Маршрут «по тропам» Средневековья, или в поисках приключений, рыцарей и романтики

«Это был странный мир. Неустойчивый, но по-своему гармоничный. Здесь жили литовцы, летты, самогиты, эсты, русские, литва, ливы, ятвяги, семигалы… некоторые давно исчезли, другие живут здесь и поныне. Русские князья по Даугаве – Западной Двине – собирали дань с окрестных племен, воевали с ними, часто роднились с литовцами и ливами… И неизвестно, как бы сложилась дальше судьба Прибалтики, если бы здесь, в устье Даугавы, не высадились немецкие миссионеры, за которыми пришли рыцари. В 1201 году энергичный епископ Альберт основал город Ригу, возник орден святой Марии, или Меченосцев, который планомерно покорял племена и народы, крестил язычников – кто не хотел креститься, погибал, кто соглашался – становился рабом. А города, где правили русские князья – Кукернойс, Герсике, Замошье, потом Юрьев – один за другим были взяты немцами. Они не смогли объединиться…»

Кир Булычев, «Похищение чародея»

Рига – город загадочный и странный, и в то же время узнаваемый на каждом шагу. Гуляя по узким улочкам и глядя на яркие фасады средневековых домиков, ты то и дело вспоминаешь любимые фильмы (маршрутом «В главной роли – Рига, или По местам боевой славы штандартенфюрера Штирлица» мы с вами пройдем всего через несколько страниц). Старый город Риги (Вецрига) невелик по сравнению с такими любимыми туристами городами, как Прага или Париж, но те, кто побывал тут один раз, обычно возвращаются. Что тому виной: знаменитый ли рижский бальзам, средневековые ли улочки, окутанные туманом, или легенды, которыми овеян каждый уголок – мы и попытаемся вместе разобраться…

Наше знакомство с городом я предлагаю начать с экскурсии по следам полузабытых средневековых зодчих и благородных рыцарей. Хотя, возможно, их благородство — такой же миф, как полуночные стоны влюбленных, замурованных в стенах Шведских ворот. Об этом нам и предстоит узнать в самое ближайшее время!

Начать прогулку по городу удобнее всего от железнодорожного вокзала Риги. Во-первых, это символично: большинство приезжих именно здесь впервые вступили на рижскую землю (поезд от Москвы до Риги ночной – таким образом, вы не тратите драгоценное дневное время). Во-вторых, из этой точки довольно легко добраться до Старого города, куда мы и держим путь. Итак, выйдя на перрон, вы идете до здания вокзала, с левой стороны которого имеется подземный переход, он-то и приведет нас к Старому городу (он начинается буквально через оживленную дорогу от вокзала и большого магазина «Стокманн»). Далее идете прямо, ориентируясь на высоченные острые шпили церквей Святого Петра и Домского собора, доминирующие над невысокими домишками. Если слегка заплутаете на узеньких рижских улочках, не волнуйтесь: местное население в массе своей говорит по-русски и вам всегда помогут найти правильную дорогу (якобы враждебность латышей по отношению к россиянам – миф, не более).

На Ратушной площади (Ratslaukums) с левой стороны, в красивом красном здании, украшенном статуями, на первом этаже расположено турбюро, где можно бесплатно взять карту и несколько буклетов по городу. Теперь можно и по сторонам оглядеться… После окончания Второй мировой войны Ратушная площадь представляла собой руины, причем обе армии (советская и немецкая) свою роль в деле разрушения активно отрицали. Собственно, теперь это уже и не важно, ибо в советское время площадь окружили довольно безликими зданиями, некоторые из которых сохранились по сей день. Реставрировать площадь стали только в 1996 году, когда горожане приступили к подготовке к празднованию 800-летия Риги.

Музей оккупации в мрачном черном прямоугольном здании делит площадь на две части: та, что ближе к реке, с монументальным памятником латышским стрелкам в центре, представляет собой «наследие советского режима» — мрачноватые здания, та, что ближе к церкви Святого Петра – восстановленный облик средневековой Риги.

В средневековой части площади центр ее украшает статуя Роланда с мечом и щитом. Говорят, такая некогда украшала практически каждый ганзейский город. Это копия, оригинал находится в музее истории Риги. Летом, во время праздника урожая, его наряжают в фартучек и венок из осенних цветов и фруктов.

Перед Роландом стоит восстановленное в конце прошлого столетия здание Ратуши (Ratsnams). Именно в здании Ратуши, в Зале совета собирался магистрат, принимавший важные для города решения, здесь же стояли эталоны мер и весов, здесь же судили нечистых на руку торговцев или ремесленников. У входа в Ратушу стоял позорный столб, куда приковывали провинившихся, во время казней в центре площади ставили помост, где рубили головы. Во время праздников на Ратушной площади проводили шумные ярмарки. У памятника Роланду был расположен колодец, откуда горожане брали воду. С балкона над входом трубачи зачитывали постановления отцов города, а во время торжеств здесь ставили кресла для членов магистрата. Увы – средневековый облик Ратуша не сохранила, сейчас она выглядит так, как в XVIII веке, но смотрится она симпатично, как и стоящий сбоку от нее ультрасовременный дом из стекла, где расположено несколько модных магазинов – ему придана форма средневекового готического дома.

Безусловно, украшение площади – Дом Черноголовых (Melngalvju names, Rātslaukums, 6), внутри которого расположено городское турбюро, а снаружи такая красота, что захватывает дух: потрясающая кирпичная кладка, статуи на крыше и стенах, затейливая резьба… Еще более интересно смотреть на это здание в ночной подсветке, советую выделить для этого время как-нибудь вечерком.

