Чехия-2007, или В сторону Кафки

29 июня, или Поездка в Чески-Крумлов

Вчера после Терезина я не поехал на автовокзал, чтобы купить билет на экспресс до Чески-Крумлова в 7 ч 55 мин, так как устал и морально, и физически после посещения гестаповской тюрьмы.

Утром билетов не было, так что всем советую брать билеты до этого города заранее, поскольку после Праги это самый популярный туристический маршрут. Мой любимый Райнер-Мария Рильке писал сто лет назад: «Если случай, жажда путешествий или кончина богатой тетушки приведут вас в Богемию, то не откажите себе в удовольствии провести денек в живописном городке Крумау». Так в австрийские времена назывался город Чески-Крумлов. Название «Крумау» происходит от немецкого krumm – кривой, извилистый. Меня, понятно, привела в Крумлов жажда путешествий.

Пришлось ехать в Чески-Крумлов на 8 ч 15 мин и совсем не на экспрессе, а на обычном рейсовым автобусе. Билет стоил 172 кроны. Автобус был набит битком. На многочисленных остановках постоянно подсаживались пассажиры, много школьников, большинство стояли в проходах и галдели. Японцы, несколько семейных пар, ехали с детьми, тащили с собой множество огромных сумок. Значит будут останавливаться в пансионе, подумал я. Так и надо передвигаться, если что-то хочешь изучить более внимательно. Японцы оказались продвинутее меня.

В 11 ч 30 мин я был на крумловском автовокзале. Обратный автобус на Прагу отходил в 19 ч 15 мин. Но когда я представил себе все эти безумные толпы школьников в одном автобусе, решил ехать только железной дорогой. Зашел в привокзальный буфет. Это помещение очень напоминало нашу советскую столовую доперестроечных времен. Раздача рядом с кассой и обязательный алкаш в зале. Но можно было курить. Пепельницы на каждом столе – видимо завоевание чешской демократии. Я выпил пиво «Будвайзер» за 21 крону (на 10 крон дешевле, чем в Праге) и закусил большой баранкой с крупной солью. Баранка оказалась удивительно мягкой и вкусной.

Исторический центр был неподалеку, под горой, на которой стоял автовокзал. В «Информации» я взял карту города, а в книжном магазине купил две книги о Чески-Крумлове и о Южной Чехии, где я собственно находился. По карте сориентировался, где находится железнодорожный вокзал (Надражи–CD). Перешел по мосту живописную реку, которая отделяла город от княжеского замка, и понял, что вокзал находится на другой горе. Сам же город как бы лежал в котловине, через которую протекает узкой лентой река Влтава и как бы опоясывает город петлей. Вспомнилось, что в самой первой главе романа Гашека Швейк доверительно рассказывает сыщику Бретшнейдеру, что в Крумлове с моста во Влтаву прыгнул некий Богуслав по причине того, что у него плохо шла торговля поросятами.

По улице Трида Мира, которая спиралью шла в нужную гору, я прошел не менее 3 км, не торопясь. Сверху открывался чудесный вид на город, который, казалось, находился на острове. Здания Крумлова составляли неповторимый архитектурный ансамбль.

На вокзале у касс уже стояли, разумеется, непременные японцы и спрашивали что-то у кассира.

На стенах висело много расписаний отправления поездов, каких угодно, только не в Прагу. Но я знал, что поезд из Крумлова отправляется примерно в 18 ч. Мужчина-кассир был очень любезен, продал мне билет за 224 кроны и распечатал справку, где были написаны отправление и приезд моего поезда. Ехать по времени было дольше, чем на автобусе, но зато как удобно и даже комфортно!

Только в 14 ч я был у замка. На осмотр Чески-Крумлова оставалось 3 ч с копейками. Вот он результат моего неблагоразумия – не купил заранее билет на экспресс и потерял примерно 1,5 ч времени…

В XIII в. здесь жили чешские князья из рода Витковцев.

В начале XIV в. наследниками Витковцев стали их родственники Розенберги (по-чешски Рожмберки). При них это место получила статус города. Триста лет Розенберги правили здесь. На стенах замка и просто на улицах можно увидеть пятилепестковую розу – символ могущества рода. При Розенбергах город пережил свой максимальный расцвет. Ими выстроена уникальная розовая башня в стиле ренессанс, составляющая единое целое с замком. Сам замок из готического был перестроен в ренессансный.

Поскольку род Розенбергов угас, в 1622 г. Габсбурги передают замок Эггенбергам. Новые хозяева замка сосредоточились уже на создании великолепных интерьеров замка.

Последними хозяевами замка были Шварценберги (до 1945 г.), родственники жены последнего из Эггенбергов. Это был богатейший австрийский княжеский род, соперничавший по знатности и богатству с Лихтенштейнами. Как и в Леднице, в крумловском замке чувствовалось присутствие недавних хозяев. На гербе Шварценбергов – голова запорожца, которую заклевывает насмерть черный ворон (может быть, напоминание об обороне Вены в XVII в. от турок и их союзников – запорожских казаков). Под копытами коня руководителя венской обороны короля Яна Собеского лежит такой же запорожец (см. памятник королю в парке Лазенки города Варшава). Напомню, один из Шварценбергов командовал в русском походе Наполеона правым флангом, который наступал на Украину. А до этого, разумеется, сражался против Наполеона.

