобы поздно, но части блюд уже не было, и новых не принесли, к тому же, блюда в судках все-таки надо подогревать. Есть апельсиновый и яблочный соки (второй пить невозможно), молоко, по заказу приносят чай, кофе или готовят яичницу. Сервис приемлемый, реагируют быстро.
К чему я вдруг о сервисе отдельной строкой? Просто при выезде мы, спустившись, сообщили на ресепшен, что выезжаем. Нас спросили: «А брали ли вы что-нибудь из мини-бара?» Мы ответили (как обычно) - нет, на что нам сообщили: «А вы подождите тут, сейчас горничная проверит, правда это или нет». Я в бытность свою аудитором немало поездила по совковым гостиницам и отлично помню процедуру «сдачи номера», когда горничная приходит, забирает пульт (не дай бог, сопрут), считает в буфете ложки и вилки, и проверяет минибар (если таковой имеется), но это было довольно давно, да и нынешняя гостиница все-таки при администрации Президента, да и гостей принимает с большим разбором. Если так уж было необходимо проверить за нами номер, можно было сделать это не так явно, скажем, попросить нас посидеть, мол, горничная примет номер, или как-то так, не заявляя нам в глаза, что мы похожи на людей, которые в состоянии спереть копеечную бутылку пиваJ Возможно, я утрирую, но мне очень понравился Минск и гостиница в целом неплохая, хотелось бы, чтобы таких моментов не было.
Фото отеля: район, вид из окна, интерьеры номера
http://talusha.3bb.ru/viewtopic.php?id=1316
От вокзала до площади Независимости
Вокзал в Минске оказался необычно большим, просторным и современным – на зависть даже московским вокзалам. Правда, пути и подземные переходы, видимо, остались от старого вокзала, но это уже придирки. Напротив – два симметричных здания с башенками (1952) в стиле сталинских высоток в Москве. От левой из них начинается Ленинградская улица, по ней можно пройти до сквера, в котором стоит статуя девочки с зонтом, а затем свернуть на пересечении с ул. Свердлова влево и пройти по ней до площади Независимости.
Площадь просторна и необъятна. Вообще, для Минска характерны широкие улицы и тротуары, отчего кажется, будто народу на улицах очень немного, да и машинный поток незначителен. На площадь выходят Белорусский университет, Белорусский педагогический госуниверситет (высотка на той стороне площади), Дом правительства, во дворе которого имеется памятник Ленину, так называемый Красный костел и гостиница «Минск». Под площадью имеется торговый центр по образу и подобию Манежной площади в Москве.
Ярко-красный костел святых Симеона и Елены был построен в 1910 г. на средства Эдварда Войниловича в память о его детях, умерших в раннем детстве. Автором проекта стал варшавянин Т. Пояздерский. Очень интересны обитые металлом ворота и витражи на тему белорусского фольклора. Снаружи имеется герб семьи Войниловичей, а также памятник, изображающий, по всей видимости, святого Георгия, закалывающего змия. Рассказывают, что здесь в советские времена размещался Союз кинематографистов Беларуси, но к костелу относились бережно и после возврата церкви костел довольно быстро привели в нужный вид. Чуть поодаль стоит арка, в центре которой висит колокол – это подарок от Нагасаки, в память о погибших от атомной бомбардировки 1945 г.
У гостиницы «Минск» стоит еще один памятник – может быть, это в честь основателя одной из минских церквей? Или зодчему? А наш путь лежит далее, влево от «Минска», по улице Володарского, до ворот СИЗО № 1 (не пугайтесь!), которое в Минске именуют Пищаловским замком.
Здание столь любопытной архитектуры неизменно становится предметом неких легенд, и минский замок не стал исключением: минский краевед Щекочихин еще в 1918 г. писал, что здание было построено «в конце XVIII или самом начале XIX столетия в качестве дворца какого-то пана Пищалы, отчего еще в середине XIX века, когда в нем уже помещалась тюрьма, оно оставалось известным среди местного населения под названием «Пищаловского замка». Порывшись в источниках, я обнаружила, что «замок» был построен в 1825 г. архитектором Пищало как тюрьма и всю свою историю используется по назначению, то есть дворянского замка тут никогда не было. Насколько мы могли судить из-за высоких стен, СИЗО на самом деле похоже на замок – углы украшают круглые зубчатые башни. После революции Лошицкая улица, где стояла тюрьма, была переименована в Володарскую, а вместе с ней и тюрьму стали называть «Володаркой». За все время существования Пищаловского замка известно лишь о трех попытках побега, удачной из которых была только одна.