Черноголовыми в Риге называли молодых холостых купцов, выбравших своим покровителем христианского мученика (и бывшего римского легионера) Святого Маврикия, как несложно догадаться, мавра (его скульптурное изображение легко найти на фасаде дома). Здесь заключали сделки, проводили приемы, здесь хранили эталонные меры (длины, весов и проч.). Женившись, Черноголовые купцы переходили уже в Большую гильдию (О Большой и Малой гильдиях читайте в маршруте «Экскурсия по забавным памятникам, или Воспринимайте Ригу с юмором»).

Дом, построенный в стиле голландского ренессанса в 1334 году, считался самым красивым зданием Риги, и, на мой взгляд, и поныне им является. Рассказывают, что празднества, устраиваемые в Доме Черноголовых, не гнушались посещать даже русские цари, и многие вельможи Европы (в книге гостей имеются подписи германского канцлера Бисмарка, императрицы Екатерины, царя Александра I, и по мелочи – немецкие и русские герцоги, графы, бароны), Екатерина Великая даже подарила веселым и хлебосольным купцам свой портрет — в знак особого расположения. В особой комнате на втором этаже в Средние века была расположена знаменитая коллекция серебра, а также подарки гильдии и всякие диковины, вроде китовых ребер или кости динозавра, а также небольшая библиотека, где кроме книг хранились карты. Куда все это делось после войны – точно неизвестно, проследить удалось только серебро – его в 1939 г. вывезли в Германию. После бомбежек во время Второй мировой Дом Черноголовых был полностью разрушен, и восстановили его только в 2001 году, к 800-летию Риги.

За Домом Черноголовых начинается печальный полузаброшенный квартал: многие дома ремонтируются, а от многих остались только средневековые фасады, внутри же – ямы со строительным мусором. Напротив одного из таких зданий – синагога, возле которой отчего-то дежурит полицейский в патрульной машине. Весь район вокруг синагоги до войны был еврейским, а во время войны немцы согнали все население района в эту самую синагогу и сожгли заживо. Зато именно советские войска были потом названы оккупантами… В этом же районе мы увидели забавный дом: выбитые окна в нем заменяли детские рисунки.

Если пройти от Дома Черноголовых влево (если стоять лицом ко входу) к церкви Святого Петра, и, не переходя дорогу, бросить взгляд направо, то на углу улиц Грециниеку (Grecinieku iela) и Кунгу (Kungu iela) вы увидите еще одну местную достопримечательность — дом купца Менцендорфа (Mencendorfa nams), построенный в 1695 году. Два с лишним столетия здесь была старейшая в городе аптека. Когда-то внутри был большой торговый зал, где на многочисленных полках стояли пузырьки, баночки и колбы. В них хранились не только снадобья от различных хворей, но и специи, которые купцы привозили из экзотических стран, косметика, мыло, свечи, порох, и даже чернила. Под аптекой сохранились обширные винные погреба, где аптекари хранили вино и спирт, применяемые для приготовления лекарств и косметических средств.

Именно в этом здании в 1762 г. рижский аптекарь Абрахам Кунце изобрел легендарный Рижский бальзам (про который местные жители и по сей день говорят, что это лекарство, а не напиток, и потребляют его с черносмородиновым соком). По мнению автора бальзама, он помогал от двух десятков недомоганий, в том числе от обморожений, зубной боли, мигрени, укусах насекомых и змей, и даже от вывихов, растяжений и переломов, а опасные раны бальзам излечивал за какие-то 6 дней. Неизвестно, насколько быстро лечил переломы этот бальзам, а вот сувениром он стал очень успешным – до сих пор это самый популярный латвийский бренд, делящий пальму первенства разве только с косметикой «Дзинтарс». Свое нынешнее название дом получил по имени последующего владельца, купца Августа Менцендорфа (1884). После войны дом долгое время стоял заброшенным, и только во время реставрации 1982 г. на его стенах и сводах обнаружили средневековые фрески, которые можно увидеть, посетив музей Менцендорфа, открытый в этом здании.

Сайт музея в здании аптеки http://www.mencendorfanams.com/index-lv.php

Расписание выставок и концертов уточняйте на сайте музея.

17 и 18 мая вход свободный.

Входной билет стоит 1 лат, каждая экспозиция – еще 0,5 лат.

На соседней площади высится самое высокое здание средневековой Риги (123 м) и до недавнего времени — самое высокое здание деревянной конструкции в Европе. Это церковь Святого Петра (Rīgas Sv. Pētera baznīca, адрес: Skarnu iela, 19). Первые упоминания о уже строящейся церкви городского магистрата относятся к 1209 г., таким образом, строительство началось несколькими годами ранее. Магистрат преуспевающего ганзейского города стремился к тому, чтобы его церковь была самой-самой, чтобы перед соседями не стыдно было: башня – самой высокой, неф – самым большим, фрески – лучших мастеров своего времени, колокол – самым звонким. Денег не жалели, и было их вдосталь, потому и получилась церковь впечатляющей. Правда, в последующие века ее несколько раз перестраивали, к примеру, в XV веке она приобрела готические черты, а дерево и белый известняк постепенно заменили модным красным кирпичом. Примерно в то же время церковь значительно расширили, пристроив боковые нефы, веком позже придали ей черты модного тогда архитектурного стиля барокко, и сейчас она имеет тот самый облик, каким могла похвастаться в далеком шестнадцатом столетии.