Осмотр замка состоял из трасс А и В, каждая за отдельную плату. Я купил билет за 160 крон на трассу А. По одному человеку туристов не пускали. Надо было немного подождать немецкую группу. Целый час я осматривал помещения замка вместе с немцами. Там есть что посмотреть, рекомендую всем.

В одном тесном зале случайно задел немку сумкой, висевшей у меня на плече. Сразу извинился: «Verzeiung». Она мне ответила просто волшебно: «Kein Problem» и улыбнулась…

Самое запоминающееся в замке – дворцовый театр в стиле рококо. Зрительный зал театра известен во всем мире под названием «Зал масок». Здесь нарисованы на стенах 125 фигур в реальный человеческий рост – зрители и персонажи итальянской комедии дель арте (Арлекин, Пьеро, Коломбина). Фигуры изображены в ложах, словно они вместе со зрителями в зале собрались смотреть постановку. Некоторые обращены к сцене, другие как бы беседуют или рассматривают зрительный зал. Театр построил в конце XVII в. один из Эггенбергов.

Фотографировать в театре было нельзя, но один немец все щелкал своей камерой, не желая слушаться экскурсовода, невысокую черноволосую даму средних лет.

В немецкой группе были и 15-летние школьники, в основном мальчики. Две девочки ходили, взявшись за руки.

Забыл сказать, что в тот день стояла самая прекрасная погода. Я прошелся по Плащевому мосту, который соединял город с замком. И еще восхитился панорамой города. Видел и медвежий ров, где, по княжеской традиции, жили медведи.

После замка я спустился в сам город, великолепный и восхитительный. Здесь смешались готика, ренессанс и барокко. На центральной площади стоял, как и следовало ожидать, чумной столб. И сам город вместе с замком был как бы единым произведением искусства. Сюда, конечно, нужно приезжать минимум на два дня.

Можно было найти еще один княжеский театр в стиле барокко, посмотреть парк с фонтанами, но я пошел в заранее намеченный ресторан.

Ресторан на подходе к замку я наметил сразу при первом проходе сквозь Крумлов. Он назывался «У Швейка». Здесь были неплохие сувениры, например целый набор прозрачной посуды с изображением Швейка. Но я пожалел свое натруженное плечо и решил, что все это куплю завтра в пражском ресторане «У Калиха (У чаши)», что на улице На Боиште. Я ошибся.

Я сел у окна, из которого был виден город. В прейскуранте были указаны блюда, почти каждое из которых связано с каким-нибудь персонажем знаменитого романа Гашека. Я заказал сливовицу, борщ по рецепту повара Юрайды, мясную смесь кадета Биглера с рисом, два бокала темного пива «Велкопоповицкий козел». Риса принесли огромную порцию. Я напился и наелся до отвала. Обед обошелся всего за 370 крон (и это с 10% надбавкой за услуги). В Москве примерно такой же обед в фольклорном ресторане «Тихий Дон», что на Солянке, обходится в 1000 рублей.

В 17 ч 20 мин я рванул на вокзал. Нашел более короткий путь – по уходившей отвесно вверх лестнице с множеством маршей и бесконечным количеством ступенек. После пива этот подъем дался мне не просто. С жуткой одышкой я выбрался наверх. У этого короткого пути чехи, разумеется, не поместили внизу никакого указателя. Пришлось посидеть немного на лавочке и отдышаться.

На вокзале я был в 17 ч 45 мин – даже раньше, чем рассчитывал. На низкой платформе этот же поезд ожидали вездесущие японские девушки, три русские дамы с упаковкой баночного пива, молодая пара чешских туристов. Поезд опоздал, как это водится у чехов. Я подумал: не этот ли вокзал снял Иржи Менцель в своем оскароносном фильме «Поезда под пристальным наблюдением» (1966). Там по сюжету молодой человек, вчерашний школьник, работает в конце войны на станции, пропускает немецкие военные поезда. Картина снята в моем любимом жанре трагикомедии. Всем рекомендую посмотреть.

В Ческе-Будейовице наш поезд, видимо, прицепили к другому локомотиву и отогнали задним ходом на другой путь. По пути в мое купе сели три туриста в шортах с огромными рюкзаками килограмм по 25. Они всю дорогу разговаривали и смеялись. Их чешский был для меня совершенно непонятен, понимал только пару-тройку слов типа «добже».

Один раз зашла женщина-контролер в строгой униформе. Даже фуражка у нее была нахлобучена, как у тюремного надзирателя. Она снова, после Чески-Крумлова, жестко потребовала у меня билет. Я долго его искал по карманам и в своей сумке и, слава Богу, нашел. Но злобный взгляд контролера все равно не смягчился…

Уже в ночи я приехал в Прагу. Завтра мне предстояло попрощаться с этим городом.