Отсюда можно вернуться на проспект Независимости, чтобы увидеть главную улицу белорусской столицы, а можно продолжить прогулку по улице Интернациональная, где сохранилось много зданий застройки XIX в. Мы выбрали первое, а застройку вышеуказанной улицы посмотрели во время прогулки по Нижнему городу.
Проспект Независимости – Октябрьская площадь
Основная минская магистраль называется проспектом Независимости с 2005 г., с 1991 по 2005 гг. она была проспектом Скорины, до этого 30 лет она именовалась проспектом Ленина, а до 1961 г. – проспектом Сталина. За те пару дней, что мы гуляли по Минску, мы прошли пешком по проспекту от станции «Восток» до железнодорожного вокзала, и не один раз, ибо в «Лидо» бегали обедать и ужинатьJ
Напротив гостиницы «Минск» обратите внимание на эффектное здание минского Почтамта, а далее мы шли, восхищенно взирая на широченную улицу с просторными тротуарами, на оригинальные дома сталинской постройки, которые в Москве отчего-то смотрятся совершенно иначе – наверное, ширина тротуаров создает эффект необычайного простора. При том, что центр Минска застроен по генплану и почти сразу, он не выглядит бетонной коробкой, даже наоборот – выглядит зеленым городом. Везде, где только можно, высажены деревья, к некоторым даже подведены специальные шланги для поливки. Везде очень чисто, когда гуляли по темноте, видели, как по улицам гуляют десанты дворников, подметающих тротуары и парки.
За ГУМом мы выходим на еще одну просторную площадь – Октябрьскую. На ней внимание сразу привлекает Дворец Республики современного облика, за которым видно здание в классическом стиле с колоннами по фасаду (ДК профсоюзов). На противоположной стороне площади – Александровский сквер, названный так в память часовни Александра Невского, стоявшей здесь до того, как ее снесли. За деревьями прячется театр имени Янки Купалы (театров в Минске немало, и каждый в своем оригинальном здании). Прочитала на одном форуме от местного жителя, что туалет, расположенный за театром – точная копия театра – этакая месть архитектора. Обошли вокруг обоих зданий два раза – ни разу не копия. За театром же высится строгое каре резиденции Президента Беларуси, по периметру которого круглосуточно бродят 4 милиционера. Главное здание страны – бывшее здание ЦК КПБ (1947).
На углу улиц Кирова и Красноармейской стоит чрезвычайно приглянувшееся мне в архитектурной точки зрения серое здание, где первый этаж выложен рустованным камнем. Оно примыкает к резиденции Президента, видимо, по этой самой причине, когда я сделала снимок сего здания, с противоположной стороны улицы раздалось: «Девушка, подойдите, пожалуйста!» Подрысив к милиционеру, я честно посмотрела ему в глаза – слушаю, мол. «Это здание снимать запрещено, - строго заявил милиционер, - фото придется удалить». Удалила. Что не помешало мне снять его следующим утром, когда мы топали к нашему автобусу на Мир и Несвиж. Интересно, что же там такого секретного? А здание администрации Президента даже по телевизору не показывают, получается?
Кстати, как раз в последний день нашего пребывания в Минске в столицу Беларуси прибыл Муаммар Каддафи, в его честь на площади Победы висела большая растяжка «Приветствуем лидера Великой Ливийской революции Муаммара Каддафи!» А когда я читала утром, сидя на подоконнике номера, перед входом вдруг поднялась большая суматоха, и кого-то спешно вывели под ручки из лимузина. Хорошо, что я не понеслась за камерой – вдруг на соседних зданиях сидели снайперы?:) Весь день вокруг здания бродили люди в штатском и в одинаковых шапочках-«пидорках», с рациями на бедре. Если уж маскироваться под гражданское население, так хотя бы одежду разнообразили…
Улица, на которой стоит наш отель и куда выходит один из фасадов резиденции Президента, сейчас именуется улицей Энгельса, а когда-то она была Доминиканской. В средние века она начиналась от комплекса базилианских монастырей и заканчивалась городскими укреплениями (нынешний проспект Независимости), в начале XIX в. она вышла за пределы Верхнего города и стала вдвое длиннее. Название свое улица получила в честь доминиканского монастыря (1605-1622), который находился у стен Минска, прикрывая город (вспомним оборонные монастырские кольца Москвы). По тем временам монастырь, как водится, был настоящей крепостью – высоченные стены толщиной до 3 метров у основания, узкие бойницы, крепкие дубовые ворота. Главным храмом монастыря был костел Фомы Аквинского, богато изукрашенного. Увы – в 1950 г. все монастырские постройки были снесены, как и застройка улицы XVIII-XIX вв.