С церковной башней горожанам не повезло: построенная в конце XV века, она внезапно обрушилась в марте 1666 года, под ее обломками погибло несколько десятков человек. Через 10 лет восстановленная башня сгорела. К концу XVII века после долгих лет нового строительства мастер Руперт Бинденшу создал уникальную деревянную конструкцию новой башни в стиле барокко. Правда, и ее ждала печальная участь: в 1721 г. башня снова сгорела, а вместе с ней – и голландские куранты, которые обошлись городской казне в 8 тысяч талеров – астрономическую сумму! Через 22 года (в течение которых, вероятно, горожане скидывались на новую башню) за работу взялся плотник Вюльберн, который создал башню высотой 121 метр, увенчанную золотым петушком. По окончании своего труда Вюльберн взобрался на самый верх башни, увелся на золотого петушка (на самом деле он размером с крупную лошадь), достал припасенную заранее бутылку вина и осушил бокал за то, чтобы башня стояла вечно. Выпив, он сбросил хрустальный бокал вниз, и о чудо – бокал не разбился! О том, что бокал упал с неимоверной высоты, свидетельствовала только маленькая трещинка, а о том, что эта история – не байка – свидетельствовал сам бокал, хранящийся в Музее истории Риги и мореходства. Во время бомбежки в 1941 г. пострадал зал музея, где хранился бокал, и через несколько дней снаряд угодил прямо в башню – примета сбылась. В 1970 г. на недостроенный шпиль влез руководитель ремонтных работ, Петерис Саулитис, выпивший за строительство и тоже сбросивший бокал вниз. Бокал разбился вдребезги, но башня еще цела. – закончили ее возведение в 1973 году. Некоторые гиды рассказывают и второй вариант легенды: первый бокал разбился на две части, что означало, что простоит церковь 200 лет, она и простояла – 220, день-в-день…

До Реформации церковь могла похвастаться пышным убранством: цеховыми часовнями, украшенными скульптурами, лепкой и росписью на темы Ветхого и Нового завета, алтарем, вывезенным из Голландии, даже, говорят, знаменитыми фламандскими гобеленами. Пережил суровое время, когда роскошь церковного убранства не поощрялась, только уникальный деревянный алтарь необычной конструкции, вокруг которого устраивают интересные выставки: то авторских работ по керамике, то фоторабот, то пейзажей Юрмалы.

На специальном лифте можно также подняться на башню церкви, на уровни 57 и 71 метров. (О лучших смотровых площадках Риги см. раздел «Смотровые площадки Риги, или Пролетая над городом»).

Смотровая площадка башни церкви Святого Петра и выставки в церкви

Адрес: улица Скарню (Skarnu iela), 19

Высота: 72 метра

Как добраться: вход через собор, касса у входа, справа. Наверх идет лифт.

Цена входного билета: 2 лата взрослым, школьникам до 18 лет – 0,70 лат. Вход на выставку стоит 0,5 лат

Время и условия работы: ежедневно 10.00 – 17.00, кроме понедельника.

За церковью Святого Петра, слева, вы увидите здания, пристроенные к стенам Конвента Сета (Konventa Seta). Когда-то здесь высился строгий епископский замок, у стен которого был основан монастырь (конвент) — как приют и больница для неимущих, вдов и сирот. Позднее здесь, по европейскому образцу, открыли бегинаж – своеобразный «город в городе», женскую общину, образованную изначально вдовами крестоносцев, которые должны были как-то выжить в суровом средневековом мире. Дамы селились обособленно, строили себе домики рядом, обносили их высокой стеной, и жили там уединенно и зачастую по монастырским канонам. При этом они не принимали постриг, то есть имели возможность выйти замуж вновь. В бегинаж принимали и жен крестоносцев на время, пока муж был в походе (поход-то мог длиться несколько лет). Если муж возвращался домой, общину можно было покинуть и вернуться к обычной семейной жизни. Занимались бегинки общественно полезными делами: плели кружева, ухаживали за больными и престарелыми, воспитывали сирот. Покровительствовали бегинкам влиятельные лица – местная знать, которые и давали деньги на постройку бегинажей и поддерживали их материально. К сожалению, в Риге бегинаж не сохранился, т.к. уже с XV века в его зданиях разместился монастырь терциариев, а после его упразднения здесь стали селиться горожане, открывая в бывших домиках бегинок лавки и мастерские.

Сейчас Конвента Сета представляет собой настоящий средневековый квартал в центре Риги, образованный небольшими и плотно примыкающими друг к другу домиками, узкими улочками, мощеными камнем. Делаешь шаг в одну из арок, служащих входом – и попадаешь как будто в другой мир, где даже воздух как будто иной, средневековый, несмотря на то, что после войны здесь были руины, и здания были заброшены до 70-х гг. В маленьких зданиях Конвента Сета сейчас расположены антикварные магазинчики, кафешки, и даже милая гостиница. Попасть сюда можно через один из четырех выходов, но главный из них, который легче всего найти, расположен сразу за церковью Святого Петра – напротив памятника бременским музыкантам.

Войдите внутрь, пройдите несколько шагов вперед – и оглянитесь. Вы увидите шпиль башни собора Святого Петра, милый домик с желтыми стенами и высокой крышей – вид, который сам просится на фото! Так же рассуждали, наверное, многие художники, запечатлевшие этот вид на своих полотнах. В том числе и Николай Рерих, приезжавший в Ригу в 1903 г.

В зданиях, окруживших Конвента Сета, со стороны церкви Святого Петра, прячется готическая церковь Святого Георгия (Sv. Jura Baznica, Skarnu iela 10/20), отсутствие башни у которой безошибочно выдает ее возраст — XIII век. Когда-то церковь была замковой капеллой, и основал ее сам епископ Альберт. Внутри замка были расположены комнаты рыцарства, покои епископа, зал совета, и зал приемов – ничего, кроме часовни, не сохранилось. Энергичный епископ Альберт привлекал в орден людей не столь честных, сколько бойких, и к концу XIII века эта шайка так допекла жителей города, что мирные горожане штурмом взяли замок в 1297 г., разогнали рыцарей, докучавших гражданам разбоем, особо виноватых повесили, а крепость порушили, сохранив только часовню. Подозреваю, что горожане, разрушившие замок в 1297 г., просто проявили уважение к религии. Из замковой капеллы и остатков зала собраний соорудили церковь Святого Георгия, прослужившую до Реформации (XVI век), когда из нее сделали склад, предварительно разрушив внутри все, что можно было разрушить: скульптуры, стенные росписи, резную мебель. Всю серебряную и золотую утварь переплавили на нужды магистрата.

Несколько столетий купцы хранили здесь зерно, коноплю и кожу – основные товары, которыми торговала Рига. После войны здесь хранили старую мебель и вещи, вынесенные из разбомбленных домов, но так никому и не пригодившиеся, а на чердаках и часовни, и прилегающих домов местные ребятишки играли «в войну» (об этом мне рассказывало несколько местных жителей, в том числе и молодежь 30-35 лет). После 1991 г., когда дома еще не отреставрировали, выросшие ребятишки искали среди рухляди старинные вещи и успешно сдавали их в начинающие появляться в ту пору антикварные магазинчики. Сегодня в часовне расположен Музей прикладного искусства, где проводят художественные выставки. Попасть внутрь стоит хотя бы для того, чтобы увидеть своими глазами готический интерьер XIII века.

Музей прикладного искусства, адрес: Skarnu iela 10/20

Входной билет – 3 лата. По средам свободный вход для пенсионеров, инвалидов, школьников, многодетных семей.

К Конвента Сета с правой стороны примыкает еще одна церковь – Святого Иоанна/Яна (Sv. Jana Baznica, адрес: Skarnu iela, 24) – из ярко-красного кирпича, со ступенчатым фронтоном и узкими готическими окнами. В 1234 г. епископ Альберт передал свою старую резиденцию с часовней доминиканскому ордену. В 1330 г., одновременно с закладкой нового Рижского замка на берегу Даугавы, церковь перестроили в готическом стиле, а традиционные для готических храмов арки-контрфорсы разместили не снаружи, а внутри, сэкономив еще и на боковых стенах часовен.

Про две маски с открытыми ртами на стене церкви рассказывают, что в Средние века, в дни больших церковных праздников у этих изображений (с внутренней стороны церкви), усаживался проповедник доминиканского ордена и произносил речь, а речь его звучала на весь город – маски служили мощными усилителями звука. Примерно в то же время в стене церкви были добровольно замурованы двое молодых монахов, давшие такой жестокий обет, чтобы церковь стояла вечно. Добросердечные горожане приносили им воду и еду, просовывая в крошечное отверстие, которое сохранилось до нашего времени и ныне лишь забрано решеткой (вероятно, чтобы не бросали мусор).

Горожане не любили доминиканцев: те держали в своих руках инквизицию, которая, хотя и не свирепствовала в Риге так, как в Бельгии, Испании или Италии, но все же наводила ужас на обывателей. Нелюбовь достигла апогея в середине XV века, когда горожане монастырские постройки и церковь изрядно разрушили (а горожане-то были не промах!), правда, в том же пятнадцатом веке церковь восстановили. Новая церковь, сохранившая облик до настоящего времени, чем-то напоминает Дом Черноголовых (возможно, их проектировали одни и те же мастера). В 1523 г. горожане, наконец, изгнали доминиканский орден из Риги (уцелевшим монахам пришлось топать вдоль устья Даугавы в ближайший монастырь около 100 км!) и устроили в церкви конюшню, узнав о чем, германский император наложил на город большой штраф, и здесь устроили оружейный склад. Статус культового сооружения церковь получила снова только при Стефане Батории, передавшего церковь латышской общине. Сейчас попасть внутрь можно строго во время проведения внутри концертов, или упросив старушек, сидящих внутри в канцелярии.

Не поленитесь зайти в дворик Яна (Яна сета, Jana seta) слева от арки, ведущей в Конвента Сета. Домик, нависающий над двориком, жилой, судя по заспанным рожицам, выглядывающим из окон рано утром. В дворике Яна можно увидеть еще один фрагмент оборонительной городской стены, правда, круглогодично загороженный тентами кафе.

Выйдя из дворика и подмигнув Бременским музыкантам, можно направиться по улице Скарню (Skarnu iela) вправо. Через несколько минут мы выйдем на Домскую площадь (Doma Laukums), в центре которой высится главная церковь Риги – Рижский собор (Rīgas Doms).

Еще в XII веке на месте просторной ныне площади рыцари-меченосцы заложили небольшую деревянную церковь для нужд ордена, но после того, как магистрат отстроил себе величественную церковь Святого Петра, епископ Альберт не стерпел и разорил орденскую казну – заложив грандиозный собор в центре города. Для строительства были приглашены лучшие голландские и немецкие мастера (это очень заметно по архитектуре храма), и стройка началась с размахом. Фундамент храма освятили в честь Святой Марии. Церковь в романском стиле возвели быстро, но сам епископ до окончания проекта не дожил, и был похоронен в еще недостроенном соборе, согласно его завещанию, «под третьим камнем, под светильником». Рядом с монастырем построили монастырь и дворец для высшего духовенства, во внутреннем дворике собора еще сохранилась галерея, по которой монахи попадали прямо в церковь, не замочив ног и головы во время непогоды (дворик открыт для посещений туристов).

Рижский собор, как и его соперница — церковь Святого Петра, пережил и наводнение, и пожары, и Реформацию, когда было уничтожено почти все внутреннее убранство, позднее к романскому стилю храма прибавились поздние готика и барокко, а еще позднее – и классицизм. Нынешний облик собор приобрел в 1776 году. Говорят даже, что по собору местные студенты изучают архитектурные стили. Красный готический кирпич постепенно вытеснил известняк, из которого был построен самый первый романский собор.