На проспект Независимости выходит еще боковой фасад здания Дома офицеров, перед которым стоит танк, который в 1944 г. первым ворвался в Минск. Отсюда можно продолжить путь прямо, мимо парка им. Янки Купалы и минского цирка, к площади Победы, но мы решили посмотреть сначала реконструированный старый город, для чего углубились в кварталы за Дворцом республики.
Фото из прогулок по городу
http://talusha.3bb.ru/viewtopic.php?pid=36342#p36342
Верхний город
Повторюсь, что после того, как Минск оставили немецкие войска, в нем мало что сохранилось, поэтому застраивался он, большей частью, уже после войны. Тем не менее, кое-что осталось и основное «кое-что» находится именно в Верхнем городе – так в средневековых городах обычно называли ту часть города, где располагались основные церкви и престижные лавки. Городская застройка появилась тут уже в XII в., и до настоящего времени эта часть города – пожалуй, самая престижная (обратите внимание на магазины, именно здесь «водятся» те западные марки, которые допущены на белорусский рынок).
Центр Верхнего города – площадь Свободы (до 1917 г. – площадь Свободы, в 1860-1917 гг. – Верхний (Высокий) рынок), которую окружают: Ратуша, скульптурная композиция с лошадками, отель «Европа» (единственная в Беларуси «пятерка», между прочим, цена на сайте составляет за дабл 300 евро), Гостиный двор, ансамбль базилианских монастырей и Архикафедральный собор Пресвятой Девы Марии.
В 1499 г. Минск получает Магдебургское право, которое ставит его в один ряд с ведущими торговыми городами Европы, в том числе и входящими в легендарный Ганзейский союз. Города, получившие подобное право, освобождались от ряда повинностей, становились не зависящими от прихотей феодалов и чиновничьего произвола. За порядок в городе и сбор налогов отвечал магистрат, который выполнял функции исполнительного, судебного и распорядительного органа. Резиденцией магистрата обычно и была Ратуша. Проще всего найти его - здание с часами на тысячах европейских площадей – Ратушу. Здесь, как правило, хранятся единицы мер весов, объема, здесь заседает суд, здесь по сей день расположена мэрия любого города.
Первое здание Ратуши было построено в Минске вскоре после получения Магдебургского права – в первой половине XVI в. В конце XVII века здание перестроили в классическом стиле по проекту архитектора Крамера (основа старого здания осталась, добавили портики с балконами). Именно в таком виде и восстановлена нынешняя Ратуша – с не стандартным по форме куполом, часами на фасаде и колоколом. В 1795 г. (через 2 года после того, как Минск вошел в состав Российской империи) Магдебургское право отменили, функции магистрата стала выполнять городская дума, а в здании размещались сначала суд, затем гарнизонная гауптвахта, потом полиция, архив, музыкальная школа и даже театр. Снесли Ратушу в 1857 г. – на решении о сносе стоит собственноручная подпись Николая Первого. Видимо, посчитали, что фактом своего существования Ратуша напоминала жителям о былых обычаях и свободах, о древних традициях самоуправления. Восстановили Ратушу в 2003 г., сейчас на первом этаже размещается музей – планируется установить там макет исторического центра Минска начала XIX века. На втором этаже – банкетный зал и зал для совещаний. В подвале демонстрируют фрагменты булыжной мостовой и кусок стены старой Ратуши.
Кстати, не раз и не два слышала, что под площадью Свободы имеется несметное количество подземных ходов, которые связывали главные городские монастыри с Ратушей и были прорыты примерно в XVII в. Правда это или нет – судить не мне…
Напротив Ратуши стоит здание Гостиного двора, где расположен ресторан и престижные магазины. После получения своих прав городу просто необходимо было здание, где останавливались бы заезжие купцы и где они торговали бы своими товарами. «Каре» было сформировано из нескольких зданий еще в XVI в., но в XVIII в. комплекс был перестроен в классическом стиле – под стать Ратуше, в 1909 г. часть зданий перестроили в стиле модерн. Все время его существования в Гостином дворе размещались самые престижные магазины города. Сдается мне, несмотря на то, что об этом нигде не написано, что Гостиный двор изрядно был реновирован в начале XXI в.