Внутри собора с XVI века стоит знаменитый орган, музыку для которого писал сам Лист. Орган украшен резьбой работы немецкого мастера Иоганна Раба, где среди изображений цветов и диковинных животных имеются лица «отцов города» — советников городского магистрата. Пол собора представляет собой одно большое кладбище: здесь похоронено большое количество богатых и знатных горожан – каждый из них хотел быть ближе к богу. Тяжелые каменные плиты украшены гербами, изображениями, эпитафиями – но все это стерто тысячами ног. Когда-то по бокам церкви теснились семейные часовни-усыпальницы, для которых лучшие мастера делали скульптуры, украшали стены фресками и резьбой – увы – вся эта красота не пережила Реформации. Кто не мог купить себе место в освященной земле или не имел достаточно средств для усыпальницы — заказывал таблички-эпитафии – несколько штук таких сохранилось на стенах собора. От средневекового убранства сохранились также две резные работы по дереву, датируемые XV веком: одна изображает Святую Марию, вторая – Адама и Еву в раю. После Реформации монастырские помещения использовали под библиотеку, а во дворе монастыря проводили ярмарки. Сейчас библиотека занимает часть монастыря, во второй половине расположился Музей истории Риги и мореходства (сюда мы придем во время прогулки «Путешествие по Риге вместе с детьми»)

Музей истории Риги и мореходства

Основан в 1962 г. В экспозиции отражена история Риги с ее основания до 1940 г., история мореходства Латвии с Х века до наших дней. В собрании музея полмиллиона материалов, здесь регулярно устраиваются выставки. Музей предлагает экскурсии по экспозиции, хранилищу, Домской церкви и Крестовой галерее.

Сайт музея с актуальной информацией о часах работы, ценах на вход и экспозициях http://vip.latnet.lv/museums/Riga/

В любую погоду в разных концах площади по вечерам играют уличные музыканты: ближе к Дому с кошками – на скрипке, а прямо у собора – на виолончели. Красивая музыка навевает немного грустное настроение, особенно в туман.

Расписание концертов органной музыки можно посмотреть на http://www.doms.lv/index/

На камнях площади перед собором видна разметка, выполненная камнями же – они показывают, где в Средние века стояли дома зажиточных горожан, и, глядя на них, можно попытаться представить себе, как выглядела тогда площадь. Правда, несколько метров культурного слоя придется мысленно «снять», ибо тогда улица была много ниже, а домики по сравнению с собором выглядели крошечными и незначительными.

В переулке Muku iela, с правой стороны собора (если стоять к нему лицом), стоит популярный отель «Гутенбергс» — он расположен в двух смежных средневековых домах, и внутри сохранены тяжелые дубовые балки и старинная планировка. В одном из зданий была открыта первая в Риге типография – отсюда и название отеля.

От Домского собора к Замковой площади (Pils laukums) и Рижскому замку ведет улочка Пилс (Pils iela): если встать спиной к входу в собор, то это улица будет по левую руку.

Тихо дремлет Рижский замок.

На соборах бьют часы.

В нише статуя босая держит мокрые весы.

Тень дрожит на циферблатах.

Здесь под цоканье подков

Карамзин гулял когда-то,

переулком брел Крылов…

С. Журавлев, «Прогулки по Риге»

Рижский замок (Rigas Pils, Pils laukums, 3), раскинувшийся на берегу Даугавы, удивляет многим: и стоит-то он не на холме, как каждой уважающей себя крепости положено, и ров с мостом убрали, и пушек на стенах не видать, и впечатления грозной и неприступной цитадели он не производит. Да еще и цвета «игрушечного» — желто-белого! А ведь еще триста лет назад пройти в крепость можно было только через огромный подвесной мост, перекинутый через глубокий и широкий ров, который огибал замок и снова впадал в реку, образуя небольшой остров. У тех, кто уже видел европейские замки, часто возникает ощущение какой-то его «ненастоящности».

Нынешний замок является третьим по счету. Первый – деревянный замок Альберта — вырос летом 1201 г. поодаль от реки, на его месте сегодня расположены дворики Конвента и Яна Сета. Некоторые краеведы, впрочем, считают, что первый замок был расположен на месте нынешнего отеля Grand Palace (о нем читайте в главе «Где разместиться»), и только после его гибели от пожара была заложена каменная цитадель — на месте нынешнего дворика Конвента Сета. Так или иначе, но через 3 года деревянный замок сменил каменный, из саласпиллского известняка, простоявший 126 лет.

В 1282 г. Рига вошла в могущественный Ганзейский союз – торговое объединение городов Северного и Балтийского морей. Города Ганзы набрали такую мощь, что осмеливались вмешиваться в дела целых государств, и даже успешно воевали с такими державами, как Дания (а тогда в Данию входили и Швеция, и Норвегия, и Финляндия). В Риге стали активно развиваться торговля и ремесла, купцы привозили не только новые товары и диковинки, но и новые законы и порядки, а вкусившие свободы горожане уже не могли молча сносить тиранию Ордена меченосцев, захвативших власть. Как пишет один из рижских хронистов, «рыцари были дьявольски жадны, злы, корыстолюбивы…Когда магистр Ордена въезжал на коне через городские ворота, все…должны были встречать его босиком и с обнаженными головами» (вот тебе и благородные рыцари!). Неудивительно, что в 1297 г. горожане взбунтовались и разрушили второй замок до основания.

Третий замок заложили все те же рыцари-меченосцы в 1330 г. – через 33 года после бунта горожан. Место на берегу реки было выбрано не случайно: подальше от горожан, поближе к реке (и контролировать движение торговых кораблей можно, и, если что, сбежать побыстрее). В день летнего солнцестояния 1330 года сам магистр ордена заложил первый камень в фундамент будущего замка, а строить его пришлось горожанам, повинным в разрушении старой крепости. Через два десятилетия строительство закончилось, и замок принял своих обитателей – рыцарей Ливонского ордена. Это была самая настоящая средневековая крепость: с мощными стенами и бойницами, и двумя круглыми сторожевыми башнями – Святодуховской и Свинцовой. Стоя сегодня на Замковой площади перед высокой боевой башней, легко представить себе и ров, и мост, и даже, кажется, где-то бряцают оружием защитники замка… К сожалению, никаких следов ни от рва, ни от моста не осталось, а любимый кадр туристов – балкончик, с которого, как утверждают, выступает Президент, да парочка невозмутимых гвардейцев, охраняющих вход. И даже ажиотажа, как, скажем, в Лондоне или Праге, при смене караула, не наблюдается.

В 1481 году вооруженная борьба вспыхнула с новой силой: пушки ордена активно обстреливали город, пушки рижан – Свинцовую башню, а на Замковой площади, где мы сейчас находимся, стояло беспорядочным и шумным лагерем городское ополчение. После трехлетней осады защитники замка сдались, и орденскую цитадель постигла печальная участь ее предшественников: на третий день после капитуляции глашатай призвал всех — старых и молодых, немцев и латышей — помочь разрушить ненавистную крепость. Через два месяца горожане буквально стерли ее с лица земли. Кирпич и обломки балок использовали для постройки домов, а более крупные камни в дальнейшем нашли применение в качестве корабельного балласта. Кто знает – может, замковые камни до сих пор смотрят на нас со стен зданий, стоящих близ замка? От замка XV века до наших дней сохранилась только Башня Святого Духа, которая долгие века служила маяком для кораблей, плывущих по Даугаве через туман, а сейчас приветствует гостей высоченным шпилем. Башня расположена в центре замка, на территории президентской резиденции, и туристов туда не пускают.

Через 9 лет Ливонский орден снова напал на город и разгромил городское войско. Магистр Вальтер фон Плеттенберг был суров и непреклонен: он потребовал, чтобы замок построили за 6 лет, и чтобы он был еще более мощным, чем предыдущий. К 1515 г. на берегу реки вновь вырос замок: четырехугольный, с башней в каждом углу и мощеным двором в центре. От этого замка до наших дней сохранились подвалы и фрагменты стен, имеющие трехметровую толщину, где во время войн прятались не только люди, но и скот. Там же, в глубине подвалов, хранился запас пороха, продуктов, воды и орденская казна, которую, говорят, не перестают искать по сей день. На втором этаже располагалась резиденция магистра: помещения достигают здесь семиметровой высоты и наиболее роскошно отделаны. Третий этаж был приспособлен исключительно для обороны: в его стенах имеются амбразуры, через них защитники замка могли стрелять или лить на осаждающих смолу и кипяток. К сожалению, нам придется удовлетвориться только внешним осмотром замка, обойдя его по периметру – соображения президентской безопасности все-таки…

В 1558 г. Иван Грозный разгромил Ливонский орден, и обитателями замка стали одни лишь крысы, шныряющие по пустым коридорам. В начале XVII века рижане даже подумывали о сносе обветшалого строения, но в 1606 году польский король (Рига тогда принадлежала полякам) все же решает замок оставить и отремонтировать — «как только найдутся средства». Ничего существенного сделано не было, но замок в целом сохранился.

В последующие столетия руку к перестройке крепости приложили шведы и русские, и сейчас, глядя на замок, видишь настоящую мешанину стилей (самые лучшие фотовиды замка получаются с моста через Даугаву) — каждый новый хозяин вносил какие-то изменения, кое-что перестраивал в замке по своему вкусу. При шведах замок перестали воспринимать как крепость и застроили полезную площадь разными хозяйственными строениями: конюшнями и складами. Пожалуй, именно со времен шведского владычества и осталась та хаотичность замковой застройки, которая очень заметна сейчас, поэтому-то и нет ощущения его «замковости».

В начале XVIII века территория Латвии отошла к России. Из неприступной цитадели после засыпания замкового рва в XVIII веке крепость превратилась сначала в губернское управление, потом в городскую канцелярию, где начальником был Иван Андреевич Крылов, а генерал-губернатором являлся муж Анны Керн, помните пушкинские строки: «Я помню чудное мгновенье…». Арсенал, пристроенный шведами, и деревянные дома, окружавшие замок, снесли, расчистив нынешнюю Замковую площадь, перед замком разбили парк.

В 1938 году Рижский замок становится резиденцией Президента Латвийской Республики. С 1940 до февраля 1941 года в замке находился Латвийский Совет народных комиссаров, в феврале 1941 года в северной части замка открывается Дворец пионеров. Еще в 80-е годы прошлого века в замке было открыто культовое кафе «Пилс», с прекрасным видом на Даугаву (ныне закрытое). Сейчас замок является правительственной резиденцией – здесь работает Президент Латвии. Парадный вход в замок расположен со стороны казарм и площади Пилс (Замковой), его охраняют невозмутимые гвардейцы. Правда, попасть внутрь туристам нельзя, приходится довольствоваться внешним обзором. Если на флагштоке замка развевается два флага (государственный флаг Латвии и президентский штандарт), это значит, что Президент находится во дворце. Если Президент уезжает в другую резиденцию (замок в Сигулде, к примеру, о нем читайте в маршруте «Что посмотреть вокруг Риги»), то над Святодуховской башней гордо реет один государственный флаг. В южной части дворца расположены музей зарубежного искусства, музей литературы и истории искусства им. Райниса и национальный музей истории Латвии.

Музей зарубежного искусства

Pils laukums 3

Самое крупное собрание произведений зарубежного искусства в Латвии. Наиболее значительные коллекции: собрание произведений искусства Древнего Египта, античной Греции, Рима, Западной Европы и Востока.

Сайт музея с актуальной информацией о часах работы, ценах на вход и экспозициях http://www.amm.lv/en/about_us.htm

Входной билет для россиян – 5 лат.

Национальный музей истории Латвии

Pils laukums 3

Музей основан в 1869-м году и является богатейшим собранием находок и свидетельств, имеющих археологическое, этнографическое, нумизматическое, историческое и художественное значение. Основная экспозиция охватывает период с древнейших времен до начала 20-го века.