Сбоку от Ратуши высится ансамбль базилианских монастырей – мужского (1617) и женского (1641). Меня всегда поражало, что в основной массе городов женские монастыри неотделимы от мужских, ну да ладно. Один из корпусов (что на улице Энгельса) имеет примечательный «волнистый» барочный фасад – сейчас там расположена музыкальная школа (считается, что это самое старое здание Минска). В XVI в. это был комплекс жилых позднеготических домов, который в 1641 г. перестроили в жилой корпус женского монастыря, который был связан с костёлом и мужским монастырём двумя двухэтажными стенами, с арочными проездами в первом ярусе и переходом с бойницами во втором. Видимо, так было проще выдержать осаду и обороняться. Примечательно, что корпус женского монастыря дошел до наших дней почти без изменений, и внутри по сей день «монастырская» коридорная планировка.
Между Ратушей (с ее левой стороны, если стоять к ней лицом) и зданиями монастыря выложен камнем прямо в траве контур Свято-Духовской церкви, до нашего времени не сохранившийся. Может, еще восстановят…
Через дорогу от Ратуши высится двумя «рожками» Архикафедральный костел Пресвятой Девы Марии. Построили его в 1716-1747 гг. как костел в составе иезуитского монастыря, в конце XVIII в. он стал кафедральным костелом, после 1820 г. переименован в Мариинский собор. В 1934 г. его закрыли и изрядно разрушили: снесли колокольни, перестроили фасад, внутри разместили Дом физкультуры, а в главном зале церкви оборудовали спортзал. После возвращения верующим в 1990 г. он быстро был отреставрирован. Достойно восхищения внутреннее убранство в стиле барокко, особенно потолочные росписи. С площади Свободы хорошо обозревать квартал вокруг костела – когда-то здесь раскинулся комплекс иезуитского монастыря: костел, здание коллегиума с высокой трехъярусной башней, здание школы, аптека, дом призрения… После упразднения монастыря в 1733 г. костел сделали приходским, в помещениях открыли среднюю школу, через 20 лет тут разместился губернатор. Сейчас же все здания (кроме собственно костела) перестроены полностью.
От Ратушной площади открывается красивый вид на излучину реки Свислочи и парк вокруг гостиницы «Беларусь», а также на Троицкое предместье, но разве можно пройти мимо Свято-Духова кафедрального собора, который очень выгодно стоит на пригорке? К нему примыкает барочный костел и остатки монастыря бернардинцев (1624). Собор был когда-то костелом в составе монастыря (1642), в 1741 г. здание сгорело и было отстроено заново. В 1852 г. монастырь был упразднен и переведен в Несвиж, а несколько лет спустя здания передали русской православной церкви, тогда же храм освятили как церковь Святого Духа, а монастырь превратили в мужской, просуществовавший до 1922 г. Если пробьетесь через толпу верующих (будьте осторожны! видела толпу цыганок с детьми, которые туда явно не молиться шли, а чистить карманы), то стоит взглянуть на иконостас. Вообще, внутри церкви удивительным образом сохранились все семь алтарей, а главный в 1943 г. был заслонен новым иконостасом. В иконостасе имеется чудотворная икона Божьей Матери. Согласно легенде, ее написал сам евангелист Лука, и долгое время она хранилась в Византии, откуда в 988 г. была привезена Киевским князем Владимиром в стольный град Киев. Во время взятия Киева Батыем икону, чтобы спасти, бросили в Днепр, и она плавала там 260 лет (Киев-то взяли в 1240м), пока не приплыла по Свислочи прямо в Минск. И случилось сие событие в 1500 г. Скажу сразу, что икону мы не только не сняли (меня бы растерзали на месте невменяемые тетки с диагнозом «православие головного мозга»), но даже и не нашли ее. Возможно, вам повезет. Внутри еще имеется саркофаг святой Софии, последней из рода князей Слуцких, покровительницы белорусской православной церкви. Мозаикой собор обзавелся в начале 90-х гг. прошлого века.
За собором расположен комплекс бывшего бернардинского монастыря, основанного в 1624 г. Первым меценатом монастыря стал горожанин Ян Кенсовский, подаривший бернардинцам деревянный дом. В 1638 г. были возведены деревянные костел и монастырский корпус, через 6 лет стали строить каменные. Новый каменный костел мог похвастаться резными позолоченными алтарями в количестве девять штук, богато украшенными портретами благодетелей, в крипте хранились останки нескольких знатных родов, как-то: Завиши, Хмары, Тышкевичи. В состав монастырских построек, кроме жилых помещений, входили трапезная, школа, госпиталь, торговый ряд, монастырская школа могла похвастаться передовой для своего времени программой и прекрасной библиотекой. Однако в 1834 г. монастырь закрыли (предположительно – за участие монахов и учеников монастырской школы в национально-освободительном движении), из монастыря сделали тюрьму, в костеле разместили архив, который находится там по сей день. Несмотря на то, что дальше разговоров о передаче костела униатской церкви дело не пошло, по вечерам там собирается группка людей, которая проводит что-то вроде религиозного ритуала – прямо под дверью.