Сайт музея с актуальной информацией о часах работы, ценах на вход и экспозициях

http://www.history-museum.lv/

ср-вс 11.00-17.00

Музей писательского искусства, театра и музыки

Pils laukums 2

Сайт музея с актуальной информацией о часах работы, ценах на вход и экспозициях

http://www.rtmm.lv/

ср-вс 11.00-18.00

Входной билет — 0.20–0.70 лат.

От Рижского замка идем по улочке Маза Пилс (M. Pils), чтобы углубиться в настоящий средневековый квартал (он прячется в переулках с левой стороны от Маза Пилс). Улочки там по-средневековому узки, дома имеют треугольные фасады, а некоторые увиты диким виноградом. Среди домов скромно стоят две неприметные церквушки, колокольным звоном призывающие по выходным прихожан к утренней службе. Через пару зданий по правой стороне Маза Пилс вы увидите знаменитых «Трех братьев» (Trīs brāļi, M. Pils, №№ 17, 19, 21) – это старинные дома, стоящие бок о бок.

Самый старый из них — и это заметно с первого взгляда, — крайний справа, «белый брат», у него чуть скошены окошки (XV век), два левых брата – помоложе на пару веков (даты последней перестройки указаны на фасаде). Когда-то белое здание было пекарней, на первом этаже — пекли и продавали хлеб, а на крыльце дома на двух привратных камнях еще сохранилась первая средневековая реклама – полустертые буквы в круге и изображение, кажется, хлебобулочных изделий «только из печки». Фасад дома украшен гербом с колоннами. На втором этаже размещались склады – чтобы уберечь муку и зерно от наводнений и воришек. Два «молодых» дома стоят гораздо ближе к тротуару: земля резко выросла в цене, и владельцы старались использовать даже площадь тротуаров.

Изначально старая Рига была построена из дерева и, как и большинство средневековых городов, сгорела за одну ночь. К тому трагическому моменту торговля, ремесла и пивоварение позволили горожанам забить до отказа свои кубышки, и деньги на постройку нового города – в камне – нашлись быстро. В архитектуре господствовала готика, в налогообложении – налог на ширину фасада, поэтому улицы купеческой Риги были застроены домиками в едином стиле, тесно стоящими бочок к бочку. А если посмотреть на город с высоты птичьего полета, заметно, что за барочными и ренессансными фасадами этого района, пристроенными позже, прячутся самые настоящие купеческие дома – длинные, просторные – чтобы и семья в нем помещалась, и лавка, и даже склады. А по фасадам никогда и не скажешь, что дома такие большие.

Наверное, налоговым инспекторам того времени было не до любования на город сверху, иначе бы им очень быстро пришла в голову идея о налогообложении не фасадов, а площадей. Кстати, если внимательно рассмотреть барочные фасады двух «братьев» с левой стороны, то вы увидите, что они неуловимо похожи на готические прообразы: фасад венчается треугольником, одинокое окошко под самой крышей. Это специальное окно, через которое поднимали и спускали товары (к нему еще полагается крепкая балка). На фасаде желтого (среднего) «брата» хорошо видны металлические скобы, про которые я, грешным делом, подумала, что они предназначены для факелов. Но оказалось, что эти скобы держат деревянные стенные балки дома, ими балки заканчиваются.

Напротив Трех братьев, на Маза Пилс, 4, стоит еще одно старинное каменное здание из белого известняка с деревянными балками, проступающими сквозь штукатурку – это бывший рижский лицей. Когда в начале 1675 года в Балтии вспыхнула эпидемия чумы, преподаватели разбежались, а родители забрали своих отпрысков из школы при Домском соборе, шведский король Карл XI (Рига тогда принадлежала шведам) основал здесь новую светскую школу, Scholа Carolina (Карлова школа).

Когда после осады в 1710 году Ригу взяли российские войска, лицей прекратил свою работу, и был восстановлен только в 1733 г., в честь Петра Великого. В конце XVIII века здание школы обветшало, и императрица Екатерина II приказала построить новое, продав старое. В 1787 г. лицей переехал, а в старом здании устроили склады.

За лицеем расположена церковь Святого Екаба/Якоба (Sv. Jekaba katolu katedral, адрес: Klostera iela, 2) – одна из старейших церквей Латвии и четвертая по величине в Риге. Построили ее в 1225 г., и, как и большинство рижских церквей, она подверглась многим невзгодам: пожарам, наводнениям, разрушениям со стороны захватчиков, даже удару молнии! Во время войны Ливонского ордена с царем Алексеем Михайловичем в храм запустили несколько гранат, не промахнулись и пушкари царя Петра в 1710 г. Колокол церкви в 1621 г. реквизировал шведский король Густав Адольф, подарив его стокгольмской церкви. Остальные колокола были увезены русскими войсками, и дальнейшая судьба их неизвестна. В XVIII веке церковь стала центральным православным храмом в Риге, сейчас она католическая. В 1820 г. именно в ней провозгласили об отмене крепостного права в Риге и окрестностях. А колокол церкви так и не вернули, а подарили новый. Причем висит он снаружи башни и городская легенда гласит, что как только на порог церкви ступит неверная жена, он начинает звонить сам по себе. Поэтому в дни служб колокол не умолкая звонил на весь город. Про неверность же рижских мужчин легенд не сохранилось, т.к. хроники, как известно, вели все те же мужчины.

Мы заходили туда несколько раз, и все время попадали на службу: хор поет очень торжественно, внутри красивая стенная роспись, входные двери сохранились с XVIII века, а в некоторых местах заметна старинная кладка. Своды собора очень напоминают своды церкви Нигулисте в Таллинне. В 1993 году церковь посетил Папа Римский, о чем свидетельствует надпись на мраморной доске внутри церкви. О здании латвийского сейма, стоящего за церковью, читайте в описании маршрута «По следам латышских стрелков и другие памятники боевого прошлого и настоящего».

Обогнув церковь, по улице Klostera iela, мимо здания латвийского сейма, мы выходим на одну из основных улиц Старого города — улицу Якоба, или Екаба (Jekaba iela), по которой нужно пойти влево. Пройдя квартал, с левой стороны вы увидите Замковую площадь, а справа – длинное ярко-желтое здание – казармы Святого Якоба (Jekaba kazarmas), построенные в XVIII веке, прямо у основания оборонительного рва. От них, видимо, сохранились только наружные стены, потому что внутри, судя по вывескам, расположены магазины, турагентства, офисы, во дворе – автостоянка. Но прогуляться вдоль казарм стоит хотя бы потому, что напротив них тянется фрагмент сохранившейся крепостной стены с башней Рамера. Здесь хорошо видно, как после пожаров, наводнений и войн за каких-то четыреста лет поднялся уровень улицы – стена стоит как будто в котловане. Все следы невзгод, приключившихся с городом, горожане оперативно засыпали землей, культурный слой постепенно нарастал – на радость археологам, все еще продолжающим раскопки на территории Старой Риги.

В каждом уважающем себя средневековом европейском городе непременно имеется одна улочка пустынного вида, при этом она настолько аутентична, что дальше некуда. Именно такова улочка Торню (Tornu iela) с внутренней стороны крепостной стены. Там-то и можно увидеть и оба яруса средневековой стены, и сохранившуюся башню Рамера.

Если пройти вглубь квартала с правой стороны стены, то вы увидите сохранившиеся городские ворота, прозванные Шведскими (Zviedru vartu, адрес: Tornu iela, 11). Ворота были прорублены в крепостной стене в XVII веке, как несложно догадаться, при шведах. Легенда гласит, что это было сделано по приказу одного богатого купца, который, не желая платить высокие подати, прорубил для себя отдельный вход. Ворота сохранились в первозданном виде. Есть и еще одна легенда – о том, как девушка-рижанка полюбила шведского солдата, и за это горожане заживо замуровали их в стену друг напротив друга. И если влюбленные проходят через ворота в полдень или полночь, то они могут услышать стоны тех несчастных….

Через Шведские ворота можно выйти на улицы Алдару (Aldaru iela) и Трокшню (Troksnu iela), которые проходили вдоль внутренней стороны крепостной стены, и потому неплохо сохранились – здесь имеются постройки XVI—XVII веков. Места здесь очень уютные, и имеется несколько приятных кафе. В доме № 9 по улице Торню когда-то жил палач, человек в Средние века весьма уважаемый: тогда сия профессия была не только очень востребована, но и считалась довольно сложной и, в некотором роде, творческой (палачи разбирались и в медицине, и в алхимии), а также требовала определенных навыков и крепких нервов (за что и неплохо оплачивалась). Ближе к XIX веку, когда телесные наказания стали отменять одно за другим, палачу приходилось совмещать свой скорбный труд с работой по вывозу мусора с городских улиц, а в 1863 г. должность эту и вовсе отменили.

Пройдя вдоль казарм до конца улицы, справа вы увидите круглую кирпичную башню с острой крышей – Пороховую (Pulvertornis, адрес: Smilsu iela, 10/20). Когда в Европе изобрели пушки, перед крепостной стеной в Риге насыпали земляные валы – чтобы пушечные ядра застревали в земле, не нанося ущерба стенам. Перед валами был выкопан ров, который наполнили водой Даугавы. Сейчас от того рва остался городской канал, текущий за городским оперным театром – если посмотреть на карту Риги, заметно, что канал все еще «окружает» Старый город. Стефан Баторий, взявший Ригу в 1582 г., восторгался ее укреплениями и городом, и сетовал, что маловато взял с горожан контрибуции, а шведы попросту снесли все фортификации и выстроили собственную цитадель, от которой осталась только Пороховая башня.

Песочная или Пороховая башня (Pulvertornis) на углу улиц Смилшу и Трокшню, была важнейшим оборонным пунктом Риги, самой северной башней крепостных стен, защищающей вход в город возле главной рижской дороги, т.н. Большой Песчаной дороги. Впервые башня упоминается в 1330 г. Существует мнение, что она первоначально была четырехугольной, потом полукруглой, и лишь на рубеже XV-XVI вв. приобрела свой нынешний вид. В XIV и XV вв. в башне находилась тюрьма и застенок для пыток. Башня неоднократно перестраивалась в ходе войн со Швецией и Польшей. В XV в. она была капитально перестроена и приспособлена для защиты от огнестрельного оружия, видимо, с тех пор получив название Пороховой. Башня была одной из наиболее богатых оружием крепостных башен Риги. По сохранившейся описи 1515 г. здесь было установлено 13 пушек, а также имелись четыре мортиры и четыре пищали. В 1621 г., когда шведские войска короля Густава II Адольфа Вазы, осадили и заняли Ригу, башня была разрушена. В XVII в. ее отстроили заново в таком виде, в каком она предстает перед нами сегодня, создав обшивку стен из красного кирпича. В амбразурах башни вплоть до 1883 г. находились пушки. Сейчас внутри расположен Военный музей. Обратите внимание на барельеф над входом в музей– латвийские солдаты на ней в явно немецких касках – когда Латвия получила независимость в 1918 г., на ее территории остался склад качественной немецкой амуниции, которую доблестная латвийская армия использовала аж до Второй мировой.

После прогулки по Старой Риге становится немного грустно, да и обычная рижская слякотно-промозглая погода этому способствует. Жаль некогда стоявших здесь средневековых купеческих домиков, на фоне которых высоченные церкви казались еще более высокими, жаль мощной крепостной стены, которую уже не суждено увидеть туристам, жаль еврейского района, который стоит позабыт-позаброшен, в самом сердце города. Чтобы развеять эту туристическую тоску и поднять настроение, предлагаю совершить следующую увлекательную прогулку по Старой Риге – по следам любимых советских фильмов.

Фотографии http://talusha.3bb.ru/viewtopic.php?id=1802

(C) www.talusha1.narod.ru