Улица Максима Богдановича, набережная реки Свислочи, проспект Победителей и улица Интернациональная образуют кусочек аутентичного Минска, внутри которой имеются такие интересные улицы, как
- Кирилла и Мефодия (бывшая Большая Бернардинская улица, возникла в XIV в., сохранила застройку XVII-XVIII вв.),
- Герцена (бывшая Малая Бернардинская улица, возникла в XIV в., застройка XVIII-XIX вв.),
- Торговая (бывшая улица Зыбицкая, стратегически выгодно расположенная у реки и потому затапливаемая каждую весну, здесь селились ремесленники и стояло несколько водяных мельниц).
На ул. Герцена, 1 со стороны площади Свободы, сохранилась часть торговых рядов, где сейчас ресторан. В средние века на этом месте располагалось кладбище при монастыре, потом, видимо, решили использовать территорию более рачительно, и стали пристраивать к монастырской стене лавки и склады, которые к XVIII в. объединились в некий комплекс и стали называться «бернардинские крамы». В XIX в., после очередной перестройки, торговые ряды получили название Виленчуки.
В этом же районе имеется улочка Музыкальная (бывший Монастырский переулок). Примечателен дом № 1 (начало XIXв.) в классическом стиле, с милым двориком с галереей. Жаль – не сохранились настенные росписи. В доме № 5 стоит здание, именуемое Домом масонов (начало XIX в.) с богато декорированным фасадом. История умалчивает, откуда взялось название, ибо ни один из ложи каменщиков не был замечен и близко…
Рядом c домом масонов, на пересечении улиц Интернациональной и Музыкальной, стоит дом Ваньковича (№ 33 по Интернациональной). Когда-то здесь стояли два жилых дома XVII в., которые объединили в один в 1780е и построили особняк, принадлежавший брату белорусского художника начала XIX в. Валентия Ваньковича. В некотором смысле, особняк был центром общественной жизни города – здесь тусовалась вся местная интеллигенция. Здание дошло до нашего времени относительно целым – только правый флигель с башенкой в 90е гг. прошлого века был разрушен. Сейчас в здании разместился Художественный музей. В соседнем здании (№31) стоит здание, также построенное в XVIII в., где с 1900 по 1971 гг. была публичная библиотека, отсюда и название здания – Дом библиотеки.
Улица Интернациональная, на которой мы уже посмотрели целый квартал, довольно длинная и идет в аккурат до Пищаловского замка. В XVI в. она уже существовала, до XIX в. делилась площадью Свободы (тогда Ратушной) на две самостоятельные улицы: Волоцкую и Сборовую (в честь костела, на месте которого сейчас стоит кинотеатр «Победа»). От старой застройки на сегодня осталось несколько интересных зданий XVIII-XX вв., к примеру, здание гостиницы (№ 16, 1913 г.) – в стиле минского сецессиона. Здание, конечно, не единственное, что стоит посмотреть на Интернациональной – просто на всех более-менее значимых зданиях имеется табличка, где указан, как минимум, год постройки, так что забивать голову номерами домов и датами ни к чему.
Параллельно Интернациональной улице идет улица Революционная (от Торговых рядов, бывшая улица Койдановская). Возникла она как тракт, ведущий в городок Койданово в XV в., когда-то селиться на ней считали за честь магнаты и высшие чиновники, на улицу выходили постройки нескольких монастырей, а на сегодня на ней сохранилась застройка XVIII-XIX вв. Примечательны здания Института белорусской культуры (№ 32, XVII-XVIII вв.), дома Бан (№№ 13 и 15, XIX в.) и областного военкомата, бывшего магнатского дворца XVIII в., перестроенного в начале XIX в. в классическом стиле.
Перпендикулярно улицам Интернациональной и Революционной проходят улицы Комсомольская (бывшая Фелициановская) и Городской вал. Первая получила название по мощам святого Фелициана, которые привезли в Минск в 1722 г., вторая – по городским укреплениям, вдоль которых она пролегала. На них имеются постройки XVIII-XIX вв., к примеру, здание городской почты XVIII в. на Комсомольской и пожарное депо (№ 4 по Городскому валу, 1885).
Страницы1
Об авторе 